Сузуки джимни шайбы под шкворни 09181 15158 для устранения биения колес

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Андрюха-водила

Местный

Демфер ставь на длинную тягу,параллельно ей,он еще и наконечники рулевые будет разгружать.

Buratilo

Местный

Kiread

Свой в доску

Schir

Эксперт

потому что надо крепить второй конец демпфера на мосту, т.е. крепление на нем варить, а если к редуктору, то на раме ни че варить не надо, я так думаю.
на хайлюксе например штатный демпфер закреплен именно на межколесной тяге.

g r e e n

Профи

Можно поставить демпфер и на приводную тягу и на межколеску, только от трясучки на руле это не спасет

Buratilo

Местный

Удлинил верхний крепеж задней панары на 7см. Выглядит мощно, держится тоже. Как че придумаю с передней - сразу отпишусь.[DOUBLEPOST=1419524671,1419367234][/DOUBLEPOST]edit 10.01.2015. Уже откатал две недели на скоростях 80-110 по разным дорогам(переход от идеального асфальта до убитого и обратно). Шимми поймать не удалось! Даже мелкое биение пропало!(тут видать шайбы шкворней постарались).Но т.к. кидает из стороны в сторону(ну в сравнении с тем что было раньше конечно) из за дикого смещения(туда-сюда) переднего моста. Перед(панара-тяга) делать буду обязательно!

glorious

Наш человек

По совету выше, заменил убитые сайленблоки в передней панаре, на полиуритан, и нашел грамотного шиномонтажника. отбалансировали колеса.
Не смотря на люфт ступичного подшипника шимми не приходит, даже в тех местах где на 60 стабильно был. шкворневые в норме, шайбы не подкладывал. но купил, лежат на черный день. напомню у меня лифт 5 см. в клюшках стоят кривые сайлены, для правки кастора.

Buratilo

Местный

Не ставьте вы этот полиуретан! Это г редкостное!(новинка сезона пля. развод на бабки) Живет не долго, подвеску убивает в миг.

glorious

Наш человек

я бы не сказал. хороший полиуретан стоит вечно . у меня на прошлой машине вся подвеска была из него. уже лет 6 стоит. все живое. ясное дело если речь идет о китайском мусоре - то да. а точка опоры или новосиб хорошо льют. а альтернативы нет. родных сайленов -нет, а фебест живет 2 недели.

Осваивающийся

[DOUBLEPOST=1420541856,1420541587][/DOUBLEPOST]мне помогла замена сайлентов в панаре , у меня лифт 3 дюйма в подвеске, измененный кастор , панара регулируемая и сайленты я в ней черные поставил предыдущие были рваные , до этого ни чего не помогало даже дэмпфер[DOUBLEPOST=1420541958][/DOUBLEPOST]

Андрюха-водила

Местный

Очень сложно,найти исправный балансировочный стенд,как правило их не проверяют на точность.Сам был удивлен,когда после балансировки попросил снова проверить колесо,выдало дисбаланс.и так каждый раз,после того,как колесо ставили и снимали вновь.Уехал в другую шиномонтажку.

Осваивающийся

Если русская резина, так она вообще не балансируется, я езжу на японской и всю жизнь она балансируется раз и на всю жизнь пока не сотретсся

Freeline

Ветеран

6 Сентябрь 2010 1,717 220 63 35 Тольятти Езжу на . Продал сонату купил калину продал калину купил джимник исполнил свою мечту.

да пофиг на балансировку будет биение но не шимми.
Шимми появляется при убитой панаре и это не только сайлентов касается, также и точки её крепления тоже!
именно люфт моста относительно рамы и вызывает эту гадость даже если есть небольшой люфт ступичных или шкворневых так сильно при исправной панаре не трясет.

Buratilo

Местный

Недавно поставил 29 муды, балансировку не смогли толком сделать.(китайский стенд). Никаких шимми или даже биения(ну я ничего не почувствовал) до 115 км/ч нету. (Возле дома больше не разогнаться).

Zoran

Мудрец

Buratilo

Местный

Ну биение руля на 60-80 у меня тоже было изначально, но в шимми не переходило! Сейчас отсутствует полностью. Не знаю что именно повлияло. Толи шайбы в шкворня, толи кастор довернул сильнее стока, толи все вместе взятое и еще немного. Т.к. после лифта появился шимми то проделал многие процедуры. В моем случае шимми пропал только после опускания крепления задней панары немного(а до этого ну все перепробовал. ). И установки шайб в шкворня. А при каких обстоятельствах пропало биение руля(руль кстате било на любом покрытие.. даже на идеальном). остается только гадать.

Еще добавлю. Недавно обнаружил что не затянул(закрутил но без затяжки, чтоб дотянуть уже в рабочем положении) переднюю панару у рамы(постоянно чтото регулирую-меняю-изменяю. могу забыть чтонидь закрутить). Дергая за панару(через неделю гдето) - почувствовал люфт! Никаких последствий при этом не было. Хотя по идее должны быть.. но факт есть факт. Может повезло.

misha1973

Продвинутый новичок

Да вот не пофиг! Тут недавно словил опять шимми. Простоял ночь в сугробе, налипла куча снега на диски. Ну поутру очистить конечно же в лом! Поехал так. И словил шимми прямо на Ленинском. Не столько испугался, сколько удивлён был - почти три года горя не знал. Припарковался, очистил колёса, поехал - шимми нет.

Buratilo

Местный

Не претендую на истину конечно но! Я думаю в вашем случае разбалансировка(налипший снег) только усугубила ситуацию. А не являлась основной причиной.(за три года могли и наконечники прохудиться. да и чего только не могло). Вот недавно залетел в тракторную канаву(тестировал резину). Застрял так, что из за слоя грязи на дисках невозможно было разобрать ни диаметр ни вылет ни количество болтов.(прям монолит). Килограмма по 3 гдето на колесе! Но выехал сам! После такого теста, довольный ехал более 90км в час до дому(10км). Опять же ни шимми ни биения(а дорога у нас достаточно разбитая). По окончанию поездки - количество грязи почти не изменилось.(только протектор очистился).

krupskij

Бывает здесь

Из того, что сталкивался - рулевые наконечники, плюс как ни странно - первый признак
проблем с суппортами, когда с одной стороны передние колодки подклинивает легонечко,
еще не настолько чтобы машину тащило в сторону, но вибрация на определенной скорости
уже появляется.

druid

Новичок

Если кратко, то моя причина шимми оказалась недостаточная жёсткость установленных резинометаллических втулок (сайлентблоков) тяги панара. Т.е. после установки сайлейнтблоков фирмы VTR появился шимми. Замена сайлентблоков VTR на сайлентблоки от задней подвески Hyundai Accent (52773-25000) устранила шимми.

Теперь более подробно.
Исходные данные: Стоковый Suzuki Jimny, SN413V 2003, АКПП, 100000км, литые алюминиевые диски, шины Michelin 205/70 R15
До этого момента ездили и про шимми только читали.
Началось всё с того что поменяли все 12 резинометаллических втулок (сайлентблоков) продольных передних и задних рычагов (две втулки передних рычагов поставил модифицированные (46213-76J00), и заменили резинометаллические втулки передней тяги панара. Выехав из гаража появилось биение руля при любой неровности дороги на скорости 60+ км/ч машина шла в разнос пока не сбросишь скорость до 40км/ч. Шимми был на столько сильный что коробка автомат сама переключала рычаг на "нейтралку" от тряски. Часто шимми можно было поймать и на 40+ км/ч. Разогнаться выше 60км/ч вообще не представлялось возможным.
Что было установлено что возможно привело к появлению шимми:
1. Все резинометаллические втулки передних и задних рычагов оригинальные, к ним претензий быть не может, т.к. они оригинальные, да и конструктивно они не способны так влиять. К тому же сайлентблоки на передних рычагах у рамы поставлены 46213-76J00, как и рекомендует SUZUKI.
2. Сайлентблоки тяги панара поставили не оригинальные, ввиду того что их просто не существует оригинальных. Поставили фирмы VTR.
Больше ничего не меняли и не трогали.

Раз шимми повился, это возможно говорит о возможных неисправностях у автомобиля, а соответственно эти неисправности лучше выявить на раннем этапе. Далее.
Проверил люфт в шкворневых подшипниках. Не было люфта, соответственно проблем в них на первый взгляд не должно быть, но раз в сервис-мануале указано, что нужно устанавливать шайбы под шкворни (09181-15158) для устранения биения колёс, то будем делать так как указано в инструкции. К тому же у меня, на всякий случай, были закуплены эти шайбы под шкворни, их и было решено поставить.
Шайбы под верхние и нижние шкворни не сильно улучшили ситуацию с биением руля, но улучшило. Шимми перестал появляться на скорости до 60км/ч. Т.е. на любой неровно дороге при скорости до 60км/ч шимми поймать стало невозможно. Руль стало заметно тяжелее крутить, особенно после установки шайб под нижние шкворни (Сперва шайбы поставили под верхние шкворни, ситуация с шимми не изменилась, тогда шайбы поставили ещё и под нижние шкворни).

Но, т.к. шимми совсем не пропал Дальше был проведён анализ оставшихся возможных причин шимми:
1. Наконечники на рулевой тяге, были заменены ранее чем 1000км назад и стоят оригинальные. Отпадает.
2. Тормозные диски не гнутые. Отпадает.
3. Сайлентблоки передних и задних продольных рычагов (лыж) новые и оригинальные. Отпадает.
4. Амортизаторы ещё живые. Отпадает.
5. Колёса отбалансированы, Давление в колесах: перед 16, зад 18, но даже на неотбалансированных колёсах шимми до этого не было, а значит отпадает.
Эти и все остальные элементы рулевого управления в порядке. И их не трогали и не меняли до появления шимми. Получается всё Отпадает.
Остаётся только один вариант, это сайлентблоки тяги панара, что были заменены на новые, соответственно по логике вещей причина шимми в этом. К тому же где-то интернете читал, как кто-то уже около 15 джимников вылечил заменой сайлентов в тяге панара на сайлентблоки от задней подвески Hyundai Accent (номер 52773-25000). После выпрессовки сайлентов от VTR сравнил их жёсткость с теми оригиналами, что стояли у меня до них, и разница очень чётко ощущается руками. Сайленты от VTR очень очень мягкие. Сайлены от Hyundai Accent даже не впрессованные на ощупь жёсче чем VTR. Впрессовал сайлентблоки от Hyundai Accent без всяких доработок и приспособ, просто смазав литиевой смазкой. Они в прессовались без проблем. И шимми ушёл.
Надеюсь мой опыт будет полезен.

Иван33

Джимозависимый

fradkinshtein

Наш человек

Опять у нас джимни. На этот раз из япы. Сходу на 60-80 кмч возник жуткий шимми. Просто все зубы тряслись. Вылечила балансировка - передние поставил наза д+ развал схождение.[/QUOT
опять забило. поеду опять балансировать. а может демпфер все таки

Бывает здесь

Демпфер помогает, но не убирает причину. У меня демпфер убрал шимми, но вибрация руля на 75км/ч осталась небольшая, не переходящая в шимми

sg cheb

Продвинутый новичок

такое дело, то ли после лифта, то ли еще от чего — вообщем снова появилось всем известное биение руля на скорости 65-80км/ч.

Оно у меня уже бывало пару лет назад, тогда я его устранил, причиной были шкворня — заменил на новые. С того момента прошло 30 тысяч км. Машина была в полном стоке.

Проявляется при наезде одним из колес на кочку или яму в данном скоростном диапазоне.
Уже не знаю куда лезть.

Первым делом же проверил шкворневые подшипники. Люфта не было, но при снятии колеса и отсоединии рулевой тяги все таки чувствовалась их "ступенчатая" работа, вращение как бы ступеньками, было у них центральное положение в прямом положении руля и все остальные, при выводе из прямого положении как раз их можно было хорошо "разбалтывать" из стороны в сторону. Подшпники как бы сами ловили этот "центр". Заказал новые и поменял, был уверен. что причину устранил. А нифига, стало лучше, но шимми есть.

-сегодня еще раз протряс все сайлентблоки, а именно: 6 сайлентов на клюшках, 2 сайлента на панаре — ок,
-проверил рулевые наконечники и наконечники рулевой тяги — ок,
-сделана балансировка колес и выставлено их схождение,
-выставлен ровно мост после лифта

Нашел что одна косточка тяги стабилизатора люфтит. Не думаю что это причина.

Рычаги стоят спринтеровские под лифт 4 дюйма, соответственно сайлентблоки родные. Лифт пружинами ОВК от хонды, усиленные.

Еще недавно менял тормозные диски. Старые садились на ступицу внатяг. Снимать только выжимными болтами. У новых Remsa посадочное ЦО чуть больше. Диаметр, мм
289.7. На о,7 мм получается. Вот может они дисбаланс такой дают?!

Ден73

Наш человек

23 Май 2010 224 32 28 48 Владивосток Езжу на . Джимни сиера JB43W 2003г. серый металик, лифт +2 , блока в зад.. мосту.TOYOTA LAND CRUISER PRADO KZJ78W

Проявляется при наезде одним из колес на кочку или яму в данном скоростном диапазоне.
Уже не знаю куда лезть.

Нашел что одна косточка тяги стабилизатора люфтит. Не думаю что это причина.

У меня теже симптомы поподаешь в неровность и начинает бить руль амплитудно с усилением частоты биения ( ощущения хоть на ходу выпрыгивай))) появилось это после того как поставил диски с - 30 вылетом.
Поставил усиленный демфер от сафаря , проблема решилась на 90% но совсем не ушла. Тож гадаю от чего . т.к все нормально и по шкворневым и по саленблокам.

Андрюха-водила

Местный

Демфер ставь на длинную тягу,параллельно ей,он еще и наконечники рулевые будет разгружать.

Buratilo

Местный

Kiread

Свой в доску

Schir

Эксперт

g r e e n

Профи

Можно поставить демпфер и на приводную тягу и на межколеску, только от трясучки на руле это не спасет

Buratilo

Местный

glorious

Наш человек

Buratilo

Местный

glorious

Наш человек

Осваивающийся

Андрюха-водила

Местный

Осваивающийся

Freeline

Ветеран

Buratilo

Местный

Zoran

Мудрец

Buratilo

Местный

misha1973

Продвинутый новичок

Buratilo

Местный

krupskij

Бывает здесь

druid

Новичок

После установки рулевого демпфера решить проблему шимми полностью не удалось. Да, руль стал более собранным, стало меньше бить в руль на мелких ямах, и шимми исчез как таковой, но временами чувствовалось, как он пытается восстать из пепла.

Сегодня решил устранить еще одну причину, по которой шимми может появляться — это люфт в шкворневых подшипниках. У меня он присутствует сразу на двух поворотных кулаках.

Поначалу думал купить шкворневые подшипники и просто их заменить. Я бы так и сделал, если бы на драйве не нашел некоторое количество статей, в которых люди убирали люфт в подшипниках с помощью дополнительной шайбы (OEM 09181-15158), которая одевается на шкворень. Вот несколько подобных статей:

Шайба имеет размеры 15x24x0.5. Иду в экзист и заказываю три шайбы. Больше заказывать как-то жалко было. Во-первых, неизвестно, поможет ли данный метод, а во-вторых, стоимость шайбы 134 рубля за штучку.

К сожалению, экзист не успевал доставить шайбы в Хабаровск к 22.04.2017, поэтому еще в пятницу я озадачился поиском аналогов. В итоге нашел в одном из магазинчиков медную шайбу размером 14х24х1.5. Внутренний диаметр напильником довел до 15 мм, а толщину решил пока не трогать и, в случае необходимости, подточить уже на месте. Шайб взял с запасом 6 штук. Стоимость одной шайбы 16 рублей.

Итак. Приступаем к работе. Первым делом скидываем колесо и откручиваем головкой на 12 четыре болта от шкворня. Я решил подкладывать шайбу под нижний шкворень, так как люфтил именно нижний подшипник:

Открутив болты, обстучал шкворень немного молотком и, чутка шевеля кулаком, вытаскиваю его наружу:

Почистив шкворень от смазки, надеваю на него медную кастомную шайбу 15х24х1.5:

Далее логика такая. Чтобы установить нужный преднатяг, необходимо, чтобы поворотный кулак свободно ходил, поэтому отсоединяем от кулака все рулевые наконечники. Наконечники выбивал молотком. Вышли достаточно просто:

Далее необходимо открутить сальник поворотного кулака. Опять же это нужно для того, чтобы правильно отрегулировать преднатяг шкворневых подшипников, который регулируется дополнительной шайбой на шкворне:

Внутри картина, как мне кажется, не особо радужная, но для полного обслуживания кулака у меня пока нет всех запчастей, поэтому пока смотрим внутрь и успокаиваем себя словами: ну как-то же ездило:

Теперь все готово для того, чтобы начать процесс по избавлению от люфта и установке правильного преднатяга. Что я делаю. Одев полуторную шайбу на шкворень, устанавливаю его обратно в поворотный кулак и закручиваю все 4-е болта с хорошим усилием, но без фанатизма. Могу ошибаться, но по-моему эти болты нужно зятягивать с усилием 2.5 кг.

После того, как шковрень с дополнительной шайбой установлен и притянут, я с помощью безмена измеряю усилие, которое нужно приложить к сошке поворотного кулака, чтобы повернуть его. По мануалу должно быть не больше 4.6 кг.

У меня получилось на правом кулаке ~ 3 кг, а на левом ~2.5 кг:

Если для поворота кулака необходимо приложить усилия больше чем 4.6 кг, то необходимо уменьшить толщину дополнительной шайбы на шкворне. У меня получилось, что на правый кулак подошла шайба толщиной 1.5 мм, а вот на левый кулак шайбу пришлось стачивать до размеров ~0.8 мм.

После того, как преднатяг отрегулирован, я достаю шкворень, обрабатываю его герметиком и, уже окончательно, устанавливаю его в поворотный кулак:

У Suzuki Jimny есть проблема неудачной кинематики передней подвески, которая приводит к биению руля в определенных диапазонах скоростей (обычно 60-80 км/ч). Уже неоднократно обращаюсь к этой проблеме, поскольку регулярно сталкиваюсь с ней. Попытаюсь собрать информацию и дать рекомендации.

Проблема признана Suzuki и создан соответствующий Service Bulletin Q-SN-004, хотя он не затрагивает все возможные причины.

В самых легких случаях проблема проявляется всего лишь в небольшой тряске руля при определенных скоростях. Особо страшного в этом нет, но неприятно, особенно, если биение попадает в скорость движения потока.

В тяжелых случаях поведение машины становится крайне неприятным. Руль начинает очень дико болтать, возникает сильная тряска и вибрации. При нажатии на тормоз тряска возрастает, продолжаясь до почти полной остановки машины. Становится реально страшно, возникает ощущение, что сейчас отвалятся колеса или передний мост. Наиболее вероятно проявление такого эффекта "ухода вразнос" при торможении (или резком сбросе газа) по достаточно гладкому асфальту, при движении под уклон, с неподключенным (хабами) передним мостом. При возникновении тряски лучше не тормозить, а даже чуть прибавить скорость (если позволяют дорожные условия).

Что можно сделать для исправления проблемы? Считаем, что шкворневые подшипники исправны, конечно. Иначе в запущенных случаях будет такое биение колеса, что оно будет ощущаться даже при медленном движении.

0. Предположим, что колеса отбалансированы достаточно качественно. Предпочтение нужно отдавать дискам, где балансировочные грузики крепятся на закраину обода, а не приклеиваются на сам обод. Балансировка при таких дисках более эффективна.

1. Обязательно проверить переднюю тягу Панара (поперечная тяга). Передняя подвеска Jimny очень чувствительна к состоянию тяги Панара. После любых изменений в подвеске (лифт, правка кастора и т.п.) нужно обязательно ослабить крепление тяги к мосту и раме, ослабить регулировку длины (если есть), а затем затянуть все заново на стоящей на колесах машине. Сайлентблоки должны быть целыми. Полиуретановые сайлентблоки в тягах Панара не очень желательны, по моему мнению. Лучше качественные резиновые. Тяга должна быть хорошо притянута к раме и мосту, регулировка длины (если есть) хорошо затянута. Осторожнее с закладной гайкой крепления тяги к мосту. Если ее сорвать, то будет "веселье" при ее замене.

2. Проверить сайлентблоки продольных рычагов. Они должны быть целыми, без трещин. Если есть возможность, можно поменять сайлентблоки у рамы с родных 46213-65D01 на новые 46213-76J00, хотя, по моему опыту, эффективность такой замены достаточно слабая. Но если уж родные сайлентблоки в плохом состоянии, то лучше менять на обновленную модель.

3. Достаточно эффективным, но простым средством является установка дополнительных шайб 15x24x0.5 (09181-15158). Сперва под верхние шкворни. Если не поможет, то под (над) нижние.

4. Можно поставить рулевой демпфер. Этот вопрос я еще изучаю. ;-)

Иногда упоминают другие причины. Например, гнутые тормозные диски. Ну что, тоже можно проверить.

Читайте также: