Уаз патриот нет компрессии во втором цилиндре

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Ну и вот еще одна интересная тема, по которой прошу вашего компетентного мнения, друзья!

К моему сожалению, в отличие от многих на драйве уазоводов, Мюллер очень любит масло! Просто жрет его литрами.

В моем же случае, несмотря на то, что система вентиляции картерных газов уже вроде бы перебрана полностью, при длительной скорости выше 110 и оборотах движка от 3000 масло улетает примерно 1 литр на 1 тысячу километров. И это мне не нравится. Чтобы я не делал, ДАД постоянно в масле. Подозреваю, что и ресивер тоже (завтра пойду сниму заслонку и поглядю, что внутри), по крайней мере трубки, подсоединяемые к ресиверу внутри в масле. Сегодня проверил обратный клапан в длинной трубке — абсолютно рабочий — трубка со стороны клапана в масле, со стороны патрубка воздушного фильтра чистая. Клапанную крышку снимал — сливные отверстия в маслосъемной пластине чистые и проходимость прекрасная.

Также скажу, что в остальном с машиной все в порядке, двигатель на холостых работает ровно, повышенного расхода бензина нет, на приемистость движка не жалуюсь. Уровень антифриза стоит на одном уровне, утечек и расхода нет. Все хорошо!

Тем не менее, решил я вывернуть свечи и замерить компрессию в горшках. Может быть это натолкнет на какие-то мысли…

Свеча из 1-го цилиндра, вывернутая на холодную, выглядела вот так:

Оставшиеся 3 свечи выглядят также… да, читал я о том, что этот налет возникает по причине якобы бедной смеси и т.д. бла-бла-бла… но в моем понимании свечи такими быть не должны!

Вот фото всех четырех свечей по горшкам 1-2-3-4 слева направо после прогрева двигателя до рабочей температуры, выполненного для замера компрессии…

Видно, что белый налет стал уже не таким белым, что понятно после работы движка на холостых.

Ну а теперь самое интересное — компрессия по горшкам:

Общее техническое состояние двигателя ЗМЗ-409 можно определить проверив величину компрессии в его цилиндрах и прослушав стуки и шумы на прогретом двигателе при различной частоте вращения коленчатого вала.

Проверка компрессии в цилиндрах ЗМЗ-409.

Компрессия в цилиндрах двигателя ЗМЗ-409 проверяется следующим образом :

1. Прогреть двигатель до рабочей температуры. 2. Заглушить, вывернуть все свечи зажигания и отсоединить управляющие провода от катушек зажигания. 3. Поочередно вставить наконечник компрессометра в отверстие для свечи зажигания каждого цилиндра и при полностью открытой дроссельной заслонке проворачивать стартером коленчатый вал.

Давление в каждом цилиндре должно быть не менее 660 кПа — 6,65 кгс/см2, а разница давлений в цилиндрах не должна превышать 98 кПа — 1 кгс/см2. Равномерно пониженная компрессия во всех цилиндрах, как правило, свидетельствует об их значительном износе вместе с поршневыми кольцами.

Компрессия и степень сжатия — одно и то же: сказка первая

Нет, не так! Компрессия — это давление в цилиндре, степень сжатия — безразмерный параметр, описывающий геометрические параметры цилиндра: это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сжатия (камера сжатия — это объем пространства над поршнем при его положении в ВМТ (еще он называется объемом конца сжатия — это то же самое). Называть ее камерой сгорания некорректно, поскольку сгорание топлива происходит во всем объеме цилиндра.) Компрессия от степени сжатия зависит, а степень сжатия от компрессии — нет! Компрессия зависит еще от кучи параметров: давления начала сжатия, регулировки фаз газораспределения, температуры, при которой проводится замер, протечек из камеры сгорания. А протечки определяются изношенностью колец и цилиндров.

Проверка компрессии в цилиндрах

Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах — важнейший показатель для диагностики состояния двигателя без его разборки. По среднему значению компрессии и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной степенью точности определить степень общего износа деталей шатунно-поршневой группы двигателя, выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма.

Проверяют компрессию специальным прибором, компрессометром, который в настоящее время можно свободно приобрести в крупных магазинах автозапчастей.

Так выглядит компрессометр, использованный для иллюстрирования данной книги. Существуют варианты компрессометров, у которых вместо резьбового штуцера для вворачивания вместо свечи зажигания установлен резиновый наконечник. Такие компрессометры при проверке компрессии просто сильно прижимают к свечному отверстию.

Предупреждение
Важными условиями правильности показаний при проверке компрессии являются исправность стартера и его электрических цепей, а также полная заряженность аккумуляторной батареи.

1. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.

2. Остановите двигатель, отсоедините колодку жгута низковольтных проводов от модуля зажигания.

Предупреждение
Проворачивание двигателя стартером при отсоединенных наконечниках высоковольтных проводов и неотключенном модуле зажигания может привести к пробою его высоковольтной цепи.

4. Отключите топливный насос, сняв колодку проводов с выводов реле топливного насоса.

5. Вверните компрессометр в свечное отверстие проверяемого цилиндра.

6. Нажмите на педаль акселератора до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку.

7. Включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться. Это соответствует примерно четырем тактам сжатия.

8. Записав показания компрессометра, установите его стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха.

Примечание
У компрессометров иной конструкции показания могут сбрасываться другими способами (в соответствии с инструкцией к прибору).

9. Повторите эти операции для остальных цилиндров. Давление должно быть не ниже 660 кПа (6,65 кгс/см2) и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 98 кПа (1 кгс/см2). Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки головки блока цилиндров, поломки или пригорания поршневых колец. Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.

10. Для выяснения причин недостаточной компрессии залейте в цилиндр с пониженной компрессией около 20 см3 чистого моторного масла и вновь измерьте компрессию. Если показания компрессометра повысились, наиболее вероятна неисправность поршневых колец. Если компрессия осталась неизменной, то это указывает на неплотное прилегание тарелок клапанов к их седлам или на повреждение прокладки головки блока цилиндров.

Полезный совет
Причину недостаточной компрессии можно выяснить, подав сжатый воздух в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия. Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора. Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 200–300 кПа. Для того чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о негерметичности впускного клапана, а через глушитель — о негерметичности выпускного. При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку. При выработке компрессионных колец воздух будет выходить через масляный щуп.

Поднял компрессию — увеличил мощность: сказка вторая

Не совсем так. Компрессию можно поднять двумя способами — увеличить степень сжатия или уменьшить протечки из камеры сгорания. Посмотрим, что будет в каждом случае: в нашем распоряжении стенд.

А теперь ставим эти головки на стендовый мотор и снимаем моментные характеристики. Снижение расхода топлива существенно меньше, чем обещала теория, — на 2,5% в первом случае и на 4,5% во втором. Причем эффект более выражен в зоне малых нагрузок. Прибавка мощности еще меньше: от силы 2–3%, причем в зоне малых и средних оборотов. А на высоких — никакого эффекта.

Все ясно: с увеличением степени сжатия резко растет давление в цилиндре, этот рост провоцирует детонацию, ее ловит соответствующий датчик — и сдвигает угол опережения зажигания назад. Следовательно, мощность падает. А потому и теоретический эффект существенно уменьшается. Зато растут температуры на выпуске, — стало быть, риск пожечь клапаны и поршни с таким мотором значительно выше.

Способ второй — уменьшаем протечки. Пойдем от обратного: сравним, что станет с моментной характеристикой, если заменить кольца такими, чтобы зазоры в них стали больше, скажем, раза в два.

Сделали. Для нового мотора — всё нормально, для всех цилиндров компрессия 13,2. 13,4 бар. Для испорченного кольцами с большими зазорами — 10,8. 11,1. А что показали замеры мощности? В зоне малых оборотов мощность испорченного мотора чуть-чуть упала, но когда перешли 2500 об/мин, кривые момента практически слились. Всё потому, что протечки из камеры сгорания в картер, которые должны бы снизить мощность, заметны только на малых оборотах, а на высоких их масса за один цикл резко падает, ведь с уменьшением времени цикла при увеличении частоты вращения коленчатого вала уменьшается и время на протечку.

Проверка компрессии в цилиндрах ЗМЗ-409, прослушивание стуков и шумов

Проверка компрессии в цилиндрах ЗМЗ-409.

Компрессия в цилиндрах двигателя ЗМЗ-409 проверяется следующим образом :

1. Прогреть двигатель до рабочей температуры.2. Заглушить, вывернуть все свечи зажигания и отсоединить управляющие провода от катушек зажигания.3. Поочередно вставить наконечник компрессометра в отверстие для свечи зажигания каждого цилиндра и при полностью открытой дроссельной заслонке проворачивать стартером коленчатый вал.

Понижение компрессии в отдельном цилиндре может произойти в результате зависания или прогорания клапанов, пригорания или поломки поршневых колец, повреждения прокладки головки блока цилиндров или нарушения регулировки зазоров в клапанном механизме. Понижение компрессии в двух соседних цилиндрах указывает на повреждение прокладки головки блока цилиндров.

Если при заливке 25-30 см3 чистого моторного масла в цилиндр с пониженной компрессией давление в нем после проверки повысится, то это будет означать поломку поршневых колец или их закоксовывание в канавках поршня. Если компрессия не увеличивается, то причина скорее всего в не герметичности, зависании и обгорании клапанов или в повреждении прокладки головки блока цилиндров.

Прослушивание стуков и шумов двигателя ЗМЗ-409.

Стуки и шумы двигателя прослушиваются с помощью стетоскопа на прогретом двигателе при различной частоте вращения коленчатого вала. Прослушивание начинается с распределительного механизма на малой и средней частоте вращения коленчатого вала : клапанов при 1000, толкателей при 1000-1500 оборотах в минуту. Стуки клапанов ясно прослушиваются со стороны головки блока, над местами их расположения. Стуки толкателей — со стороны расположения валов на уровне их оси.

Кривошипно-шатунный механизм ЗМЗ-409 прослушивается при резком изменении частоты вращения коленчатого вала в пределах до 2500 оборотов в минуту. Наиболее ясно стуки поршней и поршневых пальцев прослушиваются на стенках рубашки охлаждения напротив соответствующего цилиндра. Стуки поршневых пальцев резкие и звонкие, стуки поршней резкие и дребезжащие. Они могут прослушиваться на всех режимах работы двигателя.

Стуки клапанов, толкателей, поршней и поршневых пальцев на прогретом двигателе свидетельствуют о его неисправности. Повышенный стук клапанов и толкателей, сливающийся в общий шум двигателя при увеличении частоты вращения коленчатого вала, или периодический стук клапанов, появляющийся и исчезающий при резком изменении частоты вращения коленчатого вала, а также незначительный стук поршней на не прогретом двигателе не являются признаками неисправности двигателя.

Нет компрессии — сразу на капиталку: сказка третья

Нет, конечно! На спор можем назвать двадцать возможных причин снижения компрессии. Тут и проблемы с механизмом газораспределения, и механические или термические повреждения деталей двигателя, и закоксованность поршневых колец. И только одна из них будет связана с катастрофическим износом мотора. Важно уметь различать эти причины, понимать степень их опасности и знать методы борьбы с ними. Но это — тема отдельной статьи.

Чем выше компрессия, тем лучше: сказка четвертая

Частенько от апологетов разных присадок приходится слышать, как подпрыгнула компрессия после очередной обработки мотора. Рост до 15 бар, до 17 бар! Но надо иметь в виду, что в нормальном состоянии, даже восстановив зазоры до состояния нового двигателя, компрессию выше штатной не получить.

Откуда же цифры? Обычно на разобранном двигателе видно, что камера сгорания после обработки заросла непонятно чем и, как следствие, уменьшился объем камеры сжатия. Но эти отложения нарушают теплоотвод от камеры сгорания. Отсюда детонация, калильное зажигание и прочее. Так что небывалому росту компрессии не радоваться надо, а наоборот.

Изменение удельного расхода топлива при фиксированных оборотах (2500 об/мин) в двух вариантах двигателя — базовом и с кольцами, в которых увеличены зазоры. Компрессия упала, но по расходу это заметно только при малых нагрузках.

Так как при добавлении масла компрессия скакнула на 15, было предположение, что компрессионное кольцо лопнуло.

Сегодня разобрал двигатель, чтобы промерить, дефектовать.

Движок блестит как у кота яйца, он и так у меня всегда без нагара был, так его еще и LAVRом похоже промыло. Желтезны там нет вообще, это так отсвечивает вспышка на телефоне.

Цилиндры в хорошем для 110000 км пробега состоянии.

Первый цилиндр геометрически тоже в допусках, есть небольшая ржа, с пробития прокладки, когда он через себя за поездку перекачал 160 литров воды и еще 1.5 дня с ней простоял. Набитый ею под завязку.

Геометрия цилиндров опасения не вызывает. Самые плохие параметры у второго.
Сам поршень не мерил, брал в расчет заводские параметры 95.5 мм.

Зазор между поршнем и цилиндром: 0.22 (допуск 0.25)мм
Овальность: 0.02 (допуск вроде 0.06)мм
Конусности во втором нет вообще, в остальных максимум 0.02 мм

Юбку не измерял, потертости есть, но не большие. Кольца все целы, ходят изумительно без малейшего заедания. Видно что нагара было больше, лавром всетки отмыло процентов 40-60 нагара.

А вот бошка…

Пролил керосином. И впуск и выпуск текут, не потеют а именно текут, все. Через секунд 5 после заливки уже капли появились.

Вкладыши наверное не буду менять, они вполне живые, на ощупь люфта нет вообще, и во втулке шатуна тоже совершенно нет люфта. Шатун очень плотно и при этом мягко перемещается по пальцу.

Планы на завтра:
1. Притирка клапанов (возможно замена, подрезка седел).
2. Добавление к штатным пружинам внутренние.
3. Замена масло-съемных колпачков.
4. Чистка поршней от нагара, замена колец.
5. Замена комплекта ГРМ (буду ставить Евро4, предыдущий отходил 80ткм без нареканий)

p.s. а еще какой-то ган-н (всмысли гАсподин ;)) на газелевском форуме написал, что 12-и гранная гайка на шатунах, на 15… хорошо что решил померить, 14 там гайка.

Пробуйте заправку сменить . У меня на немце такое бывает . Гуано нальешь и он жгет чек и жалуется на пропуски . Только у меня на 3 цилиндре .

38 рег. писал(а): Пробуйте заправку сменить . У меня на немце такое бывает . Гуано нальешь и он жгет чек и жалуется на пропуски . Только у меня на 3 цилиндре .

Если бы прогорел хоть один, то был четкий звук. Нет, но неплотное прилегание наверно есть. Короче как говорится "Вскрытие покажет"

9,5 - это плохо, но 11,5 тоже низкая компрессия.
Если ни разу не вскрывали крышку клапанов, то похоже на то что "залегли" компрессионные кольца.
Причин может быть много: зима, качество моторного масла, качество топлива, длительная работа на оборотах ХХ, нарушение установки фаз грм и т.д.
Свечи заменили значит загрязнения в камерах сгорания есть. Если установлен ДАД, то его следует промыть.

Попробуйте "оживить" двигатель.
1). Обслужить привод механизма газораспределения:
- проверить надёжность натяжения нижней и верхней цепи со снятием и обслуживанием гидронатяжителей,
- проверить установку фаз ГРМ и при необходимости откорректировать установку углового положения распредвалов
http://www.chiptuner.ru/content/gaz_faze/
(приспособления в ЮП есть, палатка №41 - Юра, Дима).
2) Промыть масляную систему сильнодействующими препаратами "Лавр" или Ликви Моли, а после этого 2-3 раза промывочным маслом.
3) В чистое масло добавить Oil Verlust (Ликви Моли).
Через 200-300 км проверить компрессию.
.
Если всё сделано правильно, то компрессия должна выровняться по цилиндрам и увеличиться до 12,5-12,8.

После этого можно использовать что-нибудь из трибологических препаратов. Лавр, РиМет, Ликви Моли, Форсан, чтобы убрать следы залегания колец со стенок цилиндров.

Свечи менял для проверки , они абсолютно чистые. слегка кор. нагар
Дад чистил
Грм меняли на днях , ошибка не ушла ! но компрессия стала получше.
Масло мобил. двигатель абсолютно чист.

П.С, проехал 15000 на газу

9,5 это до или после проведения работ?

Добавьте в масло Oil Verlust и покатайтесь по свободным трассам со скоростью 80-90 км/час 200-300 км.

9,5 это до или после проведения работ?

Добавьте в масло Oil Verlust и покатайтесь по свободным трассам со скоростью 80-90 км/час 200-300 км.

9,5 до и после замены ГРМ

в других цилиндрах стало чуть получше

Надо проверять гермитичность клапанов и можно еше для раскоксовки в цилиндр спец жижу залить.
Только после жижи надо сразу масло менять.

Сразу редко что-то меняется. Надо помочь кольцам почиститься.

Колено ставится в положение когда клапана проверяемого цилиндра закрыты, включается переда и ручник или держат тормоз, в свечное отверстие вкручивается приспособа с манометром, накачивается давление и смотрят за падением оного. Впускные клапана также можно проверить дым машиной.

Слабая компрессиия на ЗМЗ 409

Zahar писал(а): добавляли масло в цилиндр (компрессия не изменилась) !!
Что может быть ? куда копать ? что предстоит ??

Снимать головку и проверять клапана. Если бы дело было в поршневой,то на масле компрессия поднялась бы.

Это логично, но не всё в этом двигателе поддаётся логике.

Замки компрессионных колец при серийной сборке двигателей устанавливают в один ряд.

Это логично, но не всё в этом двигателе поддаётся логике.

Замки компрессионных колец при серийной сборке двигателей устанавливают в один ряд.

Чему удивляетесь?
За этот пробег сколько раз проверяли установку углового положения распределительных валов и производили корректировку?
В РЭ ЗМЗ-409 на Стр.99 указание на проведение этих работ есть,
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-dis . 9619b48586
а то что их не выполняют в сервисе или плохо просите, или не в том сервисе обслуживаете.
.
Если ни разу не проверяли фазы ГРМ, то результат очевиден.
Двигатель с нарушением установки фаз ГРМ начинает накапливать в камере сгорания сажу, которая оседает на кольцах, через "зелёгшие" кольца масло попадает в камеру сгорания и т.д.

Обслужите двигатель, устраните грязь с компрессионных колец и он поедет веселее.

Началось. Короче, нет компрессии в одном цилиндре, потому что не правильно установлен ГРМ.
Zahar снимай голову и смотри клапана, а то Родос скоро до цепей дойдет и тогда пол мотора надо будет перебирать.

Себе бы это посоветовал?

Родос уже посоветовал не пороть горячку и не лезть глубоко в двигатель, а навести порядок под крышкой клапанов и его регулярно поддерживать.

Себе бы это посоветовал?

Бороться со следствием не устранив причину - это непроходимая глупость.

Порядок под клапанной крышкой всё равно придётся навести . устанавливая ГБЦ.

Похоже невнимательно изучили в чём причина и как её следует устранить не разбирая двигатель.
.
Если халатно относиться к установке фаз ГРМ, то каждые 40-50 тыс. км, когда двигатель откровенно "захромает", может пригодиться.

У него пробег 110 тыс.км. и падение компрессии до 7,0.

Прочитал. Я только не пойму что ты этим хотел сказать.
Цитаты оттуда:
Я предпринимал все меры по ПРЕДПОЛОГАЕМОЙ раскоксовки, даже народные с керосином и сольвентом, заливал присадки от ликвимоли, короче — ВСЁ что бы не вскрывать ДВС.
Не помогло. Далее.
Собрав всю волю в кулак в ближайшие выходные была скинута голова для предметных работ.
Итог:
ГБЦ ушла в ремонт, проливка показала недержание впускных клапанов на 3 и немного на 4 цилиндре.

Аркадий62 писал(а): Если бы прогорел хоть один, то был четкий звук. Нет, но неплотное прилегание наверно есть. Короче как говорится "Вскрытие покажет"

Зря прикалываешься.
Это касается двигателей не только УАЗ Патриот.

На иномарках те же яйца, но вид в профиль.
Фазы корректируют устанавливая новый ремень ГРМ на 80 000 км, а двигатель уже еле-еле "дышит".
Там тоже по-крестьянски снимают ГБЦ и борются в рукопашную с нагаром на компрессионных кольцах и клапанах . за деньги клиента помноженные на курс убитых енотов.

20 000 км в ремонт, а мог бы жить и радоваться.

Слабая компрессиия на ЗМЗ 409

Я считаю что это заводской брак. У меня был змз 406 130000км. Полет нормальный! Ни вибраций ничего, один раз замена грм и помелочи

fil181 писал(а): Я бы поставил, да и Алексей (ZzzzZ) уже год как поставил,если бы что случилось он бы написал.

Слабая компрессиия на ЗМЗ 409

Сейчас он себя предложит или Родоса)))

Весь форум превратился в сплошную рекламу. В любой теме: залей "мою" присадку, поставь "мои" волшебные гидромеханические натяжители, поменяй цепи на "мои".
Уже не форум, а вокзал - базар. Никакой технической информации, одна реклама.

Дабы не плодить темы пишу в данной ветке
Померил вчера компрессию на своем 409, результаты:

после 1-го оборота коленвала (примерно) 7-7-4-7
после 4-10 оборотов коленвала 12 - 12 - 10- 12

Напрягает 3-й цилиндр в котором 10 очков. Если крутить дальше по поднимается до 11. Сегодня сел за комп, почитал форум и прям расстроился, потому что нужно было капнуть масла в 3-й цилиндр, чтобы узнать бы состояние колец. Чего я не сделал!

Как считаете что предстоит мне сделать для выяснения низкой компрессии 3-го цилиндра и выравнивания её с остальными?

на сайте змз указана степень сжатия 9,0 а не компрессия. Утверждать не стану, но читал что компрессия это S*1.3 итого нормальное значение компрессии ~12ед.

Понимаю, о компрессии уже много написано, но может подскажет кто, что сделать для выяснения низкой компрессии 3-го цилиндра и её повышения до 12 очков? Разбег то 2 единицы, а допускается до 1-й!
Может при очередной смене масла раскоксовку залить залить?

сначало выясни из за чего потеря компресии, а потом уже лечи. толку лить раскоксовку если у тебя к примеру клапан не держит?

Бывают 2 момента, незнаю связаны они с "этим" или нет:
1. После резкого, но даже небольшого сброса газа на ходу, машина дернется (потроит немножко), чек моргнет и норма. Самодиагностика показывает пропуск как раз в 3-м цилиндре.
2. Периодически на холостых, при пуске горячего двигателя, двигатель теряет обороты в первые секунды и, если не газануть чуток, может заглохнуть. Но троянов нет, просто падают обороты.

а диагност, чем будет это выяснять, не замером ли опять компр.? (я просто уточняю, не огрызаюсь ) Т.к. хочу понять к какому именно диагносту ехать! Уточните, пожалуйста, к кому обращаться. Диагностов сейчас много. Может к газелистам? Но не любят они нашего брата уазовода. Меня отбрили в одной большой конторе, когда уазнали, что 409-й стоит на уазе

Почему нет компрессии в одном цилиндре? Проверка, измерение и замена

Давление в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания – один из основных параметров нормальной его работы. С низкой компрессией двигатель будет работать нестабильно. Отсутствие давления в одном или нескольких цилиндрах может стать причиной серьезных неполадок в будущем. Давайте разберемся в ситуации, когда нет компрессии в одном цилиндре.

Всегда ли отсутствие давления говорит о неисправности?

Прежде чем рассматривать основные причины и признаки этого явления, разберемся, как влияет данный параметр на общую работоспособность двигателя. Если давление в смазочной системе ДВС ниже нормы, рассчитанной заводом-изготовителем, то практика показывает, что компоненты ДВС будут чрезмерно изношены. Но если говорить о компрессии, то это не всегда так. Когда происходит сопряжение колец на поршнях с цилиндрами, то смазка очень важна – она собирается на стенках цилиндра. За счет масла уплотняются зазоры между кольцами и цилиндрами.

Если компрессия находится на уровне даже выше, чем необходимо, это тоже будет причиной повышенного расхода масла. Из-за высокой масляной компрессии износ колец будет происходить интенсивнее. Зазоры, что в процессе работы двигателя неминуемо образуются, отлично уплотнятся смазкой, которой много. В данном случае нужен срочный ремонт. Однако по факту компрессия не покажет данную проблему.

Признаки проблемы или ее отсутствия

Если нет компрессии в одном цилиндре или в нескольких, то это можно определить по следующим симптомам:

О сниженном давлении сообщит затрудненный пуск двигателя. Автомобилист при попытке запуска будет крутить маховик стартером намного дольше обычного. Если давление пропадет полностью, то запуск станет практически невозможным.
Двигатель с низкой компрессией в каком-то из цилиндров будет троить, работать с меньшей стабильностью. Так как нет компрессии в одном цилиндре, то обороты и на режимах холостого хода будут неустойчивыми. Это отобразится и на динамике разгона.
Обязательно в таком двигателе будет повышенный расход топлива. Определить данный симптом достаточно трудно для тех, кто не следит за этим показателем. Но для тех, кто знает расход на определенный пробег, повышение аппетитов двигателя будет сразу заметно.
Обязательно будут проявляться неполадки в работе камер сгорания. При движении в горку могут начать стучать гидрокомпенсаторы. Особенно это будет явно видно и слышно при движении на низких оборотах.
В дизельных силовых агрегатах определить, что нет компрессии в одном цилиндре, можно по характерным хлопкам.
Иногда может расти давление в магистралях, где циркулирует охлаждающая жидкость. Антифриз ввиду низкой компрессии будет выдавливать из-под прокладок, из-под патрубков и других уплотнителей.
При плохой компрессии (если она такова из-за пробитой прокладки ГБЦ) нарушается герметичность системы. Если открыть капот, то будут видны выхлопные газы, проходящие через щель в прокладке. Данная неисправность ведет к залеганию колец на поршнях, что будет способствовать повышенному расходу масла и топлива. В некоторых авто этот признак может сопровождаться ростом мощности и образованием белого дыма из выхлопной трубы.

Сколько двигатель может проработать?

Низкая или отсутствующая компрессия в двигателе – частая проблема, с которой сталкиваются автомобилисты. Если давление снизилось незначительно, то двигатель вполне может эксплуатироваться в течение длительного срока. Однако слишком низкое давление может произойти по причине сильного перегрева ДВС. Ниже мы попытаемся выяснить, почему нет компрессии в одном цилиндре. Рассмотрим механические и немеханические причины.

Повреждения немеханического характера

Вначале стоит разобраться с немеханическими причинами, которые привели к отсутствию компрессии в автомобильном двигателе внутреннего сгорания.

Сюда можно отнести различные ошибки, которые слесарь-моторист мог допустить в ходе ремонта и сборки агрегата. Если автомобилист самостоятельно или специалисты на СТО неправильно настроили метки ГРМ или фазы газораспределения (а это часто случается ввиду невнимательности), то клапаны будут закрываться не тогда, когда того требует принцип работы ДВС. Во время такта сжатия клапаны не успевают закрыться полностью, ведь фазы сбиты. В результате часть воздуха просто выйдет.

Иногда проблемы компрессии немеханического характера могут быть обусловлены закоксовкой поршневых колец. Эта проблема в дальнейшем может привести к залипанию клапанов в канавках. Газы будут проходить легко, так как какие-либо уплотнения отсутствуют.

В этом случае, если нет компрессии в 1-м цилиндре или любом другом, маслосъемное кольцо на поршне не сможет выполнять свою функцию, а смазка тоже не сможет заполнить щели – она будет смываться со стенки цилиндра несгоревшим бензином.

Механические проблемы

Если 4-цилиндровый или более крупный силовой агрегат работает, но компрессия отсутствует, то здесь причины могут быть в механике. Внезапно компрессия пропадает по одной из следующих причин:

Чаще всего повреждаются выпускные клапаны. На клапане часто можно наблюдать трещины. Это связано с естественным износом двигателя. Клапан недостаточно прилегает к седлу в головке блока цилиндров. Вот почему нет компрессии во 2 цилиндре.
Также одна из причин – износ седла клапана. Снижение или отсутствие компрессии объясняется механическими повреждениями. Часто седло продавливается.
Популярная причина – прогоревшая прокладка между блоком двигателя и головкой. Специалисты уверены, что это неизбежная ситуация, что появляется ввиду большого пробега авто. Немного реже причина прогара прокладки заключается в попадании грязи на плоскость. С этой проблемой сталкиваются, когда длительно эксплуатируют двигатель на повышенных температурах. Головка блока цилиндров трескается, блок деформируется.
К механическим причинам низкой компрессии можно отнести и задиры в камерах сгорания. Причин образования задиров много, но самая частая – это перегрев. Если внутри цилиндра сломалось поршневое кольцо, это приводит к задирам. Повреждения деталей ЦПГ тоже приводят к снижению компрессии. Например, часто ломаются межкольцевые перемычки на поршнях.
Если порвался ремень ГРМ, то давления не будет во всех цилиндров и двигатель запустить не получится.
Выходят из строя впускные клапаны. Образуются трещины на поршнях или на стенках цилиндров. Появляется нагар на сальниках клапанов и на кольцах. Все это способствует снижению компрессии.

Резкое падение компрессии может привести к очень серьезным неполадкам в работе силового агрегата. Если в одном из цилиндров давление отсутствует, то нужно произвести диагностику. Далее рассмотрим, как проверить компрессию в цилиндрах.

Правила измерения

Двигатель непосредственно перед измерениями раскручивают стартером до максимально возможных оборотов. Для этого открывают капот и снимают провода со свечей зажигания. Сами свечи выкручивают. Это позволит убрать сопротивление вращению маховика стартером. Перед замерами двигатель должен быть прогрет. Перед измерениями отключают подачу топлива, чтобы бензин не смыл масло со стенок цилиндров. АКБ должна быть заряжена, чтобы стартер мог нормально вращать маховик.

Готовим инструмент

Чтобы проверить, какая компрессия в цилиндрах, понадобится компрессометр. Это манометр с удлинителем и переходник для вкручивания в свечные колодцы. Компрессометры могут различаться. Они разные для бензиновых двигателей и дизельных.

Открывают капот, отключают свечные провода, извлекают свечи. Затем готовят компрессометр к работе. К устройству подключают переходники соответствующих размеров и вкручивают переходник в свечное гнездо. Затем водитель садится на свое место, нажимает полностью педаль газа и вращает двигатель стартером. После вращения нужно посмотреть на результат измерений. Предварительно следует узнать в инструкции к автомобилю, какая должна быть компрессия в цилиндре – для большинства бензиновых двигателей значение должно быть в районе 12. Проверку выполняют в каждом цилиндре.

Компрессия с маслом

Если нет давления, то это либо проблемы с ГБЦ, либо неисправности или естественный износ ЦПГ. Чтобы выявить, что же из этих двух факторов является причиной, нужно добавить масла в камеры сгорания.

Если нет компрессии в 3-м цилиндре или в любом другом, то перед измерением компрессометром в цилиндр наливают немного масла. Достаточно 50 грамм. Если компрессия после залива увеличилась, тогда проблема в кольцах. Если давление не изменилось, тогда проблема в ГБЦ. И в первом, и во втором случае потребуется разбирать двигатель для ремонта.

Как повысить компрессию?

Если нет компрессии в 4-м цилиндре, можно попытаться ее поднять. Для этого раскоксовывают кольца. Можно применить димексид, “Лавр” и другие средства, доступные на рынке. Но это не панацея, и избежать ремонта это не позволит. Данная мера является только временной.

Заключение

Итак, мы рассмотрели, почему в двигателе авто пропадает компрессия. Как видите, причин данного явления очень много. Но в любом случае не стоит откладывать с ремонтом.

Читайте также: