Уаз буханка двигатель 409 провал при нажатии газа

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Перебои в работе двигателя ЗМЗ-409, когда его холостой ход не равномерен, по ощущениям он не развивает достаточной мощности и повышается расход бензина, как правило, могут возникать по причине неисправности одной или нескольких форсунок, электробензонасоса, свечи зажигания одного или нескольких цилиндров, или подсоса воздуха.

Для самостоятельной диагностики и устранения возможной неисправности нужно запустить двигатель и прогреть его до оборотов холостого хода. Затем подойдя к выхлопной трубе, прислушаться к звуку выхлопа, он должен быть ровным и одного тона, если прослушиваются хлопки, то надо принимать меры.

Диагностика и устранение неисправностей при перебоях в работе ЗМЗ-409.

Хлопки в выхлопе через нерегулярные промежутки времени.

Хлопки через нерегулярные промежутки времени могут возникать по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. В этом случае можно попробовать заменить весь комплект свечей зажигания, в независимо от пробега автомобиля и их внешнего вида. Если это не помогло, то дело может быть в форсунках или других элементах системы управления двигателем, поэтому для устранения неисправности лучше сделать ее полную диагностику.

Хлопки в выхлопе через регулярные промежутки времени.

Хлопки через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один из цилиндров работает со сбоями из-за : неисправности свечи зажигания или отсутствия на ней искры, неисправности форсунки, подсосе воздуха в один из цилиндров или значительном снижении компрессии в нем.

Если хлопки регулярны, то после остановки двигателя и прежде всего надо проверить состояние высоковольтных проводов системы зажигания, их изоляция не должна быть повреждена, а наконечники проводов не должны быть окислены. Если повреждения проводов при визуальном осмотре не выявлены, то надо выполнить следующие действия.

1. Снять наконечники высоковольтных проводов, вывернуть свечи зажигания и осмотреть их, если свеча черная и влажная, то значит она неисправна и ее надо заменить. Зазор между электродами свечи должен быть в пределах 0,70-0,85 мм.

Если все свечи выглядят исправными, то установить их на место. Подсоединить высоковольтные провода согласно маркировке по порядку работы цилиндров двигателя 1-3-4-2, нумерация цилиндров ведется от шкива коленчатого вала двигателя.

2. Взять запасную свечу и любым способом зафиксировать ее на двигателе. Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с массой необязателен, но очень желателен. Не стоит крепить свечу зажигания к маслоналивной горловине, маслоизмерительному щупу, элементам системы питания топливом и тому подобное.

Подсоединить высоковольтный провод с первого цилиндра к запасной свече и запустить двигатель. Если перебои в работе двигателя не усилились, то заменить свечу в первом цилиндре на заведомо исправную. Если перебои усилились, то последовательно повторить процедуру со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

Если в результате предпринятых действий перебои двигателя не устранены, то надо проводить полную диагностику системы зажигания и замер компрессии в цилиндрах. Нормальная компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см2), разница более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре уже свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

3. Для устранения подсоса воздуха надо проверить целостность шлангов и затяжку их хомутов, подтянуть все гайки крепления впускной трубы и выпускного коллектора или заменить их прокладки на новые.

Подсос воздуха в двигателе ЗМЗ-409 может происходить и через вакуумный усилитель тормозов. Для проверки надо снять шланг соединяющий вакуумный усилитель с двигателем, надежно его заглушить и затем запустить двигатель. Если перебои в работе двигателя прекратились, то значит требуется диагностика вакуумного усилителя тормозов.

Если перебои в работе двигателя продолжаются, то можно попробовать облить снаружи шланг жидкостью типа WD-40. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекращаются, то значит возможно где то в шланге есть разрыв и его лучше заменить.

и хочет заглохнуть: троит, дергается. При плавном нажатии разгон нормальный и до максимальных скоростей нет проблем. Проблема постепенно нарастает по мере увеличения пробега. У меня УАЗ микроавтобус 2011 г.в. Пробег автомобиля около 200 т.км. Никаких ремонтов двигателя и замены датчиков не было еще. Чек иногда загорается, потом пропадает, и это с самого начала эксплуатации, поэтому я на него не реагирую. Субъективно расход топлива почти в норме, масло совсем не ест. Может что засорилось (катализатор, воздушный фильтр и пр.)? Кто что может посоветовать?

а на улице при этом какая температура?

Возможно барахлит ДМРВ.

p.s желательно считать ошибку, так будет гораздо проще.

Надо ехать к диагносту, выбирать "по совету друзей".
Приводить в порядок придётся систему питания и зажигания, как минимум.

. Проблема постепенно нарастает по мере увеличения пробега. Может что засорилось (катализатор, воздушный фильтр и пр.)? Кто что может посоветовать?
Бензонасосу сколько лет? Сколько и машине?
Если так, он редко помирает сразу. Падает производительность. И проверяется это просто. Если при резком нажатии на газ падает давление в топливной рампе - пациент не совсем жив.
Хотя может просто и сеточка фильтра засориться.

Открутить первый ДК и попробовать.Этим мы отсекем противодавление выхлопной.Проверить давку топлива, причем лучше на ходу.
Остальное потребует специального оборудования.

а на улице при этом какая температура?

Возможно барахлит ДМРВ.

p.s желательно считать ошибку, так будет гораздо проще.

У нас сейчас около -40 ежедневно. Но машина утеплена и такой проблемы не было даже под -60 градусов. Я хоть и опытный водитель на УАЗе (30 лет), но в инжекторных никогда еще не копался. Подскажите, пожалуйста, расшифровку разных сокращений. Например ДМРВ?

А где находится первый ДК и что это такое? Как проверяется давление топлива на ходу?

Бензонасосу сколько лет? Сколько и машине?
Если так, он редко помирает сразу. Падает производительность. И проверяется это просто. Если при резком нажатии на газ падает давление в топливной рампе - пациент не совсем жив.
Хотя может просто и сеточка фильтра засориться.

Да, ничего еще не менялось, если не считать шин и ремней, да еще поменял ГУР с насосом в комплекте. На полном газу при полностью открытой заслонке и максимальной скорости 130 + км/час движок работает нормально. Это наверное значит, что насос в порядке? Раньше на газ надо было резко надавить поглубже, чтобы такое проявилось, а сейчас уже при небольшом нажатии это проявляется. Может фильтр тонкой очистки топлива засорился? Я его менял один раз при совсем небольшом пробеге, т.к. он был треснутый и протекал.
Слышал, что такое может быть из-за забитого катализатора?

((((мама-дорогая(((( тогда начать нужно с замены воздушного фильтра и очистки сеточки бензонасоса (в баке)

Заметный проавл газа при трогании с места
похоже на нарушение установки фаз газораспределения,
произошедшее ввиду естественной вытяжки цепей привода ГРМ.
Это диагностическим сканер-тестером определить невозможно.

Если 200т.км не шутка, то скорее всего цепи уже просятся на замену.

((((мама-дорогая(((( тогда начать нужно с замены воздушного фильтра и очистки сеточки бензонасоса (в баке)

Ну, фильтра то воздушные и масляные всегда менялись конечно:), но попробую воздушный поменять.

Если двигатель ЗМЗ-409

Если 200т.км не шутка, то скорее всего цепи уже просятся на замену.

Пробег реальный. Да, может быть и такое, т.к. у меня на втором УАЗе евро-3 цепь ГРМ порвался уже при 40 т.км. Там стоял однорядный хлипкий комплект и порвался без всяких предупреждающих звуков и поведений. Поменял на 2-хрядку, на сколько хватит, не знаю. А на этом сразу с завода видимо стоит качественная двухрядка, поэтому пробег такой. Сильных характерных звуков цепи нет, но иногда появляются кратковременные стуки на холостых, особенно при холодном запуске и прогреве, которые пропадают после прогрева. Я думаю, что это гидрокомпенсаторы клапанов или натяжителей. Давление масла нормальное, еще не падало. Эти стуки могут быть сигналами об износе ГРМ? Цепь может стучать при износе?

Спасибо! Сразу вопрос тогда: у меня евро-4 и как различить с обраткой или без? Там есть сливной шланг обратно в бак или какая-то другая система? И по манометру-какой подходит и где его обычно можно приобрести? Ну и по фильтрам: почищу, поменяю и на собрание пойду. за добавку, т.е. подсказку:D
Если к топливной рампе одна подводящая-безсливная система.
Если есть подводящий, хреновина на конце рампы которая называется РДТ(регулятор давления топлива)-рампа сливная и от этого РДТ идет обратка.Манометр в магазине сантехники пошукай.Подойдет с пределом 6-10 кгс\см.Размер значения не имеет.У меня правда большие-шкалу видно лучше.
Марку блока управления и то что на блоке управления написано озвуч.

Если к топливной рампе одна подводящая-безсливная система.
Если есть подводящий, хреновина на конце рампы которая называется РДТ(регулятор давления топлива)-рампа сливная и от этого РДТ идет обратка.Манометр в магазине сантехники пошукай.Подойдет с пределом 6-10 кгс\см.Размер значения не имеет.У меня правда большие-шкалу видно лучше.
Марку блока управления и то что на блоке управления написано озвуч.

Просмотр полной версии : "Тупой" 409

Детонация прослушивается при резкой подгазовке на ХХ?

Нет детонация отсутствует, двигатель работает мягко, только есть как писал выше перебои в работе. Сегодня вообще затроил и обороты упали до 500. Заглушил, снова завел - работает нормально.

что то похожее было на хантере. слабо тянул.
после всех изысканий поменял фильтр на бензонасосе и всё пропало.

Смотреть совпадение меток и реального положения поршней в ВМТ. А так - начинать надо с нуля нормальную диагностику и именно на бензине.

что то похожее было на хантере. слабо тянул.
после всех изысканий поменял фильтр на бензонасосе и всё пропало.

Воздушный и топливный фильтра поменял.Думал про фильтр бензонасоса, но пока не долез. А какое давление должен давать бензонасос? Может не докачивает.

Насос от уаза практически не чем не отличается от вазовского,на вазе,где регулятор давления топлива стоит на рампе давит где-то 2,4-2,8 в зависимости от оборотов,где регулятор стоит в самом насосе(в баке) давит где-то 3,6-4кг. Не знаю какой пробег у вашего уаза,но с большой вероятностью,это форсунки,они работают на разном топливе,вы экономите на газе,в итоге попадаете на форсунках,тем более машина ЗАТРОИЛА,есть повод задуматься,ошибку при диагностики покажет,лишь в том случае,если форсунка не работает вообще (обрыв форсунки),форсунки проверяют следуещем образом,подключают диагностический прибор,который имеет функцию,не зависимо работает двигатель или нет(естественно зажигание включено)управлять так называемыми ИСПОЛНЯЕЩИМИ МЕХАНИЗМАМИ,например:вкл.бензонасос,вентелятор,и т. д.,к жгуту форсунок подключаем другой прибор(например ДСТ-6),который может управлять открытием форсунок по очерёдно,в итоге:включаем насос,форсунку№1 открываем,смотрим как опускается давление в рампе(через манометр)и так все остальные,давление должно опускаться на одинаковый уровень,которая меньше льет,ту выкидываем :)

Такая же хрень( При резком нажатии провал и динамики нет( поменял насос,ФОТ,форсунки на стенде чищены,ошибок нет по меткам ГРМ устал уже бороться. Рекомендуют цепь перекинуть на зуб раньше.

Что за мастера вам рекомендуют(цепь перекинуть)это карбюратор перекинете,потом трамблером всё это дело как-то подшлифуете,что б не чихало,не пердело,в инжекторе это не пройдет,сбой буквально на 1-3 мм. в грм и машина не поедит,если вы конечно программу в эбу переписовать не будете.

Здравствуй мастер, готовый подшлифовать трамблером перекид фаз грм. где ты раньше был? НЛО на орбите поднастраивал?

где-то, примерно, как-то.

Здравствуй мастер, готовый подшлифовать трамблером перекид фаз грм. где ты раньше был? НЛО на орбите поднастраивал?
Уважаемый житель дружелюбной страны(ГАНДУРАС) вы хамите,внимательней почитаете,что с верху написано.

Уважаемый житель дружелюбной страны(ГАНДУРАС) вы хамите,внимательней почитаете,что с верху написано.
Читаю ваш нимб, там кроме молитв и псалтыря ничего не вижу. Подсказать, куда заехать, послушать лекции (не бесплатно) в вашем регионе, дабы идиотских и бесполезных советов более не раздавать на уважаемом сайте?

Читаю ваш нимб, там кроме молитв и псалтыря ничего не вижу. Подсказать, куда заехать, послушать лекции (не бесплатно) в вашем регионе, дабы идиотских и бесполезных советов более не раздавать на уважаемом сайте?

Подскажите,я не против просветиться.

У меня бонально получилось, заменил насос и всё хорошо!!

Долез до бака, поменял насос с фильтром - результат нулевой.
Вся беда в том, что у нас нет нормальной диагностики, которая работает на совесть, а не на оставление клиента без штанов. Всю механику делаю сам, а электроникой пока не подружился.

в плане мастерской такая же хрень.
а это изначально так было на авто?

у меня вылечилось прошивкой евро 0
а так много денег вывез на диагностики и фильтры и насосы и тд и тп

в плане мастерской такая же хрень.
а это изначально так было на авто?

Не знаю, как было раньше, машину не давно купил. Да и нутром чуствую, что не должен Патр тупить.

Сколько напряжения видит ЭБУ на датчике детонации при работе на хх?

Как его промерить?

Осадчий Дмитрий, я уверен, что скорее всего сбита установка РВ. И просто проверкой установочных меток ничего не решить. Вот то, что потребуется: http://www.3160.ru/index.php?productID=9244
Возможно для "оживления" мотора достаточно будет просто перебросить цепь на КВ, на один зуб но, я могу дать такую рекомендацию только после визуального осмотра. Скажу более: такое практикуется. Но, не понимая сути - лучше не соваться. А при помощи приспособления - установить желаемую конфигурацию фаз ГР несложно.

Раз на обоих видах топлива одинаково, то остаётся либо ВВЧ, либо железо- фазы, чаще всего, ещё разбивает шпонку на КВ ступицы шкива. Либо всё вмесмте.
Лучше напишите какие нас. пункты к Вам ближе, может толковый диагност найдется.

Спасибо за подсказку, также склоняюсь к этой причине "тупости" мотора, приспособа для установки фаз есть. Посмотрю сначала установку шкива КВ, а уж потом полезем дальше. Прежний хозяин в двигатель руки опускал, может и ошибся с установкой фаз.

У вас не таже ХРЕНЬ,у вас как пишете, нет ДИНАМИКИ,а у него временами ТРОИТ,две разные вещи,если у вас стоит ДМРВ,возможно,он,а если датчик абсолютного давления,копать надо глубже.
Сименс ДМРВ стоит новый. Старый с низким ур сигнала снял. Так ведь подтраивать может, но необязательно связано с тупостью дрыга.

Метка на маховике шкива-демпфера должна находится на уровне тыльной стенки 15го зуба венца датчика синхронизации.

Сименс ДМРВ стоит новый. Старый с низким ур сигнала снял. Так ведь подтраивать может, но необязательно связано с тупостью дрыга.

Вчера вообще "затупил" - "троит" сука конкретно, а всего на всего заменил сайлентблоки на рессорах.
А если проще, или я его прикончу, и будет "феррари отдыхать", ну а второго не бывать.
Опять загорелся чип - ошибку не пробивал пока, но "троит", и обороты упали до 500.
Что из себя представляет Микас 11, большинство пользователей склоняется к 7.2. Кто что скажет??
У меня троил как то сильно. Холода были,пришлось на СТО загнать. За весь день не могли найти причину уроды. Тестер ошибок не показывал при мне цепляли. Кое как добрался до дому,а как потеплело полез сам, причина банальная, отгорел высоковольтный провод в колпачке))) Катушка ВВ может пробивать,тоже сцуко не понятно работал дрыг: то троит то тупит, а то нормально тянет)

Насос от уаза практически не чем не отличается от вазовского,на вазе,где регулятор давления топлива стоит на рампе давит где-то 2,4-2,8 в зависимости от оборотов,где регулятор стоит в самом насосе(в баке) давит где-то 3,6-4кг. Не знаю какой пробег у вашего уаза,но с большой вероятностью,это форсунки, ОНИ РАБОТАЮТ НА РАЗНОМ ТОПЛИВЕ, вы экономите на газе,в итоге попадаете на форсунках,тем более машина ЗАТРОИЛА,есть повод задуматься,ошибку при диагностики покажет,лишь в том случае,если форсунка не работает вообще (обрыв форсунки),форсунки проверяют следуещем образом,подключают диагностический прибор,который имеет функцию,не зависимо работает двигатель или нет(естественно зажигание включено)управлять так называемыми ИСПОЛНЯЕЩИМИ МЕХАНИЗМАМИ,например:вкл.бензонасос,вентелятор,и т. д.,к жгуту форсунок подключаем другой прибор(например ДСТ-6),который может управлять открытием форсунок по очерёдно,в итоге:включаем насос,форсунку№1 открываем,смотрим как опускается давление в рампе(через манометр)и так все остальные,давление должно опускаться на одинаковый уровень,которая меньше льет,ту выкидываем :)

Газовый инжектор не пользуется бензиновыми форсунками. У него есть своя рампа с электромагнитными клапанами через которые газ поступает через врезанные во впускной коллектор штуцера (расположенные около бензиновых форсунок).

Полностью с Вами согласен. Бензиновые форсунки стоят отдельно от газовых и отключаются при переходе на газ.
Вчера катался и на газе и на бензине - машину просто не узнать: провалов и тупости как не бывало.
Может весна пришла?

Здравствуйте. Машина Патриот 2008 г. Евро-3. Пробег 26 т.км. Прошит под Е-2.
Работает двигатель ровно, тихо. Приемистость вроде нормальная. Единственное что более-менее подъем на трассе с 2000 оборотов педаль газа в пол, а он(двигатель) как уже выше писали "Бууууу" и очень тупо разгоняется. Ехать начинает только после 2500 оборотов. В двигатель никто не лазил. В принципе не сильно напрягает.
Сам думаю что фазы ГРМ с завода не очень выставлены. И немного диапазон оборотов повыше поднять (крутить побольше) стиль вождения пенсионерский)).
Кто что-нибудь подскажет. Благодарю.

исходные: Патр, 409, Микас 7.2, прошивка 628 (без ДК), плюс ГБО 4 поколение со своей прошивкой в микасе.
странная хрень.. при резком нажатии газа с хх мотор затыкается, и только с трудом пропердясь выходит на нормальный режим после 2000 об. причем если газовать с 1500 об - все нормально.. с хх - такая херь.. газ/бензин - пофиг. на газу посильнее чувствуется.
ДМРВ и РХХ подставлял новые - никуа не помогло.
датчег положения дроссельной заслонки поменял на ебош - нипамагло.
Ошибок не кажет Микас. иногда пишет в память 13 ошибку - низкий уровень сигнала ДМРВ.. так он ее уже год пишет..
подсознательно чувствую - где то воздух сосется.. тока где.. сверху все шланги проверил.. нижний (вакуумный кажется) около стартера - на ощупь вроде нормальный - он в оболочке с хомутами - не резиновое говно.
что то иссяк я.. куды рыть?
мдя.. и расход горючки упал на пару литров - либо потеплело - либо воздух ))

При подсосе воздуха наблюдается повышенная нерав-
номерность работы двигла на ХХ. Для начала, как сове-
туют на 2а2, надо произвести сброс всех адаптаций (снять на минутку-другую клемму АКБ). Иногда это помо-
гает. Если нет-бум соображать всем миром.

сброс клеммы не помог

собственно проблему уже решили.. подцепили тестер на высоковольтные провода - посмотрели картинку разрядов.. одна из катушек подсирала.. давала пропуски. :) а ошибок не было..

У меня газа нет. Но тоже такая проблема. С низов как будто мощности нехватает. Катушку менять значит?
И куда тестер подцепить, чтобы проверить как из катушек не работет?

там хитрый тестер. со спец.захватами на вв провода и кабелем к компу с соотв.программой. :) проще взять одну новую катушку и поочередно поменять ее ..
ну либо свечи с проводами могут гадить..

Astv@rt_3163 писал(а): сброс клеммы не помог

у газовщиков . фирма Резол.. но они напрямую лечением впрыска не занимаются.. только если газ у них ставил..

не думаю что только у них такой приборчик есть )))

Оказался один ВВ провод не работал. Заменил, счастлив. Когда снимал сначала, не правильно обратно собрал. Вообще на 2х цилиндрах ездил. Потом всё правильно сделал и мощность вернулась. Ура!

Недавно такаяже хрень началась..
на холодную газ нажмеш дрыгло затыкается и пытается стрелять в глушак.
На прогретом не сильно проявляется.. но тоже есть.
т.е если например ехать в натяг на 1500 и нажать газульку то начинает подзатыкаться и легонько постреливать.

БК пока никаких ошибок не кажет.
Ерово2 - микас 11 - 2007й

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

Здр-те. Мой- 2007г.р., Мик11, Евро-2, Comfort, пробег 33500км, Газ- АГАТ4, БК Мультитроникс. На днях заболел- симптомы вышеперечислены. Кроме того, пишется ошибка172- слишком богатая смесь. Поменял ДК(лямбда зонд) без изменений,Съездил на комп-ю диагностику в а/сервис-поменяли катушку зажигания на BOSCH+провода, других проблем не выявили- только отъехал как выползла ошибка датчика фазы 342, попердывая и чихая, дергаясь в конвульсиях добрался до магаза запчастей где прикупил новый ДФ, там же заменил- полегчало! Правда ош172 снова вылезла, но до дома ехал без провалов и рывков, и на ХХ не стало расколбаса. Может мозги и адаптируются к новым датчикам. Что будет дальше отпишу.

БК пока никаких ошибок не кажет.
Ерово2 - микас 11 - 2007й

Мои проблема решилась путем замены проводов.
у меня пара проводов не прозванивались вообще.

Т.е в теории все было так.
не смотря на то что в ВВ-провое есть разрыв.
Искра тем не менее через разрыв пробивает, то при этом мощность искры падает на столько что поджечь богатую смесь такая искра уже не может.
Этим и объясняется то что машина на холодную заводится на 2х цилиндрах (в холодный двигатель поступает обогощенная смесь) а по мере прогрева смель обедняется и цилидры начинают работать.

Тоже самое происходит и во время движения, когда жмем на тапку то в цилиндр льется больше топлива и опять получаем богатую смесь которая не поджигается.

Поставил новые ВВ-провода с сопротивлением как у старых 5-8 кОм. И движок заработал как прежде.

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

Для прогретого двигателя ЗМЗ-409 неустойчивость и неравномерность его работы на холостом ходу может выражаться и проявляться в следующем его поведении : пониженные или повышенные обороты, подергивания, плавающие обороты, провалы частоты вращения коленвала при которых двигатель глохнет при трогании с места или при торможении. Все эти причины неустойчивого холостого хода двигателя ЗМЗ-409 можно попытаться устранить самостоятельно.

Минимальные обороты холостого для двигателя ЗМЗ-409 должны находиться в пределах 825 +- 25 оборотов в минуту при температуре охлаждающей жидкости выше 75 градусов Цельсия.

Причины неустойчивого холостого хода двигателя ЗМЗ-409.

Пониженные обороты холостого хода двигателя ЗМЗ-409.

Часто связаны с переобеднением топливоподачи на холостом ходу. Для ЭБУ Микас 7.2 двигателя без антитоксичных систем проблема устраняется регулировкой и сохранением значения СО на холостом ходу в долговременной памяти контроллера с помощью специального сканер-тестера, путем изменения коэффициента RCOD. Типовой параметр RCOD — 0.8+- 0,20. Если значение коэффициента понижено, то причины скорее всего связаны с завышенной подачей топлива и воздуха. Если значение коэффициента повышено, причины вероятно связаны с заниженной подачей топлива и воздуха.

В первые минуты после пуска, пониженная частота холостого хода двигателя с антитоксичными системами, при условии отсутствии явных кодов неисправностей, может быть обусловлена подсосом неучтенного воздуха или нарушением калибровки канала датчика массового расхода воздуха, когда датчик кислорода еще не вступил в работу.

Повышенная частота холостого хода двигателя ЗМЗ-409.

Чаще всего возникает из-за подсоса дополнительного воздуха поступающего через неплотно прикрытый дроссель или через неправильно позиционированную дроссельную заслонку, для системы Е-газа с электронной педалью газа.

В последнем случае из-за технологического смещения начального положения электронной педали газа, что могло произойти например в следствии ее деформации или при неправильной установке на кузове, такое ее положение будет идентифицировано электронным блоком управления как частично нажатое, а не холостой ход.

Кроме того, пониженная температура охлаждающей жидкости двигателя, связанная с нарушением калибровки датчика температуры или с негерметичностью термостата, также приведет к поддержанию ЭБУ повышенных оборотов холостого хода.

Плавающие обороты холостого хода двигателя ЗМЗ-409.

В ряде случаев причиной обычно является какое то нарушение контактов датчиков положения дроссельной заслонки или электронной педали газа в начальном положении, которое приводит к бессистемному изменению их сигналов передаваемых в электронный блок управления двигателем.

Подергивание оборотов холостого хода двигателя ЗМЗ-409.

При подергиваниях оборотов холостого хода, причина скорее всего будет в наличии пропусков воспламенения или неравномерной работе цилиндров, это обусловлено конструктивными особенностями двигателя ЗМЗ-409 и повышенными механическими потерями, которые наиболее характерны для необкатанных двигателей до 10 000 км. пробега или двигателей после ремонта.

Провалы оборотов двигателя ЗМЗ-409 при увеличении нагрузки из положения холостого хода.

Причиной могут быть пропуски воспламенения или неисправность датчика массового расхода воздуха ДМРВ. Иногда такое поведение двигателя может быть связано с недостаточным давлением в системе питания топливом по причине какой то неисправности.

Читайте также: