Уаз буханка шумоизоляция моторного отсека

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Извиняюсь что снова поднимаю тему, форум читал, сделал выводы и хотелось бы узнать мнение форумчан.

Итак, дано - буханка 99года, фермер, стандарт. Надо сделать нормальный сабж минимальными средствами. Почитав форум и подумав пришел к такой схеме:

1. Содрать нафиг все что есть на стенках\крыше
2. Купить ТЕХНОНИКОЛЬ (около 600р рулон, 10 м2, представляет из себя типа многослойного рубероида с слоями стеклоткани, толщиной 5-7 мм)
3. Газовой горелкой приклеить его изнутри
4. Поверх пустить толстый изолон, максимально плотно подогнав его по швам, возможно угадив его предварительно пушсалом или мастикой, дабы не впитывал воду.
5. По стенам пустить листовой пластик, продаеться в строительных, 2-3 мм, 2 м2, стоит около 400р лист
6. По потолку поверх изолона как вариант есть мысль пустить производственный ковролин на резиновой подложке.

По такой схеме с теми или иными отклонениями хочу обработать все доступные поверхности изнутри машины, включая двери и колесные арки.
На пол салона положу скоре всего либо алюминиевый профнастил, либо если с баблом туго будет линолеум.

ИМХО: пол прежде чем стелить Технониколь, рубемаст, стекломаст и тд. и т.п., необходимо пройти грунтовкой антиржавчина и промазать мастикой, со стенками и преклейкой к ним материала проблем нет, грей и клей (тока я использую тех.фен. так как с открытым огнём в закрытом пространстве опасно! ) .
А колесные арки после такой обработки закрою газелевскими надкрылками, (конечно надпись ГАЗель уберу :p )

ИМХО: пол прежде чем стелить Технониколь, рубемаст, стекломаст и тд. и т.п., необходимо пройти грунтовкой антиржавчина и промазать мастикой

Это все понятно, ессно ржавчина будет по возможности убираться

1. Содрать нафиг все что есть на стенках\крыше
Согласен.
2. Купить ТЕХНОНИКОЛЬ (около 600р рулон, 10 м2, представляет из себя типа многослойного рубероида с слоями стеклоткани, толщиной 5-7 мм)
Согласен.
3. Газовой горелкой приклеить его изнутри
Лучше электрофеном. Удобнее и пожаробезопаснее. Если нет электричества - паяльная лампа или пропановая газовая горелка с китайским балончиком.
4. Поверх пустить толстый изолон, максимально плотно подогнав его по швам, возможно угадив его предварительно пушсалом или мастикой, дабы не впитывал воду.
Гадить не надо!:) Я не знаю что такое изолон. У меня обклеено пенополиетиленом. Точного названия не помню, но это органолептически - полиетилен только вспененный.Толщиной 10мм, но бывает и толще, но дороже:(. Он воду точно не впитывает, вода его не смачивает.
5. По стенам пустить листовой пластик, продаеться в строительных, 2-3 мм, 2 м2, стоит около 400р лист
Годится!
6. По потолку поверх изолона как вариант есть
мысль пустить производственный ковролин на резиновой подложке.
Годится!
По такой схеме с теми или иными отклонениями хочу обработать все доступные поверхности изнутри машины, включая двери и колесные арки.
Перед тем как что-либо клеить пройдись по всем швам аккуратненько мовилем или расплавленным пушсалом (я его предпочитаю). Постарайся его в сочленения загнать. Почему пушсалом удобнее? - помазал, а потом горелкой или феном. оно плавится и во все щели затекает, а потом застывает.
если с баблом туго будет линолеум.
Я у себя положил линолеум. Очень бюджетно:) (здоровенный рулон старого линолума вытаскивали на помойку)

Полностью согласен. буду со своим творить тоже самоеБитум трескаеться, он не пластичен, проще брать готовые кровельные материалы современые. Кстати есть бредовая идея покрыть крышу сверху, изнутри больно неудобно клеить и уклкдка сверху ещё и от течи избавит

Битум трескаеться, он не пластичен, .
Ошибка!
Чтобы битум был пластичен, разогрей его и добавь в него отработки. Чем больше добавишь, тем более пластичным он будет. Я однажды, вместо отработки, использовал пушсало. Но это небюджетно:(. После этого стал использовать отработку. Разницы не почувствовал. 10 лет назад помазал жигуля - липнет до сих пор!:)

Битум трескаеться, он не пластичен, проще брать готовые кровельные материалы современые. Кстати есть бредовая идея покрыть крышу сверху, изнутри больно неудобно клеить и уклкдка сверху ещё и от течи избавит

Проклеил прошлым летом салон стеклоизолом - это битум со стеклотряпкой внутри. Клеил борта, пол, арки, переборку. Стало значительно тише, счас собираюсь кабину клеить. За отпуск (примерно 5тык по хреновым дорогам) и зиму московскую ничего не потрескалось и не отвалилось.
Теперь потолок тоже думаю снаружи обклеивать и сверху краской задуть - в передней части кабины хрен проклеишь иначе. Сплошной слой по всей крыше класть смысла нет, но большие плоскости надо укрывать не менее чем на 80% где-то, иначе резонанс остается, хотя частоты и повышаются. По ребрам жесткости клеить смысла особого нет, они шум издавать не склонны, если приварены нормально :)

У меня обклеено пенополиетиленом. Точного названия не помню, но это органолептически - полиетилен только вспененный.
А чем этот полиэтилен клеил? А то я попробовал его прилепить - дык отваливается через месяц. Клеи пробовал со стройрынка для полиэтилена (красный вонючий в канистрах), 3М аэрозольный, и резиновый в банке. Нихрена не получается почему-то :(

Всем привет.я тут этой порнографией занимаюсь уже две недели-конца и края не видно.первым делом оторвал весь поролон, которым был "проклеен" Фермер с завода (с удовольствием оторвал бы яйца автору этой бредовой идеи с поролоном на заводе), весьма закономерно обнаружил очаги коррозии, причем крыша. прогнила почти насквозь (машина 2002 года), зачистил металлической щеткой, преобразователем ржавчины. затем по всему салону изнутри обезжирка и грунтовка (камрады притаранили нечто убойное с УВЗ, там её танки грунтуют).купил с строймаге изолон 10-ку, клей со смешным названием СПЕЦКЛЕЙ НТ-88 (я так понял это обычный резиновый), сперва попробовал приклеить кусочек на бампер-проба прошла на ура-на следующий день не смог оторвать (рвется по середине изолона и все-пришлось скоблить ножом, хорошо не много приклеил). затем-проклейка всего салона (теперь понимаю токсикоманов, клей действительно СПЕЦ;))).щас в озадачке-чо дальше-то делать. хочу вторым слоем пустить вспененный полиэтилен (тоже 10). не могу сообразить, что делать с обшивкой. что вместо родной прессованной бумаги примостырить как основу для обшивки.всю башку уже сломал. подскажите, кто как делал, пожалуйста.
кстати, Svartalf, когда снимешь обшивку, поставь внутри мощную лампу так, что бы она светила над лобовое стекло (там есть такой кармашек симпатичный), а сам вылазь из авто и смотри от стойки снаружи параллельно лобовому стеклу вверх на место соединения передней рамки и крыши - я там обнаружил щель почти во всю длину лобового стекла. а до этого очень удивлялся и недоумевал, откуда там ржавчина.раджи спортивного интереса промерял щупом-от 0,2 до 0,5 мм. заводу респект.

кстати, Svartalf, когда снимешь обшивку, поставь внутри мощную лампу так, что бы она светила над лобовое стекло (там есть такой кармашек симпатичный), а сам вылазь из авто и смотри от стойки снаружи параллельно лобовому стеклу вверх на место соединения передней рамки и крыши - я там обнаружил щель почти во всю длину лобового стекла. а до этого очень удивлялся и недоумевал, откуда там ржавчина.ради спортивного интереса промерял щупом-от 0,2 до 0,5 мм. заводу респект.

ок, у меня тож около лобовухи ржа есть, спасибо за подсказку. у меня в ближайших планах сначала волгу перкрасить, потом буду бухань делать.

Денис ,пока будешь волгу красить уазик уже сгниет,очень быстро это происходит:D

Ыы, обломись =) Я уже переднее мятое крыло снял и более-менее отстучал, зачистил и загрунтовал первым слоем, завтра шпатлей пройдусь и грунтовкой\краской. Будет по колхозному, крашено валиком, но зато на совесть сделано =)
Все снял до металла, шлифанул ржу, прошелся преобразователем, потом слой цинкового грунта (Taerosol HardZink), сверху Body Zink, а потом два слоя медно-молоткового Хаммерайта.

А в выходные поставлю взад и перекрашу передок машины.
А че уазу то гнить?антикор есть, крыша не течет.

А чем этот полиэтилен клеил? А то я попробовал его прилепить - дык отваливается через месяц. Клеи пробовал со стройрынка для полиэтилена (красный вонючий в канистрах), 3М аэрозольный, и резиновый в банке. Нихрена не получается почему-то :(
Я тоже помучался пока нашёл способ его приклеивать.
Остановился на том, что клеить его надо на монтажную пену, а до этого и 88ой и ПВА и др. перепробовал, ни один клей этот пенополиэтилен не растворяет, а поэтому такой клей просто к нему прилипает и при высыхании потом от него отслаивается.
Почему - на пену? - Очень бюджетно и прочно получается, а сама пена ещё и теплоизоляцию, и шумоизоляцию увеличивает.
Только предварительно, перед приклеиванием поверхность этого пенополиэтилена надо обязательно "зашершавить" металической щёткой тогда пена нанесённая на эту зашершавленную поверхность цепляется за эти "шершавинки" и когда высыхнет держится на ней мёртво.

Я тоже помучался пока нашёл способ его приклеивать.

пытался осенью сделать шумо- теплоизоляцию капота, сейчас уже почти все отвалилось, спасиб за совет, буду по твоему рецепту переклеивать

пытался осенью сделать шумо- теплоизоляцию капота, сейчас уже почти все отвалилось, спасиб за совет, буду по твоему рецепту переклеивать
Действуй!
1. Зашершавил кусок который собираешься клеить.
2. Нанёс пену. Особо размазывать не надо, а то сам весь в этой пене будешь:)
3. Приложил к тому месту куда клеишь. и вот тут уже этот кусок повози из стороны в сторону, тем самым как следует размажешь пену.
4. Если клеишь на потолок. в течение 5-10 минут надо следить чтобы приклееный кусок не отваливался, пока пена совсем жидкая, время от времени придавливая его. Через 5-10 минут пена становится вязкой и кусок уже хорошо держится, но всё равно надо посматривать пока пена костенеет.

Действуй!
1. Зашершавил кусок который собираешься клеить.
2. Нанёс пену. Особо размазывать не надо, а то сам весь в этой пене будешь:)
3. Приложил к тому месту куда клеишь. и вот тут уже этот кусок повози из стороны в сторону, тем самым как следует размажешь пену.
4. Если клеишь на потолок. в течение 5-10 минут надо следить чтобы приклееный кусок не отваливался, пока пена совсем жидкая, время от времени придавливая его. Через 5-10 минут пена становится вязкой и кусок уже хорошо держится, но всё равно надо посматривать пока пена костенеет.

Да я токо на капот изнутри клеить хочу, на Волгу, на уаз шумку так не получиться крепить, ведь она не на металл будет ложиться, а на мастику(технониколь)

+1
Доброго дня коллеги!Крышу еще не делал, а вот по поводу полов и боковушек следующий опыт есть : Пол и прилигающую поверхность, где возможно появление воды освободил от заводского бутерброда (прессованые тряпки с битумным листом сверху), прошелся по поверхности слегка грубой шкуркой,пролил все места точечной сварки и отборовки тектилом МЛ,затем битумной мастикой 4-5 слоев(сумма 3-4мм)а на последний,еще сырой слой укладывал предварительно раскроенные листы толщиной 10мм(не более 5на5 см)пенополиэтилена.А с верху на момент посадил такой-же но толщиной 5мм .Далее на задние боковины просто приклил на моменте 10-ти мм пенополиэтиленом. коврики крепятся на липучках.выкройки сам делал,а сестра шила на машинке из сергого ковролана.Весь пластик с боковин убрал нафиг.мароки валом,зато красиво и аккуратно.к стати, кому интересно, нашел места протечек на 60-х кузовах: Лобовая резинка, и слева отверстие,через которое выходит провод на повторитель боковой.Устранил промазкой герметиком строительным.И еще затекало через щель между вакуумником и передней стенкой-устранил так-же ! ;)

Закупаю счас материал. Если есть возможность - съездий на авторынок на Богатырском. Там на втором этаже есть магазин материалов STP (это как раз шумка различная). Сами материалы весьма небюджетно, но информации полезной уйма + образцы изоляции. Люди грамотные, консультируют.
Сам буду на пол класть фанеру и линолиум поверх шумоизоляции. Кстати, в городе технониколь в магазах толстый пока не нашел. Все 3-4 мм.
После шумки буду делать другой салон. В смысле диванов.

Снова всем привет.по поводу пены(из личного опыта)-нужна пена,кисточка,тара с широким горлышком и бутылка ацетона.наносишь пену,ее начинает пучить.хватаешь кисточку,мочишь в ацетоне и размазываешь пену.она от этого 'приседает'.как только пену повторно начинает пучить-можно клеить.

Ко всем вышеперечисленым работам хочу добавить промазку швов герметиком. Не автопластилином или строительным, а именно автомобильным.
КОРОЕД, спасибо за технологию приклейки на пену, а то здесь не придавишь обивку - она же зараза вспучится.

Есть ли возможность сделать звук двигателя и трансмиссии хоть немного комфортнее.Может кто сталкивался?
1.Какие элементы подвергаются обработке?
2.Материал? предполагаю -стандартпласт
3.А стоит ли вообще?

3- а ты сомневаешься
2- stp думаю, в магазине подскажут что лучше, а что дешевле. Сам пока не делал (холодно на улице и пусто в кошнльке.. ), но буду брать то, что лучше защищает от шума.
1- в основном надо обработать копот и все, что рядом с ним. я на скорости 110км/ч выжимал сцепление и шум практически уходил, оставался мало заметный (после шума двигателя ) шум трансмиссии и резины. т.е. в основном шумит двигатель. предпологаю обработку шумкой- капот+уплотнитель от 2104, крылышки у капота, арки передних колес, тонель к радиатору, перегородку (она вибрирует), ну и уже не так значимо, но всеравно сделаю- пол салона, стены, крышу.
возможно еще (для лучшей изоляции шума двигателя) сделать из тур.коврика что-то типа клапана= по периметру капота приклепать,приклеть, итд полосу (она будет вертикально прилепленна, от нижней части капота вниз будет уходить на сантиметров пять- тем самым перекрывая путь шуму+ уплотнитель капота). полоса шумопоглащающего материала при закрытом капоте будет препятствовать проходу шума к уплотнителю капота, что съиграет свою роль.
также планирую установку подушек двигателя от волги= они гасят вибрацию лучше.

тоже думал попробовать сделать на крышке капота,тонеле и перегородке.
нашел где купить у нас буду делать.

Я знаю что сначало надо про кладовать вибромат, а он стоит тысячу рублей лист. Это у нас в Москве, а у вас может дешевли.

Да я звонол в одну шарагу там мне назвали цену одного листа. Интересовался из-за того хотел продать свои десять листов, но передумал, всётаки я себе хочу купить другой УАЗ.

Прежде чем делать шумоизоляцию убедитесь, что:
1. Искоренили "отсечку" в приёмно трубе (лечиться заменой прокладки и проточкой фланца)
2. Врезали сильфон ("гофру") между резонатором и сновным глушителем.
3. Выкинули вискомуфту (у меня она была неотцентрована и после её удаления двигатель стал работать с меньшими вибрациями)
4. Прикрутили к полу резиновые уплотнители рычагов КПП и РКП (пистоны их не держат и получается прямая связь с улицей, соответственно все звуки в салоне)
5. Подложили дополнительные резинки (по 2-3 мм) в резиновых соединения стоек переднего стабилизатора и верчнего крепления передних аммортизаторов (с родными резинками всё "гуляет" и отсюда всякие стуки в подвеске)
6. Подложили резинки (7-8 мм) в резиновые соединения продольных рычагов переднего моста и рамы (улучшается курсовая устойчивость, исчезают всякие неприятные колебания в передке при проезде средних колдобин).

После всего вышеперечисленного уже становиться совсем приемлемо в салоне. Далее я сделал шумоизоляцию чем-то вроде вибропласта (белый на клейкой основе для внутренних работ и блестящий, термостойкий для подкапотного пространства). На опыте моего Патриота места требующие шумоизоляции следующие:
1. район центрального тоннеля из под торпеды и до ног задних пассажиров (заводская шумоизоляция положена неравномерно и много открытого железа под ковриками)
2. задние крылья - очень большой участок металла, который здорово вибрирует
3. задняя (с запаской) дверь - тоже площадь больша и голый металл под обшивкой.

Справедливости ради должен сказать - панели салона ни чета никакой другой российской машине, они толстые, не скрипучие и не колыхающиеся. Шумоизоляция на полу тоже присутствует, огрехи только в её расположении и пропусках.

Надеюсб кому-то мои комментарии помогут!

Не путайте шумо и вибро изоляцию. В качестве дешевой альтернативы виброизоляции хорошо идут современые аналоги рубероида, только его надо прогреть феном для приклейки, у него нет липкого слоя. И надо правильно размещать материалы, иначе при больших затратах толку будет мало.

После работ связанных с усилением кузова, самое время (салон то разобран) заняться тепло и шумоизоляцией салона.

Виброизоляционный материал для автомобилей достаточно стандартный: он представляет собой лист из тонкий фольги, на который нанесен мастикоподобный состав. Чтобы на мастику ничего не прилипло раньше времени она закрыта бумагой.

Закупили материалы: взяли толщиной 2мм на потолок и стены. и 3мм на пол.

Заготовили инструменты:
Длинную металлическую линейку, нож, рулетку, ролик для накатывания и строительный фен!

Материал самоклеящийся. Поэтому перед началом непосредственной работы по виброизоляции салона надо сделать дополнительные действия:
Снять старый слой шумоизоляции и обезжирить поверхность.

Однако в некоторых местах может все пойти не так! У нас на потолке листы никак не отклеивались, даже скорее рвались. Пришлось зачищать скребком, а в особо упорных местах воспользоваться щеткой и болгаркой. Впрочем сильно не надо усердствовать, красочный слой нам еще пригодиться.

Берем резиновые перчатки, которые стойкие к агрессивным средам. Брем тряпку и работая в хорошо проветриваемом помещении обезжириваем все поверхности на которые будем наносить виброизоляционный материал.

Далее, размечаем необходимый пласт виброизоляционного материала. Снимаем защитный слой бумаги и греем строительным феном слой мастики. Перегревать, чтобы мастика плавилась не надо! Достаточно чтобы наш отрезок стал очень теплым.

Прикладываем отрезок к поверхности кузова (изнутри естественно) и разглаживаем руками. Можно от центра к краям, можно от одного края к другому - это как будет лучше получаться.
Потом при помощи ролика окончательно прикатываем виброизоляционный материал к кузову автомобиля.

Важно, чтобы между кузовом и слоем мастики не осталось воздуха. Иначе точка росы останется внутри и там может конденсироваться влага, возникнут очаги коррозии.

Поэтому, если образовался пузырь, который невозможно "выгнать" то ножом разрезаем пузырь, выгоняем воздух и прикатываем место разреза роликом.

Совершенно необязательно обклеивать виброизоляционным материалом весь салон стараясь его закрыть без промежутков.
Это же не пленка для похудания, это виброизолятор. Поэтому достаточно обработать самые вибронагруженные места - это участки с большой площадью, котрые работают как резонаторы.

Но если очень хочется, то можно и весь салон оклеить

Работы по улучшению автомобиля нельзя четко разделить на первый шаг, второй шаг. Одно тянет другое.
Поэтому как только был оклеен виброизолятором пол, перед следующим этапом: установкой шумо и теплоизоляции прошлись антикором по металлическим поверхностям.

Внутрь ребер жесткости закачали антикор для скрытых полостей.

Окончательным этапом виброизоляции УАЗ Буханки стали работы связанные с кабиной.
Тут находится печка и чтобы проклеить перёд автомобиля ее надо демонтировать.

Работы приурочили к замене отопителя на более производительный от НАМИ
Слили охлаждающую жидкость. Открутили старый отопитель.

Способность автомобиля поглощать шумы и нейтрализовать вибрацию — одно из главных его потребительских качеств, но даже в дорогих автомобилях шумоизоляция бывает не идеальной. Нередко именно на ней автопроизводители попросту экономят, однако улучшить шумоизоляцию можно благодаря специальным материалам.

Толщина кузова: пол — 1,5 мм, толщина стен — 0.8 мм, то есть при движении автомобиля соответственно возникают своего рода шумы.

Условно говоря: двигатель имеет крепление к кузову, соответственно, что при работе двигателя возникает вибрация, которая передается по стенкам автомобиля и, соответственно, шум проходит конструктивно на перегородки и на пол самого двигателя, шум отражается в сам салон, гасится непосредственно самим металлом. Металл имеет небольшой коэффициент шумопоглащающего эффекта, но он мизерно мал, поэтому мы его в расчет не берем. Проходит через перегородку и выходит в салон автомобиля, соответственно, возникают негативные факторы.

Структурный шум передается на демпфирующий слой, соответственно, что та звуковая волна, которая проникает через перегородку отсека, ударяется в демпфирующий слой и за счет перехода механической части вставляющей энергии в тепловую на молекулярном уровне происходит сдвиг, то есть деформация сдвига, и получается сглаживание.

Для шумопоглощения поверх первого слоя мастера положили сплен. В местах большей вибронагруженности таких, как моторный отсек и пол с спленгерметиком.

Распиленный полиэтилен вариационно сшитый, с нанесенным на него мастичным слоем, его суть — это ударно-звуковая изоляция. Волна, ударяясь, она, не проникает через материал, а отражается наружу, соответственно происходит гашение.

Сейчас по уровню шума в самом автомобиле, не смотря на то, что двигатель находится в салоне автомобиля, прямо около водителя. На сегодня шумовой барьер приблизился к автомобилю 9-ка. Мы убрали 14 децибел шумов. Так не бывает, потому что самое большое, что нам удавалось убирать — это 4,5 децибелов. Больше мы не могли не в одной из машин.

За счет не отверждаемости мягкого слоя, каучуковый герметик работает в наших климатических условиях эффективнее, чем полимерно-битумный материал. Мастичные материалы имеют 20 летнюю гарантию на не рассыхание герметика.

Читайте также: