Троит двигатель опель вектра б x16xel причины

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Hjvfy Нужно менять гидрокомпенсаторы. Или Восстановление гидрокомпенсаторов.
Снимать голову для этого не нужно. Достаточно снять клапанную крышку, и открутить распредвалы (откручивать болты по спирали).

Вопрос к топикстартеру и всем кто знает. Что происходит с компрессией в случае, описанном автором( подвисание клапанов), а то я уже пол года мучаюсь с этим троением, но компрессия ровная 14-15.

Hjvfy
Ты бы это, масла хорошего налил (синтетику) да на трассу съездил бы на пол часика отжечь, и я думаю твои проблемы как рукой снимет!
Кстати, а как определил подвисшие клапана?

Свечи менялись, но после 5 мин. прогазовки одна свеча мокрая и троение. Подвисшие клапана- это мастер мне сказал на станции и это было именно на том цилиндре который заливает. Насчет отжечь на трассе-может и выход -попробую. Еще читал здесь совет -дать ей 5000 об. минут на 20-но ответа не нашел-помогло или нет? Я свою проблему понимаю так- мне нужно избавиться от нагара на клапанах-но как это сделать не снимая головки?

Hjvfy
двиг рест/дорест.
Отжигание на хх на 5000 - как мертвому припарка. Если говоришь - одну заливает - смотри сначала ВВ-часть, если в порядке - то на трассу и не менее получаса отжиг на оборотах выше 3500. Хотя. проверь еще раз компрессию.. боюсь, клапан прогорел.

ВВ-часть была проверена ранее-все в порядке, выезжал сегодня утром на трассу-пол часа обороты 4000-4500-помогло не троит, а утром завел аж сиденье ходило подо мной, но у меня такое предчувствие что это не надолго, 2-3 дня езды по городу на малых оборотах- и опять будет троить, купил сегодня антикоксы и в масло и ЦПГ -промою, поменяю масло и еще раз трасса-посмотрю. А если бы клапан прогорел, я бы уже не ездил. какая-то еще причина есть.

вот у меня тоже самое, только еще провалы при разгоне. Скорее всего ВВ часть. Но если клапана подвисают, то в вашем случае компрессия дествительно должна быть явно низкая.

Ну да, если бы прогорел клапан то машина троила бы просто кошмарно, у меня это неделю назад случилось, двигатель колбасило аж страшно смотреть.

Троит движок. Не работает 1-й цилиндр

Opel Vectra B X16XEL. Троит движок. Когда снимаешь высоковольтный провод с 1-го цилиндра, никакой реакции. Поменял новые провода, свечи. Компрессия: 12/12/11/12.
Загнал на диагностику на РМ: тест ДВС, тест искры,тест ЕГР, проверка отсечки инжекторов.
Заключение: Тест отсечки по 1цил. не проходит, проверить форсунки заменой и по результатам возможно переборка ГБЦ.
Подкидывал катушку зажигания с другой машины. Снимал планку с форсунками, крутил зажигание - все форсунки распыляют топливо. Поменял форсунку на 1-ом и 3-м цилиндре местами. Результат нулевой, не работает 1-й цилиндр. Что может быть. Если переборка ГБЦ, то в чем может быть проблема?

Для начала тест на искру, а потом уже.
В гбц с очень малой вероятностью могут подвисать клапана, из-за нагара
Сколько кушаем масла?
Ну и что-то про свечи я ничего не прочитал

Всем привет!может кто в курсе,у меня во какая история: не работает 2 целиндр. Компресия почти 13,искра отличная,свеча сухая.Работает без перебоев,строго 3 целиндра.

У меня такая беда. Около месяца назад резко затроила. Поменял свечи - перестала, но при резком увеличении оборотов появились провалы. Сегодня опять началось троение. Свеча четвертого цилиндра мокрая, замена не помогла. Искра есть. Давно уже стучал гидрокомпенсатор, может накрылся? Что еще может быть кроме гидрокомпенсатора и прогоревшего клапана. ЕГР заглушен.

Mul'tik
+1

svenn
Если свеча в неработающем цилиндре сухая, то скорее всего нет бензина - не работает форсунка:
1) считай ошибки (обрыв цепи форсунки, не помню номер).
2) смотреть сами форсунки.

R@F

Компрессию померь - ответ найдешь быстрее.
Если в норме, то ВВ-часть копать.

Armarm
Какая здесь связь?

pas84
это было мнение pilot-а,что когда на X16XEL EGR заглушен есть риск прогорения клапана,так как температура в камере сгорания повышается

Armarm
Словам pilot-a я доверяю, но если кто-то объяснит мне физику процесса будет вообще здорово.
Егор работает на небольших нагрузках, обеспечивает работу ДВС на обедненной смеси (экология, мать её). Температурный режим при этом тяжело назвать тяжелым (извиняюсь за тавтологию).
На высоких нагрузках, при соответственно тяжелых температурных режимах ДВС, он не работает, т.е. закрывается.
Поэтому разницы заглушен он или нет тут не наблюдается.

А вот то, что причиной выхода Егора из строя в высокой степени является жор масла, который влечет за собой отложения на клапанах и их седлах (это если масложор по причине МСКолпачков), и как следствие нарушение теплопередачи между тарелкой клапана и стенками ГБЦ, зависание клапанов, что ведет к перегреву и разрушению клапана - мне пока что представляется более вероятным.
Т.е. от масложора страдает ЕГР - его глушат. А следом от масложора страдает клапан, и в этом обвиняют заглушенный ЕГР. Мне представляется это так.
Если кто-то представит логические выводы в пользу влияния ЕГР на клапан - будет здорово.
П.С. 20000 проехал с заглушенным ЕГР ничего не случилось, клапана на месте. Потом движок перебрал, по причине масложера из-за залегания МС-колец.

Хочу поделиться своими бедами и из-за чего они происходили, может у кого-то аналогичный случай и ему это поможет.

Началось с того, что иногда (не постоянно троил двигатель на холостых оборотах). По советам решил заменить свечи. При осмотре старых свечей обратил внимание, что три свечи имеют одинаковый светло-коричневый налет, а одна, на втором цилиндре, имеет черный сухой налет типа копоти. Закрутив новые свечи всё восстановилось и двигатель работал как ровно и без сбоев. Но проехав в городском режиме около 50 км. Двигатель опять начал троить. Вначале это ощущалась только на холостых, но дальше я заметил, что стала также стала падать мощность, а на холостых лихорадило ещё больше . Приходила мысль что периодически не работал один цилиндр и подозрение падало на тот второй где чёрная свеча. Опять выкрутил свечи и осмотрел.
На втором цилиндре новая свеча снова была покрыта черным сухим налётом (на вид как сажа). Не долго думая поехал на сервис на диагностику. Специалист диагностики сначала подключил компьютер к колодке под ручником и стал диагностировать. После некоторого времени он сказал что ошибок нет и всё нормально. Далее он выкрутил свечи и осмотрел. Увидев черную свечу со второго цилиндра сказал что видимо богатая смесь. Но я по своему разумению думаю что если бы была богатая смесь, то свечи были бы все черные. О чём я ему и сказал. После этого он заявил, что надо бы почистить форсунки. Так как я не чистил форсунки давно тысяч 40 км, то для себя думаю пускай проверят на стенде. После проверки оказалось, что форсунки нормальные.

Далее диагност вывернул все свечи подсоединил к модулю зажигания, а я покрутил стартером. Он заявил, что искра на всех свечках есть и визуально одинаковая. Следующим этапом была проверена компрессия в цилиндрах – 15 во всех.

Далее специалист почесав репу сказал, что видимо плохой бензин и сказал что надо его выработать и залить новый на другой заправке и посмотреть.
Все это мне обошлось в 700р. и диагностика и 1800р.
Но удовлетворения от этого заключения я не получил, разве что убедился что форсунки работают нормально. Так как бензина в баке оставалось не много, решил выехать на трассу дожечь его и залить литров десять нового на другой заправке, может и правда до этого попался херовый, хотя я сомневался.

Выехав на шоссе первые километров десять машина плохо разгонялась и на пятой передаче более с 100 км/ч ехать просто не хотела.

Но далее что-то произошло и она стала легко набирать скорость. Проехав по трассе около 40 км со скорость 120-130 и выработав бензин подъехал к заправке. И тут заметил что двигатель работает ровно и никого троения. Залив 95го бензина поехал домой. Машина вела себя опять прекрасно. Но через два дня опять всё началось заново(троение двигателя и нехватка мощности). И для себя я сделал вывод, что периодически не работает 2 цилиндр. Также прислушиваясь к выхлопной трубе звук выхлопа на ХХ был временами не однородный. Осталось выяснить почему. Начитавшись литературы в интернете выявил для себя несколько причин.
• плохая свеча (но я их менял)
• подвисание клапанов ( думаю если бы они действительно подвисали, то троение двигателя было бы постоянно, но при замене свечи на втором цилиндре двигатель первые 30-50 км работал нормально. Поэтому этот пункт был под сомнением)
• плохие маслосъемные колпачки на втором цилиндре и его заливает маслом, соответственно и свечу. Но тогда бы нагар был маслянистым. Я так думаю.
• Пробой катушки.

Вот на этом пункте я задумался. У меня модуль зажигания и там все четыре катушки залиты. Как их проверить я не знал. И помнится заявление диагноста, что ошибок при диагностике нет, а свечи при проверке имеют одинаковую искру. Стал читать про возможные отказы катушек (межвитковые замыкания во вторичных обмотках, пробои катушек и т.д.)
Осмотрев модуль зажигания (у меня DELPHI) внешних признаков трещин или пробоя я не заметил. Температура катушек примерно одинаковая при работе( на ощупь). Померил сопротивление первичной обмотки всех катушек – тоже у всех одинаковое. Так я ни к чему и не пришел. Хорошо бы было взять у кого нибудь модуль зажигание на время и проверить, но взять было не у кого. Так прошло около месяца. И периодически замена свечки меня уже задолбала. И мысль заменить модуль зажигания не покидала меня. Наконец после очередного троения я пошёл в магазин и купил модуль.

Поставил на машину и о чудо двигатель заработал ровно. Выхлоп стал ровным без всяких перебоев. Сейчас проехав уже около 700км после установки нового модуля все мои беды прекратились.

Одно обидно – почему на сервисе не смогли установить что модуль зажигания барахлит. Или специалист такой или ещё чего, пускай это будет на их совести.
Может я много и нудно писал – извините просто за два месяца такой езды наболело.

На холодную и тёплую едет отлично, на прогретую троит X16XEL

Здравствуйте! Быть может такая тема и есть, но я не нашёл, не баньте пожалуйста. В прочем проблема такова. Opel Vectra B 97г.в., 1,6, 16 клапан, движок X16XEL. На холодную и тёплую едет отлично, газу даёшь, аж к сиденью прижимает и обороты на холостых ровненько держит, но как прогревается до рабочей температуры, всё, начинает троить, газку даёшь, тяги нет, перебои в двигателе. Откручивал свечи, все свечи идеальны, кроме первого цилиндра, она сырая и чёрная. Ставил новые раз 10 уже, как-то не помогает. Провода заменил, не помогло. Собственно вопрос: что может влиять на отключение 1 свечи при рабочем прогреве двигателя? А на холостых нормально работает, но бывает обороты до 2х тясяч держит, потом вдруг в норму падают. Намучался я уже. Ведь модуль не может же играть такую роль при нагреве или на холодную, он либо же работает, либо не работает!? Так же никаких ошибок не выскакивает. Ну просто чудеса какие-то, выручайте вектроводы. Проверял компрессию, в 1 целиндре 12 очков, в остальных так же +-0.5

У моего соседа по работе на 10ке, такая же проблема была. ВВ провода поменял и вуаля - катается и не парится) Но ты поменял провода, но какие ВВ провода, если у тебя модуль стоит? Модуль чаще меняют на рестайловом ч16чуд, а не проводку к нему!

Дело в том, что провод брал с другой машины, всё то же самое абсолютно! А в катушке, тобишь в модуле, может быть одна катушка не даёт ток на свечу, хотя при чём тут температура казалось бы. А провода ты говоришь, почему на холодную они нормально работают, а на горячую троят?

А ошибок то нету? Тут куча вариантов может быть. Навскидку, датчик температуры на мозги, шлёт неверные данные, смесь на выходе богатая/бедная, движок чудит.
И да, катуха оЧ-Чень даже может чудить. Проверено лично.

На приборку и на мозги данные о температуре ОЖ посылают два разных датчика. Честность датчика t на мозг проверяется сканером. Эт первое.
Катуха прикручена через кронштейн к движку, т.е. как вариант нагрев последнего вызывает и нагрев катухи. Эт второе.
Не оверпости, используй кнопку "правка". Эт третье.

Udlinnitel
Короче, первое что посмотри - это катуху . А потом едь в сервис, если катушка не оправдает надежд, и проверяй сканером показания ДТОЖ на мозг! Удачи! А то что обороты бывают завышаются - это может виноват быть ДПДЗ и ШМХХ, но это все догатки, надо опираться на результаты диагностики!

Сообщаю о диагнозе, ибо на моей над 100% таким же симпотомом вся конфа два года назад голову ломала.

В общем решил я сдаваться и поехал к официалам. Их диагноз (100% подтвердился), после более точной проверки компрессометром (время наполнения цилиндра и еще чего то меряли они): зависание клапана в третьем цилиндре (то есть его как бы подклинивание в направляющей). В общем как они объяснили мотор запускается, работает ровно, потом с нагревом клапана его начинает подклинивать, отчего падает компрессия уже в работающем цилиндре. На заглушенном моторе можно было мерять до посинения. С их слов это связано с говенным бензином, и с их же слов Ч16ЧУД любит бенз очень хороший.
После вскрытия ГБЦ диагноз подтвердился, все стержни клапанов были покрыты твердым белым налетом, который на сервисе отчистили. Один коапан в злополучном третьем горшке из-за налета никак не хотел сам вылазить из направляющей, в связи с чем его долго отмачивали в какой то жиже. После ремонта сменил АЗС, и два года поет нормальный.

Троит двигатель X16xel

Из опыта:
Opel Astra G 1999, движок x16xel
Пробег был 150 тыс.
Нестабильно троил, были провалы при разгоне.
Регистрировали ошибку лямбда-зонда либо датчика холостого хода.
Меняли свечи, фильтры и т.д.
Кстати, свечи быстро покрывались черным налетом.
В итоге диагносты сказали — 70% вероятность, что это катушка (по их опыту слабое место у движка), либо лямбда-зонд.

После замены блока катушек — все работает как часы (ставил катушку б\у)

Если мой опыт поможет, буду рад.

Я тоже стоял перед выбором, что менять в первую очередь.
Был готов заменить обе детали.
Взвесив материальные потери в случае неправильного решения, решил сперва менять блок катушек (на автобарахолке порядка 100 баксов, к тому же договорился, что в случае неудачи смогу сдать в тот же день с возратом 80% стоимости).
В итоге выбор оказался правильным. Работа заняла 30 минут.

Лично у меня в выпускном коллекторе — ок. Менял прокладку, все подтянул. Нахожусь сейчас в режиме ожидания. Периодически ( раз в 10 дней) загорается чек на 2-3 минуты, в основном при минусовой температуре и движении в гору, потом гаснет. Жду пока загорится окончательно, прочитаю ошибку и обязательно напишу что было.
Появилась другая проблема. При запуске двигателя на холодную появляется металлический скрежет из под капота, продолжается 1 секунду, только при запуске. Когда двигатель прогревается до рабочей температуры, такого не наблюдается. Никто не сталкивался?

Не работает 4-й цилиндр, троит двигатель после прогазовки, троит после прогрева, пропала мощность (тяга), дергается при разгоне. – это теги по которым я изучал отзывы

вообще без хорошего моториста-диагноста не обойтись, тк читая форумы я приписывал все симптомы нашему опелю, опыта мало с инжекторами.

вкратце было так, тк финансово зажат сильно, то
1. перебрасывал датчики с заведомо работающей нексии — не помогло.
2. проверка пропусков зажигания по старинке и op-com на компе ничего не показал, результаты замеров гуляли, то одно неработает, а то другое. каша.
3. заставлял машину ездить на аварийной прошивке, тоже самое тупит не тянет, дергается, хотя на ней ей большинство датчиков по боку.

в моем случае вскрытие показало
1. сначала удушение 4-го цилиндра выхлопными газами от EGR. в двигателе opel x16xel подвод воздуха к цилиндрам не симметричен в отличие например от ВАЗа, поэтому сначала на себя все берет именно 4-й цилиндр. EGR заглушили, промыли проверили, теперь работает в тепличных условиях без доспута к выхлопу.
2. двигатель колбасило от МАСЛА в газах из картера, основная масса втягивается именно 4-м цилиндром, а потом кому как не повезет или 2-му или 3-му, до первого почти никогда не долетало. на дорогих двигателях стоят фильтры, ха да даже на ВАЗе есть маслоотбойники, а у нас напрямую поливает впускной коллектор перед дроссельной заслонкой. когда сняли воздш. коллектор (всего 7 болтов) масло плескалось в воздушном коллекторе, ну и есесно как газанешь хорошенько, так оно и плюнется в цилдиндры, свечи вроде и горячие, а искра уже через раз проходит, а то и вовсе троить начинает, а то глохнуть смотря сколько закидало.
3. поставили фильтры на отвод картерных газов во впускной коллектор см. вложение, прогрели машину и на старых свечах немного замасленных и не поехали. полетели низко. но капремонт не за горами однако.

PS компрессометр потери компрессии не показал, как он и не покажет подвисание клапана, тк при прокрутке стартером обороты не те.

Прикрепленные файлы

отвечаю для Moby_by, pwm2904
если у вас свеча такая же как на фото — в масле закоксовавшимся , электроника, датчики, искра и подача топлива тут не причем, свеча была бы просто сырая или в черной копоти.
здесь явно в цилиндр попадает лишнее либо из картерных газов, либо с клапанов или из под поршня (капиталить)

я понимаю, мы все надеемся обойтись малой кровью льем всякую бяку в топливо и масло, меняем все что висит вокруг ДВС и боимся слово капиталка двигателя.
не увлекайтесь особо заменой электронной начинки, машина не компьютер, ДВС все таки механика, хоть и с некоторым обвесом электроники.

TorenKochoi если свеча мокнет , не в коксе ? то провода можно менять 1и4 местами или 2и3, в модуле зажигания используется принцип холостой искры, если после переброски мокнуть будет свеча в 1 цилиндре, то модуль зажигания, но как правило если выходит из строя, то глюки идут попарно 1и4 или 2и3, в идеале бы посмотреть идут ли вообще испульс на модуль зажигания когда надо искру на 4 цилиндр подать, но это уже диагностика с ноутом.

Читайте также: