Сузуки лиана хруст в коробке

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Вчера выезжая из гаража налево заметил хруст спереди справа, и этим был очень удивлен, потом пробовал ездить в разных режимах на поворотах (влево и вправо) и выяснилась такая картина: при вывернутых до конца колесах и тихой езде, так обычно бывает на убитых ШРУСах. У кого нибудь такое замечалось? Не рановато ли?PS пробег 11000км, чехлы ШРУСов на месте, сосулек по близости не обнаружено
И сколько можно еще проехать, денег на ремонт пока не предвидится. И чем это грозит в будущем.

Промежуточный итог темы. от @lex@nder

ПРИЧИНА
Если у вас Японец или Венгр :),
Если у вас целый пыльник,
Если у вас нет льда/снега на подкрылке/брызговике,
Если ESPoff,
Если на улице ниже -20 и машина стояла,
и при вывернутых колесах и добавлении газа возникает треск, щелчки, хруст итд, то это ШРУС (Шарнир Равных Угловых Скоростей он же известен как "внешняя граната привода").
Если вы не уверены в своей способности различить звук ШРУСа, то обратитесь к спецам и пусть ОНИ подтвердят. или опровергнут.

Звук возникает вследствие того, что попонская смазка не рассчитана на низкие температуры и когда машина постоит - смазка тупо смерзается. Звук пропадает после того, как немного проедешь или вовсе не появляется если машина ночевала в тепле.
При этом этой самой "ненадлежащей" смазки там, как показывает вскрытие, достаточно. Не слушайте дилеров если они чешут вас про "дозакажем и дозабьем".

КАКАЯ СМАЗКА НУЖНА?
Castrol MS3 - качественная, опробованная смазка, которая не боится морозов. Объем тюбика 300г.
LM 47 - некоторым забивали ее, довольны.
Сколько нужно забивать смазки - мнения ученых разошлись. Одни мануалы гласят 130-180г., другие декларируют гораздо меньшие количества. Я забил тюбик "пополам", назад вылезло совсем маленько.

КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ЗАМЕНА?
Замена производится:
1) Со снятием привода с машины:

а) Привод расстыковывается (трипоид внутренней гранаты) и необходимости вынимать внутренний стакан из коробки не возникает (сливать масло не нужно).

Недостаток этого способа - необходимость снимать пыльник ни в чем неповинного внутреннего ШРУСа, а это скажу я вам неудобно. Кроме того - ХЗ как потом надевать этот пыльник на место и чем затягивать. См. "проблема с хомутами", только вот как МНЕ кажется решить ее "хомутами Норма с болтиками" уже не удастся (там места капец мало).

б) Привод снимается как в мануале т.е. внутренний ШРУС выдергивается из коробки. Для 2ВД АКПП версии масло также сливать не пришлось - поддомкратил одну сторону 2мя домкратами, подложив под них доску 50ку.

Недостаток этого способа - наличие минимальной вероятности повреждения сальника КПП. Если вы все же решились на этот подвиг - не забудьте при обратной установке намазать "внутреннее" стопорное кольцо солидолом/литолом и т.о. отцентровать его на валу.

2) Со снятием внешнего ШРУСа (грубо сбивается молотком).
Далее идет полная промывка шарнира и забивание новой смазки. Смазки разных типов мешать категорически не рекомендуется. Т.о. пыльник насухо вытирается тряпками, а шарнир моется в бензине/керосине и т.п.

ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ(. ) Недостаток этого способа - может лопнуть сам привод в т.ч. "потом" при дальнейшей эксплуатации.

РАСХОДНИКИ (за номера отдельно спасибо форумчанину Prokiss)
В идеале нужны:
1) Новые ступичные гайки 4345965J00. Если таковых нет, то хотя бы спец смесь для резьбы при закручивании гайки.

2) Новые хомуты пыльника ШРУС 4411263J00 и 4412154G90 (родные)

Сложности:
-иногда удается оставить большой хомут который и был, маленький - под замену
-обычные "ленточные" не катят т.к. пыльник очень жесткий
-родные от "девятки" не подходят
-родной SX4 продаются только требуют спец. приспособы для затяжки. и вряд ли эту процедуру можно сделать БЕЗ полного снятия привода.
Варианты:
-вот отдельно хомуты родные на exist-е
большой (http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2AA04A99&sr=66) в районе 700руб
маленький (http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2B904A99&sr=66) в районе 300руб
-инет магазин: http://www.хомутики.рф:80/ нужны размеры 30 и менее, 75 и менее (маленький/большой). "и менее - это в смысле после затяжки". Затягиваются они клещами. Спец. приспособы не нужно;
-хомуты DAR универсальные 20-50 и 50-120 (маленький/большой);
-хомуты Norma - червячные (затягиваются винтом как на патрубках охлаждения). колхоз еще тот, но держат хорошо, а "дисбаланс" на оси - это очень спорный момент. По крайней мере люди, реально лазающие по гумнам используют именно этот вариант.

3) Если вы выбрали "сбивание гранаты", то не помешает новое стопорное кольцо 4411180J1]. Впрочем и я и buzuk80 рискнули поставить старые. поскольку новые не нашли. Возможно кто-то следующий подберет по диаметру "от известной машины" или просто скажет "нужно столько то мм и с такой то толщиной";

Пикантное дополнение: и у меня (через 40тыкм) и у buzuk80 лопнула палка привода. У меня почти на "ровном месте".

4) Если вы по какой-то причине порвали пыльник, то есть аналог: Jakoparts J2868005. Он затянется простыми ленточными хомутами.

5) Если вы, сбивая гранату, привели ее в негодность, то вам поможет или авторазбор (Новосибирск: левый привод полностью в сборе = 3 тыр, правый с подвесным = 5 тыр. Я взял от японского праворукого SX4 c мотором 1500, подошли идеально) или придется купить новый привод (без внутренней гранаты) в сборе, цена вопроса 12000р и более.

Мелькала информация по дублям. За достоверность НЕ ручаюсь, просто для сведения. Проверяйте!!
Гранаты: NKN, номера N5973-2H, N5974-2H. Размерность 29:58:28.
Пыльник наружный: 0417P-CWRR.

Решает ли замена смазки ПРОБЛЕМУ?
Да. Решает "на раз".

МОЖНО ли НЕ менять?
Да, конечно же можно. При этом:

или у вас все будет ОК и вы продадите машину со скрытой проблемой другому человеку;
или проблема вообще не проявится, если вы живете в теплом климате;
или ШРУС выйдет из строя в период гарантии и вы возможно разведете дилера на замену;
или ШРУС выйдет из строя вне гарантии и вы возможно будете посланы дилером на 4 стороны за новым приводом.

***
История "умника" и стоила ли игра свеч.
***
Итак, на нулевой машине я сделала замену смазки, сбив обе гранаты. Проблема хруста ушла, с хомутами я долго ****ся, в итоге затянул Нормавскими с винтиком. А через 2,5 года и 40.000км у меня лопнул привод. Сама "палка". Позволю лирическое отступление и отмечу, что это было на ровном месте (не на обгоне, не на левом повороте), в 5 минутах езды от гаража друга, где есть яма, а работу я в ту Пт закончил по-раньше и никуда особо не спешил, 1,5-годовалого ребенка оставил дома - не взял с собой, хоть и собирался.

Машина не гарантийная. да и если бы была гарантийной. С проезжей части я ее столкнул сам, благо рядом была свободное место на парковке. Если бы не было - я бы заткнул центральную улицу города в 16.00 в Пт в ее конце, но до того места, где меня можно было объехать по двору. Вызывать эвакуатор и к дилеру. А у него что? Ждать диагноза до Пн? Дольше? А потом?? Ждать 2-3 недели новую палку?? Или срацца и судиться о браке до Нового Года?
Короче, вывернул колеса, затянул ручник, включил Д - смотрю палка крутиться, а машина не едет. Ежу понятно - сломана шлицевая часть. Через 10 минут приехал друг на Дастере МКПП - на веревке утянул меня (с моим заведенным мотором) до своего гаража. Тут же переоделись - вскрыли, открутили и достали гранату, с куском вала внутри. Можно спорить до покоса, но я готов что угодно отдать на отсечение, утверждая, что у дилера на все это ушли бы все выхи и еще один будний день.

Как выяснилось, чтобы доказать, что это "заводской брак", "привод перекален" итд итп - нужно ехать в соседний город к металловедам. Стоимость экспертизы порядка 30.000р. При этом нужно предоставить НОВЫЙ ПРИВОД, чтобы они могли сравнить металл. Итого: чтобы начать срач с дилером и не быть посланным СРАЗУ - необходимо понести затраты, превышающие стоимость новой детали в ТРИ РАЗА.

Проблема решилась покупкой контрактного привода в сборе. Внешне он не вызывал вопросов. Поставил не глядя. Все ОК.

Внимание вопрос: ПОЧЕМУ я вытворял незнамо что с новыми приводами и при этом не глядя поставил какой-то фз откуда фз с каким пробегом, фз с какой смазкой внутри.
Ответ: ну а КАК??

Из моей истории совершенно понятно, что СБИВАТЬ гранаты с привода - НЕ СТОИТ. По крайней мере я НИКОМУ этого НЕ СОВЕТУЮ.
Минусы от расстыковки трипоида описаны выше.

Что остается - снимать привод полностью.

И вот я со своим контрактным приводом (в котором ВОЗМОЖНО плохая смазка), а Вы - со своим "НОВЫМ" приводом на руках и в нем ТОЧНО плохая смазка (хрустит). ЧЁ ДЕЛАТЬ.

Сценарий 1) Снять чехол и промыть под давлением. ОК, промыли. Что дальше? КАК запихать 99% нужное количество смазки назад в гранату, если главная дырка занята осью привода?? Не, так конечно делают, но я веду к тому, что есть вероятность ненадлежащего проникновения в шарнир.
Сценарий 2) Спилить новую гранату болгаркой (чтобы не повредить привод) и надеть. КОНТРАКТНУЮ, смазав ее как следует? Похоже на фанатизмЪ.

Короче, если БЫ я вернулся на точку "0", то наверное либо давил бы дилера до талого, чтобы перенести ответственность на него (потому что технически они тоже не волшебники и лучшее на что они способны = сценарий 1).

Либо не стал бы делать НИЧЕГО. Т.е. дождался бы пока (и если) новые родные гранаты умрут или захрустят постоянно + не на морозе. это предположительно 2-3 года и далее купил бы снова контрактные приводы в сборе и также не глядя воткнул бы их. уверен - хватило бы еще на 2-3 года. Далее головняк (или его отсутствие) перешел бы к другому владельцу.

Дизельный чайник

Редкий гость

Есть Лиана 2007 года. При входе в правый крутой поворот на скорости больше 30 км/ч, слева отчетливо слышен короткий хруст и машина немного клюет влево носом. Если на дороге есть колея или ямка, хруст и кивок вперед гораздо сильней. Думал резина за арку цепляет, но нет, потертостей не видно.
В поиску ответа не нашел, так что прошу прощения если повторился.

Vladimir73

Местный

Ответ: Опять про ХРУСТ в подвеске.

ШРУС левый наружный- менять, благо счас есть недорогие аналоги.

KASiK

Мудрец

26 Август 2008 8,764 5,103 113 48 Санкт-Петербург, Красное Село Езжу на . Suzuki Liana HB 1.6 4WD АКПП 2007
Geely Atlas Luxury 2.4 6AT 4WD Янтарное золото

Ответ: Опять про ХРУСТ в подвеске.

Коль машина "клевать" начинает, значит шрус хорошо "закусывать" стал. Так что лучше поторопиться, иначе может слишком хорошо закусить как-нить и просто развалиться. последствия будут более дорогостоящими (поломает еще не мало чего вокруг), а то и печальными для пассажиров.
Не дай Бог, конечно.
Со шрусами и шаровыми опорами лучше не шутить, ИМХО это самые опасные поломки.

Дизельный чайник

Редкий гость

Ответ: Опять про ХРУСТ в подвеске.

В начале лета с теми же симптомами делал диагностику ходовой в Автодине. Сказали все ОК! Хрен его знает, скоро ТО 75 000 затребую еще одну проверку.

Vladimir73

Местный

Ответ: Опять про ХРУСТ в подвеске.

Дизельный чайник

Редкий гость

Ответ: Опять про ХРУСТ в подвеске.

Чё то я тоже так подумал. Правда амортизатор задний они мне сами предложили поменять по гарантии я и не в курсе был, что его надо менять.

Vladimir73

Местный

Ответ: Опять про ХРУСТ в подвеске.

дык, аммортизатор -мелочь, а вот приводной вал в сборе уже "таки да!". У Сузуки нет в регламенте замены ШРУСа, только вал в сборе..Ну или применен девиз: "Хорошего по-маленьку!".

Дизельный чайник

Редкий гость

Ответ: Опять про ХРУСТ в подвеске.

Ну посмотрим, отпишусь как ТО сделаю.

Sergei018

Продвинутый новичок

может ли из за направляющих появляться скрипы .хорканья и т.д ( при езде без торможений все отл. Начинаю тормозить тоже все нормально---отпускаю педаль ---начинается скрип.хруст и т.д и т.п--четко слышно что связано суппортом.колодками.диском(износ макс 10 проц) через минуту меньше все пропадает и по кругу) Разобрал при осмотре ---шрус, шаровая,наконечник рул---отпадают. Цилиндр тоже работает зажимает-отпускает (колесо крутится легко не греется) Звук идет от суппорта ----разобрал все смазал--собрал ----катаюсь день-два все отл, потом опять такая хрень. Случилось все в одночасье-----катался тыс.-10 или больше все было хорошо и бам. Думаю на колодки (так они даже половину не изношены---ставятся от руки без молотка---ходят спокойно) или направляйки (они не клинят--смазаны ----люфт есть --но вроде как и везде---- бывает издают звуки. Вообщем все зашибись визуально но проблемма есть. ( ступица норм --люфта нет---не шумит---подшипник (год).Сайленты тоже--от них звуков нет (они новые --менялись год назад) Кто нибудь менял направляшки по этой причине. откопал эти номера
Bbp
5939K

кто сталкивался с ними? Вообще их кто менял и причина ? (ну понятно когда они сгнили) Блин там еще и проточки эти ( какая верхняя--нижняя)

Pocomaxa

Продвинутый новичок

Скрип скрежет я ловил в Грузии, когда спускались от водопада Кинчха. Серпантин там серьезный, и уклон тоже. Перессался я конкретно.
Встали при первой возможности, сняли колесо. Оказалось банальная окалина крупная забилась.

Дмитриев Максим Борисович

Продвинутый новичок

Вот еще один вопрос мучает меня - хрустит МКПП. Вернее, я думаю, что это коробка. Особенно слышно на третьей. Но есть и на 4-й и на 5-й, только из-за шума колес не так слышно. Вот я включаю третью и слышу, как шестеренки между собой сцепились и закрутились. Первая реакция - масла не хватает. Масло меняли на сервисе в январе этого года, 75W90 кажется, потеков из коробки не замечал, хотя регулярно под машину заглядываю. А есть ли подобные звуки у других? Передачи все включаются, не выскакивают. Может, она в принципе так работает и я зря парюсь? Раньше не слышал, т.к. гораздо громче выл подшипник кондея. Подшипник поменял - теперь коробка захрустела.

Suzuki Baleno, 1996, G13BB, 3dr hatchback, пробег 99600

Dimbas

Наш человек

6 Февраль 2006 219 10 0 Мурманск Езжу на . Suzuki Baleno универсал, 1.6, МТ, 2wd, цвет: зеленный. (продана)

Дмитриев Максим Борисович

Продвинутый новичок

Хрустит. И при переключении передач и при движении на любой передаче тоже хрустит. При движении слышно больше всего на 3-й. После того, как подтянули гайку на тросе сцепления, при переключении передач дней на пять хрустеть перестала, а потом опять начала. А при движении так и не переставала хрустеть. Может, я лишнего придираюсь, может, это у нее так и должно быть? Сравнить то не с чем. По моим подсчетам, у нас в городе всего 3 (три!) балены и 1 (один) калтус. Была б популярнее машинка - можно было бы поприставать к хозяевам с вопросами. А так вот только через форум. Понимаю, что про коробку тут уже много чего написано, но, народ, напишите, плз, издает ли у кого коробка похожие звуки?

Johnych

Модератор со стажем :)

Хрустит. И при переключении передач и при движении на любой передаче тоже хрустит. При движении слышно больше всего на 3-й.

Не должно ничего хрустеть. Во всяком случае, ничего не должно быть слышно, кроме резины и двигателя. Надо разбирать и ремонтировать пока совсем не сдохла. ОЙ Блиииин

Политех

Свой в доску

desnianets

Бывает здесь

Хрустит - это неправильно однозначно. Я доездился с хрустом, пока не пропала вторая передача. По глупости сразу не ремонтировал, пришлось делать серьезный ремонт коробки. Нормальную б/у на замену найти трудно, а если найдешь, то - дорого. Когда созрел на ремонт, уже угробил два подшипника. Кроме того, заменил пластину с болтами, это нужно делать каждый раз, когда коробку разбираешь. А вообще, я не спец, обращайся к ремонтикам как можно сворее. Хотя не все берутся за ремонт, советуют, как правило, менять всю коробку. Если нужно, могу подсказать место, где ребята берутся за ремонт без слов, автосервис не высшей категории, зато ребята толковые. Удачи и здоровья твоей машине.

Политех

Свой в доску

Дмитриев Максим Борисович

Продвинутый новичок

Вчера обратился к знакомому автомастеру. Посадил его за руль, покатались на разных передачах и оборотах. Да, говорит, хрустит. Правда, когда сидишь на пассажирском кресле - почти не слышно, на водительском - услышал. В общем, поставил он диагноз: т.к. хрустит на всех передачах плюс на второй-третьей подвывает (на второй громко, на третьей - тише), то это подшипник первичного вала. Замена не помешает, но пока ездить можно, если не перекручивать обороты. Мастер добротный, по знакомству, денег не взял, в корысти не замечен. Вот думаю, прицениться к запчастям, бабла подкопить да заменить этот самый подшипник? Народ, кто что думает? Может кто менял, опыт есть, совет какой дадите?

Suzuki Baleno, 1996 г.в., G13BB, 3dr hatchback, 99000 км.

Политех

Свой в доску

Johnych

Модератор со стажем :)

Вот думаю, прицениться к запчастям, бабла подкопить да заменить этот самый подшипник? Народ, кто что думает?

• Шум цепной передачи – воющий или грохочущий шум, уровень которого увеличивается или уменьшается при изменении частоты вращения вилл двигателя. Шум отсутствует при разгоне автомобиля с небольшим углом открытия ДЗ и во время работы двигателя на месте при включении в коробке передач диапазонов D (Движение) или R (Задний ход).

• Шум главной передачи – гул, уровень которого зависит от скорости движения автомобиля. Гул особенно заметен при разгоне автомобиля с небольшой степенью открытия ДЗ и во время движения накатом с отпущенной педалью акселератора.

• Шум планетарной передачи – воющий шум, который сильнее всего проявляется на 1-й передаче и передаче заднего хода и зависит от скорости автомобиля. Шум планетарной передачи может уменьшаться или пропадать при переключении коробки передач на смежную высшую ступень.

• Шум насоса – воющий звук высокого тона, увеличивающийся с ростом оборотов двигателя. Шум насоса может быть слышен на всех передачах.

• Шум гидротрансформатора – воющий шум, который обычно слышен только на неподвижном автомобиле при включении в коробке передач диапазонов D (Движение) или R (Задний ход). Шум ГТ увеличивается с ростом оборотов двигателя.

Высокое или низкое давление рабочей жидкости в главной магистрали

Проверяется с помощью плотномера (все переключения происходят грубо или слишком медленно).

Возможные коды неисправностей:

– 502 Датчик скорости автомобиля – низкое напряжение сигнала
– 503 Датчик скорости автомобиля – неустойчивый или беспорядочный сигнал
– 712 Датчик температуры рабочей жидкости трансмиссии – низкое напряжение сигнала
– 713 Датчик температуры рабочем жидкости трансмиссии – высокое напряжение сигнала
– 716 Датчик скорости вращения входного вала – низкая частота сигнала
– 717 Датчик скорости вращения входного вала – сигнал отсутствует
– 748 ЭМК регулятора давления – отказ электрической цепи
– 751 ЭМК переключателя А – исполнительный распределитель
– 753 ЭМК переключателя А – исполнительный распределитель
– 756 ЭМК переключателя В – исполнительный распределитель
– 758 ЭМК переключателя В – отказ электрической цепи
– 1560 Отклонение напряжения электрической сети от нормы
– 1810 Неисправность выключателя контроля диапазонов (блока реле давления)
– 1871 Неправильное передаточное число
– 1887 Реле давления фрикциона блокировки ГТ

Клапан регулятора давления, пружины и бустерный клапан

Нарушение точности или последовательности моментов переключения

Возможный код неисправности:

– 502 Датчик скорости автомобиля – низкое напряжение сигнала
– 503 Датчик скорости автомобиля – неустой чивый или беспорядочный сигнал
– 716 Датчик скорости вращения входного вала – низкая частота сигнала
– 717 Датчик скорости вращения входного вала – сигнал отсутствует
– 751 ЭМК переключателя А – исполнительный распределитель
– 753 ЭМК переключателя А – исполнительный распределитель
–756 ЭМК переключателя В – исполнительный распределитель
– 758 ЭМК переключателя В – отказ электрической цепи
– 1560 Отклонение напряжения электрической сети от норм

Vladimir73

Местный

Ответ: Хруст педали сцепления

Какие могут быть варианты?. P.S. Cцепу заказал, завтра буду менять, хотя до конца не уверен ,что это она.

Варианты:
1. перегрев сцепления, в т.ч. из-за износа
2. скрип скорей всего из-за втулки(или подшипника) на которую опирается вилка сцепления-надо глянуть на схеме. Во всяком случае, я встречал это объяснение на просторах инета.
У меня уже 120 т.км -эта проблема(всего 140т.км.) -пока работает.

shumaher32

Местный

Ответ: Хруст педали сцепления

Всем доброго вечера! У меня тоже где-то на 80 000 тыс начала скрипеть педаль сцепления (только на прогретом авто), смазки не помогали и вот в один прекрасный момент в пробке (3 часа), перестала включаться 1-я передача, педаль начала схватывать в самом конце, кое-как допилил до обочины, встал, заглушил. Завел через 10 минут и о чудо 1-ю воткнул. После вычислял , что может быть, цилиндры сцепы в норме,(жидкость не уходит), диск сцепы в норме, запаха нет (трогался с 5-й передачи, машина глохла), остается только выжимной или корзина. Какие могут быть варианты?. P.S. Cцепу заказал, завтра буду менять, хотя до конца не уверен ,что это она.

Приветсвую!
У меня тожно так-же скрипела педаль сцепления. Откатался почти год, Зимой не так сильно, а летом, когда жарко-скрипела очень сильно. Поехал в сервис, Катана, сказали, что для устранеия скрипа надо снимать коробку и смазывать направляющую вилки сцепления, без снятия-никак. Решил сделать. После этой операци-скрип пропал. Заодно поменяли выжимной и сальники приводов. Советую не затягивать-может привести к выроботке в корпусе коробки.
Удачи!

Vladimir73

Местный

Ответ: Хруст педали сцепления

Trezvak

Продвинутый новичок

Ответ: Хруст педали сцепления

Всем спасибо за ответы, приехал сегодня в сервис, после предварительной диагностики все симптомы указали на корзину сцепленя (именно при нагреве что-то происходит с лепестками). Итог меняю все сцепление в сборе и заодно масло в коробке.
Сцепление в сборе купил такое Blue Print ADK83022

Опытный сузуковод

Ответ: Хруст педали сцепления

Купил Лиану (пробег 126 000км).
В середине хода педали сцепы (если очень медленно выжимать) чувствуется хруст. Во время езды это совсем не заметно. Мастер смотрел, говорит что скорее всего нужно коробку снимать (там где сцепа).

Знаю что 2 года назад это точно было у мужа сестры (а до него хз). Так вот за это время ничего не произошло и хуже не стало. Вообще мне мастер сказал что если ничего не усиливается и хуже не становится, то лучше пока забить на это дело.
А тут у многих такие проблемы.

Завтра попрошу жену по нажимать педаль, а сам послушаю откуда идет хруст.

Если ехать в сервис, то думаю стоит сразу менять комплект сцепления за одно (еще все родное, но все отлично, можно и в пробуксовку спокойно тронуться на любом асфальте).

Zhenek

Продвинутый новичок

Ответ: МКПП (механика)

kphy, а как хрустело? У меня тоже раздается такой хруст-скрежет при троганьи с места и при переходе с первой на вторую передачу. Скрежещет в середине хода педали примерно, причем если трогаться плавно, то хруста нет.

Опытный сузуковод

Ответ: МКПП (механика)

а как хрустело? У меня тоже раздается такой хруст-скрежет при троганьи с места и при переходе с первой на вторую передачу. Скрежещет в середине хода педали примерно, причем если трогаться плавно, то хруста нет.

Zhenek

Продвинутый новичок

Ответ: МКПП (механика)

kphy, т.е., и в движении и на стоянке? При переходе с любой на любую?

Опытный сузуковод

Ответ: МКПП (механика)

Хрустит именно педаль (не зависимо - в движении или на ходу). Хрустит из-за того что выжимной царапает вал (лечится только разбором и чисткой).

Zhenek

Продвинутый новичок

Ответ: МКПП (механика)

Хе, тогда у меня совершенно другие симптомы. будем искать

Опытный сузуковод

Ответ: Хруст педали сцепления

Поменял сцепу. Хруст пропал.

Проблема конструктивная. Абразив с диска сцепления попадает под выжимной подшипник и со временем он начинает скрести вал.
Если идет хруст, то затягивать не стоит т.к вал и корпус - одно целое. Можно попасть на дорогой ремонт.

Теперь все отлично. Ничего не хрустит. Но мастер сказал что конструкция не очень удачная.

sanich72

Эксперт

22 Январь 2010 4,277 1,737 113 Московская область - Коломна Езжу на . suzuki liana Toyota Land Cruiser Prado 3D

Ответ: МКПП (механика)

Сегодня устранил эту неисправность без снятия и разборки . скрип устранил полностью ! Результатом доволен , Если не появится вновь, поделюсь опытом.

Vladimir73

Местный

Ответ: МКПП (механика)

sanich72

Эксперт

22 Январь 2010 4,277 1,737 113 Московская область - Коломна Езжу на . suzuki liana Toyota Land Cruiser Prado 3D

Ответ: МКПП (механика)

В результате нужно убедиться, прежде чем другим рекомендовать.

Опытный сузуковод

Ответ: Хруст педали сцепления

Значит у Вас другой хруст. Вылечить хруст без разборки не реально (если это выжимной)

sanich72

Эксперт

22 Январь 2010 4,277 1,737 113 Московская область - Коломна Езжу на . suzuki liana Toyota Land Cruiser Prado 3D

Ответ: Хруст педали сцепления

Именно выжимной, а точнее его направляющая втулка!!

Опытный сузуковод

Ответ: Хруст педали сцепления

Поделитесь хоть идеей, как можно очистить вал под выжимным от абразива ?

Vladimir73

Местный

Ответ: МКПП (механика)

sanich72

Эксперт

22 Январь 2010 4,277 1,737 113 Московская область - Коломна Езжу на . suzuki liana Toyota Land Cruiser Prado 3D

Ответ: МКПП (механика)

Не буду долго томить общество, расскажу как сделал. Скрип у меня был только на горячую, когда холодный двигатель все ок! Взял я обычный очиститель тормозных дисков ( можно , думаю, очиститель двигателя в баллончике, главное , чтоб распыл был хороший), удлинил его трубочку и через верхнее отверствие в картере сцепления , прикрытое резиновой заглушкой , распылил в сторону выжимного. Скрип пропал сразу. Затем взял силиконовувую смазку и сделал то же самое. Проехал после этого 40-50км -- больше не появлялся!! Если появится, планирую просверлить сверху картер сцепления, и смазать как следует чем то более подходящим!!

Опытный сузуковод

Ответ: Хруст педали сцепления

Проехал после этого 40-50км -- больше не появлялся!! Если появится, планирую просверлить сверху картер сцепления, и смазать как следует чем то более подходящим!!

По мне так проще 3500р отдать и по нормальному все разобрать и почистить. Сверлить коробку - это бред.

sanich72

Эксперт

22 Январь 2010 4,277 1,737 113 Московская область - Коломна Езжу на . suzuki liana Toyota Land Cruiser Prado 3D

Ответ: Хруст педали сцепления

По мне так проще 3500р отдать и по нормальному все разобрать и почистить. Сверлить коробку - это бред.

Кому , что проще тот так и делает. Вопрос состоял в том, как без разборки устранить скрип, а не в том , как потратить 3500р, которые еще заработать нужно. Вскрывать исправно работающий агрегат, только для того , чтоб смазать ,еще больший бред, если можно этого не делать. Представьте себе , если у вас заболит живот, а вам вместо того, чтоб дать таблетку, отправят к хирургу (разобрать и почистить) !! Здесь--- то же самое:hilarious:

Опытный сузуковод

Ответ: Хруст педали сцепления

Вскрывать исправно работающий агрегат, только для того , чтоб смазать ,еще больший бред, если можно этого не делать.

Я не уверен что весь абразив можно убрать т.к его там было очень много. Если периодически брызгать, может толк и будет.
Но сверлить корпус не стоит точно.
На каком пробеге у Вас появился хруст ?

sanich72

Эксперт

22 Январь 2010 4,277 1,737 113 Московская область - Коломна Езжу на . suzuki liana Toyota Land Cruiser Prado 3D

Ответ: Хруст педали сцепления

Опытный сузуковод

Ответ: Хруст педали сцепления

Пробег детский--60т, км Видимо не правильно подобрана смазка на заводе, или ее совсем мало, а вообще я первый раз встречаю такую конструкцию

У меня было очень много абразива. Никакой смазкой его не уберешь.

Вроде вал не мажется смазкой ? Мне так мастер сказал.

sanich72

Эксперт

22 Январь 2010 4,277 1,737 113 Московская область - Коломна Езжу на . suzuki liana Toyota Land Cruiser Prado 3D

Ответ: Хруст педали сцепления

Абразив можно смыть очистителем, что я и сделал. а если там смазка не нужна, то и сверлить ничего не надо. Помыть можно и так!

Опытный сузуковод

Ответ: Хруст педали сцепления

Достал я старый выжимной. Абразива очень много (сверху и внутри). Вообще внутренняя часть (которая по валу двигается) сделана из пластика (может и не пластик, но и не металл). Мастер мне помню сказал что никакой там смазки не должно быть.
После заливать силиконовую смазку я бы не стал т.к если осталась пыль и она перемешается с аброзивом, то скрип на время может и пропадет, но где гарантия что он не намок и теперь не работает как шкурка ?

а вообще я первый раз встречаю такую конструкцию , когда направляющая выполнена из того же материала , что и корпус.

Мастер тоже долго удивлялся и так и не понял почему так японцы придумали ? Был бы вал стальной, ему было бы пофигу на абразив и пыль. Сказал что впервые такое видит.

У меня пробег был 125 000км. Педаль хрустела всегда (даже на не заведенной). Вот если раз в 10 000км скажем брызгать очиститель, может и можно убирать пыль (в малом кол-ве), а если уже сильно хрустит, то наверное проще разобрать и почистить. Раз в 60 000км можно и отдать 3500р (не такие большие деньги). Главное что бы после 10 000км не начало хрустеть, иначе это не дело.

sanich72

Эксперт

22 Январь 2010 4,277 1,737 113 Московская область - Коломна Езжу на . suzuki liana Toyota Land Cruiser Prado 3D

Ответ: Хруст педали сцепления

Дело не в деньгах, я это могу сделать сам, и за работу денег с самого себя не возьму!! Просто не стоит запускать болезнь на столько , что поможет только вскрытие, А если лечить. то начинать стоит с пилюли , а не скальпеля . Любая лишняя разборка несет больше вреда , чем пользы, особенно если у исполнителей руки немного кривые. Не у всех есть проверенный мастер.

vokat

Осваивающийся

Ответ: Хруст педали сцепления

Пробег 82 тыс.Захрустело в месте под номером 9 на миниатюре(шток на коробке).Определил,прислонив к уху длинную толстую металлическую арматуру.Хрустело месяца два при выжиме педали.Нужно было уже менять тормозуху в сцеплении и решил поменять.Открыв бочек и обнаружил в наличие большого количества осадка, серого цвета.Начал менять жидкость(с женой в виде мех.пресса).На замену(считай промывку) ушло больше стакана жидкости.Хруст уменьшился и заодно, я заметил,что ход рабочего поршня стал больше(т.е.он до конца возвращается в исходное положение в положении отпущенной педали),а шток(поз.9) в исходном положении не упирается в поршень.Через две 100км поездки шток начал возвращаться в начальное положение и упираться в поршень.Хруст исчез совсем.
Вывод:скорее всего закис цилиндр рабочего поршня и шток не возвращался в исходное положение.Начала хрустеть резиновая втулка.
Не претендую на истину в первой инстанции.Написал о том,что сделал и результатах.Прошу сильно не пинать.
Отдельно хочу сказать о том,что очень разочаровался в проведении ТО в "АвтоДине" на Ярославке.Обслуживался все 4 года там.В машину не лез,доверяя серсисменам и потому не думаю,что при регулярной замене жидкости(раз в 2 года при пробеге за эти 2 года 11тыс.км ,увы - кризис)),там мог появиться такой осадок.Ну, уж если заметили,то промойте и включите в счёт .Вспомнилось и разводилово с салонным фильтром,который не меняли,а деньги брали,и вмятина на двери водителя,и суппорта,которые прикипели( и это при ежегодном обслуживании и очистке) и масло с антифризом залитые наполовину,а не как положено до отметки max.
В общем,с чего начинал,к тому и пришёл.Все нужно делать самому,во всяком случае,что можешь сделать.За остальное платить деньги и проверять.

Читайте также: