Тойота королла течь масла

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Не нашёл тему, открываю. На задней стороне двигателя(если стоять со стороны решётки радиатора) из-под пластиковой накладки мотора потёки масла. Менял масло в двигателе, снизу тоже хорошо видно. Не ручьём, но подтравливает. Вытер тряпочкой насухо, через 3 т.км. глянул-подтекает. Вопрос: кто виноват и что делать? Заранее спасибо.

ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ

nicol_uz

Королловод

Вчера-сегодня катался, завтра на работу. В гараж попаду только в субботу. Больше и вернее подходит слово"сопливит" масло.

ALECS

МОДЕРАТОР

DanZL

Banned

Кто виноват - покажет следствие. А подозреваемых обычно двое - прокладка клапанной крышки, либо уплотнительное кольцо натяжителя цепи ГРМ. Замена и того, и другого отнимет не более получаса времени.

nicol_uz

Королловод

Всегда преклонялся перед диагностами: зная болезнь легче её лечить. Успокоили. В следующие выходные займусь. Ещё раз спасибо. Заодно кину фото.

nicol_uz

Королловод

Вложения

Aleks576

Королловод

Видите овальную крышечку на 2 гайках? Это гидравлический натяжитель цепи ГРМ. Начните с замены его прокладочки. 90301-22013.

rozzario

Участник

DanZL

Banned

Да там и прокладка клапанной крышки даёт угля, тоже бы прокладочку махнуть. В местах стыка головки с передней крышкой надо гермет мазнуть, а вот на натяжитель я бы не стал.

studiom1

Королловод

О У меня точно такая же картина.
Только кажется что это не прокладка клапанной крышки а прокладка между головкой и блоком. Так мне в сервисе сказали.Цена замены 9000 руб
Поправьте если не так

Aleks576

Королловод

Блин, народ, вы начните с малого. Почему то у огромного числа народа эта течь вылечилась заменой колечка гидронатяжителя цепи, а вы все хотите дорогостоящие ремонты делать. Смените, протрите и наблюдайте. У меня там тоже сыро, но не так конечно. Колечко куплено давно и лежит. Сильно потечет, сменю. Вы не забывайте, масло и вверх поднимается, поэтому кажется, что течет сверху. Однако если сильно присмотреться, то особо "масляно" (сыро) именно в районе гидронатяжителя.

rozzario

Участник

studiom1

Королловод

rozzario

Участник

Locky

Королловод

По фото лично мне кажется что просто нужно заменить прокладку натяжителя цепи и как вариант прокладку клапанной крышки, ну и как тут выше заметили, в чём проблема закатать рукава, взять в руки тряпку и протереть как следует это место, можно даже побрызгать карбклинером перед этим как следует, что бы насухо всё вытереть, потом проехать пару десятков километров и снова залезть и посмотреть откуда масло бежит.

ЗЫ. Рекомендую купить телескопическое зеркальце, очень удобная штука, как правило по мимо самого зеркала, эта штука на конце имеет магнит, очень удобно вытаскивать болтики и гаечки упавшие в разные труднодоступные места.

Приобрел машину Corolla Fielder с пробегом по России, немного уставшую(не только по кузову), немного замученную, но это был оптимальный вариант.
И понеслось… Устранил мелкие недочету по салону, по кузову, заменил воздушный, салонный фильтр. Салонный видимо с начала жизни авто вообще не менялся т.к выглядел он с обеих сторон одинаково пыльным и черным, ввиду чего в салоне была серая пыль даже на потолке. Пенный Profoаm 4000 все проблемы решил на ура и салон как новый.
Но это все мелочи. Ужас был, когда я заметил потеки масла в районе крышки ГРМ с задней стороны двигателя.

Немного погрустнев поехал на СТО, выяснять во сколько мне обойдется замена прокладки крышки ГРМ.
Заехал на яму ткнул пальцем в проблемное место т.к его сложно заметить. Кстати, перед покупкой авто заезжал на СТО для осмотра ходовки и двигателя и в итоге никто не заметил это место.
Стошник глянул и говорит:

— Херня это, не переживай это у тебя натяжитель цепи текет. Заменим прокладку и все будет в порядке. У этих двигателей это обычная проблема.

Т.к. место расположения натяжителя нереально неудобное, как я предпологал его придется менять снизу, а у меня ямы нет. Я решил доверить работу СТО. Все оценили в 1000 р.
Стошник для верочки, чтобы клиент не решился на самостоятельное устранение течи добавил:

— Натяжитель надо правильно взвести, а далее привести в рабочее положение.

Как бы не проблема, сам и не собирался делать(в двигатель пытаюсь поменьше лазить), но увы на устранение проблемы он предложил приехать через 4 дня. Стошнику благодарен за честность, и ещё больше за то, что за осмотр не взял денег.
Как я сказал ранее УВЫ. Заноза в голове, что мой железный конь будет истекать буквально кровью все эти четыре дня, не дала мне успокоиться. Полазив в документации и интернете, решил для начала просто посмотреть, а потом и попробовать заменить прокладку.
По какой-то причине у меня сложилось впечатление, что прокладка должна быть резиновой, даже достал паронит для замены.

Здесь буду описывать процедуру устранение течи по пунктам, кому лень читать вешенаписаный текст:

1. Добраться до натяжителя цепи
Думал вся процедура должна проходить снизу из ямы, которой у меня нет. Поэтому попробовал со стороны капота. Натяжитель находится слева с задней части двигателя.

Руки у меня не маленькие, а размеры 2ZR-FE, в отличие от 1NZ-FE, гараздо больше. Пространства под капотом мало, а ещё мешаются трубки кондиционера, как раз там где надо. В итоге решил скрутить дворники и снять пластиковую защиту под стеклом. Стало удобней. Далее на ощупь находим сзади двигателя две гайки натяжителя цепи. На левой гайке стоит крепежный кронштейн под какой-то кабель. Отжимаем пластиковый язычок слева и стаскиваем его вместе с кабелем, в противоположную сторону от себя, с железной подставки. Далее, поочередно, то одну, то другую, постепенно откручиваем две гайки, чтобы натяжитель вышел равномерно не закусывая другую гайку, т.к натяжитель будет сам себя выталкивать из отверстия. Работаем внимательно, чтобы не потерять ни гайки, ни натяжитель в дебрях капота.

2. Натяжитель в руках, гайки на месте и не забываем про прокладку оставшуюся на болтах.

Как оказалось, прокладка металическая и покрашенная, в некоторых местах ободралась краска.

В моем случае гайки отвернулись легко, возможно было достаточно протянуть гайки и проблема само собой бы исчезла, но все уже откручено.

3. Взводим натяжитель цепи.

Выше приведенная картинка из документации не совсем точная. Взгляните на крючок. Он перевернут.

4. Промазываем прокладку герметиком

Ждем когда герметик начнет схватываться(примерно 10 — 15 минут). По внутреннему радиусу кольца убрал герметик, чтобы не попал внутрь двигателя при затягивании натяжителя в установочном месте.

6. Прикручиваем все на место.

Аккуратно, на ощупь, прикручиваем все на место, также поочередно закручивая гайки. Натяжитель с небольшим усилием входит на место.
Самое интересное по другому его не вставишь, будет упираться и не подойдет по крепежным отверстиям.

5. Приводим натяжитель цепи в рабочее состояние.

Берем трещетку и подходящую головку(вроде 28). Некоторые снимают правое колесо, чтобы прокрутить коленвал. Я дотянулся сверху и успешно выполнил ниже описанные процедуры с помощью трещетки с головкой.
Проворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки до характерного щелчка в двигателе, означающего что плунжер осводился от крючка.

Далее проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке. Слушаем еще несколько щелчков. Цепь натянута.

6. Контрольная проверка
Проверяем, что под капотом все на месте и ничего не оторвалось, не отвалилось. В моем случае прикручиваем пластик и дворники на место.

7. Заводим двигатель.
Если все сделали правильно, все будет работать как и прежде, только без течи масла.

Итог:
Потраченное время на работу- 1.5 часа
Потраченное время на писанину — 2 часа.
Цена — 0 руб(если есть в наличии герметик)
Я пользовался универсальным герметиком "Формирователь прокладок "Permatex" Ультра Блэк" температурный диапазон от −54 до +343°С.

Выводы и впечатления:
1.Не так страшен черт, как его малюют.
2.Глаза боятся, а руки делают.
3.Осталось приятное ощущение, что сделал сам и все получилось
4.Расширил познания в обслуживании автомобиля.

Многие сталкивались с такой проблемой как течь масла в районе натяжителя цепи. Все меняют прокладку натяжителя цепи, но в 90% случаях это не помогает! А вся проблема кроется вот в чем:

Как такое могли допустить японцы?((
С завода решили просто намазать в это место больше герметика, но со временем и начинаются проблемы течи и запотевания. Толи герметик ссыхается то ли что. Но что бы устранить эту течь, нужно снимать крышку боковую и промазывать заново герметиком. Вот такая история, буду рад если кому помог))

Toyota Corolla 2008, engine Gasoline 1.6 liter., 124 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 24

Здравствуйте, на каком пробеге вы делали ремонт? сколько после ремонта проехали? запотевание прекратились? Мне у официалов сказали что это из под натяжителя, я им говорил что это на стыке лобовины и головки с блоком, но ани доказывали обратное, загерметизировал натяжитель но не помогло, если вам помогло хочу попробовать снять лобовину.

Я не делал ремонт, я менял натяжитель и прокладку. Но не помогло, опять потеет, надо лобовину снимать.

Причина в том что сиобирают Японские машины в России)))

Ну далеко не все. 2008 возможно ещё японцы собирали.

Причина в том что сиобирают Японские машины в России)))

Короллы в рф не собирают до сих пор. Поэтому и ценник такой конский на новые короллы. А е150 в Японии ещё собирали. Следующие кузова уже в Турции если не ошибаюсь

Не думал что Тойота опускает качество обработки и сборки до уровня Таза, если честно на тазике такого не видел, это скорее УАЗ…

Да машина хорошая, безотказная! Но у каждой машины есть свои проблемы. Без этого не куда!

Да я тут пообщался с человеком который моторы всю жизнь разбирает, он сказал, пока цепь не соберешься менять нехер туда лезть. Запотевания это не значит что масло уходит, там может 20-30 грамм от замены до замены уйдет. А переуплотнение крышки стоит почти столько же сколько замена цепи, все же разобрать также надо

Я тоже не один мотор разобрал и собрал! Но я не люблю когда где то что то сочится или болтается. Есть проблема, нужно ее устранять(я придерживаюсь таких правил)! У вас же когда почки болят вы же лечите их, а не ждете пока заболит печень что бы потом все разом вылечить))))) А снять крышку и промазать герметиком это не так уж и сложно! Я не кого не заставлял же, а специально написал статью из за чего запотевание происходит. Что бы люди не мучились и не меняли постоянно прокладку натяжителя. Если вас устраивает что у вас мотор сзади в масле пожалуйста, сначала потеет а потом потечет в определенный момент! Решать вам!

А ну да точно, че там просто крышку снять))) просто клапанную снять, потом просто ремень проводной, снять помпу, снять шкив колена, вытащить натяжитель, чтоб запотевание убрать, а потом обратно… Проще некуда))

Подтекает масло где-то в районе коренного(?) Сложно лечится?

Во время январских морозов начало маслице подтекать откуда-то снизу - небольшая лужица (5-10 см) образуется под машиной за время ночной стоянки. Грешу на коренной. Подскажите плз, насколько сложно до него добраться? Коробку надо отсоединять или без этого можно обойтись?

Если коренной,то это лечится,только самому это гемор)
Надо в сервисе. естесственно не бесплатно) И сальник оригинал)

Недавно менял этот сальник на сервисе. Предварительно обзвонил несколько СТО, разброс цен на работы был от 4500 до 8000 р. Выбрал естественно за 4500, двигатель не снимали, остальные умельцы за 8000 снимали бы двигатель.
Но у меня 4WD, с передним приводом это проще и дешевле.

+1? сам все делаю, тем более коренной сальник менять, я его герметиком весь промазал, сделал качественно, а в сервисе сделают, что через 10000км к ним опять приедешь

не, фильтр прекрасно видно - вокруг него сухо. Откуда-то снизу подтекает. Прям по центру (продольной оси) машины.

Всем спасибо за ответы. Похоже, попадос по филкам намечается.

Недавно менял этот сальник на сервисе. Предварительно обзвонил несколько СТО, разброс цен на работы был от 4500 до 8000 р. Выбрал естественно за 4500, двигатель не снимали, остальные умельцы за 8000 снимали бы двигатель.
Но у меня 4WD, с передним приводом это проще и дешевле.

Если менялся передний сальник, то откуда такая цена.
Если менялся задний, то как это можно сделать без снятия ДВС.
Что то моей скудной фантазии не хватает. ))

У меня по центру бежало с сальника привода что в коробке. Он как раз посередине и оттуда капало на балку или че там посередине и с нее уже стекало на пол гаража. Вылечилось присадкой хайгировской

И я думаю, что не трудно с переноской залезть в яму, и определить точно от куда капает.
А потом задать точный вопрос.
Но мы как обычно читаем: "У меня, что то где то как то! Помогите"!

Привет всем. Последниие три месяца стало уходить масло, думал сгорает, а нет. Стал замечать по утрам пятна масла на асфальте. Думал поддон, снял его очистил,обезжирил, посадил на хороший герметик Permatex. Думаю всё решил проблему, а нет так и сачится. Решил снять крышку ГРМ, а под ней пиз. ц вся бочина двигателя в масле, да ещё такой слой. Но самое удивительное что шкив,ролик сухой, да и сальник распредвала менял меньше чем пол года назад. Заметил что после трассы, уходит больше чем по городу. Вопрос: откуда может гнать масло?

Сальники - первое что приходит на ум. также проверь место контакта двигатель-автомат. У меня там тоже сочится, но оооочень медленно.
Если масло синтетика - надо чтото делать.
Если полусинтетика или минералка - через некоторое время забьет течь если течь небольшая. По крайней мере у меня где то сочилась, сейчас перестала. А когда рискнул ливануть синтетику - дико пожалел. :) Весь двиган в масле - до сих пор не оттер.

:) не двигатель-аФтомат, а с "лобовины"- где крышка ГРМ. Сальник масляного насоса. Когда кто нибудь делает легкую капиталку меняют доступные сальники- распредвала, коленвала, а на масляном насосе. нах. Посмотри там.
Вот он внизу справа- масляный насос.
с распредвала менял, на коленвале заодно поменяй.

у меня уходит около о.5 литрп на 1000км.приэтом подтеков ни где нет!может ли столько угорать масла?двигатель живой,тянет хорошо.

у меня уходит около о.5 литрп на 1000км.приэтом подтеков ни где нет!может ли столько угорать масла?двигатель живой,тянет хорошо.

Почитай мурзилку. До литра на 1000 - в рамках разумного. То что у тебя горит масло - либо что то с маслосъемными (что маловероятно если у тебя с пихлом все нормально), либо как и говорили в картер всякая всячина не попадает (говорят что очень мелкие дозы топлива пробиваются из цилиндров в картрер. Из за этого уровень масла остается в нормальном состоянии). По факту - у меня уже через 1000 масло цвета дегтя. Ну короче черно- коричневый. Машина раньше совсем не ела, сейчас теряет. Теряет на стыке автомат - двигатель. И теряет так, что на моторе совсем ничего нет.. .То есть собирается каплей внизу и улетает. Причем только на ходу, либо на ХХ. Машину глушишь - все чисто! (долго искал утечку - снизу то после ночной стоянки чисто!). Только когда полез глушитель поправлять нашел.
Отмой двигло со всех сторон где дотягиваешься врукопашку - следы масла вылезут сразу на чистом пихле.
После стоянки смотри снизу - нет ли капель.
Заедь на яму и оставь потарахтеть на минут 10, а сам в это время можешь ломиком проверить состояние и затяжку стоек, шаровых, рычагов. Лишним перед зимой не будет.
Извини если не совсем точно - все отсебячина. На мастерских не работаю, был там в виде пассажира раза 2, поэтому изобретаю самостоятельно.

Уже обсуждалось, да масло угорает всегда!а почему тогда уровеньна исправных авто стоит от замены до замены? так вот не за счет *попадания в масло всякой всячины*,а за счет свойства масла разжижаться (и обьем увеличивается)по мере эксплуатации,т.е. расжижение компенсирует расход масло,а вот если уже расход ощущается по уровню,и подтеков нет,то сальники клапанов под замену либо ЦПГ изношена.

Читайте также: