Свап двигателя ваз 2108

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

В последнее время очень распространенным становится такой вид тюнинга как замена (свап) классического устаревшего двигателя на более новый, от ваз 2108 или 16 клапанного от ваз 2110—2112, а так же приора мотор. Об установке 16 клапанного двигателя на классику мы писали в другой статье. Сегодня мы рассмотрим установку 8 клапанного мотора от восьмерки. Что нам для этого понадобится.

Двигатель от 2108 с проводкой и навесным (в нашем случае инжектор).
Магистраль обратки от инжекторной классики.
Бензобак от инжекторной классики.
Маховик от ваз 2110 и венец от классики.

Это основные элементы которые нам будут необходимы при установке, остальное будем рассматривать по ходу статьи.

Установка двигателя 2108 на классику

Для начало нужно освободить моторный отсек нашего автомобиля от всего лишнего, а именно от старого движка, от него нам понадобится только стартер и кронштейны крепления подушек двигателя. После этого можно переходить к нашему новому сердцу, и для начало придется его немного разобрать и достать из него коленвал для того чтобы запресовать в него опорный подшипник первичного вала 2101 на столько на сколько выпирает родная бабышка, ее необходимо срезать и на ее место запресовать подшипник. В этом вам за не большую цену поможет токарь.

В этом вам так же может помочь вот этот чертеж.

После этого ставим наш коленчатый вал обратно. Заодно можете сразу прихватить и маховик что бы проточить его под классический венец для запрессовки. С токарными работами все, теперь нужно переставить кронштейны с нашего старого мотора, на блоке от восьмерки с боку имеются специальные отверстия. Затем понадобится не много замять моторный щит так же как и в случае с 16 клапанным мотором. Ставим на двигатель маховик с уже запрессованным на него венцом, и крепим к нему классическую корзину сцепления.

Система охлаждения двигателя.

Начать стоит с заднего термостата, как вы уже наверное поняли что изготавливать всю систему охлаждения вам придется самостоятельно. Его нужно сделать под максимальным углом в бок, для того что бы он не упирался в моторный щит. Примерно вот так он будет выглядеть, этот сделан из старого восьмерошного термостата, если хотите можете сделать металлический, тут на ваше усмотрение.

После этого можно поставить мотор на свое место, предварительно заменив старые подушки на новые, я советую использовать подушки от нивы. Для того что бы у вас масляный поддон не касался нижней балки, рекомендую подложить по толстой шайбе на каждую подушку, с помощью этого можно выиграть несколько драгоценных мм. Когда мотор на месте, можно продолжить с системой охлаждения, понадобится изготовить вот такие вот патрубки.

Вот так они будут выглядеть на автомобиле.

Термостат используется классический. С системой охлаждение думаю более менее прояснил вам картину, все описать конечно не получится, но основное я вам рассказал.

Финальные работы по установке двигателя от ваз 2108.

После всех выше перечисленных работ, вам останется проложить магистраль обратки, установить классический стартер, прокинуть проводку, и сделать так же самостоятельно выпускной коллектор, все подключить после этого можно попробовать завести. Хочу сказать что процесс не из легких, придется потратить приличное количество своего времени сил и средств, на этом все удачи в начинаниях, если есть вопросы пишите в комментарии.

Так же читайте другие интересные статьи о том как построить корч самому на нашем сайте и вступайте в нашу группу Вконтакте.

Краткие мануалы практического рукожопия
Начнем с нивы.ставилось пару лет назад.
Двигатель приора 21126 сажается на кпп на 3 болта. Коленвал с проточкой под упорный подшипник.Сцепа приоровская, точеный маховик с перевенцовкой.
Выход охлаждения с гбц с двух точек, выход сзади полдюймовым гибом и спереди выбиваем крышку заглушки в гбц и фланец с дюймовкой. Поддон кромсаем болгаркой и варим полость под редуктор. Педаль газа тросиковая.
выхлоп стингер для классики под приородвиг брался готовый. Кронштейны крепления двигателя без изменений за исключением пересверловки под с 8мм на 10мм. Под выжимной точим проставку-кольцо высотой 10 мм.
про плюсы не буду. сразу о минусах.
хилое сцепление в плане ресурса по сравнению с шнивским.
Слишком много токарки и необходимость разборки двигателя для снятия коленвала.
Проблемы с охлаждением 4го горшка ибо основной круг по передку двигателя.
Меньший обьем масла в поддоне по причине кромсания оного.
меньшая надежность стыковки кпп и блока.
необходимость замятия моторного щита ибо отвод с торца гбц не помещается
Также в минусах это необходимость слива охлаждайки при замене ремня грм

Теперь про свап в шевроле ниву.
Тут концепция поменялась и решил уйти от минусов предыдущего варианта и по большей части это удалось
Также донор приора.двигатель 21126 с егазом. Егаз решили оставить по причине неплохого алгоритма работы особенно на малых дросселях

Дабы не кромсать поддон решил банально оторвать балку от лонжеронов на 6 см кубиками

Тем самым обеспечиваем весьма существенный зазор между поддоном и редуктором

Дабы не разбирать двигатель для проточки колена были изготовлены переходные проставки между блоком и кпп благодаря которым также убили кучу зайцев как то. обеспечили весьма неплохой зазор между моторным щитом и гбц для уставноки полноценного флянца отвода охладайки на дюймовой трубе. Также встало родное шнивское сцепление с маховиком без переделки и соответственно кпп теперь крепится на 4х болтах

Фланец отвода охлаждайки с гбц сварен из дюймовой трубы и стандартных гибов и расположен параллельно вдоль гбц и идет до передего среза двигателя. Также в отвод врезаны посадки под датчики температуры двигателя.

Кронштейны крепления двигателя переделаны из штатных болгаркой и сваркой. Так как двигатель у нас относительно балки ушел вверх на 6 см и вперед на 3.5 см то соответственно и на кронштейны были наварены пластины и на них засверлены новые отверстия со смещением на 3.5 см. увод двигателя вверх обеспечил тупо переносом кронштейнов на балке на верхние отверстия.

Выхлоп как и в предыдущем варианте изготовлен из стингеровской заготовк под классику с приородвигателем но пришлось немного подрезать и подварить.
Педаль егаза встала вместо штатной без излишних проблем.
Кронштейны генератора и гура задействованы от ваз 2112 в комплектации с гуром. единственно пришлось немного подточить его ибо он садится на отверстие крепления двигателя.
Ну и о минусах.
в отличии от первого варианта удалось избежать практически все проблемы.
единственное это возрос обьем сварочных работ но конструктивно все встало более грамотно и задействовано по максимуму штатных деталей.
Также не совсем проработано с ремнем генератора и гура ибо в лужах подсвистывает. но в ближайшее время внедрится натяжной ролик с двигателя 21127 и проблема охвата ремнем шкива генератора и коленвала решится красиво и бюджетно .
ну и на последок чертежи проставки между блоком и колоколом кпп от carmack

Обновление.
ттх ваз 2123
Количество цилиндров: 4
Рабочий объем цилиндров, л: 1,690
Степень сжатия: 9,3
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5200 об/мин, : 58 кВт. — (81 л.с.)
Диаметр цилиндра, мм: 82
Ход поршня, мм: 80
Число клапанов: 8
Минимальная частота вращения коленчатого вала, об/мин: 750-800
Максимальный крутящий момент при 4000 об/мин., Н*м: 127,5
Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2
Октановое число бензина: 95 (неэтилирован.)
Система подачи топлива: Распределенный впрыск с электронным управлением
Свечи зажигания: АУ17ДВРМ, BCPR6ES (NGK)
Вес, кг: 127

ттх ваз 21126
Количество цилиндров: 4
Рабочий объем цилиндров, л: 1,597
Степень сжатия: 11
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5600 об/мин, : 72 кВт. — (98 л.с.)
Диаметр цилиндра, мм: 82
Ход поршня, мм: 75,6
Число клапанов: 16
Минимальная частота вращения коленчатого вала, об/мин: 800-850
Максимальный крутящий момент при 4000 об/мин., Н*м: 145
Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2
Октановое число бензина: 95 (неэтилирован.)
Система подачи топлива: Распределенный впрыск с электронным управлением
Свечи зажигания: АУ17ДВРМ, BCPR6ES (NGK)
Вес, кг: 115

Основной недостаток любой Нивы, начиная от 2121 времен СССР и заканчивая последними модулями 21214 с инжекторными двигателями в сравнительно небольшой мощности мотора. Думаю, стоит согласиться, что 82 лошадиных силы — это не та мощность, которая должна быть на таком внедорожнике. Разумеется, даже с ним машина едет очень даже неплохо, но от прибавки лошадей внедорожные качества только повысятся.

Для тех, кто не хочет вкладываться в тюнинг старого вазовского мотора, есть немало интересных вариантов, и один из них — установка двигателя от Приоры, имеется ввиду конечно же 1,6-литровый 16-клапанный мотор мощностью 98 л.с. Есть у него один недостаток — при обрыве ремня ГРМ погнет клапана. Но с учетом того, что все современные силовые агрегаты не лишены этого недостатка — заострять внимания на нем не стоит.

Нюансы при установке двигателя от Приоры на Ниву

Разумеется, штатные агрегаты и элементы кузова с подвеской не рассчитаны на установку 21126-го мотора. Но при небольших доработках можно все сделать в лучшем виде.

Рассмотрим основные нюансы, которые могут возникнуть в процессе установки приоровского силового агрегата:

КПП устанавливается также и сажается на 3 болта (сам мотор, разумеется, ставится продольно — в отличие от классического переднего привода)
Необходима замена сцепления от Приоры и маховика, но венец оставить классический от Нивы
Немного дорабатывается поддон, так как он будет упираться в переднюю балку. Многие прибегают к помощи болгарки в этом случае, а также сварки
Система охлаждения дорабатывается под приоромотор
Выхлопная система покупается для классики на 21126-й двигатель — есть уже немало готовых вариантов

Разумеется, помимо приведенных выше моментов, уже после установки мотора могут возникнуть определенные проблемы. К примеру, труднодоступность в механизму ГРМ — в таком случае при замене ремня часто приходится сливать охлаждающую жидкость. Из-за переделки поддона появляется еще один отрицательный момент — теперь масла в нем меньше, чем положено с завода — это может привести к негативным последствиям при критических нагрузках на двигатель.

Сцепление, по отзывам многих владельцев с уже переделанными двигателями от Приоры, несколько хуже чем на той же Шевроле Ниве, поэтому снижается его ресурс, соответственно — приходится чаще заморачиваться с заменой. Но, как говорится, каждый прекрасно понимает, на что идет, устанавливая двигатель большей мощности и с нестандартными креплениями.

Если хотите посмотреть на то, что обычно получается в результате подобного тюнинга, представленный ниже видео обзор будет наглядным пособием.

Сил и времени на подобный тюнинг уходит немало, но это мало кого останавливало в подобных случаях!

В середине декабря ехал в сервис на ремонт и замену некоторых частей тормозной системы. Не доезжая 300 метров до сервиса загорелась масленка и через пол минуты заклинил мотор)
Как потом выяснилось провернуло вкладыш на родном 1.3 моторе.
Не было никакого желания его ремонтировать, карбюратор постоянно выполаскивал мозг, да и мысль о инжекторе и шеснаре меня не покидала )
Вообщем начал искать мотор по авторазборам.
Поиск 126-го (приора) мотора откинул сразу, так как приоромотры не вписывались в бюджет, искал живой 1.5 или 124й 1.6 за вменяемые деньги.
(хотел конечно же 124 мотор, так как на 1.5 при обрыве ремня грм гнет клапана)
Мотор хотел купить с машины которая на ходу, (что бы была возможность его хоть как то проверить) а не те куски ржавого железа которые валяются на разборах вросшие в землю мол "мотор хороший, бери!" а по факту их никак и не проверить и пришлось бы еще капиталить.
В итоге получилось как в бразильском сериале.)))
На один из разборов приехал Ваз 2112 2002 год, мотор 1.5 16v. Сама по себе машина не была уставшей, на одометре красовались цифры 126300км, мотор работал ровно, но цокал (ссылаясь на конченные гидрокомпенсаторы махнул на это дело рукой, как оказалось в итоге зря). Замер компрессии показал почти по 11.5 — 12 в каждом цилиндре.
"Вот это джек пот!" — подумал я, так как отдавали работающий мотор со всем навесным, с эбу Январь 5.1-41, с бензобаком и бензонасосом, топливными магистралями, проводкой. Полный "болт он" как я думал, бери и ставь)
Нифига подобного…
Все переделки и установку мотора мне делал Камиль, за что ему огромное спасибо!
(многие автомобилисты из Ижевска знают его и его автосервис)
На все про все ушел месяц, я подвозил по мере необходимости запчасти, купил полный выхлоп стингер. Пришлось заказывать новую проводку от и переделывать ее под 16 кл, так как от 12й модели проводка не подходит по длине (по проводке очень много нюансов, все описывать не буду и многого не знаю), бензонасос оказался конченный, пришлось покупать новый, топливные магистрали даже с переделками не подходили купил новые от 13-й модели.
Коробку отставил родную 5ти ступку, маховик оставили родной, сцепление поставили Pilenga усиленное, новый грм dayco с роликами ina, новые сальники распредвалов, коленвала и коробки, всевозможные патрубки, новое масло. Вообщем много всего было куплено и поменяно, все не вспомнить.
Со слов Камиля он думал что все будет проще, с короткокрылыми самарами он еще не сталкивался, а на деле, в сравнении с привычной длиннокрылой мордой кузова, местами отличаются, вообщем помучился он с ней, но все же сделал.
Датчик давления масла сростить со старой приборкой не получилось…
Вообщем машину поставили на ход. Мотор работает так же ровно, так же цокает) Гидрокомпенсаоры не стал сразу же мненять, так как бюджет я свой потратил, пришлось даже занимать…
Несколько напутствий перед эксплуатацией и я стал обладателем Ваз 2108 супер авто так сказать)))
Первое впечатление — ожидал большего) Разница с родным 1.3 конечно колоссальная, но все же думал будет резвее.
Катался я так две недели, мотор цокал как трактор. Появились бабки и я все — таки поехал в сервис на замену гидрокомпенсаторов, и предварительно замерив давление масла манометром, манометр показал давление ноль, не верю своим глазам, проверяем еще раз и опять 0… крутим мотор до 5тыщ оборотов — давление 0.5 кг
Давления нет…
Цокал мотор потому что к гидрикам не шло масло. Механик сказал что мотор кончается нужно его снимать, дефектовать, точить шейку коленвала и вообще непонятно что могло быть с этим мотором не так. Опять все выходит на круглую сумму.
Расстроился п**дец
Как я на нем ездил две недели и он не заклинил — не понятно
Плюнул на все и решил ходить пешком и отогнать машину на стоянку до лучших времен.
Но нет, мы не сдаемся).
Сняли со старшим братом гараж и решили сами скинуть мотор и посмотреть в чем же проблема.
Скинули мотор, разобрали и просто а**ели)
1) Голова от мотора 1.5,
2) Блок цилиндров высокий с маркировкой ВАЗ 11193 (устанавливается на двигатели ВАЗ 21124. Эта модель результат доработки блока 2112. Увеличенная высота (197,1мм) цилиндров позволила довести объем двигателя до 1.6 л.)
3) Поршни последнего заводского ремонтного размера 82.8 следовательно блок точили 2 раза ( есть тюненые размером 84мм, например СТИ, но точить цилиндры до такого размера я не решился) Поршни в цилиндрах шатались.
4) шатуны по классу масс разные
5) Коренные вкладыши все разные (Вкладыши поставляются в запасные части четырех ремонтных размеров, увеличенной толщины: первый – на 0,25 мм; второй – на 0,5 мм; третий – на 0,75 мм; четвертый – на 1,00 мм).
6) Коленвал от 2108 ( то есть ход поршня 71мм а должен быть 75.6) ?!

Каким образом работал мотор, при том что он достаточно бодро ехал — так и осталось неизвестно…
Покупая б/у мотры проверяйте все досконально, в не зависимости от того что мотор валяется где то во дворе авторазбора или ровно работает на машине которая сама приехала на этот разбор
В итоге недолго посовещавшись с отцом и братом, было решено отдавать блок на гильзовку.
Была куплена новая шатунно-поршневая группа, новый коленвал, новые коренные и шатунные вкладыши, новый масленый насос, маслофорсы, новая помпа и т.д.
Блок загильзовали хорошо, невооруженным глазом даже гильз не видно. Коленчатый вал балансировался три раза: сначала отдельно, потом в сборе с маховиком и со сцеплением. Развесовка поршней и шатунов выравнивалась до сотых грамм.

В долги залез по гланды)

На данном этапе низ собирается дома, прямо у дивана.
Мама ругается и предлагает продавать 8ку и копить на гранту)))
В итоге весь низ новый, не считая гильзованного блока.
Скоро думаю будет установка блока и запуск двигателя, обязательно постараюсь заснять все на видео.

Собираюсь поехать в Новосибирск за двигателем от праворульной японки. Нужен аппарат с хорошим моментом, литражом около 2-х литров и мощностью около 150л/с. Коробку пока хочу оставить родную, восьмёрочную. Поделитесь пожалуйста мыслями по этому поводу.
Проблема в том, что я никак не могу определиться с выбором самого агрегата (не очень разбираюсь в японских двигателях), вот по этому поводу хотел услышать бы советы.

имхо надо брать тойотвский какой-нибудь, например, 4A-GE 160 кобыл, на левины ставился, или там например, 5А, Можно ксеще посмотреть в сторону 4Е-ФТЕ 1,3 литра зато 135 кобыл из-за турбины, 2литровый в 9ку без переделки серьезной не встанет.

ну только в жте 260 лошадей вроде как, но тем не менее. Невозможное возможно :)

Узнай информацию про ВАЗ 21106 - "десятка" с опелевским движком, по-моему как раз 2 л. У десятки с девяткой ходовая и трансмисия во многом идентичны, возмжно эта инфа тебе поможет

Узнай информацию про ВАЗ 21106 - "десятка" с опелевским движком, по-моему как раз 2 л. У десятки с девяткой ходовая и трансмисия во многом идентичны, возмжно эта инфа тебе поможет

Этот двигатель продаётся за большие деньги в Тольятти. Не стоит он того. С праворульной японки всяко дешевле будет.

имхо надо брать тойотвский какой-нибудь, например, 4A-GE 160 кобыл, на левины ставился, или там например, 5А, Можно ксеще посмотреть в сторону 4Е-ФТЕ 1,3 литра зато 135 кобыл из-за турбины, 2литровый в 9ку без переделки серьезной не встанет.

Ну если двух литровый тяжело засунуть, то какой оптимально поставить? Просто не нравятся родные "жужжалки" ВАЗовские, из-за того, что как их не "заряжай" - вся мощность и момент будут в верхнем диапазоне оборотов, а на холостых будет детонация постоянная и большой провал в низах.

Maikl - ты разберись с технологиями, методологией и т.п. Найти "оригинал" такого двигателя - думаю не проблема в той же Москве на разборках, но это так, детали.

P.S. Про КПП и привода в сборе с двиглом правильно написали. Трансмиссия и ходовая "восьмерки" не выдержит мощного двигла

Ну у меня родня в Новосибирске. Мне проще туде за двигателем съездить. Главное определиться с выбором.
Не хочется связываться с иностранной коробкой, потому что из неё вырастают совсем другие и более сложнорешаемые проблемы. Во первых длина и форма приводов (не факт, что на ВАЗовскую ступицу оденутся), во вторых механизм переключения передач. совсем друга кулисса (если вообще таковая имеется), другая механика работы этой кулиссы.
А по поводу надёжности ВАЗовской коробки - у отца стоял роторный двигатель десять лет назад (120л/с) на ВАЗовской машине. Коробка стандартная. Всё работало как часы. Я думаю есть запас прочности и в этой коробке. А если его окажется недостаточно - у меня есть один вариант, как повысить надёжность этой коробки.

ну у наших местных получилось срастить восьмерошную коробку, с 4А-ГЕ, и комп поставили "январь".
нет ничего не возможного.

Слушай мужик. а не проще ли и правильнее купить нормальный японский автомобиль, а не пытаться сделать еду из фикалиев. а то будет как в том анекдоте "Есть пока нельзя. но мажется очень хорошо" А если серьезно. то двиг можно заказать из Владика , и привезут его тебе к месту. не нужно будет в Новосиб мотаться. Это первое. Второе- если всё таки решишь воткнуть яповский двиг-то без вариантов вместе с коробкой У япов более оптимально подобраны передаточные числа как поедешь-сразу поймешь разницу, и скорее всего японская двушка будет поросто сжигать Вазовское сцепление. или коробку порвешь. На мой взгляд-должны подойти тойотовские движки "А"-серии

Какой двигатель (желательно от иномарки) подходит к ВАЗ-2108?

ВАЗ 2108

Как советуют любители автомобилей и которые более-менее разбираются. подобрать возможно от Fiat Croma . Не могу утверждать, что он точно подойдет, и еще от Ниссана тоже говорят можно устанавливать. Но еще есть другие нюансы, лучше заехать в гаражи и там посоветоваться.

Двигатель от иномарки на ВАЗ-2108.

Автомобиль ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 имеют общую платформу, разница между ними состоит лишь в типе кузова (3-х дверный и 5-дверный хэтчбек). Следовательно, автомобиль ВАЗ-2108 имеет такой же размер моторного отсека как и ВАЗ-2109 и на него можно установить такие же двигатели от иномарки как и на ВАЗ-2109. Об этом подробно можно почитать здесь — Какой двигатель можно поставить на ВАЗ-2109?

Повторюсь, что при установке другого двигателя на ВАЗ-2108 важно помнить о мощности двигателя, она не должна быть слишком большой, чтобы не пришлось переделывать весь автомобиль. Для такого легкого автомобиля как ВАЗ-2108 для уверенной динамики будет вполне достаточно двигателя мощностью около 90 — 100 л.с. С этой целью на ВАЗ-2108 можно установить двигатели:

С автомобиля Lada Priora. Объем 1.6 л, мощность 98 лошадиных сил. Крутящего момента этого двигателя (145 Н*м) хватит с запасом для очень уверенного разгона на ВАЗ-2108. При этом придется осуществить минимум переделок (подушки двигателя). Это наиболее бюджетный и правильный вариант.

Наглядный пример такой установки:

Двигатель Opel объемом 1.4 л, 1.6 л, 1.8 л, 2.0 л. Потребуются дополнительные работы.

Пример такой установки:

В долги залез по гланды)

Читайте также: