Тойота калдина стучат клапана

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

у меня вот при заводке на холодную первые секунд 10-20 нет стука, а потом начинает расти, стучит пока не прогреется нормально.
где копать уже не знаю. ролик натяжной, грм, сальники менял неделю назад за одно отрегулировал зазоры клапанов. шестерня взведена. подставляли длинную металлическую отвертку, чтоб послушать откуда стук, голова тихо работает, звук больше идет сзади движка. все равно понять не можем откуда (((((((((

Такая же хрень появилась после замены колец и мск+ регулировки клапанов. Тот кто регулировал клапана говорит типа нагар с поршнеи отмыли теперь пальцы гремят. Когда машину купил масло было залито ШЕЛ стука не было, поменял на Ликви-Моли появился.НО вот еще что как то отсоединил разьем с ДПДЗ двиг заработал чисто. Короче сам незнаю что делать.

я лью шел. масло можно сказать не жрет, грамм 100 от замены до замены. а что за пальцы ?? я не в курсе. как это вылечить.

=)
Соглсаен..
Еслиб пальцы застучали ну я даже не знаю) как долго после этого можно было бы проехать) про обороты молчу)
И ваще пальцы обычно не стучат а стучит поршень точней его юбка по стенке цилиндра, например когда зажигание ставим сильно рано.

Это стук распредвалов, изос постелей, у меня такая же ерунда, моторист сказал не париться и ездить, уже 3 года, полёт нормальный.

4 года езжу. 4 года при запуске стучит. Есть мнение, что дело не в износе. Кто-нибудь из вас когда-нибудь на холодном двигателе менял масло? Я менял. Так вот. При обычном запуске слышится отчетливый стук в течение 10-60 сек., когда как и у кого как, а потом он затухает. А когда я поменял масло, а потом завел - стука НЕ БЫЛО. Совсем. И если доливаешь масло, стук тише и длится меньше. Исходя из этого делаю вывод, что пока масляный насос не нагонит масло под крышку клапанной коробки, слышен стук, т.к. ничего не мешает звуку распространятся. Когда начинает поступать масло, и постепенно омывать распредвалы слышен затухающий стук, и когда масло равномерно распределяется и уровень его стабилизируется, стука уже нет, т.к. масло этот стук заглушает.
На истину не претендую.

кто знает подскажите стучат клапана на холодном двигателе около минуты а когда прогревается то всё нормально,это нормально или уже надо в двигон лезть бензин лью 92 но не из дешовых масло castrol magnatec 10w-40 круглогодично

у приятеля аналогично-"сутчат" на холодную,на Калдине с ДВС-7А.
Регулировать,однако,нужно. ****а-не дешево ЭТО стоит.

Ты точно уверен что клапана.
У меня распредвалы брякают а холодном.
Если уверен что клапана, то на регулировку, сколько стоит не знаю, но думаю не настолько много, там надо шайбы подобрать, вот это проблема)))

на счёт клапанов неочень уверен но по звуку они.дык они клацают а потом клацанье затухает плавно и быстро она у меня 230000 км пробежала

У меня на холодную присутствует звук (ну наверное стук небольшой) недолго после запуска и только тогда, когда уровень масла в двигателе подходит к минимуму.

TLC Prado 150 TX-L

Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

на счёт клапанов неочень уверен но по звуку они.дык они клацают а потом клацанье затухает плавно и быстро она у меня 230000 км пробежала

Так распредвалы тоже клацают.
Думаю как вариант привезти моториста и дать ему послушать что у тебя там брякает.
А масло кушает.

Всем привет. У моего двигателя то же наблюдается подобный звук при запуске двигателя на холодную, ну например после стоянки ночью завощу и секунд 5-10, постукивают клапаны. У моего авто пробег 53000 км, т.е авто относительно в хорошем состоянии. Возможно это особенность моторо 7А. Caldina AT211

Тоже на холодную постукивают клапана. Забил. В смысле на клапана. Стучать будет еще долго, тысяч 100 простучит, а вот "регулировщиков" пускать в достаточно ровно работающий мотор не хочется.

Это нормальное явление, т.к. все зазоры выбираются по мере прогрева двигателя. Хуже если такие звуки слышны на горячем движке!

кто знает подскажите стучат клапана на холодном двигателе около минуты а когда прогревается то всё нормально,это нормально или уже надо в двигон лезть бензин лью 92 но не из дешовых масло castrol magnatec 10w-40 круглогодично

было то же самое - один в один
так же круглогодично лил кастрол 10в-40 (пардоньте за такой инглиш - влом переключаться) клапана (или гидрокомпенсаторы) стучали на холодную и летом и зимой. осенью 2007 перешел toyota sl 5w30 - не сразу заметил но стук исчез. потом сто раз проверял - в любые морозы и в любых условиях движок на холодную не издавал никаких стуков и брыков.
сечас правда у меня небольшие сомнения. пришло лето менять ли мне 5w30 на 10w40 той же toyota sl
на мой взгляд и раздумья 5в30 круглогодично для подмосковья не годится - зимой бесспорно! но летом.
движок (7А-FE) не новый уже накатал 215600
особых проблем движок не вызывает, правда недавно начал замечать (после того как дневная температура перевалила за +18) что слишком сильно дымит (синевато так) на прогреве. и немного откровенно говоря пованивает маслом, после прогрева вроде все приходит в норму - блездно сероватый дымок без вони - думаю может 5в30 слишком жидкое и что нить такое??

может кто что подскажет заодно - не хочу новую ветку созавать (чтоб не мусорить в эфире)

думаю может 5в30 слишком жидкое и что нить такое??

это уважаемый колпачки менять пора пришла. у самого также было, заменил -все ок.
А стучат не клапана, а , а распредвалы, потому как образовывается выработка в постели распредвалов.
Пример. Когда менял колпачки -пред этим замерил клапанные зазоры -в пределах нормы. Снял распредвалы, замениль МСК, собрал -и о чудо -движка просто шепчет, нет никаких стуков. Но длилось сие чудо недолго, два-три дня, и опять по старому. Это валы стали на свое место. И наооборот было. Купили контрактный двигатель 4a-fe. Поставили, завели -очень мягко работал. И тут решили проверить затяжку болтов ГБЦ. Ну сняли распредвала, проверили, собрали. Появился шум как у меня на холодную (как вы говорите клапана стучат). Через пару дней все вернулось на свои места.
Так что это шум распедвалов, а клапана по другому стучат, причем если клапан стучит -его четко будет слышко среди других звуков.

Caldina 7A-FE. Клапанный стук. Тупость движка. Вонючий выхлоп.

Добрый день, знатоки! Приобрел автомобиль со следующими проблемами:
на холодную двигатель заводится с ярко выраженным клапанным стуком. При прогреве стук становится тише, но не уходит совсем. На горячую заводится с основательной прокруткой стартером. На ходу тупит на низких оборотах, а при педали в пол ревет, но набирает скорость. Выхлоп очень вонючий и ядовитый в сравнении с таким же аппаратом. По опыту знаю, что эти двигатели достаточно тихие и лишние шумы при их работе отсутствуют. Что это может быть? Износ постелей распредвала, клапана, не заряженная шестерня? Замену свечей не предлагать, проблема гораздо глубже!

Менять жидкости, чистить все что чистится, для начала. А выхлоп вонючий, громкая работа двигателя может от того, что катализатор выбит.

Для начала надо покататься и оценить расход масла на 1000 км пробега. Учитывай, что уровень от мин до мах составляет 1,8 литра.

TLC Prado 150 TX-L

Расхода масла нет. Дыма сизого нет. Выхлопная труба внутри светло-серая, без копоти и масляных разводов. Проехал около 600 километров - уровень масла как вкопанный.

Такой еще вопрос: Если при замене ремня ГРМ предыдущим хозяином не была по правилам "заряжена" шестерня, то кроме шума смещаются фазы газораспределения, или нет?

Такой еще вопрос: Если при замене ремня ГРМ предыдущим хозяином не была по правилам "заряжена" шестерня, то кроме шума смещаются фазы газораспределения, или нет?

При замене ремня ничего не заряжают, шестерни можно сбить при снятии распредвалов. обычно при замене колпачков,
Если у тебя проблема как ты говоришь глубже чем распредвал то разбирай мотор и делай там все увидишь
Фазы не смещаются, если шестерни поставлены в метки

ты вопроса не понял, он спрашивал о взведении шестерни.

Ответ: нет, не взведённая шестерня не влияет на фазы, а вот промахнуться на один зуб вполне могли. )))

TLC Prado 150 TX-L

2Strelec: Да, я говорил именно о взведении шестерни. Ну понял, буду пробовать совмещать метки. Да кстати и бенза она хавает не меряно.

Для начала надо покататься и оценить расход масла на 1000 км пробега. Учитывай, что уровень от мин до мах составляет 1,8 литра.

Аналогичная с автором проблема (Карина АТ 211, 7А-FE, АКП) - на холодную металлическое брякание клапана (судя по звуку одного), после 1-2 мин работы двигателя звук пропадает. после заводки и во время брякания клапана появляется "чрезмерная вонь" рядом с машиной, затем после 1-2 мин прогрева вонь пропадает. Расход масла (Shell 10W40, менял пару месяцев назад) пол-уровня за 2500 км пробега. При заводе на горячую ничего не брякает, двигатель работает ровно, "вони" не замечено. Ухудшений тяговых свойст двигателя не замечено. На всех свечах небольшой белый равномерный налет (Denso, иридий, 1 контактные). Что посоветуете?

и все же регулируются ли клапана на 7а фе? Кто делал регулировку, помогло ли от постукивания на холодную?

и все же регулируются ли клапана на 7а фе? Кто делал регулировку, помогло ли от постукивания на холодную?

у меня лежит недавно купленная голова в сборе (т.к. не уверен что там отделаешься регулировкой), думаю скоро менять, хотел бы услышать от спецов советы по проблеме.

и все же регулируются ли клапана на 7а фе? Кто делал регулировку, помогло ли от постукивания на холодную?

Регулируются,и даже легче чем на восьмерках. Только вот в большинстве случаев за стук клапанов принимают стук поршневых пальцев. На двигателях серии А это видимо болезнь.

На моей расхода масла нет. Утром, когда заводишь несколько секунд работает без всяких стуков, потом начинает клацать, по мере прогрева клацанье ослабевает, но не уходит совсем. При нажатии на педаль акселератора - провал, затем с захлебывающимся глухим звуком набор оборотов. Новые свечи никакого результата не дали.

в моем случае пока движка не прогрета есть какойто звук "посторонний" постукивает как будто что то, после прогрева движка работает мягко.
чтобы это могло быть. *? могут ли так клапана постукивать на холодную. вот вопрос.

ты вопроса не понял, он спрашивал о взведении шестерни.

Ответ: нет, не взведённая шестерня не влияет на фазы, а вот промахнуться на один зуб вполне могли. )))

Понял я его, какой вопрос такой ответ
Как можно при замене ремня взводить шестерни?

2andrusavto: там есть особенная шестерня состоящая из 2-х частей, которые должны совпасть по зубьям и быть одним целым. А если она не взведена, то 1 часть шестерни уходит по зубьям и от этого появляется грохот похожий на клапанный.

2andrusavto: там есть особенная шестерня состоящая из 2-х частей, которые должны совпасть по зубьям и быть одним целым. А если она не взведена, то 1 часть шестерни уходит по зубьям и от этого появляется грохот похожий на клапанный.

а можно поподробней пожалуйста об этом.вкакую сторону ее надо провернуть по часовой или против.есть ли там метки или еще какие то особености.спасибо.

На шестернях должны быть отверстия для совмещения, насколько я помню. Давно у меня таких геморройных проблем не было.

Вот сколько сталкивался с 7А и могу сделать такой вывод, что если пробег двигателя около 100 000 то стук клапанов (а возможно и валов ГРМ) не избежен - или мне так все попадается. И с каждым десятком пробега все громче и громче.
По теме.
Что может быть, как сказали шестерня ( при снятии ГБЦ валы снимаются однозначно иначе невозможно ее открутить), Если при снятии вала не установлен болт D 6мм то ее обязательно взводим при установке.
Компрессию стоит также померить, сделать самодиагностику, посмотреть масло в АКПП, отрегулировать тросик на АКПП.
И стоит сделать множество проверок, почему свечи не предлагать? - как раз с них и проводов нужно начинать, а датее БДЗ, топливная система (давление топлива), система LB.

Два года ездил с дизелем (по звуку) под капотом. Надоело, да ещё на летний сезон запланировано несколько дальняков. Было принято решение вскрывать двиг. Да и жор масла 1л на тысячу уже говорил о залегании маслосъемных колец.
Думал отделаться за два дня, поменять сальники, грм, кольца, колпачки и, если что, то воткнуть контрактный поршень (вместо стучащего). Закупил комплект прокладок, кольца, вкладыши (только шатунные), ролик и ремень грм, головки для бошки и шатунов (12-гранные на 10 и 12).
Вскрыл в пятницу вечером, достал поршни с шатунами… Абзац мля. Они все на пальцах стучат! А дюже особенно второй и третий. Это при том, что второй, видимо, уже был контрактный от старого хоза (все C, а второй поршень D). Менять пальцы решил что смысла нет. Взял поршни сат в автотрейде на Большой (заодно новую помпу и маслонасос). Перепрессовал поршни. Это был вечер субботы…
Когда собирал голову, немного теранул клапана. Зазоры встали по низу допуска.
С отмыванием всего и вся и сборкой ушло 6 дней. Двиг запустил в четверг вечером. Шепот. Результат достигнут.
А теперь немного выводов.
Полный пробег двига 350 тыкм. На 200 ему меняли колпачки, кольца, шатунные вкладыши и, видимо, один поршень. Поршни болтались в цилиндрах, но хон в местах перекладок был, цилиндры живые. Новые стандарт встали плотно. Все зч стандарт брал.
Изначально знал, что надо дергать блок, т.к. под замену шёл задний сальник колена. Думал в одного смогу, но хорошо, что поехал к брату. Блок хоть и маленький на вид, но тяжёлый как боинг. Из тачки (а потом и обратно) еле выдернули его вдвоем (трос и труба нам помогали, классика). По деньгам вышло 15 тыр на первый закуп и 10 добавилось после вскрытия (поршни, помпа, маслонасос).
В итоге, потрачено времени 6 дней (вечер пятницы, суббота, воскресенье, вечера пнк-чтв). "вечер" = время с 19 вечера до 4 ночи, потому что с 9 до 17 на работе. Конская усталость и удовольствие от того, что впервые за почти 4 года услышал как клацают форсунки на работающем движке. Победа, тяжелая, но стОящая того.
Первый вывод. Если жрет масло 1л на 1000км, то никакие раскоксовки не помогут. Только вскрытие и чистка поршней. Тот кто видел залегшие кольца, поймут. Остальные — не питайте иллюзий.
Вывод 2. Стук лечится заменой как минимум пальцев, но если мотору за 300, то уже и поршней с пальцами — поршни тоже гремят по горшкам при перекладках.
Вывод 3. Вот это прям кайф и гордость! Всё меняется на детали в стандарте, никаких ремонтных (ну если явного криминала не было). Таких моторов сейчас не делают.
Фото процесса нет, потому что было холодно, мало времени, устал… Да и просто не до того было (планировал потратить только два дня, ушло 6). Те фото что есть приложу так, для себя, для истории.

Комплект ппокладок тойота 7а. Не подошла только прокладка впуска (4х дырая, а на лб 8 дыр). В комплекте ппокладки: маслонасоса, помпы (2шт), форсунок (по3шт), все сальники, впуск, выпуск, крышка головки, маслосъемные колпачки, термостата, дросселя.

Попробую ещё дополнить списком з/ч, которые приобретались
На экзисте брал:
1) Force Tools4481244812 1/2 головка короткая ударн.12 гр. 12мм force, шт 250руб — для шатунных болтов
2) Force Tools44885101/2 головка 12-ти гранная д/пневмоинструмента l=85mm 10 мм 427 руб — для болтов головки блока
3) Автодело40348Ключ динамометрический 3/8" 19 — 110 Нм 350 мм АвтоДело 1474 руб — чтоб всё по мурзилке затянулось
4) BGABK5333Болты ГБЦ комплект — 1313 руб — старые болты оставлять не рискнул, потому что уже один раз двиг делали, побоялся, что уже потянуты.
5) Gates5386 XSРемень зубчатый 1328руб — ремень ГРМ
6) KoyoPU255728CRR1HV1Ролик ремня зубчатого натяжной — 786руб — ролик ГРМ
7) Reinz71-53102-00Прокладка впускного коллектора — 466 руб — прокладка из набора не подошла как уже писал выше, поэтому заказывал отдельно
8) TaihoR714A-STDВкладыши шатунные комплект std — 704 руб — шатунные вкладыши стандарт
9) Tp35913-STDКольца поршневые, стандартный размер, комплект на мотор — 2032руб
10) Toyota13265-16050Болт шатуна — 996 руб — заказал 4штуки на всяк случай, но заказ сняли и перенесли доставку с перезаказом на середину мая. Пришлось отказаться совсем. Но лучше чтобы были.
11) MANN-FILTERW 68/3Фильтр масляный двигателя — 366 руб — заказывал ранее
12) масло ROLF GT 5w-40, 4л в Ленте по акции на первые 5000 обкатки — 1150 руб
13) антифриз Синтек G12 красный — тоже в Ленте по акции — около 1500 за 2 канистры по 5 кг.
При своевременном интервале смены склонен доверять Обнинской продукции (масло, антифриз). Это так, к слову, теперь дальше…
14) герметик-прокладка в тюбике бело-синем 150 руб
15) маслонасос Sat ST-15100-16070 — 3300руб.
16) помпа GMBGWT-86A — 2095руб
17) поршни+пальцы к-т Sat ST-13101-16150-01 — 2030 руб. Тейкин под заказ в Автотрейде 11дн. Экзист выдает в аналогах только сат. Так что без вариантов. +500 руб перепрессовка.
18) очиститель двигателя (баллончики, 4 шт) в общем около 700 руб.
Ещё брал аналог Профама 1000 в Колорлоне, но, видимо, на холоде (+2…+8) он просто не работает. Пришлось шоркать всё руками, поэтому в общий чек его не включаю.
19) 5л бензина — чтобы всё отмывать и полоскать — 40*5=200 руб (прошлогодний в канистре стоял для культиватора)
20) Комплект прокладок — 0411116270 — 3300 руб. Номер нашел на дроме. Но по этому номеру выходят как катушечные так и трамблерные наборы (отличается прокладка под крышкой клапанов). Покупал в магазе. Нашел через дром за 2800 (не тойотовская коробка, Mizumo), но в магазе когда спросил "а сальники нок?" — продавец вынес ещё тойотовскую коробку, скfзал что тут нок — 3300 руб. Номер на коробке не сфотал, к сожалению, может чуть позже найду. . Кстати, сальники были типа ноунейм. Доводилось раньше брать именно ноковские — на них написано, а здесь вообще без надписей. Остается верить в лучшее.
В комплекте были:
-прокладка головки металл
-прокладка клапанной крышки 7афе катушечный
-прокладка выпуск металл
-прокладка впуск металл
-прокладка маслонасоса
-прокладки помпы (колечко и прокладка фланца от помпы к головке), термостата (кольцо)
-прокладка дросселя. Единственное отличие в прокладке не было отверстия под канал вентиляции картера, поэтому прокладку оставил старую.
-прокладка корпуса заднего сальника
-сальники: передний, задний, свечных колодцев, распредвала (под шестерней)
-резинки форсунок (по 3 штуки)
-шайбы клапанной крышки
-прокладка фланца выпускной трубы (под днищем который)
-маслосъемные колпачки (8 впуск, 8 выпуск)
-прокладка пробки маслозаливной горловины
21) рассухариватель (вроде ВАЗовский) — 250 руб. Рассухаривал с помощью молотка и головки с 12-см удлинителем: головку одеваем на удлинитель, упираем в тарелку клапана и один легкий четкий удар молотком по торцу удлинителя и сухари выскакивают. Кто-то делает трубчатым свечным ключом. Я тоже так начал, но когда на 5м клапане один сухарь через верх трубки улетел в космос, пришлось менять тактику. Сухарь за полчаса был найден. Посему НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ приобрести пару-тройку запасных сухарей перед тем как рассухаривать клапаны. Сухарики очень мелкие и про"бать потерять один из них легче легкого, особенно если ремонт проводится не в пустой белой комнате в гараже. Рассухариватель приобрел перед сборкой, поняв, что 250 рублей невеликая цена за возможность не испытывать судьбу и не участвовать в ночных квестах по поиску иголок в стоге сена сухарей по гаражу

Вроде ничего не забыл )
А вот ещё очень полезное видео (особенно как снимать шестерню на КВ — делал именно так)

Двигатели новых автомобилей работают так тихо, что их почти не слышно. Даже при интенсивном ускорении лишь слабый благородный рокот доносится из-под капота. Однако с пробегом ситуация начинает меняться. Рано или поздно звук работающего двигателя становится неприятным. Такое изменение в работе мотора – доказательство износа клапанов. В данной статье мы рассмотрим, почему стучат клапаны в двигателе и что можно в такой ситуации предпринять.

Как правильно диагностировать стук клапанов в двигателе

У неопытных автомобилистов вызывает трудности на слух определить источник возникновения шума. То есть в автомобиле масса узлов и механизмов, и какой из них является причиной необычного звука, определить сможет только опытный водитель. Однако всё же стук клапанов имеет свои характерные особенности – а именно звонкий звук, как будто металл стучит по металлу. Источник в этом случае находится вблизи механизма ГРМ. Причем изменение оборотов двигателя никак не сказывается на звуке.

Но даже если удается определить, что стук исходит именно из клапанов, то безошибочное выявление причины неисправности под силу только очень опытным автовладельцам. Однако существует определенный алгоритм диагностики, при помощи которого можно более точно установить причину возникших проблем. Нужно проделать следующие действия:

Открыть капот и отвинтить крышку заливной горловины моторного масла.
Прислушаться внимательно к работающему двигателю. Возрастание громкости звука без крышки точно указывает, что источник проблемы – клапаны.
Еще более точно определить источник шума поможет стетоскоп, который нужно поставить поближе к предполагаемой неисправной детали.

Основные причины, почему стучат клапаны в двигателе

Каждый уважающий себя автолюбитель должен знать причину некорректной работы клапанов. Ниже перечислим основные из них:

Изменилась величина зазора между толкателями и клапанами. При сборке машины этот зазор точно настраивается. Если же по какой-то причине он изменяется, то обязательно появится металлическое постукивание.
Экономия на топливе, то есть заправка более дешевым, нежели указано в паспорте автомобиля. Это чревато детонацией двигателя, которая непременно скажется и на состоянии клапанов.
Встречаются ситуации, когда шум клапанов слышен только при ускорении или движении с большой скоростью. Так проявляет себя низкое давление масла в системе смазки мотора.
Если стук появляется после замены ремня ГРМ, значит, его установили неправильно. Также положение ремня может сбиться и тем самым нарушить работу клапанов.
Одной из основных причин стука является обычный износ клапанов в процессе работы двигателя. Устраняется лишь путем их замены.

Рассмотрим некоторые причины более подробно.

Основная причина возникновения стука – увеличение зазора между кулачками на распределительном валу и рычагами. Нарушение штатной величины зазора приводит к стуку кулачка о рокер. В итоге отчетливо слышится металлический цокот. Зазор увеличивается, и работа в таком режиме приводит к ускоренному износу и серьезным поломкам двигателя. Величина зазора устанавливается на заводе. Некоторые модели машин имеют одинаковый размер зазора, для других этот параметр уникален.

При этом уменьшение зазора также пагубно сказывается на работе клапана. То есть в этом случае вероятно его зажатие, а со временем неполное закрытие станет постоянным. Эксплуатация мотора с зажатыми или плохо закрывающими клапанами влечет за собой неминуемое снижение компрессии, а также перегрев силового агрегата. Есть вероятность полного отказа цилиндров – от одного до всех. Чтобы предотвратить подобное развитие событий, необходимо периодически выполнять регулировку зазоров. Оптимально делать этот вид обслуживания раз в 10–15 тысяч километров пробега.

Однако не только неправильная регулировка клапанов может стать причиной металлического стука в силовом агрегате. При детонации внешние проявления весьма схожи. Детонация – это миниатюрный взрыв внутри цилиндра. Когда это происходит, ударная взрывная волна воздействует на внутреннюю поверхность цилиндров и другие элементы поршневой системы. В итоге может появиться стук клапанов. Кроме того, при детонации из выхлопной трубы идёт чёрный дым, мощность двигателя существенно падает, к тому же он быстро перегревается.

Многие автомобилисты недоумевают: почему клапаны стучат только на горячем двигателе. В этом варианте сочетание факторов – высокие обороты при недостаточном давлении масла – приводит к некорректной работе клапанов. Обычно низкое давление масла обусловлено износом деталей и большими зазорами между ними.

По какой конкретно причине клапаны застучали в вашем случае, поможет выяснить этот перечень:

Обязательно проверить впускной и выпускной клапан двигателя. Убедиться, что давление масла соответствует норме.
Почему стучат клапаны на холодном двигателе? Это признак изношенного толкателя. Если присутствует загрязнение толкателей или течь в них, то в результате масло не в достаточном объеме подается в клапаны. Следствием станет перегрев мотора и металлический стук.
Если давление масла соответствует норме, необходимо проверить зазоры клапанов. Это делается при помощи специализированного инструмента – щупа. Для замера зазора необходимо поместить щуп нужной толщины в щель между коромыслом и штоком, кулачком и толкателем. Конкретное место измерения зависит от конструкции мотора.

Почему стучат клапаны в двигателе при разгоне

Затем нужно выяснить, возникает ли стук под нагрузкой, то есть при движении машины. Прислушаться, как сильно он нарастает при разгоне машины. Если присутствуют оба признака, значит, вероятным виновником являются подшипники коленчатого вала. Не стоит эксплуатировать автомобиль с таким дефектом, иначе можно спровоцировать полный отказ двигателя. Что в конечном итоге обернется дорогостоящим ремонтом.

Что делать, если стучат клапаны в двигателе

Самый легкий и быстрый путь – отдать на ремонт профессионалам. Однако не все могут себе позволить оплату их услуг. Поэтому приходится разбираться и решать вопрос самостоятельно. Бывают автомобилисты, которым интересно ремонтировать машину своими руками. Также встречаются люди, накапливающие опыт самостоятельного ремонта для каких-то целей.

Если стук клапанов – проблема вашего авто, и вам предстоит самостоятельный ремонт, будьте готовы серьезно потрудиться. Серьезно и внимательно, ведь стоит ошибиться – и звук станет лишь сильнее. Поэтому не рекомендуется устранять стук клапанов начинающему автомобилисту. Большое значение в данном виде ремонта имеет последовательность действий. В первую очередь рекомендуется изучить руководство по ремонту для конкретной марки авто. Далее нужно поступать по алгоритму:

Сливается моторное масло.
Откручивается заглушка головки блока цилиндров. Это освободит путь к клапанам.
Распределительный вал нужно прокрутить до совпадения метки на шкиве и на установке.
На ощупь определить зазор между стержнями и клапанами. Размер зазора можно изменять при помощи регулировочной шайбы.
В зависимости от конкретной модели автомобиля нужно прокрутить шайбу на нужное число оборотов.
Собрать всё в обратной последовательности и затем проверить, ушел ли стук клапанов.

Каждая модель автомобиля имеет свои особенности эксплуатации. Но усредненно каждые 25 тысяч километров нужно регулировать зазоры клапанов. Количество клапанов напрямую влияет на уровень шума при их стуке. Чем больше клапанов, тем сильнее будет шум в случае неисправности. Существует инженерное решение проблемы – на некоторых автомобилях применяются гидравлические толкатели, позволяющие точно удерживать клапанные зазоры.

Клапаны ГРМ нуждаются в профилактическом обслуживании. Оно заключается в периодической очистке их поверхности от образовавшегося нагара. Нагар может достигать толщины, затрудняющей нормальную работу клапанов. Поэтому не нужно забывать об их периодической чистке и притирке. Тщательное выполнение профилактических работ позволит продлить ресурс двигателя и даже немного сократить расход топлива.

Другие причины появления стука в двигателе

Привод бензинового насоса может издавать громкий металлический стук. Его легко принять за звук неисправных клапанов.
Дизельные двигатели имеют топливный насос, создающий высокое давление топлива. Его стук тоже звонкий, но в два раза реже, чем один оборот двигателя.
Стучать могут также шатуны по причине изношенности вкладышей. Каждая модель машины при этом будет звучать уникально. Точно определить неисправный шатун можно, поочередно отключая цилиндры. Если при отключении одного из цилиндров звук пропадает – дело в шатуне. Часто стук шатунов проявляется только при снижении оборотов мотора. Данная неисправность может быть устранена лишь путем капитального ремонта двигателя.
Для машин Subaru и Toyota характерно ослабевание шкива коленвала. Причиной тому ослабевание затяжки крепежной гайки. Данный дефект почти всегда проявляется также и подтеканием масла.
После ремонта двигателя также может появиться стук. Часто виной тому плохо подогнанная прокладка блока цилиндров. Ее выступающие внутрь края мешают поршню совершать свой ход. Естественно, что стук этот не зависит от оборотов. Он едва различим на фоне работы двигателя.
Существует еще одна причина стука с частотой, в два раза меньшей оборотов двигателя. Это гидрокомпенсаторы. Когда система смазки забита, масло грязное или не соответствует требуемым характеристикам, на холодном двигателе появляется стук. По мере разогрева силового агрегата он пропадает.
Дизельные агрегаты имеют еще один источник стука – плунжерные пары. Однако данный вид стука не опасен, с ним можно эксплуатировать автомобиль.

Можно сделать вывод, что существует множество причин стуков в двигателе. Ведь это сложная механическая система. Стоит лишь одной настройке сбиться – нарушился зазор, изменилась геометрия детали, и могут появиться нехарактерные звуки. Именно поэтому так сложно самостоятельно определить причину стуков в силовом агрегате. Например: почему стучат клапаны в двигателе только при нагрузке.

Помогают установить точную причину неисправности знания принципов работы автомобильного мотора и результаты наблюдений за двигателем. Допустим, какое тепловое состояние двигателя в момент стука, присутствует ли нагрузка, какие были обороты при возникновении постороннего шума. Каждый нюанс играет роль при определении технического состояния мотора.

Автовладельцы о том, почему стучат клапаны в двигателе

Вопрос 1:

Тойота калдина стучат клапана

Caldina 7A-FE. Клапанный стук. Тупость движка. Вонючий выхлоп.

Как правильно диагностировать стук клапанов в двигателе

Основные причины, почему стучат клапаны в двигателе

Почему стучат клапаны в двигателе при разгоне

Рекомендуем

Что делать, если стучат клапаны в двигателе

Рекомендуем

Другие причины появления стука в двигателе

Автовладельцы о том, почему стучат клапаны в двигателе

Рекомендуем