Сузуки лиана диагностика своими руками

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

кстати сегодня тоже хотел продиагностировать АВС (самодиагностикой) а у меня индикатор АВС совсем не светится,где то отключено! где не знаю,до меня это дело все сломали!

как то так!разъем находится с левой стороны,снимаеш бардачёк,он там висит слева на связке проводов,у него 6 гнёзд,4 рабочих,замыкаются два крайних в ряду!

скорее всего тебе ее вытащили. при включении зажигания она должна загораться, потом идет диагностика и она тухнет. На тойоте у меня так было. Я большую красную лампу (!) так и не победил. чешу репу, коплю деньги для автоэлектрика, и сам пока ищу что же это за напасть.

я в теме, компьютерная диагностика показала обрыв передних двух. Но они на месте. На них приходит, они прозваниваются. Чем дальше в лес, тем больше я уверен, что где-то масса не правильно работает. Вопрос один: "как найти это место?". А может у кого есть мануал в электронном виде?

Миниатюры

здравствуйте.мож кто натолкнет на правильную мысль.ситуация такая, было тепло на улице у авто присутствует непонятные стуки в подвеске, не критично но все же.стал замечать особенно с утра в минусовую погоду все эти стуки пропадают.то есть в минус подвеска ведет себя на отлично ни стуков ни бряков.но проехав энное количество км. стук начинает появляться,но если холодно как было у нас на днях -12, весь день езда по городу комфортная.
предположение что может так себя вести ?
втулки стаб.
стойки стаб.
саленблок перед.рычага.
да, стук присутствует в передней части .
гаража нет,на сто времени нет либо денег, ну и не факт что там могут помочь с первого раза ,а методом тыка давай заменим это ,потом это ,а вдруг вот это .как то не вдохновляет.

здравствуйте.мож кто натолкнет на правильную мысль.ситуация такая, было тепло на улице у авто присутствует непонятные стуки в подвеске, не критично но все же.стал замечать особенно с утра в минусовую погоду все эти стуки пропадают.то есть в минус подвеска ведет себя на отлично ни стуков ни бряков.но проехав энное количество км. стук начинает появляться,но если холодно как было у нас на днях -12, весь день езда по городу комфортная.
предположение что может так себя вести ?
втулки стаб.
стойки стаб.
саленблок перед.рычага.
да, стук присутствует в передней части .
гаража нет,на сто времени нет либо денег, ну и не факт что там могут помочь с первого раза ,а методом тыка давай заменим это ,потом это ,а вдруг вот это .как то не вдохновляет.

ну да, как бы проявляется на мелких кочках,гребенке, на небольшой скорости.
то же думаю ,что тепло-холод влияет на резинки.

прав коллега! на яму монтажку,и по тхоньку всё перешевелить,могёт и шаровая рычага,тут надо тихонько монтажкой шевелть.если есть люфт увидиш,только тихонько,со всей дури ни чего не увидиш,

Согласен с вами, но как то не разу не замечал что бы шаровая реагировала на низкую температуру. Она если стучит то помоему ей пофиг холодно-тепло.
А здесь вариант в минусовую температуру стук пропадает либо совсем пока холодно , либо пока вся ходовая не расшивелится , то есть энное количество километров в зависимости опять же от температуры .
Я почему то склоняюсь к резино изделиям , в холод костенеют становится плотнее , стук пропадает. это как вариант , может и неправ.
Еще могут стойки аммарт. себя так вести?
Конечно так дело не останется , в ближайшее время поеду на диагностику ходовой. Только вот хотелось бы приблизительно ориентироваться в проблеме.

на сколько я понимаю . в мороз все резинки и детали должны уменьшатся в размере и наоборот люфтить!! при нагреве расширятся и люфт уменьшатся! у меня на холодную как на табуретке,пока ходовая не разогреется!!

День добрый всем! Имеется авто Сузуки-Лиана 2007г. Проблема такая: На ходу даёшь газ, а машина не едет через некоторое время сама начинает ускоряться. Не всегда, но бывает у неё такой заскок. Раз на холостых начала запинаться. Загорелся чек, хочу узнать причину. Вопрос, как самому сделать диагностику авто? Какое оборудование (кабель, ПО и т.д.) купить. По возможности ссылку и конкретно пальцем указать)))) Всем безаварийной езды!

Комментарии 18

На SX4 можно комбинацией действий на приборку ошибки вывести, и никакая елмка не нужна
У лианы возможно тоже можно так сделать

надо знать где искать, по этому и спрашиваю)

А кактализатор у вас вырезан? Или его нет изначально?
Просто похожая проблема была на ланцере 9, сначала тупил, потом изредка чек загорался, ну а последняя стадия — перестал ехать и бенз кушать стал хорошо! Оказалось, что забит катализатор. Вырезали, поставили пламегаситель вместо него и механическую обманку, чтобы чек не горел) Автомобиль полетел после этого 😁

Ну вот чтение ошибки и даст ответ)

В любой непонятной ситуации вырезай катализатор. )))

После диагностики стало понятно что это он))) просто симптомы похожи, а на самом деле, может быть почти все что угодно…

Я заказал на али ЕЛМ сканер, скачиваешь программу на ТЕЛЕФОН, вставил под рулевой колонкой в разъём и сканируй чек может и не снимет но можно узнать причину!

я примерно так понимаю…есть ноутбук, нужен шнур для соединения авто и ноута и ПО. Так? Вот только вопрос говорят вроде не все ошибки может читать… У официалов так сказали… или неправда? Типа у официалов супер-пупер прибор и всё может читать и устранять. И как авто перепрошить?

Читать будет не все елм. У официалов покруче диагностика, но там ПО денег стоит(((

1, Функция самодиагностики встроена в электронный блок управления АКПП, С помощью индикатора включения повышающей передачи система информирует о возникшей в АКПП неисправности. Кроме того, с помощью этого индикатора можно определить код возникшей неисправности. Примечание: появление сигналов предупреждения и чтение кодов неисправности возможно только когда выключатель повышающей передачи в положении "ON". Если выключатель в положении "OFF", то лампа индикатора горит, не мигая.

а) Если возникает неисправность в датчике частоты вращения, датчике положения дроссельной заслонки или электромагнитных клапанах, то индикатор начинает мигать, предупреждая водителя о возникшей неисправности. Но если произошла неисправность в электромагнитном клапане блокировки гидротрансформатора, то предупреждения о неисправности не будет.
б) Коды неисправностей можно считать по количеству миганий индикатора повышающей передачи, для этого надо закоротить выводы "ТЕ1" и "Е1" диагностического разъема.

в) Система диагностики не определяет выход из строя датчика положения дроссельной заслонки и выключателя стоп-сигналов, но их можно проверить, измерив напряжение на выводе "ТТ" диагностического разъема.

Таблица. Коды неисправностей.

Датчик скорости - обрыв проводки или короткое замыкание

Автомобиль движется при любом положении селектора, кроме "N" или "Р", более 30 секунд

Электромагнитный клапан №1 - обрыв проводки или короткое замыкание

Скорость автомобиля более 10 км/час.

№2 - обрыв проводки или короткое замыкание

Скорость автомобиля более 10 км/час.

Электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора - обрыв проводки или короткое замыкание

Скорость автомобиля более 10 км/час.

Примечание: коды 62, 63, 64 указывают на неисправность в электрической части электромагнитных клапанов. Неисправности в механической части, например, заедание клапана, системой самодиагностики не фиксируются.

2 Код неисправности сохраняется в памяти блока управления и после выключения двигателя. Очистка памяти блока (сброс кодов после проведенного ремонта) производится либо путем выключения зажигания и отсоединения предохранителя "EFI", либо путем отсоединения разъема блока управления АКПП и двигателем.

Внимание:
- Низкое напряжение аккумуляторной батареи может вызвать сбой при диагностике. Поэтому перед началом диагностики проверяйте аккумулятор.
- Пользуйтесь вольтметром или омметром, которые имеют предельные значения шкалы измерения, по крайней мере, 10 кОм/В.

Проверка индикатора выключения режима повыщающей передачи

1 Включите зажигание

2. Индикатор должен гореть при положении выключателя повышающей передачи "OFF",

3 Переведите выключатель повышающей передачи в положение "ON": индикатор должен погаснуть. Если индикатор мигает, то это является признаком неисправности электрической части системы управления

Считывание кодов неисправностей

1. Включите зажигание и установите выключатель повышающей передачи в положение "ON".

Внимание: не запускайте двигатель.

2. Закоротите выводы "ТЕ1" и "Е1" диагностического разъема.

3. Считайте и определите код неисправности по количеству миганий индикатора
а) Если происходит две вспышки в секунду, то система работает нормально.

б) Если происходит одна вспышка в секунду, то в системе есть неисправность, Код состоит из двух цифр, первая цифра определяется по первоначальной серии вспышек, затем следует пауза 1,5 секунд и вторая серия миганий, которая соответствует второй цифре кода. Если кодов неисправности два или более, то между ними будет пауза 2,5 секунды. Внимание: в случае наличия нескольких кодов неисправностей, первым высвечивается всегда наименьший код, а затем остальные коды в порядке возрастания.

4. Разъедините выводы "ТЕ1" и "Е1"

Сброс кодов неисправностей

1. После проведения ремонта очистите память блока управления АКПП от кодов неисправности, которые там хранятся. Для этого удалите предохранитель "EFI" на 10 или более секунд в зависимости от окружающей температуры (чем ниже температура, тем дольше) при выключенном зажигании

Внимание:
- Для сброса кодов неисправностей отсоедините на некоторое время отрицательную клемму аккумулятора. При этом будет утрачено содержимое памяти блоков управления других систем,
- Для сброса кодов неисправностей отсоедините разъем блока управления АКПП и двигателем.
- Если код неисправности не был сброшен, то он будет храниться в памяти блока управления и появится при последующей диагностике.

2. После сброса кодов проведите проверку - мигание индикатора повышающей передачи должно соответствовать нормальному состоянию коробки передач.

Проверка переключения передач

Примечание: эта проверка позволяет определить, является ли причиной неисправности проблема в электрической части или в механической части коробки передач.

1. Отсоедините разъем электромагнитных клапанов.

2.. Переключение передач должно происходить в соответствии с приведенной таблицей "Режимы работы коробки передач в случае нормальной работы электромагнитных клапанов (соленоидов) и отказа одного или двух из них".

Примечание: если на диапазонах "L", "2" и "D" трудно определить номер включенной передачи, то проведите следующий тест:

Таблица. Режимы работы коробки передач в случае нормальной работы электромагнитных клапанов (соленоидов) и отказа одного или двух из них,

Предварительно записавшись на прием, съездил в Реактор. В целом положительное впечатление. Но вытягивает за счет диагностики у Виктора Павловича. Позитивный человек, и по машинке разруливает специалистами, и держит дисциплину и конфликты с клиентами решает как добрый психолог (был инцидент пока мою диагностировали с быковатым клиентом).

Что не понравилось: мойка авто перед заездом - на отвали. Как сказал мойщик - ну это же не мойка, а так - чтобы на сервис заехать. Принципиально не согласен. Хотя и денег за мойку всего 150 р., но их тоже надо заработать. Ставьте ценник 200 и мойте нормально. А то куски грязи как то в районе проблемных мест типа решетки радиатора - некамильфо.

Сервис по диагностике полностью устроил, проверили от свечей и фильтра, масла и катушек, до компьютерной диагностики и кислородных датчиков, до и после катализатора. Цена диагностики в районе 1500 р, + понадобилось проверить датчик после катализатора, из-за подъемника и проверки дополнительно 650 р. примерно.

А также попутно записали на диагностику ходовой.

По проверке ходовой тоже нормально объяснили, правда приемщик ну уж совсем не дружелюбный (уставший наверное, все же не в офисе сидеть пыль гонять). Цена вопроса ходовой 800 р.

Срочно понадобилось поменять приводные ремни. Сами Gates ремешки, их там 2 - что то в районе 700 рублей и примерно 750 замена, снятие защиты и установка снятие ремней 2 шт.

Ремни не проверены как следует, при включении кондера ремешок свистит. Обнаружилось это уже через 100 км пути.

Из сервисного заключения ходовой самое неприятное: вискомуфта мертвая, ее ремонт оценивается в районе 50 тысяч рублей. Ходовка перед и зад мертвые. Задние колодки и тросик ручника под замену, задние подшипники ступиц под замену.

По мотору и прочему: под замену воздушный фильтр, свечи, срочная замена масла, датчика масленного и прокладки - резинового уплотнителя где подсоединяется масленный фильтр, замена салонного фильтра, регулировка МКПП (плохо включается первая и задняя), замена масла в редукторах, промывка от нагара клапанов и камер сгорания, и - помимо честно сказанного продавцом кислородного датчика - мертвый лямбда зонд.

В наличии запчастей всех нет, да и средств на ремонт помимо вискомуфты - понадобится в районе 40 тысяч.

Поэтому пока самостоятельно заменены свечи (авто с трудом стало заводиться с наступлением холодов), цена вопроса 400 р., и заменены как написал выше ремешки - цена вопроса 1400 р.

В дополнение ко всему - слышится напрашивающийся на замену комплект сцепления (выжимной подшипник и корзина).

Читайте также: