Течет раздатка на ниве 21214

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Раздаточная коробка, "раздатка". Ремонт, неисправности +

Чайницкий вопрос: чтобы поменять подшипник вала привода заднего моста, надо всю коробку перетряхнуть или снаружи как-то подобраться можно?

Ay49Mihas: если подшипник, который самый крайний спереди, то лучше, конечно снять раздатку, а далее.
- открутить крепление рычага блокировки
- открутить крышку на которой он сидел, вытащить фиксатор и пружинку
- открутить крышку привода переднего моста
- вытащить оттуда вал (чото там стопора что ли)
- снять стопор подшипника, выколотить подшипник
если подшипник, который задний - тады тока крышку снимать целиком.

Как-то так, если ничего память не исказила.

Раздаточная коробка, "раздатка".

У меня дергаються рычаги роздатки при трогании на 1 и 2 передаче машина едет нормально (ровно), но рычаги смыкаються потом розганяеться и успокаиваються. Крестовины новые, поменял все. но я еще не долез до подушек РК, почти уверен , что им ? Просветите

G.A.R.: Помогает 3-я опора РК. Но тогда трусит пол вместе с раздаткой на 3-х опорах. Нада лечить причину, а не следствие, а если не мешает забить и ездить.
У меня на новой ниве вибрации были с самого начала.

Причина карданы! Возможно один кардан - задний или передний.
Иногда помогает прошприцовка карданов! Но хватает её на 500 км максимум - а потом всё становится на свои места.
Да колега, кстати а РК отцентрована? Промвал в каком состоянии? Если снимали, то када поставили назад проводили динамическую центровку РК относительно карданов и промвала?

Судя по тому, что я непонимаю о чем идет речь то нет Разбирал типа знающий человет, чтото там подрегулировал и сказал, что надо будет поменять подушки!

Игорёк: Скорее всего "смыкается" - это наклоняются к ручке КПП. При трогании нормальное явление.
Поставить 3-ю опору на раздатку и клевок пропадёт

Помогите с раздаткой

Я сам нездешний, неопытный нивовод, вот объясните пожалуйста, когда я включаю блокировку и выезжаю на асфальт задние колёса начинает дёргать, блокировать и пробуксовывать со свистом, разогнать нереально, машина дёргаеться, когда еду по просёлочной всё вроде в норме. и ещё после этого я не могу выключить раздатку, ручка остаёться в одном положении и не как её нельзя выключить! Приходиться снимать задний каленвал и ездить так пока какимто чудом она (ручка) не заработает.
Что это может быть?

Машина у меня 3 месяца, купил и незнаю чё старый хазяин с ней делал.
Насчёт заднего хода: машина проезжает метров 5-10 и с непонятным звуком встаёт и больше назад неедет, пробовали канешн, вперёд назад, и ничего!
Ещё у меня правый кронштейн крепления переднего моста к силовому агрегату (косынка) лопнула, и передний мост гуляет вверх вниз и вперёд назад. Может дело в этом? + шрус правый тож хрустит, короче передок весь ушатан.
Денег небыло, щас появились, и вот думаю, дело неможет быть в заднем мосту? именно в раздатке. или из-за ушатонного крепления?

MEW: Проверь какие гп с переди и с зади, возможн кто то заменил на не тот что был. Шлицы "зажимает" и потому сложно выключить, в зад-перед покатайся или чуть в повороте.
Гп до 1980 года 4.3, после до 1994 4.1, после 3.9.
Возможно у тебя 4.3 а поставили что то другое.
Нахрена по асфальту ездить с блоком межосевым? или просто заметил что так неадекватно машина себя ведет?
Проверить одинаковость гп можно обернув веревку на оборот вокруг кардана и крутануть колесо на 1 оборот, опсмотреть сколько ещё веревки намоталось и так же с зади. В нивофаке было написано сколько оборотов чего при каких гп.
Ghost_killer: Как написал MEW ,раз у тебя получается дёрганье и пробуксовки на блокировке, проверь ГП (по кол-ву оборотов кардана относительно колеса)они могут быть разные а при блокировке меж осевого дифференциала мощность распределяется равномерно 50/50 вот и может происходить дёрганье и пробуксовка тоисть колёса крутятся с разными оборотами а при выключенной блокеровке это компенсирует дифф. ,а если полезишь в нутрь заодно замени сальники,масло в мостах, прокладки ставь на герметик высоко температурный,иначе может подкапывать,

- это по моему похоже на коробку но могу ошибаться.

а почему ручка заедает?

Игорёк: Заедает ручка так как ей сто лет не пользовались, у меня то же бывает когда редко включаю.
Ездить по сафальту с блокировкой низя, я себе так передний мост добил
Вариант разблокировки: Если включал блокировку при движении вперёд, то включаешь заднюю и начинаешь движение назад при этом выталкиваешь рычаг блокировки вперёд. Если не помогает то катаешься вперёд назад выталкивая рычаг вперёд.
Если треснул кронштейн на мосту, то обязательно варить либо менять иначе повырываешь шпильки из корпуса РПМ.

а можно об этом по подробнее. у меня нива 93г. 4х ступ. а значит в раздатке 4.1. Вопрос: а в диферах ГП по годам различяются?
и еще значит с моей раздаткой 29" колесы крутить не особо тяжело ей будет? или искать старушку с 4.3

MEW: Кто будет ремонтировать, примерно после 2000года стали ставить шестерни с модулем 2.25 взамен 2.5, то есть большее кол-во зубов при примерно том же диаметре шестерен.
Когда разбирал рк подсчитал:
Ведущий вал: каждая шестерня отдельно: повышенная39\пониженная29
Промежуточный вал (обе шестерни выполнены заодно): повышенная32\пониженная42, 32зубая контачит с шестерней дифа.
Шестерня дифференциала: 47.
По поводу старых нечего не скажу, не довелось разбирать.
Видимо у стандартных рк ломаться нечему кроме износа шайб сателлитов.
Captain: arty,
Передаточные числа РК из ФАКа на нива4х4:
1.2
2.123
либо
1.2
2.135

Передаточные числа мелкомодульной РК, если MEW не ошибся:
47/39=1.205
47/32*42/29=2.127

А как с точки зрения начертательной геометрии правильно чертить зубья шестерёнок ?

Пока от балды нарисовал.
есть у кого справочник ?
что значит:
модуль 2.5 ?
коэффициент смещение исходного контура 4 ?

Ребята, хочу задать вопрос про раздатку, из отечественного автопрома это моя первая машина поэтому про нее ничего не знаю, честно качество машины оставляет желать лучшего. Но к проблеме: на 3, 4, 5 передачах появляется свист, вроде как из коробки передач или РК, проверял во всех режимах, на нейтралке он исчезает, поменял масло в КП и РК залил ТНК 80W90, звук стал менее интенсивный, но остался. Я так понял скорее всего шумит какой-то подшипник в РК, подскажите в чем проблема и чему это грозит? Нива 21310 2006 года, узжу так уже 3 недели, накатал 1тыс.

Всем Привет, стал недавно щасливым обладателем нивы 2121)) поэтому еще не особо че в ней разобрался. Такой вопрос: раздатка от Шнивы подойдет на ниву 2121 ?? или может подскажете сколько будет стоить новая раздатка на мою ниву, или скажем поддержаная но в хорошем состоянии?

Господа форумчане, доброго времени суток. Кто сможет объяснить чайнику , во время движения при попадании на крупные неровности (лежачий полицейский, яма и.т.п.) переодически выбивает раздатку( Становиться в нейтральное положение)

Captain: посмотри, не касаеца ли рычаг грая отверстия в полу? Вообще на М-ках этот косяк (выключение) часто встречаеца, может, гарантию напрячь?

Уже напряг, сегодня ездил в гарантийку сказали заменим всю раздатку, даже смотреть не стали

MEW: а пробовал подтягивать гайку хвостовика? у меня в этом проблема была
поставь более жесткую пружину фиксатора, либо кинь что нить под пружину.
ну или касается рычаг кузова - как самые простые и вероятные причины, я заметил на кочках рк сильно качается. замена может нечего и не дать, а может по уму всё закрепят или\и заметят что чтото не так.
Captain: гайка стягивает "пакет" под задней крышкой. Вал удерживается от перемещения задним подшипником. При чем здесь гайка хвостовика?
Заценить, что там с гайкой, можно даже не разбирая, просто подергав взад-вперед ведущий вал. Вилка изнашивается сильнее муфты по той простой причине, что у ней поверхность трущаяся имеет гораздо меньшую площадь.

Captain: одинаковые. Спереди не критично вообще, можешь и не ставить.

Проблема с раздаткой!

Всем доброго времени суток! Совсем недавно преобрёл 21213 для поездок по бездорожью.. До этого всего лиш пару раз пасажиром ездил. То что при переключении передач и не окуратно отпустив сцепление собирается сумарный люфт и отдаёт это всё в рывок с зади и небольшой ударчик. думаю это нормально! А вот точто сегодня застрял на участке на льду и обратив внимание что при включенной блокировке крутится всего лиш одно передние и заднее . это ведь не должно так? Вообщем Какая штука. Стою на льду..подкладываю под одно переднее правое колесо и заднее левое упоры и трогаюсь со включенной блок..крутится задние правое и переднее левое. снимаю блокировку заднее так-же а передние ни одно не крутится.и кардан тоже. менял упоры подругому та-же хрень. А вот если с одним упором переднего колеса с не включенной блок дать газу то одно колесо то начинает крутится то останавливается. В чём проблема?

Zvykar': Нет проблемы. Такидолжнобыть
tatarin545: Изучи работу редукторов и работу раздатки, а то порвут тебя здесь за такие глупые вопросы!
В одном из форумов 4х4 даже просили забанить за такой вопрос !

а кто как рк центрует?
перебирали тут мужичку рк,тык он попросил постаить рк точно на старые отпечатки,
обьяснил он это тем, что раньше резинавая муфта очень часто рвалась и вибрация была, ему ребята потом отцентровали и все прошло,а тут подшипник загудел-пригнал к нам. мы перебрали, поставили на старые места. через день приехал с жалобой на вибрацию, но все стоит на том же месте.

Captain: Карданы с фланцами метили? Иногда перевернёшь кардан на фланце -- появляется вибра. Объяснить это можно только тем, что "кривость" кардана и фланца компенсируют друг друга.
Грязь или ржавчина не попали в стык?
Фланцы не могли погнуть? Или хотя бы вмятину сделать с краю? Я снятые с РК фланцы проверяю на забоины и изгиб на плоском наждачном камне, притираю их по плоскости до полного выравнивания.
И ещё одна причина -- если хоть одна крестовина подношена или начала ржаветь, то при демонтаже-монтаже кардана иголки ("ролики") какого-то подшипника сместились с приработанных мест и сейчас она начала закусывать. Это скорее всего на переднем кардане.

т.е. от располажене РК по продольной оси автомобиля значения не имеют?

Captain: А РК встала на прежнее место без напряга?

ну да. я сначала подвесил рк., притянул муфту(убедившись что все в порядке, и ее нигде ни клинет)четко поставил рк на старое место,притянул рк к кузову и затянул подушки.
задний кардан был заменен полностью за неделю до ремонта, в переднем люфтов небыло.
чуть не забыл. когда снимали рк гайки муфты были не затянуты, и хозяин жаловался что их часто подтягивал.
может у него вибраций небыло, потомучто муфта прослаблена была и гасила все это, а ща затянул как "полоумный" и вот те.
еще вот: когда разобрали оказалось что шток переключения повыш\пониж погнут(как его можно погнуть ) , а вместо пластиковой втулки, была выточена и вставлена алюминевая, причем масло гнало из нее как из ведерка! заводских штоков в продаже у нас нет, поэтому пришлось прямить в тисках. посадили ету алюминевую на супер клей, шток выпрямили болемение, шлифанули и собрали. теч перестала, но терь пониженая включается туже заводкого исполнения.

Captain: "шток переключения повыш\пониж погнут(как его можно погнуть"
Когда промвал от РК совсем откручиваеца (вместе со шпильками), то гнёт на раз.

тогда понятно. у него 2 раза обрывало.
назревает новый вопрос: из-за чего обрывает промвал?

Captain: когда новый промвал ставишь, надо шпильки вкрутить на место хорошенько. Тогда ничего рвать не будет.

понятно,спасибо! вот он два раза дома менял, и скорее всего не дотягивал!

Не сразу заметил, но после замены масла в коробке и раздатке, обратил внимание на следы масло в гараже на полу. Подтекало масло с раздатки. Проблем никаких в общем то и не было, езжу на авто не часто.

Разобрался с электрикой и решил заскочить к мастеру в гараж посмотреть на яме откуда точно течёт масло. Я уж подумал снова подтекает с "соска" — разъёма для датчика\тросика спидометра. Или потёк какой-нибудь из сальников.

Оказалось всё проще. Масло давило сверху через один из рычагов раздаточной коробки. А всё потому что при замене налили масла сверх нормы. Заливали на снятой раздатке и не проконтролировали уровень масла. Ну а сейчас просто открыли заливное отверстие и слили излишки. Посмотрим будет снова давить сверху масло или нет. Мне кажется, должно быть всё в порядке.

Небольшое замечание. Под капот авто выведа трубка с сапуна раздаточной коробки. Так делают на относительно свежих нивах. Оказалось, в моем случае трубка есть, но она не надета на сапун. Сапун в виде обычного грибка, а не трубки (как должно быть). Может сапун меняли, а может с завода так шло. Я не удивлюсь, если так было с завода. Летом займусь всеми сапунами, выведу под капот. Трубку бы найти силиконовую подходящего диаметра.

Осматривая машину снизу, заметил, что труба от двигателя к глушителю слишком свободно двигается, болтается. Оказалось, что отсутствует соответствующий кронштейн и хомут крепежа. Съездили купили, установили. Не обошлось без молотка и такой то матери. Пришлось немного подогнуть кронштейн. Сейчас труба надежно зафиксирована.

Так же вспомнил о том, что хотел заменить ручку КПП. По случаю приобрёл и заменил. Взял ручку от семерки. Внешне мне она более симпатична, чем, установленная бывшим владельцем, деревянная ручка.

Ах да, мастер отдал моторчик печки от восьмерки. Надо докупить резистор и регулятор, модернизировать штатную печку. Греет она хорошо, но уж больно шумно работает родной вентилятор.

По деньгам: 50+45 руб. кронштейн и хомут, 90 руб. ручка КПП, 300 руб. работа.

Приветствую всех!
Было замечено, что из-под рычага переключения повышающей и понижающей передачи "сопливит" масло. Глядел на это, как только соберусь настроюсь, ну как-нибудь потом. Недавно заметил, что раздатка шуметь стала и гудеть больше обычного. Проводил ревизию под машиной, что там да как. И обнаружил РК не просто с соплями, а вообще при смерти, масло не хватает примерно 100-200 грамм.

Замечено что течь с рычага понижающей передачи, а также с датчика скорости, тросик оттуда я давно снял заменил его на 2106, кажется, а также подключил его к КПП, мне показалось, что данный нивовский трос слишком длинный и висит слишком низко, незачем появление в неожиданный момент нештатной ситуации с данным девайсом.
По снятию РК не делал фото, т.к. там ничего сложного 12 болтов с креставин и 4 крепежных гайки к кузову. Но хотел отметить тот факт что РК несколько тяжеловата, и одному снимать не очень удобно, придумал решение, чтобы лишний раз не напрягать себе нервные клетки и не выражаться матом)))

Поджал РК домкратом открутил все гайки крепления, проверил что ничего не мешает, отпустил домкрат и со спокойной душой выдернул РК вниз.
Был поражен и шокирован видом очень важной запчасти нивы:

В общем чтобы не искать крепления болты и гайки, решил на мойку сразу ее отвезти.

В "мурзилке" от нивы нашел по шаговый разбор рычагов как и что, пересказывать не имеет смысла.
Хотел заострить внимание на шарике от штока рычага повышающей и понижающей передачи, все делал как написано в инструкции. открутил вилку, зажал пальцем отверстие где установлена пружинка и шар, медленно и аккуратно вытягиваю шток, чувствую легкий удар шарика по пальцу, фух… обошлось не вылетел и не надо его искать теперь…, НО шток вытаскиваю, вилку снимаю, снимаю втулку пластиковую, все отлично. Вытащил шток, а потом БАЦ! шарика то нету! Ё… пошел, нет побежал смотреть инструкцию, и оказывается, он проваливается в сервисное отверстие за заднюю крышку РК, ну думаю все пропало нахрен, а если я найду другой шарик, а этот однажды попадет в шестерни беда будет, решил снимать крышку, но не тут-то было, открутить фланец кардана мне не под силу, т.к. головка на 24 одна. И найдено единственное на мой взгляд правильное решение, вложил тряпку внутрь коробки через лючок, типо фильтр, повернул РК на переднюю крышку, по тряс, по качал и счастье, шарик выпал прям в тряпочку, я был приятно впечатлен)))) В результате вытащил резиновое кольцо и невооруженным взглядом виден износ, попытался запечатлеть на фото, но кажется не очень понятен износ, только глазом.

Заменил колечко и все назад собрал, все таки из-за своей "рукопопости", по искал шарик минут 10 на расстоянии около 3 метров, но обошлось нашел вставил на место собрал, про рычаг блокировки нечего рассказывать, там шарик направлен во внутрь коробки и никуда не вылетает и не выпрыгивает, просто надо аккуратно все делать, что бы тот не упал во внутрь, и все.
Замена колечка датчика скорости выковорил и вковырял и все.

Кстати не имею опыта центровки РК как-то там на нетрали разогнаться на 3-ей до 80 км/ч и плавно остановиться, после закрутить крепления, когда снимал на лонжеронах, на царапал место как стояли крепления РК, и когда прикручивал поставил точно также как и было.
Еще заметил, что болты крепления карданов "потянутые", моя рекомендация! При снятии карданов менять сразу болты и гайки, это не так дорого, а спокойствия больше, я только заметил при сборке, в следующий раз буду обращать на это внимание!
Все на этот раз. Удачи на дорогах))))

Прошу поделиться опытом , кто делал данную операцию.
Вибрация происходит на скорости 45-65км/час
При проверке причин вибрации- подозрение на промежуточный вал (вибрация на прямой передаче КПП и нейтральной РК на данных скоростях)
Ранее был заменен промежуточ ный вал со ШРУСом на сервисе со снятием РК,возможно были допущены какие то нарушения установки.
Что могли нарушить при ремонте и как практически произвести центрирование раздаточной КП

Загоняеш на яму,ослабляеш крепление раздатки,вывешываеш все 4 колеса,по спидометру разгоняеш до 40-50км/ч и даёш спокойно остановиться(без тормозов)раздатка сама центруется.просто затягиваеш крепления и в путь.

Спасибо за совет.Но причина была в другом: во время установки промежуточного карданного вала была замята центрирующая втулка,не была подтянута гайка заднего фланца КПП, фланец промежуточного карданного вала и раздаточной коробки не был плотно стянут болтами из-за чуть большего размера шпилек и Шрус нового промежуточного вала был без смазки.Вообщем была приобретена некачественная деталь и произведен некачественный ремонт.

Вся вибрация на НИВЕ до 90 км/ч кроется только в регулировке раздаточной коробки. Хоть и зима, но либо вибрировать до весны, либо вешать машину и регулировать крепление раздатки.

нужно правильно отцентровать раздатку и поставить дополнительное крепление раздатки как на шевролете ниве.приобрести крепеж с дизельной нивы такие выпускались.и тогда передний мост будет отдельно от двигателя. уменя так. катаюсь как на иномарке

после установки на ниве2121 крепления переднего моста и подрамника РК, на скорости от 30 км при разгоне на 2 скорости появляется бешанная вибрация,что скорость вылетает и невозможно дальше ехать. А при плавном разгоне всё нормально. Подскажите?

сорвал резьбу на шпильках крепления раздатки к днищу кузова нива-21214.подскажите как их можно поменять.

добрый день я Сергей.сегодня менял крепления раздатки.вырезал кусок старого метала и в варил новый. раньше болталась.все хорошо.проблем много не принесло.страшновато правда было.а так там болты впрессованы врятли что получится.если только пробовать высверливать

Добрый день НИВА-ВОДАМ! Когда вышла в производство Нива я был в недоумении. Ну зачем в наше время изобретать студебеккер или, там, уаз мини. Но это НАШ(!) автопром! Вообще для меня продукция ВАЗа - банки консервные, особенно классика. 5-ки, 7-ки -если зимой стоять в темное время суток на освещенной площадке, то посмотрев на низ задней двери всегда увидишь толщину снега на той самой площадке (видимо в том и есть КЛАССИКА. ) И вот, будучи пенсионером, я решил приобрести для грибов, ягод и прочего досуга мини-студер за совсем небольшие деньги. Поехал брать его за почти 200 верст. Парень говорит что мол давайте я сниму Вам кардан задний, поскольку шумит здорово. Не, говорю, не надо, я сам по дороге посмотрю что там шумит, чтоб понятней было чем развлечься по приезду домой. Оказалось не шумит. СТРАШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ от 60 ! Поскольку поехал в ночь, то лезть смотреть под машину не хотелось, т.к. еще и первая метель была и парень(который мне подогнал это чудище) обещал что 200 км она проедет. Он правда звонил беспокоясь как я там каждые пол часа. Спать, говорю, пока не ложись поскольку если что не так то потащишь меня только вперед. Ладно, дома! Утром залез под нее и даже не был удивлен: сайлентблоки раздатки крепятся шпильками на 8, на которых резьбы нет, а вот на каждой по 4 гайки кое-как накручены. И это при том, что пазы в сал-блоках под шпильку(болт) на 10! Конструктивная ошибка? И это ГОНИТСЯ лет 35!? Короче, взял болты в ВАЗовском магазине с резьбой М 10х1.25 дл. 50мм., видимо от передних стоек, срезал шляки (проточил на токарном станке) нарезал резьбу М-10 дл. 20мм. Оглодки старых шпилек аккуратно болгарином срезал, затем сверлом на 5 просверлил насквозь, еще раз уже на 8.5 и метчиком на 10 нарезал резьбу(простую, шаг 1.5), закрутил с небольшой затяжкой с помощью двух гаек, а ВОТ СВЕРХУ, законтрил их простыми гайками на М 10. Проблема была с передней левой шпилькой, что в коробе. Решилась так: сдвинув гайку крепления сиденья вправо надел ту, что надо на шпильку накрутить, накрутил, низкой головочкой ХОРОШО(получилось) затянул и сам себе рад. Под правым сиденьем что в коробе проще, там она не под гайкой а немного назад и к середине. Там просто дополнительное отверстие где-то на 12 просверлил и снова остался доволен. Был вариант просто вставить болты на 10, кстати те-же сверху и прихватить сваркой, но так мне показалось надежней, приварить всегда успеем. Да, самое интересное! как-же наши великие конструкторы сал-блок с пазом на 10 хотели надежно притянуть гаечкой с ШАЙБОЧКОЙ на 8?! Видимо это для того чтоб осень ночью в километре от дома в грязи по пузо можно было залезть под любимицу и вспомнить про тех, кто делает ВСЁ ДЛЯ НАРОДА ! как-то так.

Думаю многие владельцы автомобилей Нива столкнулись с такой проблемой, что после очередной замены новый сальник начинает течь или "потеть". Когда я приобрел себе ВАЗ-2121 эта проблема не обошла меня стороной. Мною были заменены все сальники, но через неделю начал потеть один сальник на раздатке и на переднем мосту, а через месяц стал течь сальник редуктора заднего моста. И я стал разбираться в чём же проблема?

Начал проверять основные причины течи сальников, проблема в том, что на Ниве сальников "хвостовиков" много, целых 5 штук. Это сальник редуктора переднего моста, сальник редуктора заднего моста, сальник привода переднего моста РК, сальник привода заднего моста РК и сальник промвала между РК и КПП. Сальников стоит много, так в чём причина их течи? Рассмотрим основные причины:

1) Некачественный сальник.

2) Выработка на рабочей поверхности фланца.

3) Нарушение вентиляции картера - забитый или не рабочий сапун.

4) "Люфт" хвостовика.

5) Неправильная установка сальника.

6) Повреждена посадочная поверхность сальника в картере.

Теперь рассмотрим каждую причину более детально.

1) Некачественный сальник.

Одна из самых распространённых причин. К сожалению сейчас качество запчастей оставляет желать лучшего. Найти хороший качественный сальник серьезная проблема. Обзор сальников и рекомендации чуть ниже.

2) Выработка на рабочей поверхности фланца.

На фланце очень важна рабочая поверхность сальника. Она должна быть без выработки, без повреждений и заводского брака(эллипса).

При снятии фланца нужно его внимательно осмотреть. Поверхность должна быть гладкой без ржавчины, "задиров", проточек и прочих повреждений. Это важный момент так как даже казалось бы незначительное повреждение может привести к течи масла. Хотя стоит отметить, что многие ездят достаточно долго и с достаточно большой проточкой на фланце. Кто-то пытается сместить сальник относительно проточки тем, что не до конца устанавливает сальник. Моё мнение лучше фланец заменить, тем более что новый стоит 350 рублей.

3) Нарушение вентиляции картера - забитый или не рабочий сапун.

Думаю об этой причине знают многие. Забитый или не рабочий сапун частая проблема течи масла во всех узлах автомобиля. Сапун редуктора и картера РК на Ниве состоит из пружины и плунжера(чашки). Часто он забивается грязью и заклинивает. При диагностики течи масла в первую очередь проверяем его. Он должен продуваться без особых усилий, можно сразу провести его чистку например с помощью жидкого ключа.

Так как мой автомобиль эксплуатируется на тяжелом бездорожье с глубокими лужами, то я вывел сапуны под капот. Сделал это самым примитивным и дешевым образом. Снял с родного сапуна пыльник, убрал тарелку и пружину, приварил трубку, одел шланг и по днищу вывел под капот. Теперь проблем с сапунами и водой в агрегатах у меня нет.

4) "Люфт" хвостовика.

Люфт хвостовика редуктора переднего и заднего моста, а также привода переднего и заднего моста РК всем знаком.

Причинами люфта может быть регулировка или выработка в подшипниках. В любом случаи люфт нужно регулировать(устранять) и хвостовик не должен "болтаться" иначе течи масла нам не избежать. Кстати на своей ВАЗ-2121 я установил переднюю и заднюю крышку РК от ВАЗ-21214 под двухрядный подшипник. Так как родные однорядные подшипники после замены ходили не долго и люфт появлялся быстро. При установке двухрядных подшипников столкнулся опять с проблемой качества запчастей. Найти качественный подшипник оказалось проблематично. В итоге нашел оригинальные Вологодские, поставил и забыл как говорится. Когда искал подшипники оказалось, что около 6 заводов делают подделки под Вологодские подшипники. Будьте внимательны!

5) Неправильная установка сальника.

Казалось бы дело не хитрое, но и тут совершают ошибки. Мало того, что нужно найти качественный сальник так еще он должен быть "правильный".

Как-то далеко от дома у меня побежал сальник переднего моста(намотало много травы), добрался до ближайшего магазина и попросил сальник, мне дали сальник редуктора заднего моста. Я уточнил, что мне нужно на передний и продавец мне ответил они одинаковые и это ошибка! Есть универсальные сальники, но если сальник с направлением, то брать нужно именно тот который нужно об этом подробнее чуть ниже.

Сальник нужно установить правильно. Он должен встать ровно без перекосов и главное не повредить его.

6) Повреждена посадочная поверхность сальника в картере.

Ровная, без повреждений посадочная поверхность сальника играет большую роль. Порой течь сальника происходит не через рабочую поверхность, а через посадочную.

Повредить её можно различными способами например при демонтаже сальника. Поэтому при замене сальника проверяет посадочное место сальника. Если на ней есть повреждения пробуем их устранить например с помощью наждачной бумаги.

Многие при обнаружении повреждений просто наносят толстый слой герметика и устанавливают сальник. А многие так делают и при отсутствии повреждений, как говорится чтобы наверняка.

Читайте также: