Трещит генератор лансер 10

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

На холодную треск из под капота со стороны генератора,что может быть?

Визуально прослушал со всех сторон,треск похоже идет со стороны генератора и роликов,после прогрева замолкает,как проверить откуда треск.Кто сталкивался с данной проблемой? Буду благодарен за дельный совет!

На ХХ рычагом-ключом (рукой-опасно) чуть ослабь-натяни демпфер-натяжитель поликлинового ремня (№1) и вычисляй. или указкой суй по очереди по всем крутилкам.

ослабишь - звук пропадет? Какой треск: крутящийся-трущийся подшипника?

Или вообще трещит на холодную? Короче, ищи подшипник и меняй

А как ослабить его и какой ключ нужен,подскажи пожалуйста?

Да,трещит на холодную!

за отлив на натяжителе, как раз по линии от цифры 1, ключом на 17 (или 19): вверх - ослабить, вниз - натянуть, на пару мм, не больше и станет ясно. Давно менял что-нить?

может и сам натяжитель трещит

хотел бы уточнить, треск как трещетка,быстрый или стук как будто что-то стучит? у меня к примеру было так та та та промужеток та та та промежуток примерно полсекунды. короче очень быстрый стук и вот эти "та та та! насколько можно быстро сказать вот так он и происхоидл. все мастера говорили что подшипник кондиционера стучит, поменял его, но потом вылез промежуточный вал с разболтавшейся звездочкой. эх. клапана пали героями. 40 штук как корова слизала =( ищи быстее стук!

На днях расскажу.
komsernik идёю проверю по ролику натяжному,пусть лучше он трещит,чем шкиф. И раз дело дошло до шкифа ген. как проверить?

На днях расскажу.
komsernik идёю проверю по ролику натяжному,пусть лучше он трещит,чем шкиф. И раз дело дошло до шкифа ген. как проверить?

Видел, как я слово шкиВ написал? С буквой "в"- правильно!
Проверить просто: удерживать ротор генератора(отверткой, например), шкив по часовой стрелке не должен крутиться, против часовой-да.

pau,а как крутить? в ручную? и если Вы показали куда отвертку вставить вообще замечательно было) Спасибо за совет!

помпа? - что с температурой?
1. Натяжитель:ослабить-натянуть.
2.Если дать нагрузку на генератор: включить кондей/климат (что там у тебя), свет, музыку - все сразу на холодный двиг - что будет со звуком?
3.На холодную, на ХХ основной вентилятор должен удержать рукой (аккуратно, в перчатке) - только не хватай за лопасти, а по ободу, если не держится - вискомуфта.
4.Палкой суй-дави по валам-подшипникам: на ощупь - вибрация и зуд. А еще лучше у какого-нить дохтура забрать стетоскоп и слушать. Ну, пока вот такие мысли.
Короче, я уже сам запутался с твоими звуками
Пробуй, отпишись

После сильных дождей грязи луж пошел странный шум, сразу подумал что шум похож на подшипник без смазки
Говорят что менять подшипник в передней крышке. А что за подшипник стоит? Кто нибудь уже менял себе сам?
Вообще возможно все самому сделать?

Попробуй снять переднюю крышку гены и качественно смазать подшипник (там насколько я помню по другим авто моторное масло), если он мало ходил без смазки, то должно помочь. Я ни разу не слышал, чтоб меняли отдельно подшипник - обычно переднюю крышку с подшипником. Он там сидит довольно прочно - запрессован.

Пол: муж
lancer 9

Пол: муж
lancer 1,6

Пол: муж
Lancer IX 2.0 AT

А можно вопрос что значит зашумел .

Просто вот у меня Лансер 2.0 работает как мне кажется немного громко, громче чем другие может в этом дело ?

Пол: муж
Mitsubishi Lancer STW 2.0

Если подшипник шумит при прокручивании руками без нагрузки, то смазка скорее всего не поможет. Придётся менять.

Пол: муж
lancer 1,6

[quote name='P@R@D!SE' date='17.3.2010, 15:36' post='3236604']
А можно вопрос что значит зашумел .

шум подшипника услышишь сразу, если музыка не громко, его не с чем не спутаешь.
а громче других, даже от бензина зависит.

хотелось характер звука сравнить-у меня звук как-будто что несильно дребезжит и ощущение перетераемого песка,вроде как в подшипник попал.а дребезжание передается эхом на защиту.вот такие звуки у меня.похоже на этот подшипник?у вас такие же мелодии?

Даже не знаю как описать словами
Вот возьмите сухой подшипник, отработанный.. и покрутите его
звук не металла, а звук шума сухого подшипника..
Завтра попробую записать его и выложить

и еще.. я когда ремень снимал, потом одел и не сильно затянул, вернее совсем немного подтянул.
завел.. шум пропал я еще удивился..
потом затянул как положено и шум сразу же появился

Пол: муж
1.6 AT silver

Пол: муж
Mitsubishi

[quote name='bold' date='16.3.2010, 22:43' post='3234973']
где то недавно эта тема была.
Я просто цитирую основные фразы из нее:
. Каталожные оригинальные номера и цены:
1) Подшипник задний (маленький) - S930P-63670 Цена на exist - 400р
2) Подшипник передний (большой) - MD 619356 Цена на exist - 400р

. Тоже поменял эти подшипники, только заказывал не оригинал:
Подшипник задний (маленький): NTN EC1SC8A37LLH1CNLPX10 - 250,78 руб. (8x23x14)
Подшипник передний (большой): Koyo 6203ZZCM - 99,83 руб. (17x40x12
подскажите мне начинающему лансеруводу, в генераторе только два подшипника или больше, подшипники указанные выше ко всем лансерам подходят? просто мне не продают в магазине без образца, а в сервисе не разбирают без подшипников, вот такой замкнутый круг.

Пол: муж
Lancer IX

Подшипников - 2 и передний это так называемый 203-й стандартный, купить можно где угодно, тока производителя качественного выбрать. А если смазать, то только не моторным маслом, вытечет, любая хорошая консистентная смазка поможет (такая там с завода и была).

Пол: муж
Mitsubishi

т.е. их три : Подшипник задний (маленький) - S930P-63670 , Подшипник передний (большой) - MD 619356 и передний это так называемый 203? за ранее большое спасибо.

Чтобы провести грамотное техническое обслуживание, крайне важно своевременно проверить обгонную муфту генератора на машине. Ее назначение — поглощать вибрации и нагрузки, которые идут на ремень при снижении оборотов двигателя. Надо умело выявлять неисправности этого механизма, чтобы уберечь более важные узлы от повреждения.

Виды и особенности конструкций муфт

На современных автомобилях генератор устанавливается мощный, чтобы обеспечивать работу электрических стеклоподъемников, подогрев сидений, кондиционера, медийную систему. Все это требует повышенного тока, поэтому преобразователь подбирается соответствующий.

Однако из‐за такого мощного устройства вырастают динамические воздействия на ремень, стоит упасть оборотам ДВС. По этой причине конструкторы предусмотрели специальную обгонку, которая поглощает вибрации при остановке двигателя.

Если бы не обгонный механизм, удачно внедренный автоконструкторами, генератор прослужил бы треть своего срока. Раньше преобразователь выходил из строя уже на отметке 30 тыс. км пробега машины. Сегодня он служит более 100 тыс. км.

Устройство обгонной муфты генератора

Сегодня применяются два типа муфт:

вращающиеся только в одну сторону или OWC;
разделяющие или OAD — могут также вращаться в обратную сторону на небольшой угол.

Обе муфты не являются взаимозаменяемыми, что вынуждает во время ремонта подбирать под генератор соответствующую запчасть. Если сделать иначе, это приведет к изменению настроек привода и быстрому износу остальных элементов преобразователя тока.

Неисправности обгонной муфты

Износ обгонной муфты возникает обычно на отметке 100–120 тыс. километров пробега транспортного средства.

А вообще принято различать 3 основные неисправности механизма.

Заклинивание. Происходит из‐за старения металлических подшипников. Это вызывает неправильную работу шкива, который неожиданно останавливается.
Поломка обойм. В этом случае они крутятся независимо друг от друга, что приводит к быстрому разряду преобразователя, вследствие чего ваш генератор не заряжается. Причина та же — естественный износ внутренних элементов.
Полное повреждение или разрушение. Ролики, которые обеспечивают блокировку и свободное прокручивание шкива, заклинивает из‐за чего срывает обоймы. При высокой скорости вращения коленвала, ротор преобразователя крутится не так быстро. При слете может произойти деформация коленчатого вала и повредиться ременной привод.

Все эти неполадки могут сопровождаться шумами со стороны генератора или полным прекращением его работы, а мотор начинает работать с постоянными шумами или рывками. О неполадках в системе можно понять по признакам неисправности обгонной муфты генератора, к которым относятся:

свист на высоких оборотах;
вибрация или рывки на низких оборотах;
треск при запуске или остановке двигателя.

Как проверить муфту генератора

Ощутимая вибрация в салоне машины во время включении кондиционера в 80-90% случаях указывает на проблему с обгонной муфтой. При этом автомобиль движется с низкой скоростью, водитель выжимает одновременно педаль тормоза одновременно со сцеплением. Чтобы убедиться в неисправности элемента, проводят диагностику. Проверить исправность муфты можно разными способами.

Способ №1

Надо открыть капот, завести автомобиль. Мотор раскрутить до 4000 оборотов, затем резко выключить зажигание. Генератор в этом случае обязан продолжать вращаться по инерции после остановки приводного ремня дополнительного оборудования. Если это не так — скорее всего, повреждены обоймы.

Способ №2

Способ №3

Поставить машину на скорость, активировать ручник, включить климатическое оборудование на полное охлаждение. Открыть капот, проследить за ремнем привода — если он сильно трясется, то муфта неисправна.

Способ №4

Больше подходит для проверки механизма типа OAD, так как этот тип механизма позволяет использовать специальный ключ для прокрутки вала. Если генераторный шкив прокручивается с растягиванием пружины, то все с деталью нормально. Напротив, при очень тугом вращении (усилие более 1-1,5 Нм) или не растягивании пружины, надо проводить ремонт.

Способ №5

Еще один способ диагностики, но уже с обязательным снятием генератора типа OWC. Пальцами блокируется обратная зона шкива, а внешняя обойма прокручивается. Если обгонная муфта рабочая, то она будет вращаться только в одну из сторон, но в другую — обязательно блокироваться.

Ремонт или замена

В теории ремонт обгонного механизма возможен, но осложняется процессом переборки подшипников. Кроме того, сборка должна проводиться с ювелирной точностью — малейшее несоответствие приведет к повторной поломке устройства.

Во многих автосервисах просто меняют муфту, не заморачиваясь с восстановительными работами. И хотя стоят новые детали дорого, но служат они не менее 100 тыс. км пробега автомобиля, что и делает замену более востребованной процедурой.

Не менее трудоемкой операцией является замена, так как осложняется процессом демонтажа муфты. Не у каждого автовладельца имеются нужные приспособления для этого. Нередко приходится снимать генератор целиком, так как моторное пространство автомобиля не позволяет удобно работать.

Трудности возникают, когда элемент прикипает, заклинивает. В этом случае надо действовать крайне аккуратно, чтобы не повредить генератор. Ни в коем случае нельзя бить, нагревать или стопорить якорь генератора — все это устаревшие, крайне опасные способы демонтажа.

Как правильно снять обгонную муфту

Последовательность снятия обгонного механизма следующая: сначала надо вставить в шкив шестилучевку, потом накинуть ключ, вставить вороток и зафиксировать вал. После этого откручивать деталь, работая обоими ключами.

Во время работы ни в коем случае нельзя оставлять включенной АКБ — генератор является электрооборудованием, поэтому могут быть замыкания. Желательно перед этом скинуть клемму. Кроме того, также обязательно снимается ремень.

Новая муфта ставится в той же поочередности. Здесь также не стоит пользоваться ударными инструментами — это может вызвать поломки. После инсталляции, элемент рекомендуется проверить на месте. Надо повращать его в разные стороны, чтобы определить качество монтажа.

Внимание! Замену обгонного механизма надо проводить своевременно, чтобы продлить срок эксплуатации генератора. А поломка преобразователя тока приведет уже к более ощутимым затратам.

Замена элемента возможна вне стен автосервиса, но желательно доверить эту тонкую процедуру мастерам.

Митсубиси Лансер 10. Основные неисправности генератора

При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:

– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на "искру", так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.

Ослабло крепление проводов на генераторе

или аккумуляторной батарее,

окислились клеммы аккумуляторной батареи,

Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,

3амените щеткодержатель в сборе с щетками

Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам

и при необходимости восстановите ее

Устраните причину замасливания

Выход из строя подшипников генератора

Задевание ротора полюса статора

3амените дефектные подшипники

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Распространенные неисправности генератора:

износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

строение генератора. Генератор в деталях

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Основные неисправности генератора

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Читайте также: