Субару легаси стук в рейке

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Друг, такая же фигня стучит рейка. причем точно рейка. купил пружинку и втулку как на картинке выше но пока не поменял. Почитав в инете всякую инфу на эту тему понял что это особенность этих реек у кого-то с новья вроде на 10тыщах уже начинала стучать. Хотел купить контрактную в субару-клубе поговорил с менеджером он сказал забить т.к. замена рейки или ее ремонт приведет опять к стуку и порекомендовал не тратить деньги причем он сказал что официально субару эту болячку не комментирует типо их меняли сначала у многих по гарантии а затем начали говорить что это техническая особенность рейки :). На диагностиках говорят есть небольшой люфт но в пределах нормы рейку не клинит просто побрякивает на кочках как будто амортики пустые короче я пока терплю думаю чинить или деньги на ветер.

А если при дёрганье руля туда-сюда на НЕ заведённой машине есть стук, а когда завели (ГУР работает), то стука нету, люфта тоже нет ни до не после заводки как и в рулевом карданчике. Где что износилось ?

А если при дёрганье руля туда-сюда на НЕ заведённой машине есть стук, а когда завели (ГУР работает), то стука нету, люфта тоже нет ни до не после заводки как и в рулевом карданчике. Где что износилось ?

не мешай исправному механизму работать. я не знаю еще не одной субары у которых нету стука на незаведенной(а щупал я их очень много), причем у меня субары были с всего 40 тыккм пробега.

Друг, такая же фигня стучит рейка. причем точно рейка. купил пружинку и втулку как на картинке выше но пока не поменял. Почитав в инете всякую инфу на эту тему понял что это особенность этих реек у кого-то с новья вроде на 10тыщах уже начинала стучать. Хотел купить контрактную в субару-клубе поговорил с менеджером он сказал забить т.к. замена рейки или ее ремонт приведет опять к стуку и порекомендовал не тратить деньги причем он сказал что официально субару эту болячку не комментирует типо их меняли сначала у многих по гарантии а затем начали говорить что это техническая особенность рейки :). На диагностиках говорят есть небольшой люфт но в пределах нормы рейку не клинит просто побрякивает на кочках как будто амортики пустые короче я пока терплю думаю чинить или деньги на ветер.

Привет земляк! То что ты описал в самом начале было и у меня только на Карине куда только не обращался две диагностики результатов не дали, все что мог заменил,а стук только увеличивался. Потом сам случайно заметил на стойке на 3мм отвернулась гайка, подтянул и все в норме. Так что проверь еще разок сам. А на Форике менял нынче рулевую рейку брал на разборке она обошлась вместе с работой 6 руб. Удачи в ремонте и на дорогах!

На не заведенной машине ,на любой марке и сновья должно стучать,такова особенность золотникового механизма. Верхний вал со шлицами(под крестовину) и сам золотник две детали соеденены торсионом,который позволяет проворачиватся друг относително друга в право и влево но до ограничителей которые и стучат на не заведенной.

чё то не понял я, почему по гарантии не меняют?!
это же известная пробема у этих лесников и дилеры меняют по гарантии!

чё то не понял я, почему по гарантии не меняют?!
это же известная пробема у этих лесников и дилеры меняют по гарантии!

какая гарантия?машина как я понял 2008 года,но не в салоне же куплена..
автор вон и пишет что заломили палтос за рейку ему!а гарантию то с каого перепугу предложат?))

На не заведенной машине ,на любой марке и сновья должно стучать,такова особенность золотникового механизма. Верхний вал со шлицами(под крестовину) и сам золотник две детали соеденены торсионом,который позволяет проворачиватся друг относително друга в право и влево но до ограничителей которые и стучат на не заведенной.

Все цены писать не буду, так как точно не помню, но по рейке напишу, ибо изза неё и создавалась тема:
Снятие/установка - 1500 рублей
Полный ремонт рейки - 5000 рублей.
Итого 6500 рублей и масса удовольствия от езды на машине))))) Ну и это приятнее, чем замена рейки у официалов за 55,000 рублей)

Меняя масло сегодня обнаружил течь с рулевой рейки. пробег кстати 82500 км буду пробовать заливать герметик у официалов новая 40 килорублей)))

До этого симптомы болезни проявлялись в том, что при выезде со стоянки когда машина долго простоит, при возвращении баранки в центральное положение в рейке слышался стук, причем хоть в правую сторону вывернуты были колеса что в левую. Стук происходил один раз и больше не повторялся. На утро следующего дня таже фигня. ну походу достучалось))))

Все рейки подлежат ремонту и от стука(если только не изношено зубчатое зацепление) и от течи.
Если стучит со стороны пасажира ,то делается новая втулка из капролона или фторопласта (если там есть таковая ) или если как у большинства субарей там чугунный вкладыш с сальником ,то во вкладыше делается проточка под резиновое кольцо (я протачиваю под кольцо 24*32) глубину подбирает эксперементально т.к.резина в россии разной твердости и чтоб был натяг когда одеваешь вкладышь с кольцом.
Если стучит со стороны золотника(водителя) то делаем двумя способоми.Или дорабатыаем втулку(по принцыпу как у немцев)протачиваем две канавки под кольца резиновые) фото прилагаю или ставим доп.втулку из капролона на выходе из рейки,но эта втулка должна быть внутри диаметром под рейку ,а с одной стороны выборка 1-2мм в сторону золотника из-за неровного износа по зубу .По наружнему диаметру запресовывается с натягом.Буду делать очередную постараюсь сделать фото отчет.А так все рейки ходят нормально никто не жаловалься.Стук реек это болезнь многих машин,а особенно сэлектро усилителем ,уже на 50-70т.км. приезжают устранять стук.Там немного другая технология лечения(замена втулок или установка дополнительных ).А у кого не стучит еще то совет нанести доп.смазки на саму рейку т.к. привскрытии особенно на тоетах там практически нет смазки.

Перечитал все темы про рейки, хотелось бы увидеть обещанный отчет от опытного практика, если еще занимаетесь конечно. Пришло время своей заняться,надо подготовиться.

Всем, всем доброго времени суток!
С воскресением!
Знаю что видео и фото смотрят больше людей и лайки ставят за зрелищность, а не за информацию, но мне это не важно, много букв. Поехали!
Наконец-то я решился перебрать рейку. Времени выбрать не получалось, а работа предстояла не быстрая, и как мне казалось, не простая.
Договорился с парнями на субботу, вырвать подъёмник на целый день не просто, он приносит им деньги, а я бесплатное приложение к этому сервису, от которого только убытки.
Заехал в 9 утра, закончил около 15 часов, но это с перекурами, не торопясь, и ещё на завершающем этапе я отколотил себе палец до синевы, и около часа отсиживался, в итоге 4 болта пришлось попросить закрутить за меня.
В общем и целом ничего сложного в снятии, ремонте и установке рейки нет. Главное иметь весь необходимый инструмент, и не торопиться.
Из неожиданного, Иван писал что нужно отключить передний датчик положения кузова, у меня его нет, только задний, нашим легче.
Что потребуется?
1) Новая втулка из фторопласта (чертеж будет предоставлен ниже, большое спасибо Ивану IvanBond25 за всю предоставленную информацию!). Выточить в размер может любой нормальный токарь, никаких сверх усилий ему это не составит. Я позвонил своему знакомому токарю, выслал в вибер чертеж, и через 2 часа он уже привез 2 втулки! У меня есть инструмент для измерения, всё чётко в размер, по этому не думайте что это из разряда – ооочень сложно.
2) Поджимной башмак, у меня за 122 тысячи км башмак был в хорошем состоянии, но уж если и залезать в рейку, то лучше поменять, не те это деньги. (34132AJ000)
3) Новая пружина, старая становится мягкой через какое то время, и это действительно так, вал можно без усилий покачать и услышать характерный звук, тук-тук. (34130-AJ000)
Пока не перешел к фотографиям и описанию. Толщина стенки втулки новой 2.6мм, а той что я вынул 2.2-2.3мм даже в местах где резиновые колечки, они в общем то и выполняют функцию уплотнения и прижима, спорная конструкция, и понятно что её на долго не хватит. Просто так рукой, конечно-же, вы не сможете раскачать вал до стука, но вал очень свободно себя чувствует в заводской втулке.

Наверно вступительной части достаточно, давайте перейдём к процессу.
В первую очередь отключаем АКБ, разъёмы рулевой рейки и разъёмы лямбда зондов. Затем или перед тем зафиксируйте руль, я сделал это ремнем.

Затем снимаем коллектор.
Ну и после этого подрамник. Подрамник держится на 15 болтах и 3 гайках, а так же откручиваем шаровые и рулевые наконечники, и болт рулевого карданчика (предварительно сделав отметку положения), датчика высоты у меня нет. Всё, можно опускать подрамник.

вот на верхних болтах у меня и сорвался ключ, головка туда не подлазит, а накидной ключ совместно с фирменными болтами субару в виде конуса — сделали своё дело…

Подпирать мотор особой надобности нет, он висит на боковых подушках, но вынуть болт из передней подушки не получится, тем не менее я подпирал его. Опустить подрамник можно и одному, но вдвоём удобнее, мне помог мастер из нашего сервиса, Максим, за что ему большая благодарность, так же он помог закрутить болты подушки, после того как я отбил палец, соблюдайте технику безопасности!
Подрамник опускается с рычагами, стабилизатором и рейкой, удобно, раз в 100 тысяч снял, поменял все и поехал дальше:).
Затем откручиваем рейку, желательно отмыть её, предварительно завязав пакетом разъёмы, что бы не налить воды. Снимаем хомуты с пыльников и сами пыльники, которые за 122 тысячи пребывают в отличном состоянии, и откручиваем тяги.

Далее нужно подготовить рабочее место, должно быть всё чисто и сухо.
Приступаем к разборке.
Не могу не отметить то, что ранее к Электро Рейкам я относился с некоторым пренебрежением, после вскрытия Субаровской, а если быть точнее – Коябовской, рейки, мнение своё поменял. Простота и надёжность, именно так могу охарактеризовать увиденное. Втулка и башмак – расходники, которые требуется менять, не более чем.
В первую очередь отмеряем расстояние от конца вала до корпуса рейки, откручиваем датчик положения вала (прячем в пакет), предварительно отметив его положение с 2-ух сторон! И выкручиваем поджимной башмак, так же поставив метки.
После этого откручиваем верхнюю часть, в которой стоял датчик положения, это 2 болта, и 4 болта электромотора, снимаем верхнюю часть, труда у меня не составило, снял аккуратно рукой, не смотря на то, что и верх и мотор находятся частью своей в подшипниках.
Вал рейки вынимается когда мотор не вынут до конца, на самом деле по факту это станет понятно, описывать особо нечего, просто помните что мотор не вынуть пока не вынешь вал, а вал не вынешь пока не приопустишь мотор, возможно это у меня так получилось, но тем не менее.

Разбирается рейка за 5-10 минут, втулку вынул аккуратно, не ломая, хотя ценности в ней нет ни какой.
Одна из самых не простых операций, это установка новой втулки, хочу сразу сказать что высота втулки у меня была как раз по глубине, и новая втулка выше заводской, что так же не плохо, больше втулка – больше контакт соприкосновения, дольше износ.
Аккуратно запихивая её внутрь, про то что всё нужно почистить от старой смазки я не пишу, вы всё это и сами понимаете. Использовал головку подходящего диаметра (его я уже не вспомню, вроде как на 32), и как только бортики втулки упрутся, вы, как и я, впадете в некоторый ступор, но головка подходящего нам диаметра исправит положение, она имеет конус, который сомкнёт лепестки, и втулка зайдёт дальше, потом перевернём головку и посадим втулку в нужное положение. Операция не простая и требует аккуратности! Старая втулка вылетела как крышка из шампанского.

Затем начинается не простая операция по установке вала, как пишет Иван – осаживаем втулку. Для этого берём смазку, я лично купил такую же как посоветовал Иван IvanBond25 , мажем вал и втулку, особо не усердствуем смазкой, и потихоньку, сначала с стороны мотора, вставляем, покручивая, вынимаем, вставляем, затем со стороны лепестков втулки, вставляем-крутим-вынимаем, ну и так несколько раз, вал встаёт плотно. Потом снова вынимаем вал, мажем всё как надо и собираем в обратной последовательности, не забывая о том, что сначала надо вставить мотор, не до конца, разумеется, а потом вал, отмеряем нужное расстояние, которые предварительно сфотографировали, и вставляем в своё место электромотор. Ставим корпус датчика вращение, ставим башмак, закручиваем до отметки, и если ранее вал там ботал, то сейчас просто так рукой его не покачать. Датчик ставится своеобразно, там есть прорез – в него и нужно попасть, делается это легко и без нажимов, и датчик встает в своё положение, делайте всё аккуратно и без усилий! Выставляем датчик по меткам, ну и всё.

Всем привет .
Ни для кого не секрет, что в наших электрорейках со временем появляется посторонний шум, вот и мне эти звуки уже начали надоедать, решил до зимы что-то с этим сделать .

После покупки машины, почти 4 года назад, я уже вскрывал регулировочную гайку прижимного башмака и подкладывал под пружину стальную шайбу толщиной около 2 мм, но видимо пружинка быстро устаёт, и около года назад рейка снова начала издавать неприятные звуки .

Из записи yura2507 www.drive2.ru/l/498362717334143421/ про его коллекцию пружинок, стало понятно, что у меня стоит пружина "второго поколения" :
диаметр проволоки — 3.2 мм,
диаметр пружины — 21.8 мм,
а высота пружины — 17,50 мм, из которых у меня осталась всего 16.5 мм, но для моих целей вполне сгодится .
Конечно можно было поставить новую пружину, но не очень хочется восстанавливать конфиг, который долго не живёт, ведь такой стук часто появляется даже на почти новых авто.

В этот раз решил пойти другим путём : больше не мучить пожилую и уставшую родную пружинку дополнительным сжатием, а добавить ей в помощь свежую, молодую, бодрую . Теоретически: две менее нагруженные пружины должны прожить дольше, чем одна, полностью сжатая.

Побродив по железному рынку (Рынок Ставр) не смог найти такую пружинку отдельно, поэтому пришлось покупать малый ремкомплект рулевой рейки ВАЗ 2108, в котором она есть .

Пружинка свободно помещается внутри оригинальной пружины Субару и подходит по длине . Чтобы не перекашивалась при затяжке, дополнил конструкцию кусочком трубки 10 мм, который свободно ходит в большой пружине и внутри него свободно ходит маленькая .

Выбросил из регулировочной гайки постороннюю шайбу, которую ставил ранее, закрутил всё это до упора, а потом ослабил на один оборот или чуть больше . Так и зафиксировал .

По ощущениям :
рейка перестала издавать посторонние звуки ;
не заметил никакого изменения усилий на руле и усилия поворота вывешенных колёс (за колесо), вроде даже стало легче, наверно из-за свежей смазки .
Посмотрим сколько проживёт всё это хозяйство .

Приветствую всех субаристов, сегодня речь пойдет о самой частой проблеме на Субару, а именно стук в рулевой рейке. Ездив на своей Субару, я делал исправно ТО, и в одно из то, заметили подтеки рейки, естественно купил комплект сальников поменяли не снимая рейки ( а именно разобрав рулевую колонку вал, в дальнейшем сняли червячный механизм через вверх, и поменяли сальники) ( могу ошибаться в терминологии, т.к делал всю работу мастер, за работой только смотрели). После замены сальников появился стук, который происходит при наезде на ямки при чуть повернутом колесе, или если заскакивать на бордюры. И тут началось, один мастер затянул сектор, что руль не возвращался -ослабил. Потом решил что стоит ходовую привести в порядок и тем самым убью двух зайцев сразу, поменял:рулевые тяги, рулевые наконечники, шаровые, все сайлентблоки передних рычагов, стойки и втулки стабилизатора, проверили суппорта и ряд всего того что может стучать, естественно после замены стук не ушел, поехал в еще один сервис, смотрим все в идеале, рейка мертво стоит нет беды внешне. Поехал к другим те не поднимаю машину сразу говорят, давай мы тебе перебранную рейку продадим, уехал. И начал снова шерстить сайты и драйв, на предмет такой проблемы и наткнулся на запись о прижимной втулке в рулевой рейке, как говорится в записи, прижимная втулка за годы своей работы изнашивается и появляется износ на ней, который может способствовать стуку, так же может выполнять пружинка свои функции. Принцип работы прижимной втулки как я понял таков, втулка находится внутри рейки, пружинка прижимает втулку к валу который ходит, втулка не зафиксирована, и находится в движении . И что то мне внутри говорит, сто проблема в данной втулке или пружине, запчасти заказаны и пришли уже, на неделе будет замена. Суть моей записи таково, может кто то сталкивался с такой проблемой?пытался менять данную втулку и пружину? Если это помогло, то это победа во многих случаях, так как на сервисах любят сразу говорить о замене рейки. Надеюсь мне это поможет, или поможет тем людям которые это прочтут и избавятся от дорого ремонта .

На фото рейки, втулка и пружина под номерам 5 и 7
П.С. После замены сразу отпишу, ушла ли проблема.

Как и говорил что после замены отпишусь. Про саму замену говорить смысла нет, в интернете и на драйве можно найти процедуру замены, но скажу это была проста песня, сломанные шпильки и др проблемы, но не суть. После замены и правильной затяжки, ушла расхлябанность в рулевом, но того эффекта которого я ожидал, я не получил, всё равно есть маленькие стуки в рейке, а значит мои поиски продолжаются. Единственное что вам скажу, что после ее замены появились улучшения, так что можете смело менять, т.к денег не больших стоит, да и работы без всяких нештатных ситуации всего то на час. А мои поиски продолжаются)))

Сегодня решил проверить ходовку, был обнаружен стук в рулевой рейке.
Точнее я и раньше замечал небольшой стук при проезде мелких кочек, подвеска в норме, до этого ниссан был, тот что в подписи, тоже самое было.
Насколько знаю у многих постукивают рейки, и большинство забивают на это.
Но тут он как то уж больно хорошо слышен стал, точнее если рулем резко дергать туда-сюда то справа слышен прям хороший стук, что немного настораживает.
Завтра заеду на подъемник и проверю тяги рулевые, но мне кажется все таки что звук из рейки.
Я думаю у многих такой стук есть? Или все таки нет?
Кто пытался с этим бороться? Что можно сделать, перебрать рейку или подтянуть попробовать?
Если подтянуть, возможно будет подзакусывать?
Кто что может посоветовать?

Подтянуть-опасно и не надолго,у меня тож гремела ,год назад спецы перебрали - и забыл что рейка в машине есть.
_________________________
Легась вагон 01г 2л мкпп

Сегодня решил проверить ходовку, был обнаружен стук в рулевой рейке.
Точнее я и раньше замечал небольшой стук при проезде мелких кочек, подвеска в норме, до этого ниссан был, тот что в подписи, тоже самое было.
Насколько знаю у многих постукивают рейки, и большинство забивают на это.
Но тут он как то уж больно хорошо слышен стал, точнее если рулем резко дергать туда-сюда то справа слышен прям хороший стук, что немного настораживает.
Завтра заеду на подъемник и проверю тяги рулевые, но мне кажется все таки что звук из рейки.
Я думаю у многих такой стук есть? Или все таки нет?
Кто пытался с этим бороться? Что можно сделать, перебрать рейку или подтянуть попробовать?
Если подтянуть, возможно будет подзакусывать?
Кто что может посоветовать?

Проверить наконечники и локализовать стук.
Если с ними все в порядке - то остается всего 2 места .
1. Рулевой карданчик от перегрева начинает постукивать.
2. Сама рейка.

Локализовав менять .
П.С.
Рейку подтягивать - опасно.

Тянул рейку бесполезно. Потек сальник, взял контракт, поставил, такой же стук, продал, взял другой контракт, стуков нет, все четко, проездив месяц, появился тот же стук только даже чуть больше. + потек сальник как на моей. купил сальник, поменял на своей родной и воткнул ее, на ней сейчас и ездим.

Если с гидрачем резко мотать руль, то слышно еле еле, если без него то прослушивается хорошо. Если на яме, то слышно четко. так вот я так понял у половины они так стучат.

Читайте также: