Туго нажимается педаль сцепления киа рио 3

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Некоторые узлы автомобиля нагружаются сильнее остальных, в транспорте с механической КПП это сцепление. Оно соединяет первичный вал коробки передач с коленчатым валом двигателя, позволяя переключать передачи. Управление механизмом отдано педали, находящейся в салоне. При большом сроке эксплуатации появляется проблема – тугая педаль механизма сцепления, которую нужно решить.

Виды привода сцепления

Сцепление – это не одна деталь автомобиля, оно состоит из нескольких деталей. Среди них: ведущий/ведомый диски, выжимной подшипник, муфта выключения, вилка, привод, корзина сцепления. Из-за большого количества составляющих, блок быстрее выходит из строя, но зависимость также есть от его вида:

Тросовый – является механическим, педаль с вилкой соединены тросом, который приводится в действие нажатием ноги. Вилка жмет на подшипник, размыкающий диски.
Гидравлический – нажим подшипника регулируется жидкостью. Педаль подключена к гидравлическому контуру, при ее нажатии в нем создается давление. Оно влияет на гидравлику выжимного подшипника, что размыкает диски.

Тросовый механизм проще по устройству, но и ломается он чаще из-за составных деталей. Там может перетереться трос, сломаться кронштейн.

Внимание! Даже небольшая поломка тросового узла приведет к ухудшению нажатия. Если не обращать на это внимания – проблема усугубится, перерастет в серьезную неисправность.

Признаки неисправности сцепления

Люди, регулярно управляющие автомобилем, сразу понимают, что с ним что-то не так и педаль стала туже. Кроме этого можно определить неполадки по другим факторам:

при нажатии педали появляются резкие скрежещущие звуки, нехарактерные для нормальной работы системы;
рычаг нажимается с рывками, нет плавности хода;
свободный ход педали приходится часто регулировать;
при ослаблении нажатия сцепление включается рывками;
сцепление буксует – об этом может сказать запах перегорающих фрикционов, увеличение расхода топлива.

Почему педаль сцепления стала тугой

Поскольку тросовые системы наиболее подвержены неисправностям, сначала рассмотрим, почему может стать тугой педаль в таких условиях:

увеличенная жесткость лепестков диафрагменной пружины – к этому приводит постепенный износ детали и ее деформация;
заедание выжимного подшипника, сопряженное с увеличенным усилием для поворота вилки, подвергают трос сцепления повышенным нагрузкам;
разрыв проволок троса – они сцепляются с металлической оплеткой, увеличивая сопротивление тугой педали.

Чаще встречается первая причина, виной этому – компоновка лепестков корзины. Центральная часть, имеющая выжимной подшипник, становится выше плоскости пружины, для преодоления этого возвышения требуются дополнительный нажим.

Чтобы диафрагменная пружина была более прочной, производители увеличивают жесткость лепестков искусственно. Особенно часто это происходит с китайскими подделками под известные фирмы. Несмотря на ожидания, тугая педаль не изменится с установкой такого элемента.

С пробегом от 150 000 километров проблемы появляются и с выжимным подшипником, который постепенно разбалтывается на лепестках, давая перекосы. Выжимная вилка, подвергающаяся нагрузкам больше всего, со временем также деформируется, заклинивает в крайних положениях.

Гидравлический тип также имеет свои характерные неполадки, приводящие к тугости педали:

Утечка жидкости из контура.
Завоздушивание системы.
Поломка направляющего элемента в выжимном подшипнике.
Выход из строя гидравлического поршня.
Поломка корзины (чаще всего пружины).
Повреждение манжет в рабочем цилиндре.

Как устранить проблему

Зная о неисправности системы, нужно принимать меры по ее ремонту. Для начала следует определить поломку, ведь вполне вероятно, что сломалась только одна деталь.

Не желая тратиться, незначительные проблемы можно решить самостоятельно:

смазкой или заменой подшипника муфты выключения;
замену жидкости в гидроприводе с последующей прокачкой;
сменой колодок ведомого диска или пружин, если элементы изношены, ослаблены, либо деформированы;
заменой корзины и всех деталей на новую сборку, рекомендованную изготовителем автомобиля.

Даже если эти действия произведены, тугость все еще может оставаться. Тогда нужно попробовать заменить тросик, очистить его рубашку от грязи и коррозии, а также смазать ее машинным маслом. У гидравлических систем также могут быть неисправности цилиндров, что также достаточно серьезно.

Лопнул тросик сцепления

В любом случае, наиболее точную диагностику могут провести в сервисах, где узлы разбирают и определяют их пригодность к использованию. Там же автомобиль приведут в порядок и исправят тугость рычага, которая мешает комфортному вождению.

Основные ошибки при ремонте сцепления

Наиболее эффективный ремонт возможен в условиях СТО, где мастера произведут диагностику, починят сломанные узлы и настроят систему по заводским параметрам. Самостоятельный ремонт, как и тюнинг, нежелательны, ведь ведут к ряду ошибок:

Заливка тормозной жидкости или WD-40 в рубашку троса – они не смягчат движение, но послужат разрушающими факторами для защитной оболочки.
Замена всей корзины, за исключением вилки – новая корзина создаст слишком сильное сопротивление, из-за которого уставшая вилка сломается. Тугой рычаг попросту перестанет работать.
Использование дешевых аналогов деталей – желая удешевить ремонт сцепления, водители часто выбирают китайские альтернативы.

Интересно! На деле подделки либо не дают эффекта, либо ломаются достаточно быстро, что требует новых денежных вливаний.

Если педаль сцепления на автомобиле стала туго нажиматься, это означает появление проблем с соответствующей системой. Необходимо проверить корзину сцепления, тросы и вилки, либо манжеты, если речь о гидравлическом варианте, заменить все проблемные узлы.

Для этого лучше всего обратиться к профессиональным мастерам, они проведут диагностику и ремонт. Пытаясь починить самостоятельно, можно не учесть нюансов, спровоцировать еще большие поломки, требующие значительных трат.

Всем привет, заметил такую штуку, с самой покупки на моей Киа Рио 2012 года (люкс) сцепление очень тугое, сел в Киа Рио 2014 года (престиж), там сцепление легкое. Как так? Что нужно сделать, чтоб облегчить ход педали? и у кого так же, что делали?

Ответить 1

видите ли, сцепление у меня тугое изначально, хотелось бы прояснить данную сторону вопроса, сомневаюсь, что замена поможет полностью избавиться от проблемы

1682 92

для начала поменяйте тж.если не поможет-тогда разбирать.вероятнее всего выжимной забит продуктом износа сцепы.за что отдельное спасибо клапану задержки.

Ответить 1

10 48

Поможет.У меня Рио Престиж февраль 12г. Поменял. На старой корзине 12, а на новой корзине 18 лепестков . Сам был приятно удивлен мягкости после установки. Менял в сборе,но по причине гула при движении задним ходом и наличии сверчка в выжимном. Была компания по замене сцепления на новое с окончанием артикула на. FFF по этой причине. На нем как раз больше лепестков, соответственно на 14 годе уже новое сцепление и оно мягче.

Ответить 1

спасибо за ответ, теперь все понятно, подскажите пожалуйста номера деталей, которые вы заменили. И кстати у меня такой же гул при езде задним ходом, он у вас пропал?

37 16

@Turbokotik, у меня акпп, гул тоже присутствует порой в холодное время, но в моем случае причиной его являются задние тормоза, загонял на чистку суппортов - два сезона хватает, потом опять.

Ответить 1

10 48

Гул пропал,он конкретно шел спереди от коробки при движении задним ходом (особенно на холодную,при прогреве через раз когда на полувыжитом сцеплении). Первый раз менял сцепление на 85тыс. Как раз было удобно менять,т.к. снимал подрамник и ставил усиленный ремкомплект рейки. Ставил как с завода. Гул не прошел. Потом узнал,что на заводе ставят новое с артикулом в конце FFF. Покопался на форумах и узнал ,что на азиатском рынке ставят 204 и оно дешевле. Отзывы от первопроходцев были положительные. Поставил , все болячки прошли.Вот артикулы: Сцепление,комплект Valeo PHC HDK-204 (4150 руб. ); 41430-23200 выжимном вилка сцепления (690 руб ); 41471-32000 шаровая опора вилки сцепления (420 руб. ).Цены мартовские на экзисте. Сейчас дороже,но можно поискать в других магазинах.
Вот такая упаковка комплекта.

Надеюсь, что не нужно))))) Вот и хочется узнать у народа кто-нибудь без проблем отездил больше 50. Просто с этим сцеплением, начитался, уже сложилось такое мнение, что у всех такая ерунда.

Очень ждем отчета.

У меня все те же симптомы, и к тому же начитался про сцепления. Пробег 37000 км.
Вот уже задумался сцепление менять.

Пока на работе есть время, отпишусь по поводу ремонта. В общем закончились мои мучения и вынос мозга. Если проанализировать всё, что происходило (а если точнее. то что описал автор темы), то всё таки причина всему этому клапан задержки сцепления + стиль вождения. Я привык к тому что чётко чувствуешь момент сцепления ведомого и ведущего дисков. Когда купил машину я поначалу бесился, что этого момента не чувствую. Это было именно из-за клапана. Он сцеплял оба диска примерно на одинаковых оборотах. Т.е. каждый раз, как дал больше газу происходило жжение сцепы. Может оно и не пахло сильно, но это полюбому по чуть чуть но было. Появилась выработка диска, которая естественно попадала на направляющую по которой выжимной ходит. Всё это дело смешивалось со смазкой. В этот момент начала скрипеть педаль сцепления (особенно когда прогреется). Выжимной стал туго и со скрипом ходить, естественно общая работа сцепления стала неадекватной. А клапан так и работал)))) В итоге при вскрытии стёртый диск сцепления, маховик весь цветастый от перегрева, выжимной забитый выработкой, смазка. тяжело сказать что она была, но вроде как перемешанная со всяким хламом была. Поменяли всё. Клапан задержки убрал ещё до поездки к ОД. Сейчас адекватное сцепление, какое я ожидал от новой машины. Без этого клапана чётко понимаешь в какой момент идёт сцепление, соответственно управление становится более приятным и понимаешь, что у тебя никакой пробуксовки (и жжения) сцепления нет. Ну поагрессивней стала чуток. Резко бросишь педаль может и дёрнуть, чего почти не было с клапаном.
Почему сразу не отписался)))) Выехал от ОД. Всё отлично. Педаль не скрипит, сцепление работает отлично. Утром завожу. идёт свист лёгкий какой-то от выжимного, на педаль ногу кладёшь пропадает. Трогаться. идёт быстрая лёгкая вибрация в момент сцепления, при переключении. Проехал км. 20 пропало и то и другое. Вечером с работы вышел такая же хрень. В пятницу поехал к ОД. Мастер сел сам за руль. Прокатил меня в лёгком спорт режиме. Сказал сцепление работает "адекватней некуда", а вибрация пройдёт. Я предупредил, что если не пройдёт то приеду опять. И на удивление. исчезло. Может притёрлось. Не знаю. Но сейчас всё отлично. То что я ожидал изначально от машины. Фотки пока не сделал. Сделаю выложу.

В общем как я уже писал, что ПО МОЕМУ ЛИЧНОМУ МНЕНИЮ этот косяк из-за клапана и большую роль сыграла моя аккуратность в вождении. Пытаешься плавненько всё делать, а это лишний раз дать клапану задержать сцепление, и чуть пожечь. Думаю кто изначально порезвее ездит, меньше вероятность так рано спалить сцепление (при наличии клапана). ЛИЧНО МОЁ МНЕНИЕ.

278 123

Кто порезвее, тот ещё быстрее сожгёт - клапан замедляет момент соединения маховика с диском и у резвых в момент касания обороты маховика будут намного больше и до полного соприкосновения гораздо большее количество оборотов маховик "протрёт" по диску.
При плавном старте вы как раз будете ближе к алгоритму клапана и воздействие будет меньше.

2 2

Рано радуетесь. Посмотрите на вилку сцепления при заведенном двигателе. Её будет не по детских колбасить. А свист идёт от места соединения штока цилиндра сцепления и вилки. При смазывании этого места свист пропадает. Мне заменили сцепление и такая же фигня. На холодную ничего, а как проедешь км 50, начинает вибрировать педаль сцепления при выжиме. Ездил к ОД. Говорят кривая корзина и будут опять менять.

У меня, оказалось все банально и просто ЗАВОЗДУШЕНА, прокачали и все исчезло, сейчас минус 20 градусов проблем со сцеплением больше нет.

Привет всем. Случилась такая же печалька, прокачать традиционным способом (нажал на педальку-спустил воздух - повторил) не получилось. Пришлось прибегнуть к помощи компрессора, и - о чудо!, жижа начала прокачиваться. Копрессор качал пока не перестали идти пузырьки воздуха (без фанатизма а то тормозной бачек лопнул бы!) Но как оказалось это лишь временное решение. Купил заменил главный цилиндр и тоже самое. В качестве экперемента удалил клапан из рабочего цилиндра сцепления - результат пока не известен, но пока езжу.

А есть кто из официальных представителей на данном форуме? Может реально уже отзыв нужно делать как на Тойоте с педалькой газа! Считаю что проблема описанная в Иногда проваливается педаль сцепления и указанная здесь проблемка имеет один источник.

Ты прав, что-то я поторопился с этим. Неисправность была связана с тем что педаль не доходит до крайнего верхнего положения (не отжимается до конца) около 2 мм, там "лягуха" стоит - вот она-то и подклинивала.

Вводная часть: KIA RIO III (1.6, МКПП), куплен в салоне официального дилера в августе 2012, на одометре 2500 км, езда по городу работа - дом, парковка на ночь во дворе.

Описательная часть проблемы: при морозе от минус 20 и ниже появляется следующая пИчалька: завожу двигатель, после прогрева 3-7 минут обороты у движка устанавливаются на 1100-1200; выжимаю сцепление, включаю первую передачу, с легкой подгазовкой и приотпусканием сцепления начинаю движение, И ВОТ ОНА, ПИЧАЛЬКА – после отпускания сцепления примерно на три четверти обороты движка самостоятельно, без моего участия. увеличиваются до 2000, машина начинает ускоряться. Я сразу отпускаю педаль газа, выжимаю сцепление в пол, одновременно пытаясь выключить 1 передачу на нейтраль, а -то там. Ручку переключения намертво клинит на 1 передаче, а машина продолжает движение (при том что педаль сцепления в полу, причем буквально провалилась в пол и не отходит назад), другой ногой жму на педаль тормоза – машина останавливается, мотор ревет и, разумеется, глохнет. После этого педаль сцепления сама отжимается, а ручка переключения передач без проблем позволяет выключить первую передачу на нейтраль. Завожу двигатель снова, трогаюсь – все повторяется. И только после третьей попытки как будто ничего и не происходило, проблем никаких, все работает, контролируется и слушается.

Важно: если при морозе от минус 20 и ниже грею двигатель не менее 20 минут, то описанной выше проблемы нет.

Вопрос: почему при минус 20 и ниже при прогреве машины не более 7 минут сцепление в движении на пониженной передаче не отсоединяет двигатель от коробки, а педаль сцепления остается в полу, провалившись как в вату? Кто знает, помогите советом.

Всё тоже самое раз 5 за зиму было .ездил к од но когда приезжал проблем нетт всё отлично ругался ругался и забил на это дело, щас настанет тепло сам жидкость тормозную поменяю

Доброе утро всем! Вчера вечером поехал жену встретить с работы, из Железнодорожного в Люберцы ехать около 15 км. Все как обычно завел,прогрел минут 7 и поехал. Еду и понемногу чувствую, когда переключаю передачи сцепление становиться мягким, передачи нечетко стали переключаться,а потом вообще с большим усилием(( кое-как я докатился до ближайшего двора более менее припарковался и все. Коробку просто заклинило ! Так стоит на задней передаче(( выжимаю сцепление ничего не происходит?! Открыл капот посмотрел ничего не обнаружил?! Что мне делать? Вызывать где-то эвакуатор и ехать до Фаворит Моторс Люберцы? Пробег около 17.000 км. езда умеренная ну а зимой соответственно спокойная.Покупал и делал нулевое и то-1 в Фаворите Реутов. Может это быть заводской брак? Заранее спасибо.

Deniskin163

Участник тусовки

может быть заводской.. а может быть не заводской..
КИА ассистанс Вам в помощь и к дилеру.
если кончилось сцепление то скорее всего печальбеда.. ибо гарантия на него 15 тыр..

Mr.Boroda

Новичок

МИШАНЯ

Старики-разбойники

если гарантии нет то лучше в нормальный сервис с одекватными ценами на сервис, не думаю что со сцеплением будут проблемы а ОД по максимуму по беспределу бабла тупа срубят и сделают на от. сь!

Mr.Boroda

Новичок

я немного почитал про гарантию:вроде на сцепление 1 год или 15.000 пробега,а у меня около 17.000(( может сразу узнать у них если это точно не гарантийный случай и если это не заводской брак,то туда даже нет смысла ехать,а правда заказать все в existe и починиться в другом сервисе. Если честно нах.. тогда такая гарантия?!

МИШАНЯ

Старики-разбойники

значит нет гарантии! ты в начале причину найди если сам не париш приведи спеца или отгани сразу в хороший сервис может не всё так уж и сложно,с твоих слов понял что дело не в коробке а в сцеплении

Tyler Durden

Guest

Mr.Boroda

Новичок

Участник тусовки

с ваших слов, можно понять следующее:
посмотри жидкость!
возможно течь в главном или рабочем цилиндрах.
с ваших слов ясно , что пропало сцепление в течении поездки, диск при спокойной езде очень трудно так угробить.
а мягким оно постепенно стало ушла жидкость это 100%.
пусть кто то нажмет на педаль сцепления, а ты посмотри двигается шток на рабочем цилиндре или нет! (нажимает вилку или нет?) посмотреть это можно под капотом около радиатора, там все прекрасно видно!
Удачи!

Читайте также: