Течет радиатор охлаждения лансер 9

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Митсубиси Лансер 9. Течёт радиатор охлаждения двигателя (причины)

Радиатор охлаждения является основным элементом системы охлаждения двигателя. Работа радиатора охлаждения - это активная передача тепла в атмосферу от разогретой охлаждающей жидкости. Этот процесс важен для эффективной работы двигателя, т.к. охлаждающая жидкость, прежде чем отдать тепло в радиаторе, это тепло забирает от разогретых узлов и деталей двигателя.

Наиболее частыми проблемами, связанными с системой охлаждения являются:

-Закоксовка радиатора, приводящая к плохой циркуляции антифриза в системе.

-Постоянное протекание радиатора.

Частой причиной повреждения корпуса радиатора является значительное внешнее воздействие. Тонкие стенки этого устройства могу повреждаться при проведении ремонта, либо попадания других предметов во время движения на машине. Часто радиатор протекает в месте соединение патрубков. При любых причинах следует быстро устранять течь радиатора, так как машина с неисправной системой охлаждения является опасной для езды.

Чем опасна утечка антифриза из системы охлаждения авто
С понижением уровня охлаждающей жидкости возрастает риск перегрева двигателя, в свою очередь, это может привести к следующим проблемам:

· Деформация плоскости блока цилиндров или головки блока цилиндров
· Заклинивание двигателя
· Деформация прокладки головки блока цилиндров
· Изменение конфигурации системы охлаждения и попутный выход из строя компонентов системы

Все перечисленные случаи приведут к дорогостоящему ремонту.

Большое повреждение радиатора

Если трещина или повреждение в радиаторе имеет большие размеры, то решить эту проблему не просто. Особенно трудно заделать течь, если она вызвана внутренней коррозией. Одним из основных способов ремонта в аналогичных случаях является пайка, для производства которой необходимо снятие радиатора. При этом нужно знать, что пайку требуется выполнять с наличием опыта, а при отсутствии подобных знаний лучше не начинать такую работу своими руками, так как можно окончательно привести в негодность радиатор, что потребует его замены. Порядок действий по снятию радиатора охлаждения один и тот же для многих марок автомобилей:

-Из охлаждающей системы необходимо слить всю жидкость. Если двигатель горячий, то нужно дождаться его остывания не менее часа. Сливать антифриз можно двумя способами: через сливные отверстия, предусмотренные заводом изготовителем, или через нижний патрубок, при отсутствии сливных отверстий.

-После слива жидкости нужно снять шланги и патрубки.

-Далее нужно отключить проводку от вентилятора и датчика.

-В зависимости от определенной марки машины, радиатор можно вытащить совместно с вентилятором или без него, предварительно сняв его. После выполнения всех процессов, нужно выполнить внешнюю очистку радиатора от грязи. Чистый обменник тепла сделает функционирование всей охлаждающей системы наиболее эффективной, что даст положительные результаты при функционировании двигателя.

Как проверить радиатор на течь

Чтобы узнать, почему потек автомобильный радиатор, выполните следующие действия:
-перед поездками и в дороге следить за уровнем охлаждающей жидкости;
-контролировать температуру, давление, своевременно реагировать на загорание предупреждающего сигнала;
-регулярно осматривать элементы системы, что позволит заранее обнаружить трещину, отверстия или разрывы.
Любая течь радиатора автомобиля будет своевременно устранена, если при первых признаках обратиться в сервисный центр, мастера которого знают, что нужно делать и как действовать.

Что делать, если потёк радиатор

Так как двигаться на автомобиле с протекающим радиатором невозможно, то необходимо быстро устранить появившуюся проблему. Чаще всего, незначительные трещины в радиаторе, которые заметны только при заведенном моторе, можно устранить своими руками, и за короткое время, путем применения специальных химических составов. Если протекание жидкости сильнее, и выявляется даже при неработающем моторе, то это говорит о повреждении радиатора из-за пробоя или от ржавчины, происходящей внутри него. Процессы коррозии обычно начинаются от неправильного подбора вида охлаждающей жидкости. В этом случае трещины имеют значительные размеры, и обычным герметиком их уже не заделать, необходимо менять радиатор или снимать его для выполнения пайки. Перед началом ремонта нужно убедиться, что протекает именно корпус радиатора, а не в других местах. Если течь выявляется визуально, и она небольшая, то лучшим способом решения вопроса будет применение герметизирующего состава. Он может качественно закупорить незначительные трещины, и обладает повышенной эффективностью и легкостью в использовании. Особенно такой химикат удобен в дорожных условиях, так как при течи радиатора и отсутствии поблизости автосервиса, дальнейшая езда на машине становится невозможной.

Репутация: 37

Доброго времени суток форумчани.Потек радиатор между соединением верхнего бачка и металлической частью радиатора,как понял у многих именно в соединение начинается течь. Вообщем ситуация такая,как то в недалеком прошло увидел подтеки антифриза на верхней части радиатора,начал грешить на крышку радиатора (так как стояла не родная), поджал на ней усы что бы поплотнее прижималась.Подтеки прекратились (но скорее всего это было не от этого).Ну а буквально на прошлой неделе началось всё половому, и уже более масштабно.Начал просторы инете изучать в поисках решения проблемы,но продолжал ездить по немного проливая антифриз.А дня 3 назад еду в Коломну,поддавил немного на гашетку,на приборку раз а там температура уже в красную зону входит.Ну я сразу остановился,открываю капот там всё в антифризе.Ну что делать,пошел воду искать,как раз недалеко пожарка какая то сельская была.Долил воды,литра 2 влезло,и поехал в обратном направлении.Останавливался ещё раза 2 подливал воду.Вот теперь не затянут ли колечки после перегрева.Друзья кто какие радиаторы себе ставил,как они ходят.По отзывам Нисенс сейчас стал по качеству не очень,что думаете про Денсо или Сакура

charly-sf

Репутация: 15

Доброго времени суток форумчани.Потек радиатор между соединением верхнего бачка и металлической частью радиатора,как понял у многих именно в соединение начинается течь. Друзья кто какие радиаторы себе ставил,как они ходят.По отзывам Нисенс сейчас стал по качеству не очень,что думаете про Денсо или Сакура

Течет не соединение, а трещина в верхнем бачке. Трещина появляется от того, что вовремя не меняют крышку, или меняют её на хрен знает что.
Я езжу на ниссенсе уже 4 года.

TAXI

Репутация: 2

Течет не соединение, а трещина в верхнем бачке. Трещина появляется от того, что вовремя не меняют крышку

charly-sf

Репутация: 15

Течет не соединение, а трещина в верхнем бачке. Трещина появляется от того, что вовремя не меняют крышку

Said 174

Репутация: 520

LittleDev1L

Репутация: 21

LittleDev1L

Репутация: 21

У меня щас такое ощущение что ваще не включаются вентиляторы по нагреву. Когда врубаю кондей крутят оба, значит всё работает. Стоял грел машину 10 минут, так и не нагрел, стрелка температуры как была грубо говоря на 8 часов, так и там оставалась. Я уже и гад держал 2000 оборотов долго, нифига)))) Дождался уже до того что в расширительный бочёк чуток капнуло)

ELIK

Репутация: 37

ELIK

Репутация: 37

Mihail V

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 311

charly-sf

Репутация: 15

Сейчас на 1,3 бара ralliart. На Мазде, ввиду установки неизвестного китайского радиатора, наоборот поставил вместо стока 0,9бара.

charly-sf

Репутация: 15

Mihail V

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 311

Да уж, не смотря на казалось бы плевую детальку, крышка очень важный элемент системы охлаждения, ибо она отвечает за поддержание рабочего давления и сброса/всоса в/из расширительного бачка, во завернул!

LittleDev1L

Репутация: 21

Всасывает то она умело, там клапан ваще никакого сопротивления не имеет. А вот можно ли как то проверить сброс давляка)
P/S/ а я может и знаю причину моего потёкшего радиатора. Когда то я с ибея наобум купил крышечку Раллиарт) И поставил)

Palex

Супер Технический Маньяк

Репутация: 17

Кстати, да! И пониженное давление в системе тоже плохо. Чем ниже давление - тем ниже температура закипания антифриза.

ELIK

Репутация: 37

вчера всё хорошенько протер и тщательно осмотрел.Действительно верхний бачек лопнул, прямо по центру снизу около обжимки сантиметров 25.Заказал новый радиатор и крышку

SiliD

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 1

RN6LEA

Супер Технический Маньяк

Репутация: 49

Да Ниссенс купить и самому поставить. Там работы на час. Старый ремонтировать
я бы не стал. Когда свой менял понял, что ремонт не надолго. Там от времени и соли
лепесточки которые бочки обжимают стали уж очень неприглядными. И крышечку поставил
с давлением 0.8 вместо 1.1

charly-sf

Репутация: 15

RN6LEA

Супер Технический Маньяк

. Клеить на герметик ? На какой ? Как быть с резинкой прокладкой промазать её герметиком с обоих сторон или вообще убрать ?

Любой автомобильный для радиаторов силиконовый герметик-прокладка. Даже наши пойдут. Их море. Я в свое время пользовался "Гермесилом". Резинку я бы не убирал, а тщательно очистив, обмазал с 2-х сторон герметиком и заделал.

А Поксипол стоит туда юзать ? Или лучше не надо ? И ещё примерно хоть несколько названий этих герметиков ? Что бы я знал что на рынке спрашивать ?

Пол: муж
Lancer IX 1.6 STW MT

НИ В КОЕМ.
Только герметиком!

Пол: муж
lancer 9 wagon

Сочувствую, но герметик, думаю, тебе не поможет. Такая же хрень у родственника на forestere была, пытались герметиком, эпоксидкой, ничего не получилось, у него новый под 1000 $ был, взял неориг за 3500 тык. Тайваньский. Попрубуй тоже неориг или на разборке.

На разборке слишком стремно такие вещи покупать, не факт чт оон не будет течь так же, или хуже того машина попала на разборку после удара например в лоб.

Как именно потек? По верхнему стыку? У меня такое каждую зиму-весну, после серии коротких пробегов по морозу, когда движка не успевает толком прогреться. Лечил заменой радиатора, на разборке стоит 3000 б/у. Потом оказалось, совершенно зря, дело было в крышке радиатора, клапан видно прикипал и не позволял стравливать избыточное давление в расширительный бачек - соотвественно все лезло через радиатор. Новую крышку покупать бесполезно - прикипают также как и старые. Лечится просто - только показался пар из под капота, снимаем крышку заливной горловины радиатора, рукой усиленно разрабатываем клапан (типа как экспандер) в течении 15 мин, ставим обратно - ничего уже не течет.

Вот кручу я эту крышку в руках невижу тут клапан просто носик с дыркой на него шланг надевается и он идет в расширительный бачек.

Пробака на горловине радиатора, это и есть клапон. Кстати, выдавить могло, если сервисмены воздух не согнали до конца.

с вероятностью 99% радиатор потёк из-за неправильной замены антифриза. не думал об этом? скорее всего слили с горячего двигла, сразу залили холодный . а так делать нельзя - лопнет. с начала надо дождатся остывания потом слить. если на сервисе поднять скандал можно добится хотя бы частичной компенсации. ну а вообще на разборке искать б\у.

пс.в очередной раз убеждаемся что если хочешь сделать хорошо - делай сам.

в смысле пробка клапан ? А куда же деваться лишнему антифризу, он ведь должен в бачек расширительный сливаться, так ? По идее клапан должен быть по магистрали к бачку. Кстати с бачком тоже непонятно, с крышки радиатора антифриз сливается в бачек, а из бачка то он как будет поступать в радиатор обратно ? Или из бачка антифриз уже не поступает в радиатор ?

пс.в очередной раз убеждаемся что если хочешь сделать хорошо - делай сам.

может и так, правда радиатору дали остыть перед заменой, сначала меняли тормозуху, потом телились с поисками антифриза, т.е. машина довольно долго стояла остывала, да и потом меняли в прошлую пятницу а потекло сегодня через 9 дней что то долго для такой ситуации.

Кстати, хотел спросить, кто в курсе магистралей идущих от радиатора, у вас с АКПП гидротрасформаторной, картер коробки также охлаждается охлаждающей жидкостью от радиатора ? А то пока разбирал радиатор обратил внимание что от него отходят снизу две трубки причем металлические типа алюминий и заходят в картер вариатора, потом дома посмотрел мицовый мануал, точно так и есть это трасса охлаждения картера Вариатора. А на АКПП также ?

А куда же деваться лишнему антифризу, он ведь должен в бачек расширительный сливаться, так ? По идее клапан должен быть по магистрали к бачку. Кстати с бачком тоже непонятно, с крышки радиатора антифриз сливается в бачек, а из бачка то он как будет поступать в радиатор обратно ? Или из бачка антифриз уже не поступает в радиатор ?

из бочка поступает. при нагреве клапан открывается для выпуска лишней жидкости из радиатора в расширительный бачок при этом воздушная пробка в тонкой трубке бочка выгоняется. при остывании уходит назад в радиатор. клапан закрылся и всё. просто у нас так сделано что с первого взгляда не понятно как это всё работает.

а вообще они промывали (промывкой системы охлождения)? после слива антифриза? постоянно следил за процессом?

За процесом следил, ничем не промывали.

Всё равно не пойму, как жидкость из бачка должна возвращатья в радиатор ? Ведь в бачек входит всего одна трубка сверху у горлышка бачка, та что из радиатора, снизу бачка и где бы то н ибыло ещё трубок в бачке нет, какая сила должна заставить антифриз в бачке в случае чего подняться под горлышко и начать вливаться через эту тонкую трубочку в радиатор ?

Приветствую всех!
Две недели назад писал о проблеме с радиатором. Решил не менять сразу радиатор, а попробовать пару вариантов и посмотреть, что из этого получится.
Для начала прикупил крышку радиатора с давлением 0.9 от HYUNDAI/KIA за 220 руб., код детали:2533017000.

Новая крышка, готова занять своё место

Поставил и сразу же начал её испытывать: прогрел, немного прокатился. Вроде подтеков не обнаружил, безумно обрадовался. На следующий день, с утра, поехал по делам, после чего решил посмотреть как там радиатор поживает… Обнаружил, что пробка не была причиной проблемы, хотя количество выдавленного антифриза было заметно меньше чем со старой…

Решил на этом не останавливаться. Через неделю прикупил пластичной холодной сварки для радиатора, залепил ею самые проблемные места. Все выходные машина стояла в гараже, периодически ходил поверять радиатор (испытывал его температурой и нагрузками) всё было нормально. И опять перед самым отъездом от родителей замечаю подтёки, снова настроение испортилось.
Решил уже идти за новым радиатором, но по дороге еще раз решил попробовать холодную сварку, правда теперь не пластичную. Ну вот такой я упертый, не смог просто так сдаться.
Очередные выходные провел с машинкой, залепил клеящим составом всё, что только можно. Поездив немного в тестовом режиме, выявил небольшие зеленые разводы на герметике, в этих местах снова прошелся холодной сваркой.

Проехав от родителей 50 км, у дома осмотрел радиатор, всё сухо. Сегодня был первый полноценный день в движении, результат от моих действий есть. Теперь интересно, сколько такая заплатка продержится, всё таки скоро грядут перепады температуры…

Митсубиси Лансер 9. Утечка охлаждающей жидкости (антифриза)

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ПРОИСХОДИТ УТЕЧКА АНТИФРИЗА

Как отмечалось выше, у многих автомобилей имеется на панели приборов индикатор температуры и количества охлаждающей жидкости. Если он горит, скорее всего, в системе не хватает антифриза или имеется другая проблема. Однако есть и другие способы определить, что происходит утечка охлаждающей жидкости в автомобиле: Из глушителя автомобиля при работе двигателя выходит белый пар; Из печки в салоне машины поступает горячий воздух вместо холодного; Из-под капота автомобиля заметен белый дым. Также любые перегрева двигателя могут свидетельствовать о том, что имеется утечка антифриза в автомобиле. При обнаружении проблемы сразу следует остановить автомобиль и выключить двигатель. Работа перегретого мотора может привести к выходу его из строя и дорогостоящему ремонту для владельца машины.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ УТЕЧКИ АНТИФРИЗА

Простая на первый взгляд система охлаждения коварна тем, что охлаждает непосредственно мотор, а потому утечка антифриза может быть не только наружу, но и внутрь – в двигатель. Итак, перечислим основные признаки того, что в системе охлаждения имеются проблемы:

КАК НАЙТИ ПРИЧИНУ УТЕЧКИ АНТИФРИЗА

Количество антифриза в баке во время работы двигателя уменьшается даже при исправной системе охлаждения. Часть жидкости испаряется, а зимой при охлаждении она заметно уменьшается в объемах. Это является нормальными процессами для охлаждающей жидкости, и беспокоиться в подобных ситуациях не стоит. Следует бить тревогу, если антифриз начал уходить значительно быстрее, чем при нормальной работе двигателя. Чаще всего к утечке охлаждающей жидкости приводят следующие проблемы: Повреждение расширительного бачка или его крышки. Если возникла такая ситуация, очевидно, что антифриз станет более активно испаряться или вовсе вытекать. Обнаружить данную проблему можно простым визуальным осмотром бачка и крышки на наличие трещин, сколов, потертостей. Если таковые будут найдены, бачок и крышку потребуется заменить. Неисправность радиатора отопления. Если возникают проблемы с радиатором, под передним пассажирским сидением будет образовываться лужа. Она является конденсатом антифриза и имеет маслянистую структуру. Признаками наличия проблем с радиатором также является образование влаги около диагностического разъема и запотевание стекол, в том числе лобового.

Протечки в двигатель. Самая неприятная ситуация, когда антифриз попадает в двигатель. Найти самостоятельно причину этого весьма затруднительно, и лучше обратиться в сервисный центр при возникновении подобной проблемы. Диагностировать утечку антифриза в двигатель можно выкрутив свечи зажигания. Если на них образовался белый налет, значит, проблема имеет место быть.

Протечки в масло. Еще одной неприятностью может стать попадание антифриза в масло. Данная проблема диагностируется по белому дыму из выхлопной трубы автомобиля в момент работы двигателя. При этом отработавшие газы имеют сладковатый запах от антифриза. Наличие данной проблемы также можно проверить по качеству масла – на масляном щупе при попадании антифриза образуется соответствующий белый налет.

ПРОБЛЕМЫ С ГЕРМЕТИЧНОСТЬЮ ПОДКАПОТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Если автомобиль не кипит и не перегревается, пол салона сухой, а уровень антифриза при этом постоянно падает, то скорее всего, причиной этого является банальная утечка. Основные точки потенциальной утечки, которые следует проверить, это:

-расширительный бачок;
-радиатор;
-соединительные шланги и непосредственно места их крепления;
-прокладка водяного насоса (помпы);
-уплотнитель термостата.

Можно заметить, что в списке перечислены практически все подкапотные элементы системы охлаждения, и это делает проверку несколько трудозатратной. Основное внимание в ней следует уделить мелочам: например, трещины в расширительном бачке очень сложно заметить – они очень тонкие и расширяются только при высокой температуре и давлении в системе охлаждения. Аналогична ситуация с шлангами.

Дефект радиатора – вполне популярная причина потери охлаждающей жидкости: его тонкие каналы легко повредить камнем или другим твердым предметом, попавшим в него на ходу. Течи прокладки термостата и помпы обычно более очевидны из-за мокрых пятен в соответствующей области. Ну а кроме того, помпа может разрушиться от старости и износа, но в этом случае поток жидкости будет таким, что его будет сложно не заметить.

ПОВРЕЖДЕНИЕ РАДИАТОРА ОТОПИТЕЛЯ

Это вполне простая для диагностирования проблема. Если уровень антифриза падает, а под ногами пассажира или водителя лужа маслянистой жидкости, то это с огромной долей вероятности тот самый недостающий в бачке антифриз.

УТЕЧКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ В ДВИГАТЕЛЬ

Это самая серьезная, затратная и сложная в разрешении проблема. Если автомобиль перегревается, в расширительном бачке появляется пена, есть проблемы в работе отопителя, а из выхлопной трубы идет белый дым – это с большой долей вероятности именно утечка антифриза в цилиндры. Притом на практике могут присутствовать не все вышеперечисленные симптомы. Еще два признака утечки антифриза в мотор – это белый налет на свечах зажигания и беловатая эмульсия на масляном щупе двигателя. В числе причин проблемы – пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), коробление самой головки блока, трещина в ней или же ее сильная коррозия.

Для устранения такой утечки потребуется снять ГБЦ и провести ее тщательный осмотр, а также проверку и при необходимости шлифовку на специальном стенде. Прокладка ГБЦ заменяется на новую. Самый неприятный возможный дефект – трещина в ГБЦ: в этом случае, скорее всего, потребуется ее замена.

Утечка антифриза является серьезной проблемой, и не следует откладывать момент ее устранения. Работа автомобильного двигателя при повышенных температурах негативно скажется на состоянии его деталей.

Читайте также: