Течь антифриза шкода йети
Добавил пользователь Alex Обновлено: 20.09.2024
Довольно многим владельцам автомобилей знакома проблема утечки охлаждающей жидкости. Утечки небезопасны для работы мотора и влекут за собой новые затраты. По этой причине нужно оперативно принимать необходимые решения. Чтобы избежать повреждения мотора, рекомендуем проводить регулярную проверку уровня охлаждающей жидкости (антифриза). Уровень в бачке не должен быть выше максимальной и ниже минимальной отметки. Небольшое повышение или снижение уровня антифриза во время охлаждения или нагрева двигателя считается нормальным. Если приходится регулярно доливать жидкость, значит следует выяснить в чем причина снижения уровня. При выявлении утечки, необходимо проверить систему охлаждения.
Основные признаки наличия утечки:
Регулярное снижение уровня антифриза.
Перестала работать в салоне печка.
Слишком высокая или низкая температура двигателя.
Поломка радиатора
Целостность насоса
Если антифриз попадает в масло, следует проверить уплотнение насоса. Внимательно исследуйте насос, который на многих автомобилях находится со стороны приводного ремня. Если на нем есть масляные пятна, это означает наличие утечки.
Термостат
Повреждение герметичности термостата приводит к утечке жидкости. Чаще всего причина в износе уплотнителей и прокладок. Наличие циркуляции жидкости легко определить по температуре трубок и шлангов. Когда система охлаждения исправна, термостатический клапан будет закрыт до тех пор, пока не будет достигнута желаемая температура жидкости (90 градусов). В таком случае жидкость будет циркулировать по кругу. Таким образом, радиатор и трубка имеют более низкую температуру, в сравнении с корпусом термостата. При достижении антифризом температуры 90 градусов, клапан начнет медленно открываться, пропуская горячую жидкость в радиатор и тем самым нагревая его. При достижении температуры примерно в 102 градуса, клапан полностью открывается, и антифриз проходит через охладитель, верхняя часть имеет более высокую температуру, чем нижняя.
Повреждение патрубков, шлангов и трубок
При обнаружении под автомобилем пятен жидкости, причина утечки может быть в износе трубок. В случае повреждения соединений патрубков, шлангов или трубок, антифриз начнет протекать. Материал трубок от времени разрушается. В результате трубки, шланги или патрубки, от высокого давления жидкости, могут лопнуть. Для устранения этой проблемы, следует периодически проводить проверку и замену поврежденных трубок шлангов и патрубков.
Когда прокладка двигателя повреждена или изношена, антифриз будет проникать в масло. В результате чего охлаждающая жидкость будет пузыриться в бачке, а в моторном масле образуется белая или желтоватая пена. Выхлопной газ также будет белого цвета. Причиной попадания жидкости в двигатель, как правило служит износ втулок, прокладок или уплотнений.
- Визуальная проверка компонентов системы охлаждения на предмет течи
- При необходимости, дополнительная проверка с помощью прибора, позволяющего проверить систему охлаждения под давлением
- Определение места течи
- Замена неисправного компонента
При проявлении симптома течь охлаждающей жидкости эксплуатация автомобиля не рекомендуется.
Довольно многим владельцам автомобилей знакома проблема утечки охлаждающей жидкости. Утечки небезопасны для работы мотора и влекут за собой новые затраты. По этой причине нужно оперативно принимать необходимые решения. Чтобы избежать повреждения мотора, рекомендуем проводить регулярную проверку уровня охлаждающей жидкости (антифриза). Уровень в бачке не должен быть выше максимальной и ниже минимальной отметки. Небольшое повышение или снижение уровня антифриза во время охлаждения или нагрева двигателя считается нормальным. Если приходится регулярно доливать жидкость, значит следует выяснить в чем причина снижения уровня. При выявлении утечки, необходимо проверить систему охлаждения.
Основные признаки наличия утечки:
Регулярное снижение уровня антифриза.
Перестала работать в салоне печка.
Слишком высокая или низкая температура двигателя.
Поломка радиатора
Целостность насоса
Если антифриз попадает в масло, следует проверить уплотнение насоса. Внимательно исследуйте насос, который на многих автомобилях находится со стороны приводного ремня. Если на нем есть масляные пятна, это означает наличие утечки.
Термостат
Повреждение герметичности термостата приводит к утечке жидкости. Чаще всего причина в износе уплотнителей и прокладок. Наличие циркуляции жидкости легко определить по температуре трубок и шлангов. Когда система охлаждения исправна, термостатический клапан будет закрыт до тех пор, пока не будет достигнута желаемая температура жидкости (90 градусов). В таком случае жидкость будет циркулировать по кругу. Таким образом, радиатор и трубка имеют более низкую температуру, в сравнении с корпусом термостата. При достижении антифризом температуры 90 градусов, клапан начнет медленно открываться, пропуская горячую жидкость в радиатор и тем самым нагревая его. При достижении температуры примерно в 102 градуса, клапан полностью открывается, и антифриз проходит через охладитель, верхняя часть имеет более высокую температуру, чем нижняя.
Повреждение патрубков, шлангов и трубок
При обнаружении под автомобилем пятен жидкости, причина утечки может быть в износе трубок. В случае повреждения соединений патрубков, шлангов или трубок, антифриз начнет протекать. Материал трубок от времени разрушается. В результате трубки, шланги или патрубки, от высокого давления жидкости, могут лопнуть. Для устранения этой проблемы, следует периодически проводить проверку и замену поврежденных трубок шлангов и патрубков.
Когда прокладка двигателя повреждена или изношена, антифриз будет проникать в масло. В результате чего охлаждающая жидкость будет пузыриться в бачке, а в моторном масле образуется белая или желтоватая пена. Выхлопной газ также будет белого цвета. Причиной попадания жидкости в двигатель, как правило служит износ втулок, прокладок или уплотнений.
- Визуальная проверка компонентов системы охлаждения на предмет течи
- При необходимости, дополнительная проверка с помощью прибора, позволяющего проверить систему охлаждения под давлением
- Определение места течи
- Замена неисправного компонента
При проявлении симптома течь охлаждающей жидкости эксплуатация автомобиля не рекомендуется.
Поставлена задача: замена помпы. Причины? Всё залито антифризом. Открываем капот и убеждаемся в этом сами:
Клиент поставил задачу, и это, с одной стороны, плюс. Стоимость помпы для мотора CWVA в исполнении хорошего бренда превышает 10 000 рублей, так что стоит потратить некоторое количество времени, чтобы точно вычленить место, где происходит утечка.
Возможные причины:
- трещина в пластиковом корпусе помпы;
- деформация или повреждение уплотнений;
- избыточное давление в системе охлаждения;
- повреждение патрубка, ослабевание пружинного хомута.
Диагностика системы охлаждения
О том, как важна герметичность системы охлаждения, я уже писал ранее. И о том, как её проверять. Но на всякий случай напомню: надо создать избыточное давление. Для этого у нас, в ЕвроАвто, имеются специальные наборы:
Но сначала желательно убрать старые следы и остатки антифриза воздухом и ветошью.
Используется набор так: вместо крышки расширительного бачка вкручивается специальный переходник:
- ручным насосом создаётся давление:
Теперь главное – внимание при поиске протечек:
Однако не факт, что их сразу удастся локализовать. А виновата в том физика, её раздел о тепловых расширениях. Казалось бы, на горячем моторе и дырка должна быть больше, ан нет! Для поиска утечки антифриза методом опрессовки необходимо, чтобы мотор был полностью остывшим. Да, это потеря времени, но поставить диагноз – важнее. Поэтому выгоняем машину на улицу (в Питере такое лето, что остужать на улице быстрее) и подкладываем под корпус помпы бумагу, чтобы сразу обнаружить первые капли:
Прошло несколько часов - всё сухо. Тогда "наддуваем" ещё раз.
И - вуаля! Появился антифриз!
Но смутило место его появления: стык алюминиевой части корпуса помпы и головки блока. Дело в том, что логично было бы ожидать искривление пластиковой части, как бывало не раз, или появление капель на стыке крышки термостата. Впрочем, диагноз - течь антифриза - подтвердился, а для точного установления виновного (всё ещё возможны варианты) необходимо демонтировать весь терморегулирующий узел. Приступаем.
Демонтаж помпы
Первым делом необходимо было бы слить антифриз. Да вот незадача - сливных краников- то нет! Даже если снять нижний патрубок с радиатора, в корпусе помпы всё равно останется часть антифриза, которая обязательно прольётся на корпус коробки. Так что просто заранее посыпаем пол опилками, подставляем под агрегат тазик.
- Снимаем по очереди все хомуты:
- снимаем патрубки: -откручиваем два болта кожуха приводного ремня: - снимаем кожух:
- снимаем приводной ремень. Он не имеет никаких элементов для натяжения, так что стягивается с шестерни легко:
- откручиваем болты крепления корпуса помпы. Три сверху:
Два снизу:
- извлекаем корпус помпы:
Теперь на неё можно взглянуть поближе.
И виновник тут же находится:
Его бесстыжая сущность фотопротоколируется, и снимок отправляется владельцу автомобиля:
С предложением менять не всю помпу, а только уплотнение, которое даже в исполнении VAG стоит, скажем так, раз в 30 дешевле, чем вся помпа:-)
Хотя, между нами, выполни мы задачу клиента (заменить помпу), течь была бы точно так же устранена.
Не нужно быть экстрасенсом, чтобы угадать, какой именно вариант выбрал владелец Skoda:-)
Замена прокладки
- устанавливаем новую:
- подготавливаем привалочную плоскость головки блока. Как именно? Давайте взглянем на неё:
Видите чёрный силуэт? Это не просто след. Это действительно часть прокладки, которая привулканизировалась, так сказать, к поверхности:
Так что перед сборкой необходимо эти остатки полностью удалить:
Установка помпы
- устанавливаем корпус на место, наживляем болты и руками затягиваем до упора, но без усилия:
- накидываем ремешок на шестерню:
- надеваем крышку и затягиваем болты с усилием 10 Nm:
В чём нюанс?
Помните, что привод помпы осуществляется зубчатым ремнём, и его натяжение вроде бы не предусмотрено? Но это не совсем так. Не сочтите за самодеятельность, но именно так прописано в ELSA:
- затянуть винты с усилием 10 Nm;
- отвернуть все винты на 1 оборот;
- вставить в специальное углубление с гранями динамометрический ключ (желательно со стрелочной индикацией) с шестигранником на 10;
- прикладывая усилие к рычагу динамометрического ключа, поворачивать корпус насоса по часовой стрелке до значения в 30 Nm (во избежание перетяжки ремня - не превышать);
- удерживая насос в таком положении и с таким усилием, попросите помощника затянуть болты "2", "1" и "5" с усилием 10 Nm; - извлечь динамометрический ключ из корпуса помпы и протянуть болты по часовой стрелке, начиная с "3", с усилием 12 Nm;
Хомуты желательно ставить строго по старым следам: - смыть остатки антифриза проточной водой, сдуть воздухом;
- установить на место аккумуляторную полку: - установить аккумулятор;
- залить свежий антифриз:
- дождавшись, когда стрелка указателя температуры поднимется, увеличить обороты:
Это позволит быстрее удалить воздушные пробки
- догреть до 90°: - включить отопитель на полную мощность и убедиться, что из дефлекторов дует горячий воздух:
- дождаться включения и - главное! - выключения вентилятора;
- проверить уровень охлаждающей жидкости:
- убедиться в отсутствии протечек:
Вот теперь – всё.
Стоимость замены помпы на этой Skoda Octavia с мотором CWVA – 4080 рублей.
Народ. Хелп.
Куда то уходит антифриз, сегодня была утечка с разрыва шланга, все сделал, но теперь он уходит куда то. Какой у нас вообще объем? Двитель 1.2 дорест.
Игорь, воздушная пробка образовалась бы.
А вообще не особо то и заметно, когда потихоньку подтекает помпа.
Евгений, еду покорять дно двигателя
Игорь, в системе порядка 8 литров. Так что не совсем пустая. Но ездить так не стоит. На подъемник и уже стереть детальнее.
У меня как то патрубок слетел с помпы и 5 литров просто вытекло на землю.
уходило через помпу доливал по 2 литра в день, подтеки видно только если смотреть снизу на помпу, но у меня она при этом уже хорошенько шумела
Ты после разрыва патрубка, явно после устранения причины долил антифриза. Он по системе разошелся и теперь опять не много долей.
Всем спасибо, проблему решил.
Постоянно доливал, до тех пор пока не заполнится система
Теперь все чики пуки
Читайте также: