Уаз буханка гул при движении причины

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Доброго времени суток, подскажите в чем может быть проблема. Ситуация следующая при движении накатом слышан гул, такое ощущение что что то трет, при этом если надавить на газ даже чуть чуть то гул перестает. пропадает на скорости около 20 км/ч. Причем трет как при включенной скорости так и при выжатом сцеплении. На сервисе сказали, что откуда гул они понять немогут, кардан новый заменил пару недель назад.

смотри мост подшипники хвостовика

В сервисе почему то больше предполагают раздатку. Но точный диагноз почему то поставить немогут или нехотят.

Может быть всё достаточно просто, когда едешь под нагрузкой (тянешь мотором), то шестерни соприкасаются рабочими поверхностями зубов (что в КПП, что в РК, что в ГП моста)
Когда катишься накатом, они трутся обратной стороной зубов. И если на зубах есть дифекты, то будет гул.
Может быть в любом из агрегатов, но скорее всего в мосту, там форма зубов такая, что этот эффект наиболее заметен будет.

У меня такое было, но не на УАЗе. Случилось после того, как рассыпался подшипник хвостовика и роликом закоцало зубья пары, причём как раз их оборотные стороны.
Я подшипник поменял, а пару не стал, она гудела долго, пока дефект не прикатался, сейчас почти незаметно уже. (машина Форд-Транзит).

Если началось внезапно, то вспоминай когда точно, может в РК понижайку выбивало или в КПП пердачу,
откололо чего-нибудь и вот эффект такой и появился. По мосту тоже самое.

У меня началось после того, как долго буксовал в снегу. пару часов мучал машину, подшипник тогда и рассыпался. (сепаратор точнее)

пару дней как появился у меня в батоне эдакий "трущий"звук,причём именно при увеличении скорости(не оборотов) он нарастает,по-ощущению звук исходит прямо из-под приборки,хотя чему там за что задевать-то.незадолго чуть-чуть буксанул в грязи(не выше ступиц),может где в тормозах чего?

Если из под приборки такой звук,то это либо спидометр,либо тросик:D

забавно,ведь именно не-далее как пару дней назад я пытался вылечить спидометр,вынимал привод,крутил рукой тросик,посчитал сколько зубов на приводе,мало ли менять,но в магазине не было такого и я махнул рукой,собрал всё на место,типа может заработает(наивный албанский юноша),

оказалось,что тросик банально не был притянут с обеих сторон.когда я пару дней назад ставил всё на место,то притянул его хорошо,и он стал крутиться,а в спидометре появился этот звук.сейчас я вынул спидометр и увидел что трос чуть наживлён,проволочка без пломбы примотана для вида.затянул проехал и о чудо!спасибо за наводку,коллеги!

Доброго дня. Недавно владею УАЗом хантер. Новый, пробег сейчас 4000 км. Так вот появился (или может и был) непонятный дребезг, гул или даже жужжание при движении накатом на скорости выше 70 км/ч или около того. Ориентировочно из заднего моста. Недавно сменил оба кардана на новые, предварительно отбалансированные, гул стал тише, но все же остался. Когда снял задний кардан пробовал шатать за фланец моста, люфтов нет вроде. Что это может быть, и можно ли так ездить. Да, кстати при включении полного привода, данный звук пропадает, но появляется другой плавающий какой то, не постоянный и уже из раздатки и опять же на скорости (но я думаю что это нормально, ибо нефиг на полном приводе по асфальту ехать еще и за 70).

И еще не в тему ну все же спрошу, есть еще лязганье при переключениях на малых скоростях, первая вторая передачи, я так понимаю зазоры в шестернях раздатки? Правильно думаю?

И еще не в тему ну все же спрошу, есть еще лязганье при переключениях на малых скоростях, первая вторая передачи, я так понимаю зазоры в шестернях раздатки? Правильно думаю?
не факт , по пути от колеса до двигателя много где есть место для зазоров - шрус, шлицы полуоси , главная пара , кардан, раздатка , коробка, сцепление.
ПС это если не брать возможные всякие болтающиися (частично открутившиеся ) предметы под днищем.
ППС я бы лично масло в мостах и коробасе с раздаткой поменял если еще не меняли после покупки.

не факт , по пути от колеса до двигателя много где есть место для зазоров - шрус, шлицы полуоси , главная пара , кардан, раздатка , коробка, сцепление.
ПС это если не брать возможные всякие болтающиися (частично открутившиеся ) предметы под днищем.
ППС я бы лично масло в мостах и коробасе с раздаткой поменял если еще не меняли после покупки.

Масла везде поменял, на 3000 пробега, стало все гораздо тише работать. В коробасе и рк уровня не было кстати. Под днищем все закручено, хвостовики мостов без люфтов (только по оси вращения в допусках). Карданы новые, отбалансированные, прикрученные новыми болтами с герметиком (на всякий случай, чтоб не открутились). Ручник отрегулировал, не цепляет. А звук кстати очень похож на тот когда на ручнике пытаешься ехать, но конечно потише и всего один раз или два стукает как будто зазоры в шестернях выбираются а потом едешь тихо. И если ещё на первой второй раскачиваешь авто (с помощью тяговой силы двигателя) сильно то начинает стукать. Думаю до сл лета так покатать, а там залезу все-таки в рк. И сцепу сменю нафик, если дотерплю до лета, а то дико дергает если не нежно включить ее.

И сцепу сменю нафик, если дотерплю до лета, а то дико дергает если не нежно включить ее.
имхо, тут копать надо :)

Несмотря на шумы дребезжания этого авто, то что прогорел глушитель, и капот плотно не закрывается, я заметил, что на 3-4 передачах присутствует посторонний гул, который проявлялся именно в нагрузку… дефект надо искать, начал с коробки.
Снял раздатку с коробкой, много описывать не буду, тут все просто- открутил, снял, поматерился, почистил, отмыл, помотерился, разобрал, все в порядке, поменял фиксаторы, подшипники, выпил пива, и собрал все обратно…

попутно посмотрел на сцепление. обнаружил небольшой износ лепестков корзины

ну раз разобрал, надо сразу все менять… никакого тюнинга, взял что было в магазине, то же самое, только с шайбой

собрал все обратно, начал центровать диск, а первичный вал и не лезет… первый раз я столкнулся с тем, что на уазах разные первичные валы, раньше были толстые, а у меня уже тонкий стоит, объехал всех водителей УАЗа в своем колхозе, никто никогда не слышал такого, заехал в сервис, только там мне сказали -т "ДА! СИЧАС НА НОВЫЙ УАЗЕК ТОНКАЯ СТАВЯТ ВАЛ, КАК НА ВОЛГА" и дали мне первичный вал… вот такая тема…
все собрал, поехал. а гул как был, так и остался… загрузил я груз 1800кг и поехал в небольшое путешествии по зимнику, можно сказать в целик.

за пройденные 370 км я понял что звук присутствует всегда, а не на 3-4 передаче как я слышал раньше, гул усиливался с каждым пройденным километром…
вывод один. мост.

выкатил мост, располовинил, и вот что я увидел.

обоймы подшипников вот в таком состоянии

ну и немного на некоторых шестернях вот такие косячки

ну конечно же все отмыто, все подшипники заменил

короче все новое поставил, диф тоже новый, который лежал с начала 90х годов (made in ussr) и ждал своего часа, и вот пришло его время.

хвостовик мокрил всегда, тоже выработка была не слабая

ну и раз полез я в мост, поменял все что смог, а именно- старые остались только полуоси, и сам корпус…
достал запасы 90х годов, и поменял ступицы, барабаны, кардан

правда с передним карданом только сейчас столкнулся, оказывается на козлике и на буханке разные они((( поэтому--- АКЦИЯ! меняю два новых кардана от козлика на один бухановский! )))
вообщем при сборке (а мост я вскрывал первый раз в жизни) я немного матерился, и телефон в руки не брал, дабы не разбить его… я собрал все как было, также все шайбы поставил, закатил мост, стремянки, амортизаторы, тормозной шланг, все прикрутил, начал прикручивать колеса, а мост то не крутится ((( вот лошара то, инет под рукой, не мог шпаргалку посмотреть… короче выкатил его и разбирал еще 3 раза, собрал все гуд, никаких люфтов, через заливную пробку диф крутнул, все нормально. и тогда я уже воткнул его на место…

Ну не спешите меня забрасывать помидорами, покраски до весны не будет, весной сниму кузов, и мосты и раму, все покрашу, и пока все ржавое…
вообщем все собрал… ничего не гудит, мост не греется, ничего нигде не мокрит…
теперь к вам вопрос…
на задний мост идет "матыга" правильное её название "нагрузочная пружина" с одной стороны она крепится к мосту с другой стороны к регулятору давления тормозов задней оси. что бы поняли, вот фото

вот вопрос то- нужна ли она вообще ? и учитывая что это Российский автопром, есть ли толк от нее? насколько я помню, на старых уазах такой шляпы не было… может выкинуть её?
ЕЩЕ вопрос, на раздатке мокрит масло с штоков переключения, в чем причина? масло многовато залил? или годы берут свое?
ВСЁ)))

Доброго времени суток! Настало время езды на полном приводе и тут засада. При подключении передка появился гул отдаленно похожий на звук грузовика сдающего задним ходом (только тише). Причем при нажатии педали газа (набор скорости) звук усиливается (более отчетливым звук становится на 3 передаче). При движении накатом звук усиливается при потере скорости. При выключеном передке проблем не наблюдается. Масло менял везде по кругу примерно месяц назад. Проверил на днях уровень все в норме. Поменены крестовины на заднем кардане по причине вибрации. Передние менять не стал - вроде без люфта. Запланировал на сегодня замену крестовин на переднем кардане. Если замена не поможет где рыть дальше. Имеется набор ступичных подшипников, но дело врятли в них т.к. звук распространялся бы и при выключеном передке. Советуйте други. Зимняя рыбалка в самом разгаре а я дома!

В уазе отсутствует дифференциал в раздатке. ездить по твердым грунтам(асфальт) на полном приводе противопоказано, раздатка становится расходником, также увеличевается износ пакрышек. Полный привод только для преодоления сложных участков дороги. всегда ездить с подключенным передком !нельзя! на твердых покрытиях, поскольку в поворотах передние и задние колеса проходят разный путь, а раздатка передает поровну и на зад и на перед.

Это конструктивная особенность УАЗачто при подключении передка слышен гул.
Езда на полном приводе по сухим дорогам запрещена!

Это нормально. В переднем мосте ГП крутится в другую сторону.

Крестовины непричем. Разведпризнак убитой креасовины при удары при нажатии на педаль газа после движения накатом

Спасибо что разъяснили. Это просто была проверка работоспособности. С испугу даже РК не проверил. Ездить на полном приводе нельзя? Некоторые мои знакомые утверждают что эксплуатация уаза зимой предпочтительна на полном приводе. Моя лошадка со мной не так давно, первая зима будет, опыта эксплуатации зимой нет. И еще вопрос. Помимо крестовин хочу поменять сальники и коробки и моста. Что можно и нужно осмотреть при этом на износ или например люфт?

посмотри ходит ли передний кардан в щлицах. и раздатка воет только на пониженой в уазке..при вкл передке при нормальном сосоянии мостов гул не ощущается изза других звуков.у меня как раз похожие симптомы быди когда вояки поставил на машину с серьгами сзади на пердних рессорах..кардан заклинило в шлицах и гул неимоверный стоял..уже даже думал с мостами накололи пока сцепу не полез менять а кардан не сжать оказалось чтоб снять..имхо..

Вот у меня не гул а завывание)),при сбросе газа он слегка усиливается,а при увеличении скорости почти сходит на нет,звук как у нивы всю жизнь.Мне думается,что обледенелая дорога,пусть и посыпанная песочком,а также укатанный снег,всё-же не совсем есть твёрдое покрытие,или я ошибаюсь?Тоже первая зима на Уазе,с передком увереннее едешь,а без оного решил тормознуть движкой,так зад сразу кинуло.

Нельзя?! Ага Шаз! Всю зиму предыдущую на лысой 221 каме откатал! При отключении передка жопа всегда пыталась меня обогнать! И да разадатку почти не слышно было!
Это я теперь на куперах шипованных катаюсь. И про передний мост забывать стал. :-P

небольшой дополнительный шум на прямозубой РК просто обязан появляться при подклчении передка, на прямых участках практически не слышен.

Может ли данный гул быть следствием неравномерного износа резинны переда и зада. Всесезонка на заднице заметно больше подтерта.

Не путайте летнюю асфальтовую дорогу и зимнюю покрытую укатанным снегом и льдом. Зимой передние и задние колёса могут без проблем немного проскальзывать относительно друг друга не создавая дополнительных нагрузок на трансмиссию.

Да! Ещё и из первого опыта полного привода в городе. Только снегом все запророшило поехал я на работу со включенным передком все вроде нормально. Но стал парковаться и вдруг, рывки , похрустывание, все шрус. Приехал в сервис поменял, а мне говорят да нормальный он, поношенный но живой. Я им и рассказал что да как. Они мне и ответили, да ктож на полном приводена чистом асфальте ездит, отсюда все хрусты и дерганья. Вот и ездил прошлой зимой за городом на полном приводе, а в городе как положенно на заднем.

Не может , а будет . Автомобили с трансмиссией типа УАЗ ( без межосевого дифференциала ) должны иметь ОДИНАКОВЫЙ диаметр колёс .

Автору темы!
Если-же раздатка старого образца с думя рычагами то приятность в том что когда передок отключен входишь в поворот около 50 и тебя начинает сносить то включаешь передок рычагом и чуть газу- авто выравнивается.
Передний мост вкл без выжима сцепления а вот понижайка или муфта вкл только с выжимом сцепы.
перед трудным участком лучше заранее подключить передок чем в говне или того хуже ледяной воде искать ступицу.

Разумеется сия дрифт делается с вкрученными трещетками.
Совет- смени трещетки на хабы и не придется доставать ключи и мазатся в вазелине:-)

Они мне и ответили, да ктож на полном приводена чистом асфальте ездит, отсюда все хрусты и дерганья.
хруст скорее от осутствующих ограничителей поворота колес , вот шрус и закусывает в крайних положениях руля.
ПС я лично люблю на понижайке всякие неудобные маневры требующие точности (медленной скорости) совершать и на асфальте тоже - сцепление меньше грузится и удобно.

[QUOTE=johnlc;3880923]хруст скорее от осутствующих ограничителей поворота колес .
У меня сколько не стояло ораничителей штатных то их все время приминало гидроусилителем к ШОПКУ. А на полном приводе всю зиму езжу по заснеженной дороге и отлично себя чуствую

У друга стоят хабы. С месяц назад он их менял по причине поломки (причину точно не знаю, помоему перещелкнулись в грязюке или что то в этом роде, кому интересно могу уточнить). Старые отходили с весны. Цена вопроса не маленькая чтоб менять их раз в пол года. Хотя возможно ему попалась хрень бракованая. Я часто в полях, трещетки не выкручиваю ну соответственно не пачкаю белы рученьки хотя и не боюсь их испачкать.

Стояли у меня хабы ,через некоторое время под нагрузкой (в снегу) с одной стороны зацепление стало срываться. Разобрал ,посмотрел-зубчики на втулке сточились "домиком" (металл -дрянь). Забросил их и опять поставил трещётки.

хруст скорее от осутствующих ограничителей поворота колес , вот шрус и закусывает в крайних положениях руля.

Очередной вопрос от новичка.
Сильно не нравилась вибрация при движении на полном приводе. И разогнаться не мог выше 60км/ч. Решил вывесить передние колеса по-очереди и повращать их с вывернутым рулем. Чувствуется, что закусывало немного. Итог ШРУСы под замену.
Все поменял их, поехал и та же самая вибрация. При движении с горки на нейтрали явно слышно сильно гудит где-в пкреднем мосту чуть правее центра. Отключаю передок, гул становится явно меньше. Если откручиваю хабы, гул совсем пропадает. Понять не могу, что может быть. Подскажите что-нибудь.

Комментарии 148

Свободный ход кардана вокруг своей оси это нормально, но у тебя он великоват. Это убирается регулировкой самого дифа относительно оси моста, регулировкой главной пары (положения морковки относительно планетарки) и регулировкой сателитов в самом дифе. Отрегулировав все это люфта почти не будет.

Сегодня переставил другой, правда старый, кардан. Он вроде жесткий. Прошприцевал его и поехал. Покатался, что понравилось, вибрации почти не было, как на другом кардане. Но все равно разгоняется с трудом. А в горку так и вообще не могу набрать скорость выше 60км. в час. И опять же гудит, если на нейтралке еду накатом. Думаю, что где-то в мосту проблема. Попробовал повращать колеса, при этом их вывернуть, дело точно не в ШРУСах. Их не закусывает при любом развороте. НЕ понимаю, почему может так трудно машина разгоняться. я бы понял, если бы это было разница в 2-3 секунды до 60км в час, а тут блин все 20 секунд и то по прямой. Думаю, что на два кардана я точно "прилип". Думаю что еще попробовать поменять. Тут отметил, что шлицы на хабах, или как там их называют могут быть изношены. еще и от их люфт идет. Могут ли они добавлять вибрации?

От хабов вибрации не будет. Вибрация только от кардана и от хвостовиков моста или раздатки. Ты пишешь, что машина не разгоняется. Она не разгоняется только при включенном передке, или просто не едет? Есть у меня подозрение, что у тебя разные планетарки стоят. Подключение переднего моста никак не должно влиять на разгон машины.

Вот и я о том же. Сначала думал что ШРУСы. Буквально пару дней назад их проверял при разных углах поворота. Все крутится идеально, не закусывает ничего. Поочередно вывешивал передние колеса. Не знаю конечно, может или нет вибрация быть от хвостовика и по каким причинам. Но он сидит жестко довольно. Сейчас, когда поставил другой кардан хоть и старый, то вибрация почти ушла при разгонах. Но машина просто отказывается разгоняться. Когда отключаю передок (полностью и из кабины и хабы), то УАЗ просто ТАЩИТ. Ехал тогда груженый одной тонной. До 90 в горку, и еще чувствуется, что может набрать скорость.
Правда я вот не помню, при включенных хабах и выключенной РК он так же прет или нет. А ведь реально сейчас подумал, что может быть разные пары. Это как вообще можно проверить? Я думал, что нужно вывешивать одно заднее и одно переднее колесо, поставить где-нибудь метку и сделать несколько оборотов, и там будет ясно, на сколько опережает или нет.

При включенном полном приводе, скорость разгона не должна изменяться. За исключением небольшой потери силы на вращение моста. Проверь хвостовик на раздатке, Он тоже может люфтить и это тоже будет причиной вибрации. Про сравнение главных пар ты решил все правильно. Крути колесо и считай обороты кардана . можно и наоборот, только крутить дольше :) Я сам однажды ставил разные пары на машину, но это было от безисходности, и очень не надолго. В грязи и в снегу это не будет большой помехой. Похоже, что тебе продали именно такой вариант

В общем проверил я скорости вращения передних и задних колес. Крутятся одинаково. Считал по-отдельности, и крутил вместе, предварительно вывесив одну сторону машины. Лишний раз подергал хвостовики в РК и мосту. Все крепко. Думал открутить задний кардан и проехаться на переднем мосту, не успел. Сдох стартер, наверно. Подскажи, немного. Я поворачиваю ключ, щелкает реле, но стартер совершенно молчит. Что я не делал, все так же. Попробовал ключом замкнуть стартер, он крутит. Получается, где-то перед стартером проблема. Что в нем может быть? стартер перебирать?

Если колеса крутятся с одинаковой частотой, то причина торможения машины при включении переднего моста может быть в самом мосту или в раздатке. Хотя сложно диагностировать на расстоянии не видя самой машины. Но искать нужно с моста.
Сверху стартера стоит небольшая болванка — это втягивающее. На втягивающем три провода (есть некоторые схемы на 4 провода, но это обычно на волгах) Два толстых и один тонкий. Один толстый- это постоянный "плюс" с аккумулятора, второй толстый уходит из втягивающего в сам стартер. это питающий плюс стартера. Тонкий провод на втягивающем- это управление самими втягивающим. Втягивающий состоит из катушки и соленоида.Соленоид одним концом лежит на краю катушки, а на втором его конце находится "пятак" и"крючок". При поворачивании ключа в замке зажигания, ток идет на реле стартера и замыкая его контакты, подает "плюс" на управление втягивающим. В это время катушка втягивает в себя соленоид, который "пятаком" замыкает постоянный "плюс" с аккумулятора с питающем "плюсом" стартера, и стартер начинает вращаться, а крючком, в тот же момент, соленоид выбрасывает бендикс, который встает в зацепление с маховиком двигателя. Замыкая ключом два толстых контакта на втягивающем, ты просто подаешь "плюс" на стартер минуя "пятаки" втягивающего. Втягиающий при этом не срабатывает и не выкидывает бендикс. Правильно замыкать постоянный "плюс" с аккумулятора(толстый провод) с управлением втягивающим (тонким проводом). Только замыкать контакты нужно аккуратно, и ключ ( или отвертку) ставить на гайки чтобы не попортить резьбу на шпильках. Если при этом стартер будет работать нормально, то потерялся "плюс" управления втягивающим, который идет от реле стартера. Может и реле сгорело, но это очень редко) А если ситуация будет такая же, что и при повороте ключа, то это значит, что пригорели "пятаки" внутри втягивающего. Такое иногда бывает. Ничего страшного. Снимай стартер, аккуратно разбирай втягиваюшее и зачищай пятаки, или меняй на новые. На втягивающем есть контакт, который при разборке нужно будет отпаивать. Не оторви его. И прежде всего проверь наличие надежной связи "минуса" аккумулятора с двигателем. Иногда причина бывает и в этом.

Ух как все подробно расписано. Спасибо большое. Перечитал и распечатал как памятку :) У меня, к слову сказать три провода на стартере. Сам стартер довольно больших размеров.
Конечно же я, когда запускал его с помощью ключа то сделал все ошибки о которых ты писал. Во-первых замыкал его на болты, а не гайки и они жестко оплавились. Во-вторых замыкал два больших контакта, плюс от аккумулятора и обмотку стартера, как я понял. Про маленький провод у меня даже мыслей не было. И сначала я не понимал, почему стартер крутится спокойно, а не захватывает маховик. Хотя, вот по поводу массы на двигатель я думал, потому что это уже второй раз наблюдается такая фигня. и после езды по сугробам. А там внизу где-то медный провод весь в снегу и во льду. Но от отвертки он ведь крутился. В любом случае буду снимать и разбирать. Денег на новый пока нету.
Что касается ходовых характеристик машины. Я что подумал, ведь на заднем мосту машина просто рвет с места и разгоняется до любой скорости. Не смотря на то, что кардан тоже нужно менять, на шлицах гуляет сильно. В общем буду пробовать разные вариации езды, без заднего, и только на переднем, накатом, на скорости и т.д. Потом уже из полученной статистики буду думать, что делать. До лета дождаться, думаю не смогу, зимой начну переборку моста. Там что-то под замену может понадобиться, или только регулировочные шайбы?

Обычно причина гула это поеденные ролики подшипников дифа. Их под замену. Больше там нет ничего дорогостоящего. Останется набор прокладок и регулировочные шайбы, плюс сальник хвостовика. Придется купить хороший двухлапчатый съемник, если в хозяйстве такой не имеется.Он нужен для снятия подшипников дифа, а снимать и ставить их придется несколько раз для регулировки. Массу на двигатель и раму можно выполнить из любого мягкого медного провода подходящего сечения. Косички, что продают в магазине, мне не очень нравятся. То длинна не та, то сечение маленькое. Я массу сам делаю из огрызков кабелей. Обычно беру 16 квадрат, и лучше старый советский кабель, там медь другая. Резиновую изоляцию оставляю чтобы косичка не распушалась. Наконечники тоже делаю сам из старых медных трубок. Магазинские короткие как правило. Обжимка из куска полосы 3 мм . Все просто…

Привет. Давненько не заходил сюда и не писал ничего.
На днях добрался до УАЗа и решил немного поползать под ним.
Решил полностью скинуть задний кардан и покататься на переднем мосту. Отключение ни на что не повлияло. Поведение машины абсолютно такое же. Значит проблема в полном приводе.
Вывесил полностью передний мост. Начал вращать по очереди колеса. Все крутится нормально, легко. Но. стоило мне попробовать повращать передние колеса одновременно, почему- сделать это было весьма трудно. Сразу скажу, что на нейтралке стояла машина и был включен полный привод без понижайкеи. Да и разницы, как я понял, тут нету.
В общем, у меня такое ощущение, что раз колеса с трудом вращаются от руки, то и накатом машина будет быстро тормозить на полном приводе. Что бы это могло значить?

Привет, Егор. В том, что два колеса вращаются туже чем одно — нет ничего страшного. Даже наоборот- это нормально. Так устроен мост. Если подвесить мост (без разницы задний или передний) и крутить одно колесо вправо, то другое будет крутиться влево. И вращаться относительно легко потому, что блок сателлитов (планетарка) не будет крутиться внутри моста, а будут крутиться только сателлиты внутри планетарки. Если крутить за кардан, то колеса тоже будут крутиться в разные стороны. Но если застопорить одно колесо, то крутиться будет только то, на которое меньше нагрузка. Этим и опасно диагональное вывешивание машины на не ровной дороге. То есть машина будет стоять на двух диагонально расположенных колесах, а два других будут беспомощно крутиться в воздухе. То же самое происходит в том случае, когда машина сидит в грязи. Крутится не то колесо, у которого больше зацепление и которое, как казалось бы должно выталкивать машину, а то на которое будет меньше нагрузки, то есть то, от которого толку меньше всего. Парадокс, но это так. Поэтому и придумали блокировки моста, которые заставляют вращаться оба колеса одновременно. Машина с блокировкой на одном мосту, в грязи будет ехать лучше, чем та же машина, но на двух обычных мостах ( поэтому у меня и стоит блокировка, более того стоят они сразу в обоих мостах :) )
Но вернемся к нашим баранам. Для того, что бы облегчить движение машины накатом на хорошей дороге, там где точно не понадобится передний мост, на колесах установлены хабы. Хабы отключают колеса от моста. Это значит, что при отключенном передке и отключенных хабах, и мост, и кардан, и раздатка крутиться не будут. Они будут нейтральны, то ест будут стоять неподвижно при движении машины, а значит не будут создавать дополнительной нагрузки и дополнительного сопротивления движению. Скорее всего у тебя стоят обычные хабы старого образца. Они закрытого типа, по этому ты и не пользовался ими. В центре переднего колеса у тебя стоит не большой колпак. Открути его, расковыряй солидол, там будет гнездо под шестигранник ( еще в него ловко встает квадрат от набора маленьких головок) Выкрути хаб против часовой стрелки до упора, не до одури, а до упора и поставь колпак обратно. То же самое и с другой стороны. Теперь хабы разблокированы, и накат у твоей машины будет как у жигулей. Когда возникнет необходимость заблокировать хабы, то закрути их обратно, но колпачки сразу не ставь, а проедь на машине несколько метров, потом еще раз подтяни хабы (обычно они с первого раза не встают на место) и только после этого ставь колпаки на место. Вот и вся арифметика.

После предыдущей регулировки заднего моста тишина длилась не долго, через неделю опять все загудело, 2 месяца ездил с этим гулом. Хвостовик снова болтается, попытки подтянуть уже не помогают, он не подтягивается. Вышел в отпуск и решил, что нужно что-то делать.

По предыдущему опыту, не удобно лазить на корточках под машиной, поэтому соорудили вот такую яму:

Слили масло, вытащили полуось. Частично разобрали редуктор

Главная пара жива, были опасения, что придется ее менять

Дальше столкнулись с проблемой, не могли вытащить хвостовик.

И выбивали и домкратом выдавливали… Прикипел подшипник 7606, пришлось вываривать автогеном. Вытащили, в итоге на замену:
— подшипник хвостовика 7606 (290 руб)
— подшипник хвостовика 7608 (385 руб)
— маслоотражающее кольцо (15 руб)
— сальник хвостовика (100 руб)

Вот что осталось от старых подшипников:

Масло залили ранее купленное ZIC G-5 80W-90.

Сложно назвать, какая деталь в устройстве автомобиля может быть маловажной. Своевременная диагностика и дефектовка всех узлов могут существенно снизить риск возникновения аварий, поломок и других неприятных ситуаций.

Хозяева полноприводных и заднеприводных автомобилей могут столкнуться с появлением постороннего звука в заднем редукторе. К неисправности в работе этого узла не следует относиться без внимания. При вращении хвостовика ведомая шестерня передает крутящий момент к полуосям. В идеале работа трансмиссии осуществляется почти бесшумно и надежно.

Оглавление:

Принцип работы редуктора.
1 — фланец; 2 — вал ведущей шестерни; 3 — ведущая шестерня; 4 — ведомая шестерня; 5 — ведущие (задние) колеса; 6 — полуоси; 7 — картер главной передачи.

Причины гула заднего моста

Самая банальная причина неисправности, из-за которой редуктор может недовольно гудеть — это недостаточное количество смазки в коробке главной передачи. При любом постороннем шуме редуктора первое, что нужно сделать, это проверить наличие масла.

Уровень масла в редукторе

При проверке уровня масла, машина должна стоять на ровной поверхности. На корпусе редуктора аккуратно откручиваем пробку. В идеале масло может немного вытечь из отверстия. Если этого не происходит, то можно проверить уровень пальцем (чистым).

Пробка для контроля над уровнем масла в редукторе и его проверка

Некоторые автолюбители модернизируют бутылки из-под шампуней и прочей бытовой химии для оптимизации процесса, но в продаже имеются и специальные шприцы для нагнетания трансмиссионного масла.

Закручивать пробку следует аккуратно, сопоставляя резьбу, иначе в дальнейшем масло будет постоянно вытекать из корпуса. Если такое произошло, и новой пробки нет под рукой, достаточно запаковать резьбу пробки обычной сантехнической лентой – покупать новый автомобиль из-за этого совсем не обязательно.

Если масло вытекает не впервые, и гул не пропадает – следует просмотреть состояние подшипников хвостовика. При износе появляется люфт, и биение подшипников будет постоянно выдавливать масло.

Если трансмиссионка очень грязная, требуется ее полная замена. Откручиваем пробку сливного отверстия на корпусе редуктора, сливаем ненужную жижу в отдельную емкость (заботимся об экологии, да). Можно зрительно проверить состояние узла на износ. Молибденовые присадки снижают трение при работе редуктора, но не решают проблем регулировки или дефектов редуктора.

Течь сальника хвостовика

Если сальник потек, его следует менять. Пытаться ради экономии восстановить заезженный сальник чревато деформацией посадочного гнезда в корпусе редуктора.

Сливаем масло, отсоединяем кардан, выкручиваем фланцевую гайку (обороты гайки запоминаем или записываем для сохранения регулировки). Чаще всего фланцевое крепление разъединяется без усилия, но можно немного стукнуть по нему. Если на фланце есть видимые дефекты, его нужно менять. Сальник вытаскивается специальным съемником, но можно поддеть его отверткой или зубилом.

Расположение сальника хвостовика редуктора заднего моста

Новый сальник смазываем Литолом-24 и водружаем на место. Гайки нужно прикручивать на точно такое же количество оборотов. Ставим на место карданный вал и заливаем масло до необходимого уровня.

Подробнее про замену сальника хвостовика заднего моста можете посмотреть в следующих видео:

Гайку хвостовика затягивать до побеления костяшек на руках тоже не следует. Это приводит к следующей поломке.

Износ подшипников хвостовика

Если жужжащий звук не прекращается, и не меняется при смене нагрузки, значит, проблема кроется в подшипниках. Аналогично могут жужжать и подшипники ступиц или кардана. Нужно загнать машину на смотровую яму и прослушать внимательно. Вполне возможно, что при недавней замене сальника могли перетянуть гайку хвостовика, тогда сомнения отпадают.

Втулка между подшипниками ведущей шестерни предусмотрена для предотвращения раскручивания гайки хвостовика. Внутренняя поверхность качественной втулки не имеет следов обработки на токарном станке. При затягивании гайки происходит деформация не только самой втулки, но и подшипников. Не стоит доверять слесарю, если он горит желанием затянуть гайку. Новые подшипники Вам никто не оплатит.

Подшипники и втулка на хвостовике

Но все же при наличии зазоров между коническими подшипниками происходит осевое смещение, и, как следствие, деформация подшипников и оси хвостовика. Это довольно опасная поломка: при движении автомобиля вперед крутящий момент будет смещать ведущую шестерню от ведомой вплоть до полной потери контакта между главной парой.

Для самостоятельного ремонта нужно приобрести один или два конических подшипника, масло, отражательное кольцо (в случае деформации подшипника старое кольцо непригодно), сальник и литую деформируемую втулку.

Сливаем масло, вскрываем корпус, отсоединяем кардан, все гайки, опять же, откручиваем так, чтобы потом можно было сохранить регулировку, после удаления дифференциала вытаскиваем хвостовик с полным набором деталей, подлежащих замене. Фланец раскрепляем при помощи двух болтов, вставленных в отверстия. Снимаем сальник и остальные детали.

Больше о замене подшипников в заднем мосту можете увидеть в видео:

Болтающийся хвостовик приводит к сильному износу не только подшипников, но и главной пары непосредственно.

Износ главной пары

Жмем педаль газа на ходу, и когда при движении слышен мелодичный вой, а при работе без нагрузки гул исчезает – такое явление характерно для износа шестерен главной пары. Возможны вариации при разных дефектах. При смене нагрузки звук может усиливаться. Никакая регулировка не решит проблему.

При этом уже из названия можно понять, что замена производится парно: для ремонта требуется хвостовик и планетарка. На заводе-изготовителе подбирается ведущая и ведомая шестерни по оптимальному расположению пятна контакта и по уровню шума. Как определить, из одного ли комплекта состоит пара? На торце планетарки и корпусе хвостовика нанесены электро-карандашом модель трансмиссии, передаточное число, серийный номер изделия и подпись. Маркировка на планетарной шестерне и хвостовике должна совпадать.

Для снятия главной пары сливаем масло и открываем крышку корпуса. Поворачиваем крепление полуосей к фланцам балки и отжимаем стопорные пластины. Полуось вытаскивается рывком, при отсутствии специального съемника можно прикрутить колесо обратной стороной. Отсоединяем крышки подшипников, выкрутив болты. Маркируем левую и правую сторону, чтобы не перепутать детали. Маркируем левую и правую сторону, чтобы потом правильно собрать все. Подшипники и гайки регулировки демонтируются без усилия. И вытаскиваем дифференциал. Вытаскиваем хвостовик и снимаем деформируемую втулку. Раскручиваем фланец, и вытаскиваем сальник и подшипник.

Разбор коробки дифференциальной передачи требует наличия гайковерта или воротка. Снимите ось, шестерни полуосей и ведомую шестерню главной пары. Наличие сколов и трещин на всех деталях редуктора недопустимо. Следует тщательно осматривать все запчасти.

Сборка редуктора осуществляется в обратном порядке. Все изношенные детали подлежат замене. Соблюдение зазоров, крутящих моментов и пред натяжения подшипников обеспечит долгосрочную службу узла.

Инструкцию по замене главной пары на УАЗ можете посмотреть тут:

Все детали собранного редуктора должны свободно вращаться, наличие едва заметного люфта говорит о правильности сборки. Следующий вид неисправности часто появляется после обслуживания машины у недобросовестного автослесаря.

Неправильная регулировка главной пары

При неправильной регулировке главной пары сначала увеличивается гул заднего редуктора, а в дальнейшем ломаются зубья пары. Если зубья шестерен стерты, регулировка не решит проблему повышенного трения в трансмиссии.

Положение осей главной пары неизменно относительно друг друга. Идеальная регулировка позволяет без усилия двигать хвостовик и планетарку, при этом износ деталей минимален, а пятно контакта расположено на середине рабочей поверхности зубьев. Если в редуктор никто не лазил, ничего не подкручивал и не заменял, то ни о каких плановых регулировках не может быть и речи. В случае, когда редуктор загудел, и проблема кроется в износе шестерен, то регулировка потребуется уже для новой главной пары.

Причиной аварии на дороге может стать поломка зубьев главной пары. Наибольшая нагрузка приходится именно на ведущую шестерню

Часто бывает, что недобросовестный продавец подсовывает восстановленную пару или откровенно бракованную деталь. Новые запчасти не имеют заусенцев на ребрах рабочих зубцов, наличие такого дефекта говорит о восстановлении пары.

Поверхность рабочих зубьев главной пары не должна иметь следов токарной обработки

Регулировка ведущей шестерни в автосервисе происходит с помощью специального оборудования. В условиях гаража Вам потребуется обыкновенный вороток и бытовой безмен. При затягивании гайки хвостовика подшипники с деформируемой втулкой начинают расклинивать ось хвостовика, что создаст определенное сопротивление. Немного смазываем рабочие поверхности конических подшипников, и устанавливаем хвостовик в коробку редуктора. Привязываем веревку в отверстие фланца и наматываем на него. Гайка должна быть закручена моментом 12-26 кг, то есть момент сопротивления вращению на безмене должен показывать 2-3 кг, если подшипники приработанные, и проехали не менее 30 км. Если же Вы поставили новые подшипники, то момент сопротивления вращению на безмене должен быть от 7 до 9 кг, что будет соответствовать 16-20 кгс*см.

Регулировка ведущей шестерни при помощи бытового безмена

Регулировка преднатяжения подшипников коробки дифференциала и установка зазора в зацеплении главной пары вполне осуществима без специального оборудования. При хорошей зубчатой паре и правильном расположении исправных элементов хвостовика редуктор будет работать идеально.

Сразу же оговорим такой важный нюанс: на коробке дифференциала, под регулировочными болтами находятся шайбы. Через некоторое время эти шайбы расплющиваются, и пружинящей функции не выполняют. При том, что момент затягивания болтов невелик, шайба с разжатыми усиками сядет неплотно, и правильного положения пятна контакта попросту не получится. Оптимальным решением будет применение новых шайб и установка болтов с фиксацией резьбы.

На коробке дифференциала устанавливаем крышки на свои места, без регулировочных гаек. Зрительно нужно сопоставить витки резьбы таким образов, чтобы гайки могли свободно вращаться. Наличие едва ощутимого люфта главной пары нормально. Теперь затягиваем одну из гаек на подшипник, и вращаем пару. Это нужно для того, чтобы подшипник встал на свою позицию. Выкручиваем первую гайку, и повторяем операцию с аналогичной деталью с другой стороны. Редуктор спокойно вращается как со стороны кардана, так и за ведомую шестерню.

Регулировка преднатяжения подшипников в дифференциальной коробке и установка зазора

Теперь используем штангенциркуль с ценой деления до 0,05 мм. Замеряем на каком расстоянии расположены крышки подшипников друг от друга в двух положениях. Ослабляем гайку, расположенную со стороны зубцов ведомой шестерни, и затягиваем противоположную регулировочную гайку. Планетарная шестерня должна двигаться с усилием и без люфта. Теперь закручиваем ослабленную гайку до упора, и еще на 2-2,5 зуба гайки, а противоположную – на 0,5 зуба. Сразу появляется небольшой зазор хода, расстояние между крышками увеличится примерно на 0,2-0,25 мм. Слышен небольшой стук зуба о зуб. Оптимальным будет зазор 0,11-0,15 мм.

Проверка пятна контакта рабочих шестерен

Следующим шагом будет проверка пятна контакта. Не следует использовать аэрозольные распылители. Краска попадает не только на поверхность зубьев, и потом ее тяжело отмыть. Зачищаем зубчики ветошью, и наносим краску или штрих аккуратно на рабочую поверхность шестерен, буквально на 4-5 зубьев. При вращении планетарной шестерни немного рукой придерживаем хвостовик, чтобы увидеть работу пары в нагрузке. Крутим несколько раз в обе стороны. Схема расположения пятен приведена ниже.

Подробнее о регулировке главной пары смотрите в видеоролике:

Бывает, что редуктор абсолютно исправен, и область досмотра днища авто нужно немного расширить.

Дефекты шлицов полуосей и износ подшипников

Если шум в редукторе возникает или же усиливается на поворотах, необходимо осмотреть шлицы полуосей и подшипники в коробке дифференциала. Наличие мелких дефектов или шероховатостей на рабочих поверхностях легко устранить при помощи наждачной бумаги. При износе подшипники полуосей подлежат замене.

Если проблема в работе трансмиссии решена своевременно и добросовестно, то покупка нового моста Вам не грозит – автомобиль прослужит верой и правдой долгое время. Если же гул в заднем редукторе исчезает лишь на короткое время, следует внимательнее изучить состояние всех деталей. Возможно причина была некорректно выявлена.

Читайте также: