Тойота приус стук в рулевой колонке
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
amatory67
Перейти к альбомам пользователя
Старик
Так же втулка в рулевой рейке износ , гремит всё . У меня по гравийке ощущение было , что весь передок разбит , на СТО сразу заменили , правда точили из фтороплласта , но есть готовые .
Готовая .
ссылка
satumuro
elektron
Новичок
omat
ArtBlag
Победил стук в рулевом в приусе, был он как купил, при проезде через жд пути и на мелких кочках, проездил так два года и чо то зае. л меня этот стук, покурив форумы предположил что дело в промежуточном вале, на дорестайлингах он идет круглый и якобы косячный, тойота признала свой косяк и стала выпускать квадратные валы после 12 го года, только стоимость их не демократичная, порядка 8 килорублей, было решено ремонтировать то что есть, оставив покупку квадратного вала на крайний вариант. Ранее были протянуты все болты на соединениях ЭУР -> рулевая рейка, но стук так и остался. В общем, нужно снять промежуточный вал с шлицевым соединением , снимается из салона, далее разбираем этот вал, точнее шлицевое соединение, и далее молотком легонько расклёпываем каждый шлиц вкруг, часто проверяя усилия смещения в шлицевом соединении , дабы не перестараться с расклепыванием шлицов , должно ходить с усилием, не стаким же как при снятии, но и не слишком туго иначе потом собрать обратно не получится. После того как расклепали, мажем вал смазкой для суппортов и собираем всё обратно и как говорят наслаждаемся тишиной в салоне )
tisa
Старик
Реклама партнёров
Jeefoo
tisa
Старик
Jeefoo
tisa
Старик
maxxun
Старик
Реклама партнёров
tisa
Старик
maxxun
Старик
у всех машин есть такое уплотнение, там где рулевой вал выходит "на улицу" за педалями )
kirill626
До тех пор пока Тойота и Лексус не ставили на свои машины электро усилитель руля, стуки в рулевом были более объяснимы. Редко когда стучала сама рейка. Это уже совсем был край. Однако стуки внутри шлицов соединительного вала с карданчиками были на большом количестве моделей. Тойота это признала и выпустила билютень с рекомендуемым лечением в виде шприца и белой смазки которую надо было без разбора загонять под шлицы. Помогало но не на всех машинах (у меня таких был пару тройку десятков), снятие вала, смазка шлицов и сборка решала вопрос на большинстве авто а на единицах приходилось менять этот интермидия вал.
На Тойотах и Лексусах с электроприводом по высоте и выходу руля так же было достаточно стуков к большому пробегу но там всё сложнее и проще было менять весь узел в сборе. Таких у меня было пяток не больше. В основном RX330-350 менял по гарантии и пробеги были маленькие.
Тойоты с электроусилителем руля дали прикурить. Стук найти сложно, болеют многие модели и Тойоты и Лексусы. В сети масса способов лечений. Многие стучат в сочленении самого усилителя внутри, шестерни пластиковые дают износ. Минимальный но этого достаточно для весьма противного звука. Чаще болеют авто размера побольше чем Приус. Тойота Хайландер например или Рафики. Лень искать в сети но лечат подбором шайб под шестерню. Петрушка по объёму работ ещё та. Менять на контракт конечно можно но гарантии что звук пройдёт нет. Сейчас у меня есть две Камри свежие (12 и 13 года) с пробегом до 100к км и у обоих этот стук. Машины ходили по хорошим дорогам и никаких как бы предпосылок однако факт. Руки пока не доходили до более глубокой диагностики но всё равно буду позднее искать когда потеплее будет. Конструкция похожая как и у Приуса.
Кстати на моём Приусе с пробегом под 300к км никаких звуков нет хотя машину имели и в хвост и гриву (три водителя в недалёком прошлом и 24 часа в сутки работа) и дороги там где ездила машина не совсем идеальные. Авто 12 года. С рулевым всё в ажурке. Чудеса.
tisa
Старик
После покупки Приуса, обратил на звуки доносящиеся из района рулевой рейки и педалей .Как бы особо не заострял внимание, так как так и не понял в чем причина, то ли из за карданов в салоне или из за самой рейки. Звук проявлялся на грунтовке в виде неприятного дребезжания. Хороший стук выйдет наружу сам — поэтому ждал конкретного диагноза. Процесс не прогрессировал, и не досаждал на хороших дорогах и я не торопился с решением проблем.
И так, я решил побороть лень и полез проверить, как там поживает гайка штока стойки. Чтобы добраться до гайки и протянуть ее надо снять пластик под дворниками и ванну под лобовым стеклом.
снял дворники и верхний пластик
снял железную ванну под дворниками и механизм стеклоочистителей
Снял детали — открыл пыльник стойки — как с завода чистота, даже смазка лежит.
верхняя опора стойки
свечи без следов пробоя и прорыва газов
фишка подогрева лобового стекла. находится рядом с фишкой питания мотора стеклоочистителя. у меня она свободна, но питание уже приходит из за установленного мною реле подогрева зеркал.
Решил проверить опору двигателя. Открутил инвертор приподнял его и понял что рисунок с книжки про модификации опоры у меня зеркальный. Ну конечно — книга то по европейкам. Ладно, думаю, если опора плохая, то должен быть след от работы металла по металлу и разрывы по резине. Ничего из этого не нашел и собрал обратно.
И так неисправность я не обнаружил, поэтому решил обратится к профессионалу. По пути к нему обратил внимание на то, что один бряк с стороны левой стойки пропал. Странно, но надо проверить. Заехал — задомкратили — давай шевелить и трясти. Вся ходовка в хорошем состоянии! Это при пробеге 114000 км. Из левого рычага достали камень, который мог клинить рычаг , кстати он набил хорошую вмятину. Ладно, один из вариантов камень, второй из вариантов — то, что протянув шток и провернув его по оси, сместилась зона выработки подшипника опоры стойки. Ну теперь ясно — если снова будет лязганье — это опора стойки.
Важно! При замене рулевой рейки необходимо зафиксировать рулевое колесо и сделать метки на валах.
Иначе есть хороший шанс порвать токоведущий шлейф в рулевой колонке, так как этот шлейф рассчитан на определенное количество поворотов рулевого колеса в одну сторону. При разрыве шлейфа перестанут работать все кнопки на руле и подушки безопасности.
Это типичная ошибка при ремонте, так как у Приуса нет замка зажигания и механизма блокировки рулевого колеса. Поэтому, перед снятием рейки, продевайте через руль ремень безопасности и защелкивайте его.
Сегодня 6 июня решил обслужить передние тормозные механизмы.
Хотя стук при торможении сам собой ушел, но для своего спокойствия решил провести ревизию.
Колесо скинул и вот картина:стойка сухая, трещин на шлангах нет, пыльники целые, люфтов нет, колодки на половину изношены, но замены не требуют. Беру головку на 14 и накидной ключик на 17 и откручиваю 2 болта тормозного суппорта. Отвожу его аккуратно в сторону и вынимаю две направляющие. Чтобы их достать надо аккуратно освободить стержни от гофрированных резиновых пыльников. Как видно на фото — смазка заводская присутствует, но в не большом колличестве. Поэтому протираю детали и хорошо заполняю полость смазкой. Смазку использовал универсальную для ШРУСов. Вставляю направляющую, поправляю пыльник — выдвигаю из полости наполовину и проверяю люфт. Направляющая шевелится в полости через слой смазки. Металлического звука нет — собираю все обратно.
Решил все таки проверить наличие стука в именно в карданах рулевого вала. Тем более, что моя догадка подтвердилась излечением стука на Приусе форумчанина sidsid5 с гибридного форума Дром.
Для начала фиксирую руль ремнем безопасности.
Снимаю пластиковый кожух рулевого вала в салоне.
Отмечаю исходные положения промежуточных валов
Откручиваю головкой на 12 карданный шарнир в салоне.
Осмотр показал исправность карданного шарнира в салоне. Пошевелив свободный конец вала от рейки, я убедился, что стук исходит снизу. Лезу в яму — промежуточный вал закрыт резиновым чехлом. Чтобы его не порвать освобождаю верхнюю часть гофры с салона отгибанием металлической защелки. Затем с низу оттягиваю вверх гофру и вот он — источник беды — злополучный болт.
Он был на месте, но ослаблен. Я затянул его на 2 оборота минимум.
Все собираю в обратной последовательности. Больше всего времени заняла фиксация резиновой гофры металлической защелкой. Она сделана из пружинного металла и ее тяжело поставить обратно. Если есть возможность затянуть нижний болт оттянув вверх гофру — делайте так. У меня были опасения за сохранность чехла, поэтому не стал рисковать.
В итоге стук побежден — УРА! ТИШИНА!
А семейный бюджет не потерял 15тыс.рублей за новую рейку.
Чтобы проверить аналогичная проблема с креплением вала у Вас: необходимо взяться в салоне за открытый участок вала и пошатать его. Исправный узел не должен перемещаться в направлении усилия и тем более при этом издавать звуки.
Если вдруг надо будет обучить рейку — для этого необходимо включить гибрид и повернуть руль до упора в одну сторону, затем в другую. Датчик положения рулевого колеса запомнит крайние положения.
вид после снятия колеса
вид сбоку на тормозные колодки, суппорт снят
направляющие тормозного суппорта
Это соединение издавало стук - болт ослаб
У нас 5 комментариев на запись “Стук в рулевом механизме Toyota Prius”
Почему бы Вам не высказать своем мнение! Позвольте нам узнать, что Вы думаете.
Огромное тебе спасибо! Твоя поломка очень мне помогла. Всего тебе самого хорошего.С уважением!
[Ответить]
Спасибо огромное .вчера устранил стук .именно этот болт подтянул на 1,5 оборота ,стук исчез )))))Спасибо
[Ответить]
У меня тоже стук, я бы сказал, грохот. Вал со стороны салона болтался во всех направлениях, Подтянул на один оборот. Грохот изчез.
[Ответить]
Всем привет, ну вот и добрался я до рулевой колонки!
Легкий люфт сопровождаемый стуком на маленьких кочках (особенно сильно при езде по брусчатке) или при подергивании руля, был у меня еще с покупки приусятины, очень раздражал.
Сначала грешил на промежуточный рулевой вал (заменил по отзывной), звук стал еще громче) F.ck!
Далее, на рулевую рейку, но открутив карданчик от вала, звук остался в салоне. Едем дальше в гибрид центр, сказали что стук в карданчике, нужно перетянуть все болты (естественно не помогло) выход один, снять рулевую колонку!
Ну поехали)) Работу лучше проводить вдвоем, одному будет очень тяжело!
1. Для начала, нужно снять весь пластик вокруг руля, часть торпеды и нижний пластик, также лучше сразу снять воздуховод в ноги(на одной клипсе). Описывать не буду, думаю это делал каждый)))
2. Освободить все провода (идущие к рулю) с клипс и отключить от клемм.
3. Открутить самый верхний кардан от рулевого вала (головка на 12 или 14) поставить метки. У меня заводские стоят, желтые.
4. Теперь рулевая колонка держится на 3-х болтах. Откручиваем дальний болт, но не вытаскиваем (он служит направляющей для регулировки руля по высоте)
5. Выкручиваем 2 болта за механизмом регулировки руля. Вытаскиваем дальний болт, колонка упала.
6. Дергаем за руль постукивая по крелению кардана
Рулевая колонка свободна!
Подергал руль, стук ВНУТРИ, разбираем.
Открутил 2 болта, снял мотор электроусилителя руля, звук остался!
Далее снова открутил 2 болта, соединяющие колонку с электроприводом, и слегка постукивая она вышла из колонки.
Все в идельном состоянии
Люфт обнаружил в электроприводе, соединение винтовой и обычной шестерни, здесь я уже был безсилен, разбирать ее не стал)
Собрал все обратно и о чудо, звук пропал))) счастлив до безумия, проехал уже 1000 км, полет в норме! Даже не привычно, без этого дребезжания))) Не знаю что я сдел, может что то дотянул или не дотянул, но это уже и не важно…
Всем МИР))) P.S. Теперь вылез звук в районе левого переднего колеса (напоминает дребезжание ключей) на днях полезу в подъвеску!
Читайте также: