Течет антифриз на королле

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Друзья мои, вот такой к Вам вопрос. На многих форумах уже читал схожие темы, но решил написать Вам. Купил королку 2005 года. Ооочень хороша. Движок ухожен. После покупки сразу поменяли помпу. Залили антифриз. Когда приехали в Питер из Москвы, то расширительный бачок был практически пуст. Подумали, что пробка воздушная вышла. Долили g12. С тех пор все равно понемного убегает. Совсем по чуть-чуть. Или перепады температуры меня путают. В среднем на 0.5 см за неделю. Говорят, что надо менять прокладку ГБЦ. Эмульсии в масле не отмечал. Подскажите, может ещё понаблюдать? Коврики не мокрые, из трубы ничего не капает, не дымит, ничего не делает короче. Крышку самого радиатора поменял.

272 619

конечно убегает. но вопрос - куда? была у меня такая ситуация (не 120 королла), нашел случайно, блок дроссельной заслонки чистил, короче пришлось снимать корпус воздушного фильтра, сам блок, и после этого увидел место течи. сам антифриз красный был, и в месте где подтекал (где термостат) красная накипь образовалась. а не снимая ничего, без зеркал и подсветки ничего не видно было. перед тем как решиться на замену прокладки ГБЦ осмотри все недоступные прямому взгляду места с помощью зеркал и подсветки, сними то что легко снимается и ставится. под торпедой попробуй посмотри, хотя в том месте жигули протечками страдали, у короллы может там не течет.

да, если правильно помню, можно посмотреть на дно поршня через свечные колодцы выкрутив свечи. если какой-либо поршень будет отличаться от других чистотой - отсутствием нагара, то там вероятно подтекание антифриза - своеобразная раскоксовка получается. но это ИМХО

3,383 2,377

Кирилл78, поздравляю с покупкой )
Теперь всё по-порядку.
Какой стоит мотор? С какой целью была произведена замена помпы? Какая помпа была установлена? Какие работы производились помимо замены помпы? При старой помпе наблюдалась утечка? Уверены ли Вы в стопроцентной целостности расширительного бачка. Радиатор с пробкой или нет? Если с пробкой, то убедитесь в том, что радиатор полный. Антифриз G-12ой серии в основном идёт для немецкага автопрома. На стодвадцатую нужен G-11.
У знакомого расширительный так мозги компосировал. На холодную вроде всё в уровнях держится, стоило только нагреться и подвигаться. Через очень мизерную трещину в корпусе антифриз убегал.
P.S.
Печка (отопитель) хорошо греет? Поток горячего воздуха постоянен, не "проскакивает" ли холодный воздух при средних оборотах?

0 0

Кирилл78, поздравляю с покупкой )
Теперь всё по-порядку.
Какой стоит мотор? С какой целью была произведена замена помпы? Какая помпа была установлена? Какие работы производились помимо замены помпы? При старой помпе наблюдалась утечка? Уверены ли Вы в стопроцентной целостности расширительного бачка. Радиатор с пробкой или нет? Если с пробкой, то убедитесь в том, что радиатор полный. Антифриз G-12ой серии в основном идёт для немецкага автопрома. На стодвадцатую нужен G-11.
У знакомого расширительный так мозги компосировал. На холодную вроде всё в уровнях держится, стоило только нагреться и подвигаться. Через очень мизерную трещину в корпусе антифриз убегал.
P.S.
Печка (отопитель) хорошо греет? Поток горячего воздуха постоянен, не "проскакивает" ли холодный воздух при средних оборотах?

Добрый вечер!)
Печка греет постоянно. Без перебоев. Поменяли помпу тк подтекала, поставили оригинальную, ещё заменили термостат. В остальном все исправно было и не требовало замены. Оставалось только прогладку клапанной крышки поменять. Движок 1.6 16 vvi 110 л/с. А как проверить целостность бачка? Бумагой обматать если только. Да и посмотреть потом. И да, радиатор с пробкой, и сам полный. На диллере сказали, что в сам двигатель лезть надо. Но точно уверены не были.

Перед тем как взял машинку она стояла около года не двигаясь вообще :). Когда брали конечно багов было меньше, все вскрылись через некоторое время после начала эксплуатации. Вчера залил антифриз, ибо бачок был вообще пустой(как ездил не спрашивайте, при покупке смотрел вроде всё ок было). Залил на утро 25% бачка как не бывало, думал может ушёл куда в систему, но навсякий случай загнал на эстакаду и глянул. Все дниже в каком-то га**е по вязкости напоминающем смесь антифриза с грязью или того хуже с маслом. Завтра погоню на яму, буду винтить гайки и искать откуда бежит. Но предварительно хотел кинуть фотки, может примерно скажет в какую сторону рыть. На первой фотке(сверху) соот-но видна вся мокрая балка(видимо в антифризе по моему мнению), на фотке снизу таже балка и тоже вся в нем.

P.S> Когда ездил температура выше половины отметки ни разу не подымалась.

Изображения

антифриз на улицу могёт бежать из следующих штучек:
помпа
термостат
радиатор
расширительный бачок
шланги
выбирай. :-)

а фотки кривые. хрен поймешь, какое колесо на фото.

Вчера загонял в гараж, основательно все открутил. даже болт один сломал, сабаки заржавели в хлам. Ну да фиг с ним, со всех сторон облазил радиатор - целый. Бачок лазил сразу же как увидел лужу, было все сухо. Патрубки смотрел только от радиатора и от бачка, все сухо :). Измерив координаты лужи и определив их место положение в проекции на машину получается помпа. Правда в гараже и на эстакаде было все сухо в этой области(помпы), пришли к выводу что просто из-за температуры может испаряется антифриз или разлетается на скорости по асфальту. Тогда получается, что те две фотки которые я кинул вообще не при делах ибо далековато от помпы все это, хотя фиг пойми как она раскидывает все во время движения.

P.S> Колесо заднее левое, если ты про вторую фотку :).

Corolla Х NZE121 - была
Allion A18G ZZT240 - был
Avensis 1.8 CVT Престиж (ZRT271L)
"Все эвольвенты одной эволюты-эквидистантны. "

Может быть микротрещина на шланге, на горячей начинается убегать через нею (расширяется трещина). Но чтоб так быстро, должна быть ХОРОШАЯ дыдрочка. Сними радиатор, залей его водой и оставь наночь (может из радиатора бежать и сдуваться с него на скорости).

Мне много :))) Вот странно ты вопрос поставил, если антифриз уходит это норма, а если масло моторное угарает, то уже надо призадуматься, хотя антифриз реже в раз нцццать меняется

Corolla Х NZE121 - была
Allion A18G ZZT240 - был
Avensis 1.8 CVT Престиж (ZRT271L)
"Все эвольвенты одной эволюты-эквидистантны. "

Менял помпу три дня назад, долго не мог понять от куда бежит, заводил на холодную, капает, под капотом не видно ни хрена чтоб бежало или разбрызгивало, а на картере под машиной постоянно висела капля. Пока рукой под помпу не залез, не увидел. Ни каких лишних звуков она не издавала.

Ситуация похожая с MegaDima. Как писал бежит исключительно ночью, днем хоть бы хны. Утром заводишь аж капает с того места по проекции где помпа. Открываешь капот сверху помпы все сухо, ремни все сухии, но под ней после детального осмотра заметил блёски, как оказалось какая-то жидкость(добраться не получается рукой, но думаю антифриз там) заливает нижерасположенную железку, пока хз что там. Вчера купил помпу контрактную за 800р, сегодня планирую менять. Правда после разговоров с прошлым владельцем узнал, что от помпы отходит какой-то короткий патрубок и якобы может он задубел. Сам понятно этот патрубок ни разу в жизни не видел, насколько он толстый и насколько велика вероятность что он прохудится сказать не могу. Если кто может помочь в этом вопросе просьба отозваться, а то может и вправду заехать купить его сразу, чтобы потом не пришлось по магазинам пешком бегать.

Расскажу всё в кратце. В прошлом году купил я свою красотку. В ходе эксплуатации была замечена незначительная потеря антифриза. Но подумав, что ОЖ попадает понемногу3 в поршни, не грел голову и продолжал ездить. но вот . как было сказано выше, в августе, на холодную стал появляться металический гул (когда разобрал помпу, выяснилось, что сальник с подшибником выдавило, и крыльчатка касалась внутреннего корпуса) и антифриз стал уходить очень быстро. ПРичём не постоянно, а 1-2 дня бежит, потом нет, через некоторое время опять бежать начинает. Тогда то я и призадумался. После долгих мучений, было принято решение поменять помпу - поменял. Проблем теперь не знаю.
З.Ы. Для справки - В помпе есть 2. технологический отверстия сверху и снизу, после того, как сальник забивается, ОЖ начинает вытекать именно из них. Хоть у меня и 5А а у афтора 4A, думаю технология похожа. поэтому советую - поменяй помпу . и живи спокойно.

В общем небольшой отчет о проделанной работе. Вчера заменили помпу, один менять не рискнул ибо как-то ещё трепетно отношусь к японцам и думаю кувалдой и молотком как в отечественном автопроме проблему не решить. Собственно попросил помочь(за плату конечно) мужика который смотрел эту машину при покупке. В итоге содрал он с меня в тоге 800р за 4.5 часа работы.
Итак работа. Как умный мачо нашел в инете как менять помпу, перекатал все и в путь. Итак вот, что было:
1) Слейте ОЖ
2) Снимите ремень привода генератора и шкиф насоса ОЖ.
3) Снимите крышку головки блока циллиндров.
4) Снимите верхние защитные кожухи прикрывающие ремень привода ГРМ
5) Отсоедините защитный кожх электропривода
6) Снимите узел маслоизмерительного щупа
7) Снимите насос ОЖ и подводящий патрубок ОЖ.

Ну а теперь по пунктам которые пришлось модернизировать, а значит затратить кучу времени. Скажем прямо второй пункт,а именнно фраза "снимите шкиф насоса ОЖ" немного была не к месту, ибо его фиг снимешь пока не открутишь само крепление помпы. Мешает понятно что - кузов. Теперь по четвертому пункту. Видимо фраза снимите верхние защитные кожухи означает снять все кроме нижнего :). Дело в том, что средний кожух закрывает 2 болта крепления помпы, ну если до одного можно добраться только после литра самогона, то второй стоит четко по центру центрального кожуха и внутри ремня ГРМ. И ещё проблема возникла, чтобы снять этот центральный кожух нужно было снять ещё ремень который под ним. Эта небольшая модернизация 4го пункта выросла наверное в час, с учетом закипевших от времени болтов и скрюченных позиций тела. Что касается снимите насос ОЖ и подводящий патрубок, сняли насос ОЖ вместе с патрубком и ещё какой-то железякой(просто помпу купил оригинальную именно в таком сборе, а там стоял не оригинал). В общем пока все частично, на днях собираются винтить короллу друга, надо поменять два сальника передних(коленвал и распредвал), ролик, ремень ГРМ. В общем постараюсь попасть на это мероприятие и заснять всю процедуру, потом выложу фотоотчет по той операции и по операции которую мы делали когда помпу меняли. Дигло там правда 5A-FE, но один фиг.

Тойота Королла E150 (2010+). Течет тосол из расширительного бачка (падает уровень тосола)

Любой мотор в процессе работы испытывает серьёзные нагрузки и его температура значительно повышается. Полученное в результате сгорания тепло частично передаётся на двигатель.
Во избежание перегрева силовой установки и выхода её из строя специалисты предложили использовать антифриз. Он появился не сразу, первоначально в старых моделях машин использовали обыкновенную дистиллированную воду и тосол.
Антифриз представляет собой смесь очищенной воды, этиленгликоля и глицерина. Для усиления свойств и продления срока использования производители используют фирменные добавки. Предотвращают образования пены, защищают от коррозии и повышают устойчивость к перепадам температуры.

Надо обращать внимание на цвет антифриза в расширительном бачке. Если он красный лучше использовать красный. Смешивание антифриза различного цвета не рекомендуется. Это ухудшает эксплуатационные качества, приводит к появлению осадка.
Однозначного ответа на вопрос дать невозможно. Есть подводные камни и течения, касающиеся особенностей эксплуатации автомобиля. Необходимо установить причины утечки антифриза и потом принять меры по устранению неисправности.
Рекомендуется обновлять антифриз не реже одного раза в 2 года. Если часто срабатывает система предупреждения снижения уровня охлаждающей жидкости необходимо искать утечки. Даже после длительного использования автомобиля доливать антифриз требуется только лишь в очень малых количествах.

Основные причины

-Образование микротрещин в расширительном баке
-Соединения охлаждающей системы не имеют надежного соединения
-Образование трещин в шлангах или патрубках
-Износ термостатной прокладки
-Грязь на радиаторе
-Сломанный радиатор
-Охлаждающая жидкость попала в моторное масло

Причины снижения уровня антифриза в расширительном бачке:

1.Неплотно закрытая крышка расширительного бачка

Частая причина утечки охлаждающей жидкости. Происходит по невнимательности и неосмотрительности водителя. Не закрученная крышка расширительного бачка не сдерживает давление прибывающей охлаждающей жидкости. Антифриз сочиться через неплотное соединение.

Испаряющийся антифриз превращается в беловатую дымку. Для устранения неисправности плотно зажимается крышка.

2.Повреждение расширительного бачка

Если повреждение выше уровня антифриза, заметить его будет сложно.

Визуальный осмотр на работающем прогретом моторе быстро обнаруживает место утечки. Выполняется замена бачка, так как его ремонт невозможен. После ремонта через определённый интервал времени проблема даёт о себе знать снова.

3.Повреждение шлангов, трубок и мест соединения их с радиатором

Шланги и трубки системы охлаждения мотора подвергаются воздействию агрессивных сред. Перепады температуры, масла, тормозная жидкость и прочие химические вещества.
Попадая на резиновые элементы шлангов и трубок, через некоторое время вызывают их повреждение. Незаметны на первый взгляд, и визуально найти сложно на начальной стадии.

4.Избыточное количество антифриза

Расширительный бачок имеет на поверхности отметку, по которую нужно заливать антифриз. Составляет ровно половину общей ёмкости бачка.
Производители предусмотрели специальное переливное отверстие. Когда количество антифриза в бачке становиться критически большим он начинает через переливное отверстие вытекать. Для недопущения подобных случаев заливают антифриз до отметки.

5.Повреждение радиатора

Радиатор находится в передней части автомобиля и применяется для охлаждения антифриза, циркулирующего в системе охлаждения мотора. Во время движения машины радиатор принимает на себе со встречными потоками воздуха небольшие по размеру камни, пыль и мелкие частицы грязи.

Часто летящие камни и мелкая щебёнка могут повредить поверхность радиатора и нарушить его целостность. Через повреждения начинает уходить антифриз. Уровень может понижаться быстро и всё зависит от степени и размеров повреждения.

Найти место разгерметизации радиатора не всегда просто, так что если есть уверенность, что это из-за него течет тосол, то нужно делать демонтаж. Затем в радиаторе закупоривают все отверстия кроме одного и помещают его в воду. К тому отверстию, что осталось открытым подсоединяют шланг с воздухом. Воздух найдет себе выход из радиатора как раз через брешь, так что по пузырькам очень легко найти место дефекта. В случае с дыркой в трубке можно просто зажать оба ее конца, но такое устранение течи тосола постепенно приводит к ухудшению теплоотвода.

Если нет желания снимать радиатор, то можно использовать специальный герметик. Он может быть гелевый или порошкообразный. Лучше первый, ведь он безвредный, а вот устранение течи тосола с помощью порошкового герметика в дальнейшем приведет к забиванию каналов в радиаторе печки. Способ, как устранить течь тосола с помощью гелевого герметика очень прост, так как нужно просто влить его в систему охлаждения, а он сам найдет место разгерметизации и при контакте с воздухом произойдет химическая реакция и герметик загуснет.

Один из самых неприятных видов утечки антифриза-появление его в камере сгорания двигателя. Определяется по белому дыму, идущему из выхлопной трубы. В воздухе в районе выхлопной трубы появляться сладковатый запах. Это первый признак сгорания антифриза вместе с топливом.

Ещё одним признаком попадания антифриза в двигатель является появление белого налёта на масляном щупе. Самостоятельно выполнить ремонт автомобиля проблематично без использования специального оборудования.

Для оперативного обнаружения ухода антифриза из бачка надо чаще заглядывать под капот автомобиля. Это поможет быстрее реагировать на неисправности и выполнить ремонтные работы с минимальными материальными издержками. Дефицит антифриза отрицательным образом сказывается на охлаждении двигателя.

Другие причины

Хуже всего, если обнаружена течь тосола из под головки. Для начала можно протянуть головку блока, но уже для этого нужно знать схему затяжки и обладать динамометрическим ключом. Если же это не помогло, то придется разбирать двигатель и менять прокладку.

Может быть, что тосол уходит через прокладку не наружу, а в двигатель. Это определяется по серому дыму из выхлопной трубы, который напоминает пар или же по масляному щупу, если на нем присутствует белый налет.

Иногда бывает и такое, что уровень охлаждающей жидкости падает, но на двигателе найти следы подтекания не получается. В таком случае нужно искать течь тосола в салоне. С водительской стороны, а также со стороны пассажира нужно поднять коврик. Если коврик мокрый или под ним сыро, значит, течет тосол из радиатора отопителя.

Самый дешевый способ по устранению такого дефекта это все тот же гелевый герметик системы охлаждения. Если же он не дал желаемого результата, то тогда придется снимать радиатор печки и паять его либо менять. Плохо то, что для того, чтобы снять радиатор отопителя нужно полностью разобрать переднюю панель, ведь иначе до него достать просто не получится. Если радиатор печки стоит не дорого, то лучше его заменить, ведь пайка не будет гарантировать такого же качества.

Тойота Королла E150 (2010+). Снижение уровня охлаждающей жидкости

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Повреждение радиатора, расширительного бачка, шлангов, ослабление их посадки на патрубках	Осмотр. Герметичность радиаторов (двигателя и отопителя) проверяется в ванне с водой сжатым воздухом под давлением 1 бар	Замените поврежденные детали
Утечка жидкости через сальник насоса охлаждающей жидкости	Осмотр	Замените насос
Повреждена прокладка головки блока цилиндров. Дефект блока или головки блока цилиндров	На указателе уровня масла эмульсия с белесым оттенком. Возможно появление обильного белого дыма из глушителя и масляных пятен на поверхности охлаждающей жидкости (в расширительном бачке). Потеки охлаждающей жидкости на наружной поверхности двигателя	Поврежденные детали замените. Не используйте воду в системе охлаждения, заливайте охлаждающую жидкость, соответствующую климатическим условиям

Причины падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке (снижение уровня антифриза)

Изменение уровня охлаждающей жидкости вполне естественно. На холодную, уровень уменьшается, а на прогретом двигателе, уровень повышается. Аналогично уровень изменяется и в зависимости от температуры воздуха окружающей среды. В зимнее время, объем становится меньше в расширительном бачке, а в летнее - больше. Но, что если вы стали замечать постоянное снижение объема жидкости в бачке. Тут налицо другие причины снижения уровня антифриза, которые вызваны неисправностью определенных узлов в системе охлаждения.

Первое, что следует сделать автовладельцу, для выяснения причин, определить место протечки. Для этого, когда вы на ночь ставите машину в гараж или на стоянку, подложите чистую белую картонку под капот. На утро внимательно посмотрите есть ли жидкость на бумаге и в каком районе. Обычно течь бывает либо под радиатором, либо под двигателем, где находится помпа (водяной насос), перекачивающий антифриз по системе.

Очень часто причиной протечки являются прослабленные хомуты на шлангах. С помощью фонарика осмотрите подкапотное пространство и если есть возможность загоните машину на эстакаду или яму, чтобы хорошо выполнить осмотр под капотом. Просмотрите места, где хомут удерживает шланг. Если причина в хомутах, то вы быстро найдете постоянно влажное место, откуда и просачивается антифриз. В таком случае, следует заменить хомут на новый и проверить, нет ли после этого утечки. Если все хомуты сухие, а снижение уровня антифриза продолжается, то следует проверить помпу. Часто, этот насос, перекачивающий антифриз по системе выходит из строя, особенно если он некачественного производства. Замена помпы выполняется через каждые 50-60 тыс. км., хотя многие автовладельцы ждут когда она выходит из строя и только тогда обращаются на автосервис. Заметить неисправность помпы можно по следующим признакам:
- в районе помпы и приводного ремня постоянно мокро;
- печка в салоне стала слабо обогревать;
- снимите приводной ремень и постарайтесь провернуть шкив. Разболтанный шкив - признак неисправности;
- появление хорошо виднеющегося зазора в приводе шкива - наиболее вероятный признак неисправности помпы или того, что помпа скоро выйдет из строя.
Характерным признаком того, что помпа уже вышла из строя является, кроме утечки антифриза, постоянный стук во время работы двигателя. Источником стука являются неисправные подшипники помпы.

Если все вышеуказанные признаки вами не замечены, проверьте исправность радиатора. Косвенными признаками поломки радиатора являются:
- пятна антифриза под капотом в районе радиатора;
- постоянное запотевание лобового стекла;
- в районе переднего пассажира постоянное появление на полу масляных пятен.
В случае обнаружение этих признаков, необходим ремонт на СТО.

Снижение уровня антифриза может происходить в случае, если пробита прокладка ГБЦ. При поломке этой детали охлаждающая жидкость начинает попадать в масляные каналы. Характерный признак — появление белого дыма из выхлопной трубы и появление на масляном щупе прозрачных пузырьков. При выявлении данных признаков следует обратиться в автосервис и не эксплуатировать автомобиль. Попадая в масло, антифриз снижает его смазывающие свойства, что со временем может стать причиной перегрева мотора и его поломки.

Испарение антифриза и другие причины его утечки

Антифриз – вещество, что используется в системе охлаждения транспортных средств, отличается высокой температурой кипения и низкой температурой замерзания. Сейчас бывает трех основных цветов — красный, зеленый и синий.

Основой такого состава является гликольно-водная смесь, которая определяет свойство антифриза не замерзать при отрицательных температурах. Среди отечественных производителей наиболее распространенной является продукция на основе этиленгликоля. Однако водный раствор такого вещества достаточно агрессивен по отношению к некоторым материалам охладительной системы авто.

Чтобы предотвратить повреждение деталей, в состав такого вещества также входят различные присадки: противокоррозионные, стабилизирующие, антивспенивающие.

Распространенная поломка системы охлаждения

Наиболее часто встречающейся поломкой охладительной системы автомобиля является снижение уровня антифриза. Признаками такой проблемы являются:

Выход большого количества пара из-под капота;
Белый дым, что выходит из глушителя машины;
Печка снижает температуру воздуха в салоне, а не повышает ее;
Приборная панель сигнализирует о перегреве двигателя;
Термометр в машине достиг своего максимального значения.
Иногда одновременно появляется даже несколько признаков, в таком случае автомобиль нужно сразу же заглушить и обеспечить ему техническое обслуживание на СТО.

Почему снижается уровень антифриза?

Снижение уровня антифриза в бачке охлаждающей жидкости – достаточно распространенное в наше время явление. Происходить это может по нескольким причинам:

В холодный период года охлаждающее вещество имеет свойство уменьшаться в объеме. Поэтому зимой доливать такое вещество следует чаще, чем в другое время.

Жидкость проходит в трещины и щели бачка или его крышки. Обнаружить такое проблемы бывает достаточно сложно, ведь трещины по внешнему виду могут напоминать обычные царапины. Тем не менее, для незначительного ухода антифриза из бачка этого может быть достаточно.
уходит из бачка

Разгерметизация различных соединений охладительной системы или повреждения ее трубок и шлагов. Также протечка встречается и с прокладкой термостата.
Различные поломки радиатора также могут стать причиной снижения уровня охладительной жидкости.
течет радиатор

Еще одной причиной ухода антифриза из системы транспортного средства является его испарение. В состав любой охлаждающей жидкости входит вода, которая, даже несмотря на герметичность системы охлаждения, понемногу испаряется из нее. Специалисты отмечают, что снижения уровня жидкости в такой автомобильной системе примерна на 200 грамм между двумя соседними плановыми техническими обслуживаниями является нормой.

Таким образом, даже при отсутствии каких-либо повреждений антифриз понемногу испаряется из системы охлаждения автомобиля, хотя и это происходит в совсем незначительных объемах.

Если же охладительное вещество уходит достаточно быстро, причина кроется не в испарении, а в какой-то другой проблеме, поэтому следует сразу же отправляться на СТО за профессиональной помощью.

В первую очередь следует при неработающем двигателе проверить масло – вынуть щуп и тщательно осмотреть его на предмет наличия следов какой-то другой жидкости, кроме масла.

После этого следует завести двигатель и оставить его работать до срабатывания вентилятора. При этом необходимо следить за охлаждающей системой – не появятся ли где-то капли жидкости, особенно в местах стыков и шлангах. С небольшой вероятностью проблема может заключаться и в радиаторе, но определить это самостоятельно очень сложно.

Также нелишним будет проверить плотность закрытия бачка. Обычно в таком случае будет заметен светлый пар, выходящий из-под капота, а на бачке останутся характерные следы испарения жидкости.

Еще одной причиной, из-за которой будет происходить очень быстрая утечка охладительной жидкости из системы – поломка головки блока цилиндров. Понятно, что такую неисправность определить и устранить самостоятельно не получиться.

Еще один способ самостоятельного определения проблемы – оставить лист картона под капотом на ночь. Если происходит утечка антифриза, на картоне будут заметны его следы.

Читайте также: