Течет масло с редуктора заднего моста нива
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
Тут всё зависит от того на сколько удобно добраться до сальника.
Обычно использую мощную Т-образную отвертку без молотка.
А я где-то читал (или видел), если к сальнику есть доступ только влоб
то тонким сверлом сверлят отверстие или два противоположных(на фронтальной плоскости сальника) и вкрутив саморез или саморезы
плоскими губцами вытаскивают его (сальник).
вопросы)? в личку
Я монтировкой и молотком выгинал наружу кусочек . как это сказкать та. буртика, потом хвать за него плоскогубцами и с проворотом легко его вынул.
че-то редуктор у меня на заднем мосту постоянно снизу в масле. болты подтягивал - дальше некуда. и уровень масла в мосту не падает - как залил туда масло 5 месяцев назад, так и осталось. Откуда ж масло?
сальник сопливитца - забей
хотя можно посмотреть люфт подшипника ведущего вала - просто покачай кардан за крестовину вверх вниз
но скорее всего ничо не обнаружишь
следи за уровнем масла а так забей
Не о том.
Сапун служит дря того,что бы внутренняя полость моста сообщалась с атмосферой.Если он в грязи,не шевелится,то есть вероятность того,что при нагреве не воздух через сапун будет выходить(при расширении масла от нагрева),а масло будет выдавливать через сальники,прокладку крышки.
Понажимать,покрутить,поболтать.Колпачёк на нём должен свободно шевелиться.Колпачёк подпружинен.Пружина должна работать.
Такие сапуны стоят на переднем мосту,коробке,раздатке.Их надо периодически проверять.В FAQ есть все чертежи,смотри где они находятся.Машина у тебя новая,наверное первая,поройся там,почитай.
Александр 214-ый
Если не сальник, то возможны два варианта:
1. непроваренный корпус, были одно время течи по продольному шву чулков
2. дефектная прокладка под редуктором, ремонт на СТО
В обоих случаях тянуть бестолку.
Привет. История такая практически только что поменял балку моста, старый мост был погнут, с гнутой стороны еле выдрал полуось при помощи лома. Все перекинул в новую балку, установил новые сальники полуосей и теперь масло протекает через сальник, как раз с той стороны, что была гнута. Вопрос: может и полуось как-то погнулась, или я сальники неправильно установил. Ставил следующим образом: насадил его на полуось и забил в балку, прикрутил 4 болтами. Что делать, сальник или полуось менять? В гараже места мало, не вылезет вбок полуось, на улице холодно. Хотелось бы сразу сделать и больше не возвращаться.
Как следствие: запорное кольцо подшипника протерло сальник. Надо сначала ставить сальник (на герметик - в поиск, много раз писалось), забивать его до упора, и только потом ставить полуось.
Думаю многие владельцы автомобилей Нива столкнулись с такой проблемой, что после очередной замены новый сальник начинает течь или "потеть". Когда я приобрел себе ВАЗ-2121 эта проблема не обошла меня стороной. Мною были заменены все сальники, но через неделю начал потеть один сальник на раздатке и на переднем мосту, а через месяц стал течь сальник редуктора заднего моста. И я стал разбираться в чём же проблема?
Начал проверять основные причины течи сальников, проблема в том, что на Ниве сальников "хвостовиков" много, целых 5 штук. Это сальник редуктора переднего моста, сальник редуктора заднего моста, сальник привода переднего моста РК, сальник привода заднего моста РК и сальник промвала между РК и КПП. Сальников стоит много, так в чём причина их течи? Рассмотрим основные причины:
1) Некачественный сальник.
2) Выработка на рабочей поверхности фланца.
3) Нарушение вентиляции картера - забитый или не рабочий сапун.
4) "Люфт" хвостовика.
5) Неправильная установка сальника.
6) Повреждена посадочная поверхность сальника в картере.
Теперь рассмотрим каждую причину более детально.
1) Некачественный сальник.
Одна из самых распространённых причин. К сожалению сейчас качество запчастей оставляет желать лучшего. Найти хороший качественный сальник серьезная проблема. Обзор сальников и рекомендации чуть ниже.
2) Выработка на рабочей поверхности фланца.
На фланце очень важна рабочая поверхность сальника. Она должна быть без выработки, без повреждений и заводского брака(эллипса).
При снятии фланца нужно его внимательно осмотреть. Поверхность должна быть гладкой без ржавчины, "задиров", проточек и прочих повреждений. Это важный момент так как даже казалось бы незначительное повреждение может привести к течи масла. Хотя стоит отметить, что многие ездят достаточно долго и с достаточно большой проточкой на фланце. Кто-то пытается сместить сальник относительно проточки тем, что не до конца устанавливает сальник. Моё мнение лучше фланец заменить, тем более что новый стоит 350 рублей.
3) Нарушение вентиляции картера - забитый или не рабочий сапун.
Думаю об этой причине знают многие. Забитый или не рабочий сапун частая проблема течи масла во всех узлах автомобиля. Сапун редуктора и картера РК на Ниве состоит из пружины и плунжера(чашки). Часто он забивается грязью и заклинивает. При диагностики течи масла в первую очередь проверяем его. Он должен продуваться без особых усилий, можно сразу провести его чистку например с помощью жидкого ключа.
Так как мой автомобиль эксплуатируется на тяжелом бездорожье с глубокими лужами, то я вывел сапуны под капот. Сделал это самым примитивным и дешевым образом. Снял с родного сапуна пыльник, убрал тарелку и пружину, приварил трубку, одел шланг и по днищу вывел под капот. Теперь проблем с сапунами и водой в агрегатах у меня нет.
4) "Люфт" хвостовика.
Люфт хвостовика редуктора переднего и заднего моста, а также привода переднего и заднего моста РК всем знаком.
Причинами люфта может быть регулировка или выработка в подшипниках. В любом случаи люфт нужно регулировать(устранять) и хвостовик не должен "болтаться" иначе течи масла нам не избежать. Кстати на своей ВАЗ-2121 я установил переднюю и заднюю крышку РК от ВАЗ-21214 под двухрядный подшипник. Так как родные однорядные подшипники после замены ходили не долго и люфт появлялся быстро. При установке двухрядных подшипников столкнулся опять с проблемой качества запчастей. Найти качественный подшипник оказалось проблематично. В итоге нашел оригинальные Вологодские, поставил и забыл как говорится. Когда искал подшипники оказалось, что около 6 заводов делают подделки под Вологодские подшипники. Будьте внимательны!
5) Неправильная установка сальника.
Казалось бы дело не хитрое, но и тут совершают ошибки. Мало того, что нужно найти качественный сальник так еще он должен быть "правильный".
Как-то далеко от дома у меня побежал сальник переднего моста(намотало много травы), добрался до ближайшего магазина и попросил сальник, мне дали сальник редуктора заднего моста. Я уточнил, что мне нужно на передний и продавец мне ответил они одинаковые и это ошибка! Есть универсальные сальники, но если сальник с направлением, то брать нужно именно тот который нужно об этом подробнее чуть ниже.
Сальник нужно установить правильно. Он должен встать ровно без перекосов и главное не повредить его.
6) Повреждена посадочная поверхность сальника в картере.
Ровная, без повреждений посадочная поверхность сальника играет большую роль. Порой течь сальника происходит не через рабочую поверхность, а через посадочную.
Повредить её можно различными способами например при демонтаже сальника. Поэтому при замене сальника проверяет посадочное место сальника. Если на ней есть повреждения пробуем их устранить например с помощью наждачной бумаги.
Многие при обнаружении повреждений просто наносят толстый слой герметика и устанавливают сальник. А многие так делают и при отсутствии повреждений, как говорится чтобы наверняка.
Может кому пригодится, чтобы не терять кучу времени, как я в своё время.
Я понял так, что это массовый заводской косяк, потому как только лично я это уже делал на трёх Шевиках.
Визуально выглядит так, как будто течёт сальник, сверху потёков не видно, так как в раздатке всегда масло самое чистое из всей трансмиссии, а снизу пылью прибивается и как будто сальник.
На первом своём Шевике я 3 раза сальники менял подряд, течёт и всё, вроде и люфта дикого не было во фланце, и сам он без выработки.
- После третей замены решил я время уделить, а то какие-то чудеса, какие бы дерьмовые сальники ни были, не могут начинать течь через несколько дней, в общем приподнял я тогда машину, завёл, поставил на передачу и "поехал", сам вооружился фонариком и полез вниз, через какое-то время удалось таки найти виновника моих танцев с бубном.
Текло из под шпильки, до неё добраться можно сняв полностью планку с задней подушкой раздатки, вот из под верхней шпильки и текло.
Суть в следующем, то ли шпилька длинная, то ли с самой крышкой раздатки что не так, но получается шпилька закручена до конца, гайка тоже до конца закручена, но гайка упирается в утолщение посередине шпильки и не дожимает шайбу к корпусу раздатки, вот из щели между корпусом и шпилькой течёт, видно то отверстие сквозное, других причин не вижу
Там получается нужно шпильку менять, чтобы была без толстой части и гайка не упиралась. Но боролся просто, обезжирил, намазал герметиком, добавил ещё толстую шайбу, чтобы компенсировать щель между гайкой и корпусом раздатки, закрутил ,всё потом было прекрасно.
На следующих Шевиках сразу туда лез сначала, чтобы зря сальник не менять, да и разбирать намного меньше, заднюю подушку открутить ерунда, причина оказывалась та же, отсюда и мысли о массовом косяке
Не факт, что у других при течи будет эта же причина, но как один из вариантов, на поиски которого мною было потрачено много времени и бесполезной работы в своё время.
Всем поменьше поломок !
Спасибо за уделённое время, желающие могут ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ
Появилось масло на левой стороне чулка ЗМ. Рисунок, к сожалению, правой стороны, слева добавляется кронштейн тяги Панара. И внутри полукоробки, образованной кронштейнами нижней тяги, амортизатора и упомянутой ТП всё в масле. Фланец полуоси сухой (внутри барабана чисто). К картеру моста тоже всё сухо. Уровень не изменился (можно сказать, что мост всего лишь "потеет"). Но неприятно. Что это может быть? Свищ под сваркой? Трещина в чулке? Всё плохо? Буду признателен за опыт?
А это точно масло? а не тормозуха ли?
ниразу не слышал чтоб там свищи всякие были на чулках.
Если тек бы сальник полуоси то в барабане был бы ахтунг
думаю тормозуха это
Для того, чтобы быть уверенным, что это не тормозуха, надо попробовать на ощупь - масло и тормозузха оличаются по консистенции - тормозуха все-таки не масляная и более жидкая да и запах у них разный, а главное - надо понаблюдать за уровнем в бачке. Можно попробовать подстелить снизу газету и понажимать на педаль тормоза. Если все будет сухо и уровень не будет падать, значит не тормозуха. А вот откуда там масло? Не знаю. Может быть действительно трещина? А откуда ему там еще взяться? Уж больно место какое-то "нетрадиционное".
из-под сальников хвостовиков. уже незнаю. В трубу дул, по колесу пинал.
сменили оба сальника - травит. И сильно, сменили оба хвостовика и оба сальника снова. Задний мост сухой, тьфу-тьфу, передний намного меньше, но всё равно мокрый. ну что за дела могут быть? не пойму я? Сальника как надо, правый и левый. Так что не в том причина, а в чём?
GAVIALL
думаешь из-за повышения давления масла при работе мостов? Ну дык, конечно, проверю, но блин, задний то травить таки перестал, а вот передний никак не успокоится
Версия. Корпус редуктора переднего моста силуминовый, заднего - чугуниевый. Когда ставится сальник в силумин, его стальная обойма процарапывает посадочное место - получаются канавки, параллелльные оси сальника. Когда потом сальник меняется, обойма нового сальника процарапывает новые канавки, а по старым начинается течь. Чугун достаточно тверд, чтобы этих канавок не образовывалось.
Мне как-то в сервисе трижды меняли сальник заднего привода раздатки - все время текло. Тогда поставили на герметик, и течь прекратилась. Дело было в этих самых канавках.
Вынимаешь старый сальник. Очень тщательно вытираешь посадочное место от остатнов масла. Смазываешь его тонким слоем герметика (мне делали красным ABRO). Устанавливаешь сальник и снаружи по контуру посадочного места промазываешь опять герметиком.
Ну и на тип сальника надо обратить внимание. У РПМ сальник 2121-ХХХХХХХ, у РЗМ - 2101-ХХХХХХХ (другие цифры). Сальники идентичны по размерам, отличаются только направлением насечки на кромке.
Алексей aka ALER.
ALER
да, я заметил после переборки весь мост по всем швам именно красный герметик. вот с сальником да. Но в одном я уверен - сальник стоит тот который надо. С теми насечками. Понял, попробуем этот вариант спасибо, комрады!
По секрету скажу что насечки на сальнике до лампочки. Можно ставить любые сальники, лишь бы по диаметру подходили. У меня например на раздатке стояли все сальники маркированные как 2101-и далее что-то там. А на раздатке как минимум один сальник 2121 - именно нивский, с насечкой в другую сторону. И не сказал бы я что б он тек.
А что б не сопливило масло из под хвостовиков надо делать так - сальник снять даже новый. Посадочное место в редукторе намазать герметиком, желательно масло-бензостойким. Потом забить на место сальник, и смазать рабочую поверхность сальника литолом тоже без жадности - как следует. После чего поставить хвостовик и собрать редуктор. ВСЕ. Течь больше вообще не будет.
Может разбрызгивать из под фланца редуктора.
Мост снизу сухой или сопливит маслом? Если сопливит - стопудово на ходу разбрызгивает.
А можно ли в качестве "борьбы" с течью кардан передний перед установкой на герметик просто посадить? Кардан снят, и увидел, течет по резьбе гайки, капелька на ней собирается и под машиной за ночь тоже. Гайку трогать неохота, чтобы еще и на замену редуктора не попасть. Делал так кто-нибудь?
Tom Hadson
Можешь попробовать маслостойким герметиком гайку и резьбу обмазать, предварительно обезжирив. Но будет ли толк. Обычно гайку на герметик сажают! Кардан на герметик не стоит, получишь дисбаланс кардана и масло всё равно в итоге вытечет!
Tom Hadson
А гайка не ослабилась? У меня текло из-под гайки именно из-за этого, посадил на герметик, подтянул гайку чисто по ощущениям, пару лет полет нормальный. Но это на свой страх и риск.
Tom Hadson
Нет я бы сделал так. Диноключ арендовать у друзей или соседа по гаражу. Пробуем затянуть гайку. Машина на ручнике на скорости, и под колёса кирпичи положены. Сначало на щелчковом выставляем 12-16кг если гайка пошла, а ключ не щелкнул, смело откручиваем её обезжириваем резьбу,мажем герметиком и затягиваем моментом 16-26 кг. с постоянным контролем лёгкости вращения фланца! Если фланец хоть чуть-чуть стал вращаться трудней,значит стоп! Если проморгать лёгкость вращения, то попадаем на замену сальника и диформируемой втулки. Если проигнорировать, то на замену подшипников и с большой вероятностью главной пары! А вот если гайка не пошла, то самое умное не трогать её и сделать как писал ранее! Удачи!
Добавлю, что у каждого редуктора есть небольшой радиальный люфт фланца. В пределах его и надо чувствовать усилие вращению. Одновременно при затяжке гайки проверять продольно-осевое биение, после исчезновения которого гайку можно немного довернуть до небольшого возрастания радиального люфта буквально на четверть оборота или менее того.
Гайку желательно иметь новую с нейлоновой вставкой, а под ее шайбу положить немного герметика для предотвращения течи масла по шлицам ведущей шестерни. Резьбу дополнительно можно смазать фиксатором резьбы или тем же герметиком.
Кардан снят, и увидел, течет по резьбе гайки, капелька на ней собирается и под машиной за ночь тоже. Гайку трогать неохота, чтобы еще и на замену редуктора не попасть. Делал так кто-нибудь?
Все гениальное просто))
Помечаем зубилом положение гайки относительно вала. Откручиваем гайку, меняем при необходимости сальник, мажем герметиком всё что нравится, и закручиваем гайку обратно до совпадения сделанных рисок.
"Я сто раз так делал" (с) Даешь молодежь.
Lomonosov
Воот, именно так я и хочу поступить, метку очень хорошо лаком для ногтей "кислотного" цвета еще пометить после зубила кстати.
Спасибо всем, кто советовал и про ключ, и про биения с люфтами. Всё-таки, как и в медицине, принцип "Прежде всего, не навреди" тут сработает. Добраться до этой гайки можно и потом, главное, пока что машину собрать и гараж чужой освободить.
P.S. может, по подшипнику в другой теме посоветуете?
Откручиваем гайку, меняем при необходимости сальник, мажем герметиком всё что нравится, и закручиваем гайку обратно до совпадения сделанных рисок.
есть только одно но: когда течет по резьбе,то с большой вероятностью это означает уже открученную гайку.
Regento
Вот и я о том, метки есть смысл ставить если гайка не откручена(прослаблена) и то нужно не вровень с меткой при затяжке ставить, а немного больше. А насколько она прослаблена без чуйки и Дины сложно понять.
Недавно снимал и разбирал сапун заднего моста для чистки. Теперь вот думаю надо оттуда трубочку вывести, а диаметр штуцера, на который одет колпачек, не догадался измерить. Может кто знает, какой там диаметр, 6-7-8 мм ?
Три дня поездил, масло с сальника не капало после прочистки сапуна. Сегодня опять залез посмотреть и снова обнаружил следы масла. Выкинул колпачёк сапуна совсем и вывел шланг. Посмотрю, что будет дальше.
Читайте также: