Течь теплообменника ниссан максима

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Описываю ситуацию:
Ниссан Максима г/в 1996, А32, двигатель VQ20DE.
Одним морозным утром пришел в гараж, завел свою машинку и увидел под двиглом небольшую лужицу антифриза. На слудующий день двигатель был осмотрен знакомым мотористом. На горячем двигателе никаких следов подтекания антифриза выявлено небыло. На следующее утро пришел в гараж, посмотрел под машину - сухо. Завел двигатель. Через секунд 30 - 40 начал обильно капать антифриз, но как только двигатель прогревался (минут через 5) течь прекращалась. Я опять к мотористу - оставили машину у него на ночь. С утра завели - ситуация с течью повторилась. В результате осмотра выявили, что течет где-то справа (по ходу автомобиля). Контрольное отверстие помпы - сухое, в районе термостата - сухо. Сняли компрессор кондишки, генератор - все равно понять не можем откуда течка, невидно. Моторист предположил, что течет где-то под кожухом где расположен ГРМ, но там все закрыто, а детально осмотреть можно только чуть-ли не снимая движок с автомобиля. Предложил воспользоваться герметиком, который добавляется в антифриз. Кстати антифриз проверял ареометром - темп. замерзания -50 град. Вообщем не знаю, что делать. Может кто-то что-то подскажет. Уж неочень - то хочется снимать движок с мафыны. Да и герметик этот - надолго ли!

Бля, герметик ни в коем случае .
Ищи место утечки.
Как проффессиональный теплоэнергетик заявляю, при перепаде температур, течь может появляться или пропадать!
При пуско-наладке современных систем отопления ЭТО - нормальное явление .
Повторяю: ищи место утечки! Снимай чехлы, кожухи и так далее и ищи, смотри!
Не слушай левых мотористов, включи мозги, обуй глаза и смотри!
Вспомни физику пятого класса о температурном расширении материалов.
Ищи и еще раз ищи.
Ничего страшного, где-то что-то не подтянуто.
Найди этот участок и подтяни хомуты.
Ну а если тяжко, позвони мне 80675001488, завтра собираюсь заняться своей машинкой, может вместе найдем.

В то-то и дело, что все шланги и хомуты осмотрел - все сухо, а течет где-то вроде изнутри. И я не знаю, куда и как ещё лезть, ели эта течь в районе ГРМ.

Значит в р-не помпы. Весьма капризная вещь.
Особенно в зимний период. Особенно её подшипник.
Зараза такая, прогретая не течет, холодная не течет.
В переходном режиме нагрев/охлаждение - может давать течь.
По симптомам - пропела помпа прощальную песню.

Какое нафиг контрольное отверстие?
Тьфу, блин расписывать долго.
Утром позвони, поговорим. Или подъезжай со мной на СТО, может покумекаем все вместе.
Тосольчику не забудь.

Ёпрст. Опять в подпись не посмотрел.
Понимаешь, при нагреве движка, малая течь из подшипника не видна, по валу (быстро вращаемуся) разлетается. При ещё большем нагреве, прекращается.
При остывании, начинает капать.
Меняй помпу. Для достоверности оставь машину на ночь на яме, утром заведи и смотри, что творится в районе помпы при прогреве машины.
Похоже замена помпы неизбежна.

Да, похоже на помпу! У меня такое тоже было. Цена вопроса - порядка 30-40 баксов за новую конвейерную помпу, так что стоит поменять!
Сколько прошла предыдущая помпа? Оригинал или нет? Кто менял?
А еще бывает из-под патрубков (металлических) течёт, тогда надо снять и на ХОРОШИЙ герметик посадить.

Помпа стоит еще оригинальная. Вообще в движок еще никто не лазил!
А из под каких металлических патрубков может течь.

Несомненно, CEFIRO-MAXIMA в 33 кузове намного лучше выглядит своей предыдущей модели, поэтому покупатели (а особенно владельцы 32 кузова) уверовав в высокую надежность старой модели берут новую. Надо отметить, что CEFIRO-MAXIMA в 32 кузове действительно заслужила высокие отзывы владельцев, как надежная и неприхотливая машина с низкими эксплутационными затратами. На ней умудрялись ездить даже те, кто в принципе не делает никаких эксплутационных затрат, кроме трат на бензин по 10 литров. Но халява закончилась – фирма NISSAN решила порадовать своих владельцев. Теперь владельцам не новых машин–пятилеток придется нести эксплутационные расходы помимо бензина. Все похоже на русский автопром, в котором после покупки новой машины надо закрутить все гайки и настроить карбюратор. В NISSAN уже аналогично, но только для машин не совсем новых, а немного эксплуатировавшихся. Итак, что же происходит. Например, владелец NISSAN CEFIRO в 33 кузове неожиданно сталкивается со следующими проблемами:

произвольно глохнет двигатель после прогрева;
пропуски работы цилиндров (сильная вибрация);
плохой запуск на горячую (без педали газа не заводится), но при этом все отлично на холодном моторе;
глохнет мотор после прогазовки на горячую;
плавают обороты 550-650 rpm;
большой расход;
нет холостого хода.

Цена вопроса от 100 USD и выше ( PXX от 300 USD итд ) – и это только за красивые фары .

Все проблемы начинаются (кроме отказа катушек зажигания – это отдельная тема) с тривиальной мелочи, на которой менеджеры NISSAN решили сэкономить – простейшая прокладка стоимостью 2 доллара, между корпусом дроссельной заслонки подогреваемой антифризом и каналом холостого хода, в который встроен регулятор холостого хода.

Так устроено на моторах 33 кузова, что шаговый серводвигатель канала холостого хода стоит в самой нижней точке дроссельной заслонки, и при течи прокладки весь антифриз попадает на него. Антифриз достаточно агрессивен, чтобы разрушить изоляцию этого мотора, которая приводит к замыканию в обмотках, после которого выгорает схема управлением холостого хода в блоке управления двигателем (ECU). Но это происходит не сразу. Сначала пары антифриза через камеру сгорания попадают на датчики кислорода, что приводит к “отравлению “ последних . При выходе из строя хотя бы одного из двух (BANK1–BANK2) датчиков, существенно повышается расход топлива и происходят такие явления на полностью прогретом моторе : глохнет после прогазовки. Иными словами на горячем моторе если резко бросить педаль газа, то обороты могут провалиться к 500 , иногда мотор выровняется (с трудом), иногда может и заглохнуть. Ошибок нет, на сканере надо смотреть топливную коррекцию по обеим банкам. Если нет сканера – то снять шланг вентиляции картерных газов в воздушный фильтр и закрыть отверстие – проблема ушла, есть вероятность отказа кислородного датчика.

При этом плавают обороты после прогрева (не сильно). Сам датчик можно заменить на BOSCH 4-х проводной от ВАЗа, подключив серый провод сигнальной земли к общей точке заземления на крышке цепи ГРМ.

NISSAN в серии моторов NEO (VQ20DE) ввел очень глубокую топливную коррекцию. Иными словами, если кислородник не рабочий – то ECU обеднит смесь до тех пор, пока мотор почти не глохнет. Подобная неисправность проявляется при уходе параметров расходомера – датчика расхода воздуха. Этот мотор (вернее его ECU) корректно работает при напряжении MAF 1,30 – 1,35 вольт на холостом ходу. Если напряжение с MAF выше 1,38 вольт (белый провод), то показания MAF завышены, реально воздуха поступает меньше, но ECU подает топливо под заявленный расход (увеличивает), а определив уровень кислорода в выхлопе (смесь реально богатая), начинает ее обеднять, причем до уровня неустойчивой работы мотора. Из-за табличного не соответствия параметров MAF картам впрыска мотор глохнет при бросании педали газа.

Отказ регулятора хх происходит после замыкания в обмотках. Это финальная стадия – после которой придется либо менять , либо ремонтировать ECU. Заботливые инженеры HITACHI решили не утруждать себя какими-то защитами на собственные недоделки. Проверить работу РХХ можно со сканера, поддерживающем активные тесты по управлению РХХ.

После ремонта придется поменять регулятор холостого хода стоимостью от 300 USD (новый ECU вообще под 2000USD). Если ECU дешевле отремонтировать, то РХХ лучше менять только на новый. В любом случае желательно защитить цепи управления PXX от повторного выгорания установкой предохранителей номиналом 1 ампер. Это можно сделать как при ремонте ECU установив предохранители в цепи средних точек фаз обмоток, так и в разрыв провода перед самим регулятором. С такой неисправностью холостого хода нет вообще, мотор работает только при нажатии педали акселератора – водитель сам определяет холостой ход .

Ремонт ECU (восстановление канала управления РХХ):

Итак, владельцам NISSAN СEFIRO с двухлитровыми моторами можно порекомендовать сделать некий перечень работ, который облегчит им эксплуатацию своего автомобиля. Это, можно сказать, обязательный список, если нет желания все это ремонтировать и менять:

снять корпус дроссельной заслонки , открутить канал холостого хода и поставить злополучную прокладку на герметик. Если машине больше 3х лет, гарантировано вам увидеть подтеки антифриза и засохшие разводы его красителя в канале XX;
врезать два предохранителя в средние выводы РХХ прямо в жгуте электропроводки на РХХ (достать ECU сложнее будет, а отремонтировать еще дольше). Рано или поздно, если РХХ замкнет, то вы сохраните свой ECU так как поменять РХХ проще под капотом, а предохранители стоят копейки.

Диагност Арид, г. Москва

Устранение дефекта

Прочел в форуме тему о существующей проблеме подтекания прокладки в системе впуска А33, а затем выхода из строя по цепной реакции датчика ХХ, лямбда-зондов и т.д., решил посмотреть состояние дел на своем авто. Когда заглянул на клапан ХХ то заметил что данная проблема реально грозит и мне потратить большую сумму денег, если оставить все как есть. На клапане, в месте его крепления, хорошо видны подтеки ОЖ.

Решился незамедлительно начать профилактику. Делал все в такой последовательности:

Выкрутил болты крепления корпуса воздушного фильтра;
Ослабил хомуты крепления патрубков впуска;
Отвернул в сторону, не снимая патрубков вентиляции картера, корпус воздушного фильтра;
Снял воздуховод (теперь доступ к дроссельному механизму свободен);
Отсоединил трос от дроссельной заслонки;
Снял самозажимные хомуты с двух патрубков подогрева дроссельного механизма и снял с него шланги (когда снимал шланги пролив охлаждающей жидкости был не больше 50мл, похоже, что вылилась только та часть ОЖ, что оставалась в корпусе дроссельного механизма, поэтому не стал ставить заглушки на шланги);
Снял разъемы с клапана ХХ и датчика положения дроссельной заслонки;
Выкрутил 4 болта крепления дроссельного механизма к впускному коллектору;
Извлек дроссельный механизм.

Разобрав механизм и сняв клапан ХХ, понял что беда миновала меня стороной и подтекания были все только наружу, что приятно обрадовало, значит клапан ХХ у меня сухой, по этой причине не стал ставить в его цепи предохранители (у кого будут видны подтеки ОЖ на внутренней стороне клапана и в воздушных каналах ХХ, рекомендую обязательно это сделать, так как мотор клапана может выйти из строя в любой момент и повредить ECU).

Новую прокладку заказывать не стал, так как возникла идея немного усовершенствовать место соединения. Идея такова – в местах установки болтов скручивающих корпус механизма имеются возвышения по 0.5мм (фото выше), я решил их убрать на наждачной бумаге и сделать поверхность ровной как на второй половине корпуса. Это позволило увеличить сжатие прокладки при скручивании корпуса.

Вот снимок поверхности после шлифовки наждачной бумагой возвышений до ровной поверхности:

Для того чтобы поверхность была ровной, воспользовался стандартным листом сетчатой наждачной бумаги для шлиф-машин и шлифовал на ровной поверхности, в моем случае это лист лакированного ДСП, можно воспользоваться стеклом.

Саму прокладку необходимо отчистить от кристаллов высохшей ОЖ, так как если их не удалить течь возникнет снова неминуемо.

Очистил канавку под прокладку до металлического блеска, намазал НЕкислотным! герметиком, так как кислотный коррозирует с алюминием и прокладка даст течь в лучшем случае через год.

Не рекомендую класть герметик с большим излишком, так как излишки будут выдавливаться в воздушные каналы.

Очистив поверхность второй половины корпуса до блеска, скручиваем две половины. Через 10 минут дожимаем болты.

Все готово, усилие теперь при сжатии прокладки в два раза больше заводского, имея большой опыт эксплуатации автомобиля на севере, могу утверждать что теперь данная проблема закрыта до конца эксплуатации автомобиля!

Устранение течи масла через маслянный теплообменник ДВС QR20

После очередной смены масла в ДВС, обнаружилась течь масла. После длительной стоянки на земле оставались капли моторного масла. Беглый осмотр показал, что масло бежит позади двигателя. Как оказалось течет масляный теплообменник, масло стекая с него попадает на правый привод и пыльник рулевой рейки. В моем случае течь была небольшой.
Интересно, что чаще такой узел встречается в европейцах, а может на японцах их вовсе нет.

Для ремонта нужно заказать след. детали:

213048H700 — прокладка
2130417F20 — кольцо большое
2133430F00 — кольцо малое

Вот он на схеме:

Вот как он выглядит на ДВС:

И так по порядку:

1) Снимаем переднее правое колесо
2) Колесо кладем под машину и чуток опускаем машину на него, чтобы избежать сваливания машины с домкрата.
3) Сливаем ОЖ.
4) Снимаем пластиковую защиту ДВС
5) Снимаем ремень навесного оборудования
6) Отключаем резервный датчик давления масла на теплообменнике
7) Откручиваем 4 болта на 12, верхний будет длинный в отличии от трех других.
8) Я не стал снимать шланги с ОЖ теплообменника, а отсоединил их с другого конца, т.к. места для их снятия в области размещения обменника очень мало.
9) Различными маневрами вытаскиваем его на свет))

10) Метим положение деталей как указано зеленой полосой, ибо я пометил красной, а как оказалось это цельная деталь.

11) Откручиваем верхний болт на 17 под ним мы увидим мало кольцо, которое нужно будет сменить, сам болт на фото ниже, он является проводником масла в теплообменник.

12) Разобрав сие девай, промываем это все карбом до чистоты, (хотя это по желанию, главное отмыть места прилегания прокладок)

13) На фото ниже сам теплообменник и помеченное отверстие через которое стекает остывшее масло. Черная прокладка эта причина течи масла, именно она стала пропускать масло.

14) Ответная часть и шарик датчика давления масла. Все протираем, обезжириваем. Я перед установкой смазал прокладку моторным маслом, не стал использовать герметик.

15) Собираем все в обратном порядке и не забываем сменить железную прокладку между блоком и всей сборкой теплообменника. Посадочные места, были обезжирены тряпкой. Новую прокладку не фотографировал, но покажу из отчета соклубника. Сама прокладка изготовлена из материала как прокладка ДЗ.

Собственно все! Масло с ДВС не сливал, при снятии вытекло грамм 200, спасет и поднятие машины на бок, за счет которого масло перетекает в другой часть картера. Прошло два месяца, масло не бежит.

Доброго всем дня. В общем значит так.Вчера мне любезно предоставил для проверки моей теории теплообменник nskraf110706. И я в тот же вечер взялся за дело. Правда для того чтобы его снять, пришлось открутить привод и опустить балку для удобства. Но не в этом суть. Снял я короче теплообменник и масляный фильтр и дунул туда воздухом. Воздух дуется на ура никаких там блин засоров нет.
Короче итог такой. Давление как моргало так и моргает. Зараза такое.
Сейчас в планах поменять все масляные колечки которые там стоят. их там 6 штук. Я их менял но ставил не оригинальные, а подбирал в магазине ТЕХНОС по образцу старых. Может что то не то подобрал. Сейчас закажу оригиналы и поменяю.

Позже отпишусь
Всем добра

Я их менял но ставил не оригинальные, а подбирал в магазине ТЕХНОС по образцу старых. Может что то не то подобрал. Сейчас закажу оригиналы и поменяю.

Позже отпишусь
Всем добра

Когда ты у меня забирал теплообменник завел двигатель был треск при старте а машина стояла всего минут 5-10 пока разговаривали, это говорит о том что масло сразу же стекает в поддон. Это лобовина ( крышка) колечки виноваты , они держат уровень масла по этому нет масла в натяжителе. Колечки должны быть не только нужного диаметра а еще нужной толщины это точно я знаю. Я по образцу тоже брал мерил мне подсказали в самурае что бери оригинал. так что бери оригинал.

Когда ты у меня забирал теплообменник завел двигатель был треск при старте а машина стояла всего минут 5-10 пока разговаривали, это говорит о том что масло сразу же стекает в поддон. Это лобовина ( крышка) колечки виноваты , они держат уровень масла по этому нет масла в натяжителе. Колечки должны быть не только нужного диаметра а еще нужной толщины это точно я знаю. Я по образцу тоже брал мерил мне подсказали в самурае что бери оригинал. так что бери оригинал.

Ок. Буду заказывать на Exisте. Надеюсь поможет. Вот прикол будет если это они виноваты.зато какой богатый опыт будет за плечами.

Мужики. Появилась проблема. Сильная детонация(тряска двигателя) на светофоре D включена, как будто подтраивает. Увеличился расход топлива процентов на 30 - 40. Тяга ухудшилась. Педаль газа ка-то реагирует с тупизной. Заменил, свечи, катушки, лил топливо 98 резултат 0. есть у кого соображения. Катаюсь так 5 дней. Думал топливо шмурдяк залил. Есть соображения?

Мужики. Появилась проблема. Сильная детонация(тряска двигателя) на светофоре D включена, как будто подтраивает. Увеличился расход топлива процентов на 30 - 40. Тяга ухудшилась. Педаль газа ка-то реагирует с тупизной. Заменил, свечи, катушки, лил топливо 98 резултат 0. есть у кого соображения. Катаюсь так 5 дней. Думал топливо шмурдяк залил. Есть соображения?

Спасибо. Мерили давление показало 3,5 . Если давлю на газ чуток опускается вниз. Склоняюсь к бензонасосу месяц назад менял. Про лямду даже мыслей не было , думал чек должен гореть.

На моей когда лямбда сдохла тоже чек не горел. Но еле ехала и иногда глохла. И колбасило не хило на D.

Получается датчик детонации не срабатывает?Что влияет на детонацию? Неправильное зажигание. Тут наверно завязаны датчики угла поворота КВ, РВ и электроклапан установки фаз газораспределения.

Посмотри, к примеру, тему Пропадает тяга при движении, t30
Чтение ошибок - не есть диагностика. , нужны параметры с датчиков, чтобы понять где может быть собака зарыта. Далее уже можно точнее искать причину.
Менять по очереди все датчики и узлы - последнее дело.

PS В Нске есть хорошие диагносты со сканером и оборудованием.

Спасибо мужики за наводки. Я был вчера вечером у норм диагноста. Я сильно в этом не разбираюсь но он сказал параметры датчиков в норме. Смотрел какие то диаграммы. Цешкой тыкал. Ему не нравится давление топлива. У меня фильтр тонкой очистки стоит под капотом а клапан обратный стоит до фильтра в баке. В свое время думал если фильтр менять часто и давление будет нормальное ,оказалось не так. Давление до фильтра 3,6 стоит намертво а после фильтра 3,5 да и плавает до 3,2. Отсюда и говорит вся причина. Обычно же клапан стоит в рампе и идет трубка обратки в бак а у нас не так. Переделывай говорит обратно свою приблуду. Так что буду сегодня все возвращать на место как с завода, фильтр в бак. После этого если не изменится то тогда зажигание ( оно было вперед чуток) говорит, датчики опять смотреть будем. Лямда норм. ДД норм.

не путайте вибрацию двигателя и детонацию - это совершенно разные явления
тряска - это вибрация
датчик детонации от вибрации не сработает

Рассматриваемые в настоящем Руководстве автомобили оборудованы системой дополнительной безопасности srs, более известной как подушка безопасности. Прежде чем выполнять какие-либо работы вблизи сборки подушки или рулевой колонки, в обязательном порядке отключайте систему во избежание получения травм в результате случайного ее срабатывания (см. Главу Бортовое электрооборудование). Изоляция и контактные разъемы электропроводки цепи srs окрашены в ярко-желтый цвет. Не следует подключать к данной цепи никакие диагностические приборы!

Система кондиционирования воздуха постоянно находится под высоким давлением. Ни в коем случае не отсоединяйте рефрижераторные линии и не снимайте никакие компоненты системы, предварительно не выполнив разрядку последней. Разрядка системы кондиционирования воздуха должна производиться силами опытного специалиста в условиях мастерской автосервиса. При рассоединении рефрижераторных линий обязательно надевайте защитные очки!

Не допускайте попадания антифриза на открытые участки тела и окрашенные поверхности автомобиля. Случайно попавшие брызги без промедления смывайте обильным количеством воды. Помните, что антифриз является в высшей степени токсичной жидкостью и попадание его внутрь организма даже в небольших количествах чревато самыми серьезными последствиями (вплоть до летального исхода). Никогда не оставляйте антифриз хранящимся в неплотно закрытой таре и без промедления собирайте пролитую на пол охлаждающую жидкость. Помните, что сладковатый запах антифриза может привлечь к себе внимание детей и животных. О способах утилизациях отработанной охлаждающей жидкости проконсультируйтесь на любой станции автосервиса. Во многих регионах мира обустроены специальные пункты по приему различного рода отработок. Ни в коем случае не сливайте старую охлаждающую жидкость в канализацию и на землю!

В последнее время разработаны нетоксичные сорта антифриза, однако они также подлежат утилизации в организованном порядке.

Прежде чем приступать к выполнению процедуры, дождитесь полного остывания двигателя.

Разумно будет поручить выполнение процедуры замены теплообменника специалистам автосервиса.

1. При соответствующей комплектации автомобиля произведите разрядку системы кондиционирования воздуха на станции техобслуживания.
2. Переведите рукоятку управления функционированием отопителя в положение максимального обогрева (НОТ). Опорожните систему охлаждения (см. Главу Настройки и текущее обслуживание). Если замена охлаждающей жидкости производилась недавно, сохраните ее для дальнейшего использования.
3. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

4. В двигательном отсеке отсоедините шланги охладительного тракта двигателя от впускного и выпускного патрубков теплообменника отопителя на задней переборке двигательного отсека.

“Прикипевшие” шланги разумнее будет срезать во избежание случайного повреждения патрубков.

5. Высвободите из переборки двигательного отсека резиновые проходные трубки патрубков теплообменника отопителя.

6. При соответствующей комплектации автомобиля отсоедините рефрижераторные линии от теплообменника испарителя кондиционера воздуха, снимите резиновую проходную втулку.

При отсоединении рефрижераторных линий обязательно надевайте защитные очки!

7. Отпустите крепежный хомут и отсоедините приводной трос заслонки управления подачей охлаждающей жидкости в теплообменник отопителя. Высвободите трос из переборки двигательного отсека, чтобы он мог быть снят в комплекте с кожухом отопителя.

8. Опустите рулевую колонку. И снимите панель приборов (см. Главу Кузов). Снимите распорную усилительную штангу панели приборов.

Прежде чем приступать к извлечению теплообменника удостоверьтесь, что отпущены все фиксаторы.

9. Снимите напольный воздуховод со стальными усилительными штангами, отсоедините соответствующую электропроводку, затем снимите сборку бортового процессора (РСМ).

10. Отсоедините рукав воздуховода от нижней части кожуха теплообменника отопителя.

11. При соответствующей комплектации автомобиля снимите сборку кожуха теплообменника испарителя, либо расположенный со стороны пассажира воздуховод (модели без К/В).

12. Отдайте болты/гайки крепления сборки отопителя к переборке двигательного отсека. Отсоедините тросы управления.

13. Оттяните сборку теплообменника вниз и назад, - проследите, чтобы все фиксаторы были отпущены. В случае необходимости слегка повращайте сборку с целью отделения ее от верхних рукавов.
14. Извлеките из сборки отопителя теплообменник.

15. Соберите отопитель и проверьте исправность функционирования всех заслонок. Произведите необходимые исправления.
16. Установка компонентов производится в порядке обратном порядку их демонтажа. Затяните крепеж (болты/гайки)рулевой колонки к опорному кронштейну с усилием 5 ÷ 18 Нм.
17. Заправьте систему охлаждения и удалите из нее воздушные пробки (см. Главу Настройки и текущее обслуживание). Подсоедините батарею и запустите двигатель. Проверьте компоненты системы отопления на наличие признаков утечек и исправность функционирования. Произведите перезарядку системы кондиционирования воздуха.

Читайте также:

Течь теплообменника ниссан максима

Устранение дефекта​

Устранение течи масла через маслянный теплообменник ДВС QR20

Устранение дефекта