Течь антифриза мазда 6 gg
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Довольно многим владельцам автомобилей знакома проблема утечки охлаждающей жидкости. Утечки небезопасны для работы мотора и влекут за собой новые затраты. По этой причине нужно оперативно принимать необходимые решения. Чтобы избежать повреждения мотора, рекомендуем проводить регулярную проверку уровня охлаждающей жидкости (антифриза). Уровень в бачке не должен быть выше максимальной и ниже минимальной отметки. Небольшое повышение или снижение уровня антифриза во время охлаждения или нагрева двигателя считается нормальным. Если приходится регулярно доливать жидкость, значит следует выяснить в чем причина снижения уровня. При выявлении утечки, необходимо проверить систему охлаждения.
Основные признаки наличия утечки:
Регулярное снижение уровня антифриза.
Перестала работать в салоне печка.
Слишком высокая или низкая температура двигателя.
Поломка радиатора
Целостность насоса
Если антифриз попадает в масло, следует проверить уплотнение насоса. Внимательно исследуйте насос, который на многих автомобилях находится со стороны приводного ремня. Если на нем есть масляные пятна, это означает наличие утечки.
Термостат
Повреждение герметичности термостата приводит к утечке жидкости. Чаще всего причина в износе уплотнителей и прокладок. Наличие циркуляции жидкости легко определить по температуре трубок и шлангов. Когда система охлаждения исправна, термостатический клапан будет закрыт до тех пор, пока не будет достигнута желаемая температура жидкости (90 градусов). В таком случае жидкость будет циркулировать по кругу. Таким образом, радиатор и трубка имеют более низкую температуру, в сравнении с корпусом термостата. При достижении антифризом температуры 90 градусов, клапан начнет медленно открываться, пропуская горячую жидкость в радиатор и тем самым нагревая его. При достижении температуры примерно в 102 градуса, клапан полностью открывается, и антифриз проходит через охладитель, верхняя часть имеет более высокую температуру, чем нижняя.
Повреждение патрубков, шлангов и трубок
При обнаружении под автомобилем пятен жидкости, причина утечки может быть в износе трубок. В случае повреждения соединений патрубков, шлангов или трубок, антифриз начнет протекать. Материал трубок от времени разрушается. В результате трубки, шланги или патрубки, от высокого давления жидкости, могут лопнуть. Для устранения этой проблемы, следует периодически проводить проверку и замену поврежденных трубок шлангов и патрубков.
Когда прокладка двигателя повреждена или изношена, антифриз будет проникать в масло. В результате чего охлаждающая жидкость будет пузыриться в бачке, а в моторном масле образуется белая или желтоватая пена. Выхлопной газ также будет белого цвета. Причиной попадания жидкости в двигатель, как правило служит износ втулок, прокладок или уплотнений.
- Визуальная проверка компонентов системы охлаждения на предмет течи
- При необходимости, дополнительная проверка с помощью прибора, позволяющего проверить систему охлаждения под давлением
- Определение места течи
- Замена неисправного компонента
При проявлении симптома течь охлаждающей жидкости эксплуатация автомобиля не рекомендуется.
Довольно многим владельцам автомобилей знакома проблема утечки охлаждающей жидкости. Утечки небезопасны для работы мотора и влекут за собой новые затраты. По этой причине нужно оперативно принимать необходимые решения. Чтобы избежать повреждения мотора, рекомендуем проводить регулярную проверку уровня охлаждающей жидкости (антифриза). Уровень в бачке не должен быть выше максимальной и ниже минимальной отметки. Небольшое повышение или снижение уровня антифриза во время охлаждения или нагрева двигателя считается нормальным. Если приходится регулярно доливать жидкость, значит следует выяснить в чем причина снижения уровня. При выявлении утечки, необходимо проверить систему охлаждения.
Основные признаки наличия утечки:
Регулярное снижение уровня антифриза.
Перестала работать в салоне печка.
Слишком высокая или низкая температура двигателя.
Поломка радиатора
Целостность насоса
Если антифриз попадает в масло, следует проверить уплотнение насоса. Внимательно исследуйте насос, который на многих автомобилях находится со стороны приводного ремня. Если на нем есть масляные пятна, это означает наличие утечки.
Термостат
Повреждение герметичности термостата приводит к утечке жидкости. Чаще всего причина в износе уплотнителей и прокладок. Наличие циркуляции жидкости легко определить по температуре трубок и шлангов. Когда система охлаждения исправна, термостатический клапан будет закрыт до тех пор, пока не будет достигнута желаемая температура жидкости (90 градусов). В таком случае жидкость будет циркулировать по кругу. Таким образом, радиатор и трубка имеют более низкую температуру, в сравнении с корпусом термостата. При достижении антифризом температуры 90 градусов, клапан начнет медленно открываться, пропуская горячую жидкость в радиатор и тем самым нагревая его. При достижении температуры примерно в 102 градуса, клапан полностью открывается, и антифриз проходит через охладитель, верхняя часть имеет более высокую температуру, чем нижняя.
Повреждение патрубков, шлангов и трубок
При обнаружении под автомобилем пятен жидкости, причина утечки может быть в износе трубок. В случае повреждения соединений патрубков, шлангов или трубок, антифриз начнет протекать. Материал трубок от времени разрушается. В результате трубки, шланги или патрубки, от высокого давления жидкости, могут лопнуть. Для устранения этой проблемы, следует периодически проводить проверку и замену поврежденных трубок шлангов и патрубков.
Когда прокладка двигателя повреждена или изношена, антифриз будет проникать в масло. В результате чего охлаждающая жидкость будет пузыриться в бачке, а в моторном масле образуется белая или желтоватая пена. Выхлопной газ также будет белого цвета. Причиной попадания жидкости в двигатель, как правило служит износ втулок, прокладок или уплотнений.
- Визуальная проверка компонентов системы охлаждения на предмет течи
- При необходимости, дополнительная проверка с помощью прибора, позволяющего проверить систему охлаждения под давлением
- Определение места течи
- Замена неисправного компонента
При проявлении симптома течь охлаждающей жидкости эксплуатация автомобиля не рекомендуется.
Довольно многим владельцам автомобилей знакома проблема утечки охлаждающей жидкости. Утечки небезопасны для работы мотора и влекут за собой новые затраты. По этой причине нужно оперативно принимать необходимые решения. Чтобы избежать повреждения мотора, рекомендуем проводить регулярную проверку уровня охлаждающей жидкости (антифриза). Уровень в бачке не должен быть выше максимальной и ниже минимальной отметки. Небольшое повышение или снижение уровня антифриза во время охлаждения или нагрева двигателя считается нормальным. Если приходится регулярно доливать жидкость, значит следует выяснить в чем причина снижения уровня. При выявлении утечки, необходимо проверить систему охлаждения.
Основные признаки наличия утечки:
Регулярное снижение уровня антифриза.
Перестала работать в салоне печка.
Слишком высокая или низкая температура двигателя.
Поломка радиатора
Целостность насоса
Если антифриз попадает в масло, следует проверить уплотнение насоса. Внимательно исследуйте насос, который на многих автомобилях находится со стороны приводного ремня. Если на нем есть масляные пятна, это означает наличие утечки.
Термостат
Повреждение герметичности термостата приводит к утечке жидкости. Чаще всего причина в износе уплотнителей и прокладок. Наличие циркуляции жидкости легко определить по температуре трубок и шлангов. Когда система охлаждения исправна, термостатический клапан будет закрыт до тех пор, пока не будет достигнута желаемая температура жидкости (90 градусов). В таком случае жидкость будет циркулировать по кругу. Таким образом, радиатор и трубка имеют более низкую температуру, в сравнении с корпусом термостата. При достижении антифризом температуры 90 градусов, клапан начнет медленно открываться, пропуская горячую жидкость в радиатор и тем самым нагревая его. При достижении температуры примерно в 102 градуса, клапан полностью открывается, и антифриз проходит через охладитель, верхняя часть имеет более высокую температуру, чем нижняя.
Повреждение патрубков, шлангов и трубок
При обнаружении под автомобилем пятен жидкости, причина утечки может быть в износе трубок. В случае повреждения соединений патрубков, шлангов или трубок, антифриз начнет протекать. Материал трубок от времени разрушается. В результате трубки, шланги или патрубки, от высокого давления жидкости, могут лопнуть. Для устранения этой проблемы, следует периодически проводить проверку и замену поврежденных трубок шлангов и патрубков.
Когда прокладка двигателя повреждена или изношена, антифриз будет проникать в масло. В результате чего охлаждающая жидкость будет пузыриться в бачке, а в моторном масле образуется белая или желтоватая пена. Выхлопной газ также будет белого цвета. Причиной попадания жидкости в двигатель, как правило служит износ втулок, прокладок или уплотнений.
- Визуальная проверка компонентов системы охлаждения на предмет течи
- При необходимости, дополнительная проверка с помощью прибора, позволяющего проверить систему охлаждения под давлением
- Определение места течи
- Замена неисправного компонента
При проявлении симптома течь охлаждающей жидкости эксплуатация автомобиля не рекомендуется.
Mazda 6 GH до сих пор способна притягивать взгляды. Её и сейчас многие любят и считают вполне выгодным приобретением. Так ли это на самом деле? Не слишком ли многого мы ждём от немолодого автомобиля? Как мы выяснили в первой части нашего обзора – нет. По крайней мере, с кузовом, салоном, электрикой и ходовой частью у этого автомобиля серьёзных проблем нет. Давайте тогда посмотрим на моторы и трансмиссию. И, может быть, пойдём занимать очередь за этой Маздой.
Трансмиссия
Официально в России в продаже были только переднеприводные машины. И механическая часть трансмиссии практически идеальна. Разве что стоит чаще обычного контролировать целостность чехлов ШРУС, очень уж они хрупкие.
Обе механические коробки передач, что пятиступенчатая, что шестиступенчатая, серьезных хлопот владельцам обычно не доставляют. Нужно только следить за уровнем масла, особенно у шестиступенчатых, и менять вовремя сцепление. И вот как раз на ресурс диска сцепления нарекания есть.
На фото: салон Mazda 6 (GH)
С автоматическими коробками передач все тоже совсем неплохо. На абсолютном большинстве автомобилей установлена очень удачная коробка собственной разработки Mazda / Ford FNR 5/ FS 5 A - EL , та же, что стояла на прошлом поколении машины и уже хорошо себя зарекомендовала. А вот для крайне редких у нас версий с 3,7-литровым V 6 поставили АКПП Aisin , TF 80 SC , хорошо знакомую почитателям машин Volvo и Opel . Обе коробки имеют солидный ресурс и при исправности теплообменников и своевременном обслуживании позволяют при пробегах 200 тысяч километров ни о чем особенно не беспокоиться.
Коробка FNR 5 считается одной из наиболее удачных. Ее ресурс у аккуратных водителей ограничен моментом износа накладки блокировки ГДТ, это примерно 200-250 тысяч километров. Но если вовремя заменить накладки, то она может пройти и больше. Если же владелец предпочитал агрессивный стиль вождения, то можно ожидать подгоревших фрикционов пакета Оведрайв/Реверс из-за износа суппорта задней крышки. В начальной стадии проблема проявляет себя вибрацией и падением рабочего давления в соответствующих фрикционах, а затем можно ожидать полного отказа узла с загрязнением коробки продуктами износа.
На фото: Mazda 6 (GH)
Также у любителей погонять может не выдержать дифференциал: обычно ось сателлитов прихватывает, и она выходит, ломая корпус коробки. При покупке внимательно следите за чистотой масла и шумами при работе дифференциала.
Типичные спутники перегрева и загрязнения масла – толчки из-за плохой работы соленоидов. Если масло меняется нерегулярно, то износ после 150-180 тысяч пробега потребует переборки гидроблока. В первую очередь страдают соленоиды линейного давления и блокировки ГДТ, плохая работа первого хорошо ощутима по толчкам при включении Драйв/Реверс, а плохая работа соленоида блокировки - по подергиваниям при интенсивном разгоне на скорости 70-120 км/ч.
С двухлитровыми моторами коробка работает заметно лучше, чем с 2,5-литровыми, на которые её стали ставить после рестайлинга. С более мощным двигателем её проблемы проявляются более рельефно, чаще требуется ремонт механической части и накладок ГДТ.
Коробка Aisin – большая редкость, так что данных по ее эксплуатации на Mazda нет. Но учитывая большой опыт накопленный эксплуатацией этих АКПП на машинах Volvo , Saab и Opel , можно сказать, что при надежной механической части коробка имеет очень чувствительный к загрязнениям и перегревам гидроблок. При эксплуатации с большой нагрузкой она обязательно требует установку внешнего радиатора. В остальном – очень неплохая АКПП во всех смыслах, разве что в ремонте ощутимо более дорогая, чем конструкция от Mazda / Ford .
Моторы
Как и на предшественнике, основными моторами тут являются двигатели собственной разработки Mazda семейства MZR - L , но уже с некоторыми доработками от Ford . Моторы объёмом 1,8 и 2 литра практически близнецы-братья, а 2,5-литровый немного отличается как конструкцией ГРМ, так и навесными агрегатами и впуском. Но по большому счету все проблемы у них общие. Сразу отмечу, что это одни из самых надежных моторов в своем классе. Удачно скомпонованные, ресурсные и недорогие в ремонте. Конечно, есть у них и свои особенности.
Например, бесшпоночная посадка звезд коленвала и распредвалов предполагает высокую тщательность выполнения работ в ГРМ с обязательным использованием шаблонов и динамометрических ключей. Обилие пластика в конструкции впуска с возрастом заметно увеличивает шансы на подсосы воздуха и потерю герметичности. Иногда придётся регулировать клапаны, а хотя бы раз в 50 тысяч километров проверять зазоры.
На фото: двигатель Mazda6 (GH)
Не самая удачная конструкция системы охлаждения потребует регулярно проверять состояние термостата. Лучше даже менять его превентивно.
Менять корпус патрубка LF941517Z придётся хотя бы раз в четыре-пять лет, да и в целом за радиаторами нужно следить: они не лучшего качества. Помимо потери герметичности теплообменника АКПП, они еще склонны к течам и потере сот в нижней части.
Чистить дроссельную заслонку и систему вентиляции картера на возрастных моторах придется регулярно, иначе возрастет расход и ухудшится тяга, причём мотор начнёт кушать маслице.
Течь масла в свечные колодцы приводит к выходу из строя наконечников свечей и поломкам системы зажигания.
Несмотря на чугунные гильзы и седла клапанов, мотор не очень любит разнообразные ГБО и плохие воздушные фильтры. Материалы его довольно мягкие, и владельцы отмечают, что в этих случаях появляется характерная кольцевая выработка в зоне ВМТ, а клапаны прогорают при пробегах менее полутора сотен тысяч километров.
Этот двигатель не любит маловязкие масла. Хотя с завода ему рекомендованы SAE 20 и SAE 30, лучше на моторах с пробегом масла с вязкостью ниже SAE 40 не заливать — может задрать вкладыши.
Зато течи водомасляного теплообменника, который стоит над фильтром — дело привычное. Без него температура масла медленно растет после старта, но под нагрузкой повышается сильно выше 120 градусов, так что удалять его не стоит. А при покупке нужно обязательно проверить его наличие. Заодно добавите еще один штрих к картине обслуживания машины у прошлого владельца.
Течи для возрастных моторов этой серии очень характерны, это может быть как следствием забитой системы вентиляции — она тут слишком простенькая, так и износом поршневой группы.
При покупке дорестайлинговых машин с мотором 2,5 литра и МКПП проверьте у дилера, не входят ли они в группу с дефектными стопорными кольцами поршневого пальца, это может быть крайне неприятным сюрпризом. Зато при хорошем обслуживании поршневая группа может выдержать все 300-350 тысяч километров до первого ремонта, а ресурс цепи ГРМ — порядка 180-200 тысяч, что по нынешним временам очень и очень много.
Моторы V 6 у нас огромная редкость, и в основном представлены на больших кроссоверах CX -9. Но зарекомендовали они себя хорошо.
Дизельные машины лучше не покупать. У моторов 2,0 литра с самого рождения проблемы с нагарообразованием, порчей сажевого фильтра и утечками топлива в масло. А у моторов до 2010 года были еще и проблемы с давлением масла.
Двигатель 2,2 литра получился удачнее, но его топливная аппаратура тоже отличается капризностью, и топливо в масле – для него тоже не редкость. Ресурс у этих моторов в итоге меньше, чем у бензиновых, а затраты на ремонт выше.
И ещё: без официального сервиса можно ожидать многочисленных сложностей с обслуживанием.
Резюме
На фото: двигатель Mazda6 (GH)
Появление 2,5-литрового мотора в линейке позволяет получить довольно значительную мощность при простой конструкции и очень хорошей динамике разгона. Разве что АКПП с таким двигателем приходится уже тяжеловато.
Сама по себе утечка — это лишь симптом какой-то неисправности. Мы уже разобрались, что делать в момент обнаружения течи. Теперь разберёмся, как понять, в чём именно проблема.
Выяснить основные возможные признаки и причины утечки антифриза.
Простая на первый взгляд система охлаждения коварна тем, что охлаждает непосредственно мотор, а потому утечка антифриза может быть не только наружу, но и внутрь – в двигатель. Итак, перечислим основные признаки того, что в системе охлаждения имеются проблемы:
Причин утечки, разумеется, может быть несколько. Пойдем по порядку, от более очевидных к более сложным.
Если автомобиль не кипит и не перегревается, пол салона сухой, а уровень антифриза при этом постоянно падает, то скорее всего, причиной этого является банальная утечка. Основные точки потенциальной утечки, которые следует проверить, это:
- расширительный бачок;
- радиатор;
- соединительные шланги и непосредственно места их крепления;
- прокладка водяного насоса (помпы);
- уплотнитель термостата.
Можно заметить, что в списке перечислены практически все подкапотные элементы системы охлаждения, и это делает проверку несколько трудозатратной. Основное внимание в ней следует уделить мелочам: например, трещины в расширительном бачке очень сложно заметить – они очень тонкие и расширяются только при высокой температуре и давлении в системе охлаждения. Аналогична ситуация с шлангами.
Дефект радиатора – вполне популярная причина потери охлаждающей жидкости: его тонкие каналы легко повредить камнем или другим твердым предметом, попавшим в него на ходу. Течи прокладки термостата и помпы обычно более очевидны из-за мокрых пятен в соответствующей области. Ну а кроме того, помпа может разрушиться от старости и износа, но в этом случае поток жидкости будет таким, что его будет сложно не заметить.
Это вполне простая для диагностирования проблема. Если уровень антифриза падает, а под ногами пассажира или водителя лужа маслянистой жидкости, то это с огромной долей вероятности тот самый недостающий в бачке антифриз.
Это самая серьезная, затратная и сложная в разрешении проблема. Если автомобиль перегревается, в расширительном бачке появляется пена, есть проблемы в работе отопителя, а из выхлопной трубы идет белый дым – это с большой долей вероятности именно утечка антифриза в цилиндры. Притом на практике могут присутствовать не все вышеперечисленные симптомы. Еще два признака утечки антифриза в мотор – это белый налет на свечах зажигания и беловатая эмульсия на масляном щупе двигателя. В числе причин проблемы – пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), коробление самой головки блока, трещина в ней или же ее сильная коррозия.
Для устранения такой утечки потребуется снять ГБЦ и провести ее тщательный осмотр, а также проверку и при необходимости шлифовку на специальном стенде. Прокладка ГБЦ заменяется на новую. Самый неприятный возможный дефект – трещина в ГБЦ: в этом случае, скорее всего, потребуется ее замена.
Читайте также: