Трубка подачи масла в турбину опель a14net

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Ремонт трубок охлаждения турбины A14NET HANDMADE

Всем привет.
Не большая предыстория.
В очередной раз пробило прокладку выпускного коллектора на A14NET, затарив запчастей полез снимать менять,заодно решил поменять шпильки крепления выпускного коллектора,сняв турбину увидел начинающий потеть теплообменник,
решил заменить прокладки, заменил. Все благополучно собрал, заливаю антифриз иииииии потекла верхняя трубка у самой турбины через фитинг.
погуглив и порыскав в каталогах немножко прих*ел от ценника, а больше всего прих*ел от сроков поставки.
Итак, трубка 55567067 стоит в районе 1800 р. срок поставки от 1-2 дней, переходной фитинг 55572127 цена 1000- 2000 срок поставки от 20 дней.
При осмотре всего этого добра было выяснено: не разборный узел - РАЗБОРНЫЙ
Что понадобится:
1. Б/У прокладка катализатор-приемная труба
2. Болгарка и/или бокорезы(я использовал последнее)
3. Болгарка и/или напильник(ну не было болгарки рядом, пришлось использовать напильник)
Приступим к разбору.
Первое что необходимо это разрезать прокладку пополам для дальнейшего удобного использования.
Продуваем и очищаем место сочленения фитинга и трубки. Далее всматриваемся в щель между трубкой и фитингом, и что мы там видим

а там у нас стопорное колечко, и когда мы попытаемся трубку глубже вставить в фитинг оно выйдет из канавки и станет виден размер прорези, который необходим для удачного разъединения этих двух деталей. Увидели.
Берем половину отрезанной прокладки и начинаем резанный край зауживать на такое же расстояние как и прорезь в стопорном кольце в разжатом состоянии(точность +/-километр). Заузили. теперь зауженной части прокладки необходимо придать дугообразную форму похожую на внешний диаметр трубки. Задали. Теперь вставляем получившийся "специнструмент" в прорезь стопорного кольца и придавливая плоскогубцами снимаем фитинг.
Вуаля, фитинг снят, берем трубку и фитинг и чешем в ближайший магазин гидравлики. Придя в гидравлику подбираем колечки. Внутрь фитинга каждого фитинга по одному кольцу, также необходимо заменить наружное уплотнение берем их 4 шт(два лишних пригодится на второй конец другой трубки).
Возвращаемся в гараж, очищаем канавку в которой лежало кольцо в фитинге, вставляем новое, и вставляем очищенную трубку до характерного щелчка.
Далее "отламываем" старое задубевшее наружное уплотнение фитинга и устанавливаем новое. Аналогично поступаем со второй трубкой.
Итого: по факту на резинки и колечки мы потратили меньше ста рублей вместо 6-8 тысяч.
Буржуйские технологии побеждены всем удачного ремонта!

фитинг

Старое уплотнение фитинга приняло форму канавки

Специнструмент

Ох и долго я готовился к данной процедуре… С самого момента покупки автомобиля ( 2 года) еще при ремонте мкпп увидел, что текут прокладки теплообменника. При наступлении холодов дышать в автомобиле в пробках со включенной печкой стало невозможно. Воняло горевшее на фланце катализатора масло.
Руководствовался почти целиком и полностью инструкцией Maxim-15 за которую ему огромная благодарность!
Дополню лишь одним нюансом. У меня ручьём текла нижняя трубка охлаждения турбины. Вся ее конструкция крайна идиотская, не расчитанная на долгий срок службы изначально. Мне удалось разобрать эти трубки и поменять в них прокладки.
Трубку слива масла трогать не стал. Там особого давления нет.
На трубке подачи масла поменял резиночки, купив их в магазине. Трубка легко продувается, нет закоксованности маслом. Читал, что бывают такие случаи. У кого-то забивалась трубка подачи масла в турбину?
Заранее закупил комплект прокладок на a14net: ROSTECO 20390, ROSTECO 20853. 825 и 71 руб. их цена.
И 2 прокладки на катализатор. Верхняя, которая под хомутом и нижняя под фланцем приемной трубы: GENERAL MOTORS 55570704 172 руб., GENERAL MOTORS 13252501 114 руб.
Процесс снятия теплообменника без снятия впускного коллектора достаточно трудоемкий! Теперь понимаю за что люди берут 15 тысяч рублей в сервисах за эту процедуру. У меня ушло целых 2 дня и полдня поездок с подбором резинок.

Заодно поменял масляный (FILTRON AP0723 542 р.) и воздушный (Daewoo 300 р.) фильтры.

Трубка слива масла отходит от турбины в низ блока цилиндров. Трогать её не стал. По ней стекал антифриз с уплотнения трубки охлаждения турбины.

Таким образом удалось расширить стопорное кольцо в трубке, воспользовавшись полоской металла от аллюминиевой банки.

На трубке и в гайке проточки. В одной из проточек стоит стопорное кольцо, которое не дает снять гайку с трубки, в другой проточке уплотнение. С завода она как будто бы прямоугольного сечения. Я поставил круглую резинку, подобрав на месте в магазине. Трубку смазал антифризом. Зашла плотно.

На концах трубок стоят прорезиненные внутри уплотнительные шайбы. На родных шайбах резина превратилась в пластмассу. Мне удалось найти такие шайбы в магазине, специализирующемся продажей периферии для гидравлики. Их внутренний диаметр 12 мм.

Отмытый теплообменник. Использовал карбклинер. В идеале использовать какую-то химию для мойки двигателя. Часа 2,5 у меня заняла только промывка теплообменника.

При сборке обнаружил, что одна из трубко-шлангов на соединении достаточно свободно вращается. Пришлось разорвать металлическую завальцовку и вместо нее поставить обычный хомут.

При осмотре автомобиля снизу обнаружил, что расширительный бак ЭГУР снизу весь залить жидкостью. Потекло соединение самого бака с основанием корпуса электромотора. Там стоит винтовой хомут. Он подтянулся примерно на 3 оборота — значит был прослаблен. Купил жидкость эгур FEBI 06161 за 600 руб. Откачал все, что смог с бачка и залил новую жижу до уровня, руководствуясь метками на штырьке на крышке бачка.

Начнем по порядку :) Ничего критичного в машинке не было, просто слегка вытекало масло возле трубки подачи масла на турбину. Прокладку ее мне меняли в марте 2015 г. Запись БЖ тут. Но спустя некоторое время следы вновь появились. На драйве как-то наткнулся на несколько постов про замену трубки, что модернизированная трубка идет с двумя прокладками (вроде после 2012 г) и если у вас стоит 1 прокладка, лучше сразу поменять саму трубку, а не менять прокладку. Потом наткнулся на еще пост, где было видео как меняется. И подумал, что надо бы заказать трубку. Заказывал с эмекса. Артикул 55592600. Цена вопроса 1317 р.

В общем перед выходом еще раз посмотрел видео как меняется трубка, чтоб освежить память. Думаю за 5 минут поменяю. Надо всего лишь открутить 5 болтов, поменять трубку и закрутить обратно.

Откручиваем 3 болта, снимаем теплоэкран.

С 4 болтом также не было проблем, пару сек и готово.
А вот дальше началось самое интересное :)
Вот из-за этого засранца вместо 5 минут я убил несколько часов)))

Все как на видео, нашел насадку, начал откручивать, не откручивается. Я уж думал трещотка сломается, потом херак, резьбы нет))) Тут и началось "веселье". Ломал голову как же открутить. Перепробовал все, что было в наборе инструментов. Поехал даже к Хоуми за вторым комплектом инструментов. Не помогло. Придумал даже взять большую трещотку, надеть насадку и открутить засчет круглой части болта (надеюсь понятно))) . Вроде насадка на 17 если не ошибаюсь. Одна была мала, другая большая. Решил обернуть чем-нибудь болт, чтоб трение было больше. Все, что было под рукой использовал))) И салфетки бумажные, и пакет, и тряпку, предварительно намочив, не вышло…думаю надо попробовать изолентой намотать несколько слоев, чтоб зацеп был. Попшыкал ВДшкой, пошел домой искать изоленту. Решил даже тут в сообществе спросить как открутить этот болт. Думаю пока буду пробовать, ребята подскажут.
Пришел с лентой к тачке. Намотал на болт, а он после ВД скользкий. Вытер салфетками, решил зафигачить ленту внутри насадки. Еще минут 5-10 поковырялся, думаю всё…походу ничего не выйдет.
Но потом случилось чудо! То ли ВД подействовала, то ли то, что я решил чуть под углом открутить. Но было ощущение, что зацепа нет и нифига не откручивается. Как я был рад, когда увидел, что этот чертов болт сдался)))
В общем вот виновник замены.

Ремонт трубок охлаждения турбины A14NET HANDMADE

Всем привет.
Не большая предыстория.
В очередной раз пробило прокладку выпускного коллектора на A14NET, затарив запчастей полез снимать менять,заодно решил поменять шпильки крепления выпускного коллектора,сняв турбину увидел начинающий потеть теплообменник,
решил заменить прокладки, заменил. Все благополучно собрал, заливаю антифриз иииииии потекла верхняя трубка у самой турбины через фитинг.
погуглив и порыскав в каталогах немножко прих*ел от ценника, а больше всего прих*ел от сроков поставки.
Итак, трубка 55567067 стоит в районе 1800 р. срок поставки от 1-2 дней, переходной фитинг 55572127 цена 1000- 2000 срок поставки от 20 дней.
При осмотре всего этого добра было выяснено: не разборный узел - РАЗБОРНЫЙ
Что понадобится:
1. Б/У прокладка катализатор-приемная труба
2. Болгарка и/или бокорезы(я использовал последнее)
3. Болгарка и/или напильник(ну не было болгарки рядом, пришлось использовать напильник)
Приступим к разбору.
Первое что необходимо это разрезать прокладку пополам для дальнейшего удобного использования.
Продуваем и очищаем место сочленения фитинга и трубки. Далее всматриваемся в щель между трубкой и фитингом, и что мы там видим

а там у нас стопорное колечко, и когда мы попытаемся трубку глубже вставить в фитинг оно выйдет из канавки и станет виден размер прорези, который необходим для удачного разъединения этих двух деталей. Увидели.
Берем половину отрезанной прокладки и начинаем резанный край зауживать на такое же расстояние как и прорезь в стопорном кольце в разжатом состоянии(точность +/-километр). Заузили. теперь зауженной части прокладки необходимо придать дугообразную форму похожую на внешний диаметр трубки. Задали. Теперь вставляем получившийся "специнструмент" в прорезь стопорного кольца и придавливая плоскогубцами снимаем фитинг.
Вуаля, фитинг снят, берем трубку и фитинг и чешем в ближайший магазин гидравлики. Придя в гидравлику подбираем колечки. Внутрь фитинга каждого фитинга по одному кольцу, также необходимо заменить наружное уплотнение берем их 4 шт(два лишних пригодится на второй конец другой трубки).
Возвращаемся в гараж, очищаем канавку в которой лежало кольцо в фитинге, вставляем новое, и вставляем очищенную трубку до характерного щелчка.
Далее "отламываем" старое задубевшее наружное уплотнение фитинга и устанавливаем новое. Аналогично поступаем со второй трубкой.
Итого: по факту на резинки и колечки мы потратили меньше ста рублей вместо 6-8 тысяч.
Буржуйские технологии побеждены всем удачного ремонта!

фитинг

Старое уплотнение фитинга приняло форму канавки

Специнструмент

Умирает турбина на a14net

Друзья, кто сталкивался с подобным, помогите советами и рекомендациями!

Авто астра j 1.4turbo, пробег 127 тыс, заметили, что стало уходить масло, залили 5 литров за неделю, всё равно уходит, загорелся чек, машину стало дергать на скорости, держишь педаль газа, не отпуская, а машина как-будто теряет скорость на какие-то доли секунды и потом резкий рывок вперед.
В сервисе открутили патрубок/хомут(отметила на фото), там скопилось много масла, сказали, что турбина доживает последнее своё время.
Может кто-то из вас ремонтировал турбину, где, в каком сервисе, что вышло по деньгам. очень хотелось бы получить комментарии людей, кто столкнулся с подобной проблемой. Какие еще "сюрпризы" могут быть?

Ольчик на Тиграшке

У меня тоже есть масло на отмеченном патрубке, даже сопливит немного с места где стоит хомут перед дроссельной заслонкой. Правда когда снял патрубок посмотреть масла там было буквально 1-2грамма на взгляд. Съездил в сервис сказали вроде это норма для турбо моторов. Масло правда не жрет от замены до замены ездию, но интересует вопрос почему подкапывает из под хомута, если там не столько много масла? Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите плз.

как мне объяснили такое происходит если сразу выключать машину не дав остыть турбине-масло выдавливает!так что сразу не вырубайте машины-дайте остыть турбине и сойти маслу

Срачь дроселя, происходит из за того что вентеляция картерных газов реализованно таким образом что весь срачь возвращается во впуск, перед турбиной приходит маленьнький шланг, так вот если снять патрубок от турбины до фильтра то все увидите! Масло может выдавливаться от туда, на турбину в этом двигателе думайте в последнюю очередь

Я всегда даю остыть, никогда не глушу сразу после остановки

Срачь дроселя, происходит из за того что вентеляция картерных газов реализованно таким образом что весь срачь возвращается во впуск, перед турбиной приходит маленьнький шланг, так вот если снять патрубок от турбины до фильтра то все увидите! Масло может выдавливаться от туда, на турбину в этом двигателе думайте в последнюю очередь

заметил, что у меня тоже есть такая проблема, когда машина теряет не много скорости на какие-то доли секунды и потом небольшой рывок, это происходит на 6й передаче, похоже как скорость переключается (такой небольшой рывок, на автомате) вот не могу понять что это, у машины пробег всего 5.5 тыс. км. Вот не могу понять это нормально пока обкатка идет или какие то проблемы с турбиной?

заметил, что у меня тоже есть такая проблема, когда машина теряет не много скорости на какие-то доли секунды и потом небольшой рывок, это происходит на 6й передаче, похоже как скорость переключается (такой небольшой рывок, на автомате) вот не могу понять что это, у машины пробег всего 5.5 тыс. км. Вот не могу понять это нормально пока обкатка идет или какие то проблемы с турбиной?

Толчков от турбины и турбоямы у астры нет. Толчек у вас при переключении автомата, проверьте уровень масла в автомате.

Вам не так все обьяснили. Действительно нужно дать двигателю поработать на ХХ примерно около минуты после длительной поездки или после отжига по городу. При спокойной езде по городу до 2500об этого можно не делать. При спокойных коротких поездках получится так ,что дольше ждать чем ехать))). Дело в том, что при работе на месте 1мин турбина не успеет остыть и не это главное. Это делается с целью сброса оборотов турбины до минимальных, потому как при глушении двига пропадает давление масла и оно не прокачивается через турбину и следовательно значительно падает эффективность смазки вала турбины. Если этого не делать, то неизбежен быстрый износ вала турбины, а если глушить после отжига, то велика вероятность клина вала во втулках от перегрева без смазки. Если же вы спокойно доехали до места и обороты турбы не большие, то смысла в работе на месте нет. По поводу дать маслу стечь вы говорите. Откуда. Там просто масляный канал и чему стекать непонятно. Пока двиг работает масло прокачивается, а только когда заглушите оно стечет с канала, как и во всем двигателе. Турбина подкидывает масло которое просачивается через втулки вала и некак иначе. Чем больше расход масла, тем больше выработка вала турбины во втулках. Если небольшое запотевание или капля масла в патрубке и при отсуцтвии жора масла двигателем более 0,5л на 1000, это не говорит о смерти турбины особенно в зимний период при большом перепаде температур. Потому как металл расширяется и сужается и следовательно зазоры гуляют. Здесь была еще речь о масле из трубки рецеркуляции газов в турбину и далее по каналу. Да , действительно есть такое дело. Это результат езды на непрогретом двигателе. В большенстве случаев не совсем спокойной езды на холодном двиге, типа быстрее прогреется. Турбики все и Опель и Ваг плохо прогреваются. А прогревать очень желательно на месте хотябы пока стрелка датчика пойдет на повышение температуры, а не так как многие начинают движение после сброса оборотов. И даже когда паказометр пошел подниматься, двигаться желательно спокойно до рабочей температуры двигателя. Масло в вентиляции картера результат увеличенного зазора колец и прорывающихся в картер газов через кольца. Результат, избыточное давление в картере, что и способствует появлению масла в трубке. Чем лучше двигатель прогрет, тем меньше зазор колец. При рабочей температуре зазор минимален, почти 0. Все описаное норма для исправного двигателя.

Читайте также: