Течет сальник привода ваз
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Думаю многие владельцы автомобилей Нива столкнулись с такой проблемой, что после очередной замены новый сальник начинает течь или "потеть". Когда я приобрел себе ВАЗ-2121 эта проблема не обошла меня стороной. Мною были заменены все сальники, но через неделю начал потеть один сальник на раздатке и на переднем мосту, а через месяц стал течь сальник редуктора заднего моста. И я стал разбираться в чём же проблема?
Начал проверять основные причины течи сальников, проблема в том, что на Ниве сальников "хвостовиков" много, целых 5 штук. Это сальник редуктора переднего моста, сальник редуктора заднего моста, сальник привода переднего моста РК, сальник привода заднего моста РК и сальник промвала между РК и КПП. Сальников стоит много, так в чём причина их течи? Рассмотрим основные причины:
1) Некачественный сальник.
2) Выработка на рабочей поверхности фланца.
3) Нарушение вентиляции картера - забитый или не рабочий сапун.
4) "Люфт" хвостовика.
5) Неправильная установка сальника.
6) Повреждена посадочная поверхность сальника в картере.
Теперь рассмотрим каждую причину более детально.
1) Некачественный сальник.
Одна из самых распространённых причин. К сожалению сейчас качество запчастей оставляет желать лучшего. Найти хороший качественный сальник серьезная проблема. Обзор сальников и рекомендации чуть ниже.
2) Выработка на рабочей поверхности фланца.
На фланце очень важна рабочая поверхность сальника. Она должна быть без выработки, без повреждений и заводского брака(эллипса).
При снятии фланца нужно его внимательно осмотреть. Поверхность должна быть гладкой без ржавчины, "задиров", проточек и прочих повреждений. Это важный момент так как даже казалось бы незначительное повреждение может привести к течи масла. Хотя стоит отметить, что многие ездят достаточно долго и с достаточно большой проточкой на фланце. Кто-то пытается сместить сальник относительно проточки тем, что не до конца устанавливает сальник. Моё мнение лучше фланец заменить, тем более что новый стоит 350 рублей.
3) Нарушение вентиляции картера - забитый или не рабочий сапун.
Думаю об этой причине знают многие. Забитый или не рабочий сапун частая проблема течи масла во всех узлах автомобиля. Сапун редуктора и картера РК на Ниве состоит из пружины и плунжера(чашки). Часто он забивается грязью и заклинивает. При диагностики течи масла в первую очередь проверяем его. Он должен продуваться без особых усилий, можно сразу провести его чистку например с помощью жидкого ключа.
Так как мой автомобиль эксплуатируется на тяжелом бездорожье с глубокими лужами, то я вывел сапуны под капот. Сделал это самым примитивным и дешевым образом. Снял с родного сапуна пыльник, убрал тарелку и пружину, приварил трубку, одел шланг и по днищу вывел под капот. Теперь проблем с сапунами и водой в агрегатах у меня нет.
4) "Люфт" хвостовика.
Люфт хвостовика редуктора переднего и заднего моста, а также привода переднего и заднего моста РК всем знаком.
Причинами люфта может быть регулировка или выработка в подшипниках. В любом случаи люфт нужно регулировать(устранять) и хвостовик не должен "болтаться" иначе течи масла нам не избежать. Кстати на своей ВАЗ-2121 я установил переднюю и заднюю крышку РК от ВАЗ-21214 под двухрядный подшипник. Так как родные однорядные подшипники после замены ходили не долго и люфт появлялся быстро. При установке двухрядных подшипников столкнулся опять с проблемой качества запчастей. Найти качественный подшипник оказалось проблематично. В итоге нашел оригинальные Вологодские, поставил и забыл как говорится. Когда искал подшипники оказалось, что около 6 заводов делают подделки под Вологодские подшипники. Будьте внимательны!
5) Неправильная установка сальника.
Казалось бы дело не хитрое, но и тут совершают ошибки. Мало того, что нужно найти качественный сальник так еще он должен быть "правильный".
Как-то далеко от дома у меня побежал сальник переднего моста(намотало много травы), добрался до ближайшего магазина и попросил сальник, мне дали сальник редуктора заднего моста. Я уточнил, что мне нужно на передний и продавец мне ответил они одинаковые и это ошибка! Есть универсальные сальники, но если сальник с направлением, то брать нужно именно тот который нужно об этом подробнее чуть ниже.
Сальник нужно установить правильно. Он должен встать ровно без перекосов и главное не повредить его.
6) Повреждена посадочная поверхность сальника в картере.
Ровная, без повреждений посадочная поверхность сальника играет большую роль. Порой течь сальника происходит не через рабочую поверхность, а через посадочную.
Повредить её можно различными способами например при демонтаже сальника. Поэтому при замене сальника проверяет посадочное место сальника. Если на ней есть повреждения пробуем их устранить например с помощью наждачной бумаги.
Многие при обнаружении повреждений просто наносят толстый слой герметика и устанавливают сальник. А многие так делают и при отсутствии повреждений, как говорится чтобы наверняка.
Решил рассмотреть этот вопрос подробнее, ведь не мало людей сталкиваются с этой проблемой.
Начну по порядку. Причины течи сальника:
1. Сальник потерял свои свойства (задубела резина, износился). Это самая распространенная проблема, простая замена сальника ее решает.
2. При снятии старого сальника повредили корпус КПП, раздатки. Думаю не стоит говорить что снимать старый сальник необходимо аккуратно, чтобы не повредить корпус. Если, все же, это произошло тогда стоит зачистить наждачкой место задира и посадить сальник на герметик.
3. На приводе в месте контакта с сальником имеются какие либо повреждения — ржавчина, износ, задиры.
Эти повреждения быстро испортят новый сальник. В этом случае необходимо помимо сальника менять и гранату.
4. Сильный люфт гранаты. Граната имеет небольшой люфт, поступательный ход — это нормально. Но бывает люфт явно сильный (трудно конечно это объяснить без примера в руках). В этом случае неисправность в посадочном месте — в дифференциале.
Дифференциал может люфтить из-за рассыпавшегося подшипника. В этом случае как правило слышен сильный гул из коробки, ну и соответственно причина сама себя выдает. Почему я сказал — как правило? Потому что был у нас совсем недавно случай — приехал хендай акцент с течью сальника, подняли глянули — люфт (гула при этом при езде не было совсем). Когда разобрали увидели что из подшипника дифференциала вылетел сепаратор, шарики при этом сместились в одну сторону и соответственно присутствовал сильный люфт. Нас очень удивило что при этом каких либо посторонних звуков из коробки не было.
Так же в дифференциале могут люфтить сателлиты (в них как раз и вставляется граната). Основная причина их люфта это износ вала на котом они держатся (на 2-м фото посередине перпендикулярно вверх).
Еще один момент — при установке сальников обязательно учитываем как он стоял. Под этим я имею ввиду глубину посадки сальника. Где то они установлены заподлицо с корпусом, где то утоплены. На некоторых приводах есть металлический пыльник, если сальник не посадить на свою глубину этот пыльник может его испортить.
Следовательно при замене сальника привода обязательно:
— проверяем люфт привода;
— проверяем поверхность соприкосновения привода с сальником;
— замеряем глубину посадки сальника;
— аккуратно снимаем старый сальник не повреждая корпус;
— забиваем новый сальник через оправку до нужной глубины.
И так мы делаем вывод что в 3 и 4 случае простая замена сальника не поможет, или поможет не на долго.
Установка простая, смазываем сальник и с помощью подходящей оправки (трубы) или выколотки запрессовываем его. По книге дана глубина его запресовки 3,5 +- 0,2 мм. Смазав направляющую втулку литолом — ставим ее обратно и закручиваем 3 болта М6.
Ремонтом, заменой пыльника и вообще гранатой занимался в первый раз, поэтому и был куплен съемник для снятия. Разборка прошла довольно быстро. Установив съемник и выкручивая болты из закрепленной пластины они давили вторую пластину тем самым выдавливали гранату с вала привода. Когда вторая пластина уперлась в упорное кольцо, взяв выколотку и легким постукиванием граната с лезла с вала.
Одел пыльник на вал, вычистив старую смазку из гранаты, заполнил новой 40см3. Установив новое стопорное кольцо 2121-2215084 на вал, с помощью деревянной проставки напрессовал гранату. Пришло время установки хомутов. Вот в этот момент даже не пожалел, что купил съемник хомутов за 126р. Без них, провозился бы гораздо дольше. Вот и заменен первый раз пыльник гранаты.
Посмотрев на привод решили с 4epenallika покрасить вал, уж больно он ржавенький. Все материалы были поэтому проблем не возникло. Зачистили вал, покрасили с начало грунтовкой, а затем уже черной краской. Результатом остались очень довольны.
Покраска вала левого привода.
Теперь предстояло установить 3ю шпильку крепления стартера. Конечно понимаю, почему ее нет. Так удобнее его снимать, не надо лезть с низу, когда там стоит защита. Но хочу все собрать как должно быть, поэтому метчиком прошел резьбу и закрутил шпильку, размера М8х16 вполне хватит для шайбы и гайки.
На очереди встало снятие маховика. Чтобы его зафиксировать использовал имеющийся фиксатор от ваз 2101. Подобрав по толщине трубочку и болт по длинее. А купленный ранее фиксатор служит для установке его в отверстие для стопорение маховика во время замены ремня грм. Пускай лежит, еще пригодится.
Прежде чем откручивал маховик, нанес маркером пару меток. К тому же, до меня уже стоят аккуратные 2 метки. Открутив болты крепления маховика, снял его и защитный экран. Экран еще предстоит вымыть.
Естественно сальник свое уже отработал и дал течь.
Поэтому, все это отмыл и увидел, что сальник стоит фирмы фирмы Elring такой же как и маленький сальник коленвала
Запчасти : при покупке сальника привода, Вы точно должны знать, на какую сторону он Вам нужен. Так как, сальники левого и правого привода отличаются направлением маслосгонных насечек. Есть три основных отличия друг от друга. Первое, направление стрелок на внутренней стороне сальников. На правом сальнике, стрелка указывает движение в левую сторону, а на левом в правую. Второе отличие, цифры на конце каталожного номера. Номер на правом сальнике заканчивается на четную цифру (4), на левом сальнике — на нечетную (5). И третий, точно действует в отношении сальников балаковского производства, цвет самого сальника. Правый черный, левый коричневый (фото 1 и 2).
Переходим к описанию, самого процесса замены сальника привода передних колес на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2115:
Загоняем автомобиль на яму или эстакаду и сливаем масло с коробки передач. Можно все и не сливать. Достаточно будет слить около одного литра. Отпускаем колесные болты и откручиваем гайку подшипника передней ступицы (фото 3).
Домкратом поднимаем автомобиль и откручиваем два болта крепежа нижней шаровой опоры к поворотному кулаку (фото 4). Установив монтировку между кузовом и стабилизатором поперечной устойчивости, отжимаем нижний рычаг вниз. И вытаскиваем конец привода из ступицы.
После чего, лезем под машину и при помощи монтировки или монтажной лопатки, опираясь о прилив на корпусе коробки передач, выталкиваем привод с КПП (фото 5). Вот в этот момент, если Вы забыли слить масло с коробки, начнется веселье ))).
Той же монтировкой или отверткой, вытаскиваем сальник с КПП (фото 6).
И …. Можем запрессовывать новый сальник (фото 7) Сальник сажаем не до упора, а именно как показано на фотографии 8.
Сборку проводим в обратной последовательности. Не забываем, залить масло в коробку передач!
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Комментарии
(
3
)
Показано комментариев: 3 .
Всего: 3 .
Игорь, если Вы мне покажете сальниковую набивку на полуоси нивы/ шеви нивы, штатную, я Вам ящик коньяка на Ваш выбор подарю!
Михаил, народ ведь соберётся и ради ящика коньяка набивку намотает и гидрокорректор фар на шевик воткнет
Kurt, подчеркну условия. Все должно быть штатное. И номера зч бится по каталогу. А колхоз дело добровольное.
Михаил, без энтузиазма! Не говорю, что как при установке унитаза в чугунину. Пару тонких нитей хватит
Варианты: сапун. Кривой чулок. Место трения сальника. Решения: сапун продуть почистить. Кривой чулок- замена. Достаточно легко выяснить на стенде развала-схождения. Просто поставить датчики и замерить истинное положение колес. Место трения сальника. Обычно видна выработка. Или замена полуоси или, если выработка не видна, уменьшение пружины сальника на пару витков.
Михаил, изношенное место трения сальника лечится напайкой оловом, потом шлифовкой мелкой наждачкой. Делал так на одной классике в 2015ом, до сих пор ездет и сухо. Масло в мосту есть
Читайте также: