Субару форестер расположение поршней

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Наконец-то забрал все детали из мехобработки. Пора собирать! Будет много фото с подписями, а то вроде бы и хочется поподробнее всё расписать, но я делаю всё по книге, и получится, что я тупо скопирую текст. Однако в процессе, как это обычно бывает, есть свои тонкости. На них и стоит заострить внимание.

1. Я шлифовал коленвал под ремонтные вкладыши. По диаметру. Но среди этих вкладышей есть один с опорными полукольцами/полями. Этот вкладыш ограничивает осевое смещение коленвала. В некоторых моторах такие полукольца идут отдельно от вкладышей, у меня же это единая деталь. Оказалось, что коленвал просто не вставляется в постель - вкладыш застревает между щеками. В инструкции ни слова про это не написано.

Мой опыт подсказывает, что если при сборке подвижного узла надо прикладывать усилия, значит надо попить чайку и "обратиться к первоисточникам" :) Порылся в форумах - ага! При долгой работе не только стирается старый вкладыш, но и образуется буртик на отливках коленвала, мешающий вставить новый жирный вкладыш. Пришлось отвезти коленвал повторно на токарый станок с вкладышем для образца. Допустимый осевой зазор в книге указан от 0,03 мм до 0,11 мм. Сделали 0,05 мм.

2. Когда ставите на поршень маслосъёмные кольца, в первую очередь одеваете сепаратор (на пружину похож). Если приглядеться, он имеет выступы по внутреннему радиусу - именно в этот выступ упрутся верхнее и нижнее маслосъёмные кольца, равномерно прижав сепаратор к телу поршня.

3. На нижнем маслосъёмном кольце нет отметок верха и низа. Пальцами сжимаем кольцо, сомкнув торцы в замке. Кольцо прогнётся только в одном направлении. Куда прогнутся поля, там и верх поршня. (см. фото).

4. Чтобы контролировать расположение замков колец, я маркером делал разметку на поршнях перед установкой.

5. Для совмещения отверстий шатуна и поршня (чтобы вставить поршневой палец), я положил двигатель без поддона горизонтально на бруски. Через зону поддона можно пальцами приподнимать и удерживать шатуны. ПАЛЬЦЫ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВБИВАТЬ! Только с усилием руки должно всё входить!

В дополнение ко всему я зачистил от ржавчины и покрасил поддон - теперь лучше нового))))

Для сборки использовал масло для сборки и первичного запуска Permatex, а также красный герметик от Elring - "Dirko HT". Говорят, это весьма кошерный герметик для сборки двигателя)) Мне понравилось, что в коробочке идут 2 насадки и ключик для закручивания хвоста тюбика - очень удобно!

На очереди сборка и установка головок! Читайте в следующей части!

Поршень соединён с шатуном с помощью поршневого пальца. Замки стопорных колец распологаем согласно книге.

Да к сожалению. Такое случается .
Виновник конечно я, но причина старый пластиковый радиатор DENSO. Он дал течь а пока ехал новый радиатор (2дня) я продолжал ездить проверяя наличие антифриза в расширительном бачке . А это оказалось не правильно, дело в том что под давлением антифриз выдавливает в щель а из расширительного бочка гораздо сложнее засосать жидкость чем через щель воздух. Как итог горящая лампа температуры и масла плюс газы в радиатор.
Мотор был скинут и дифектован.
Повело немного головки и требовалось замена прокладок .
В итоге было принято решение восстановить мотор так как родной пробег не превышал 115000км а контракт это лотерея )))
Головки были сняты разобраны а плоскость отшлифована.
Новые колпачки, притертые клапана и отрегулированы зазоры .
На блоке была проведена замена сальников до которых не добрались при смене ремня ГРМ всего 10000км назад.
Так как состояние цилиндров было в нормальном состоянии присутствовал хон и лишь небольшие царапинки в области юбки поршня. Появилась идея поменять кольца на усиленные и пройти обкатку мотора.

Снятие поршней и промер показал что все находиться в заводских допусках для нулевого ремонта.
Были заказаны кольца от старых версий моторов SUBARU EJ25D, с большей ширеной второго и маслосъёмного кольца (оно еще и глубже).

Кольца оригинал SUBARU 1.2мм 1.2мм 2.0мм
Кольца NPR 1.2мм 1.5мм 2.8мм

Мне повезло и недалеко от города есть завод по производству поршней, туда я и отдал оригинальные поршня SUBARU . Там они прошли проверку на геометрию, дали заключения что состояние как у новых и проточили новые канавки под кольца. цена 1000р за всё !

Форсунки были сняты и отравлены в лабораторию на испытания, одна была сильно забита и требовала чистки. Долго не мог найти прокладки под форсунки в итоге заказал TONG HONG цена 150р/к
Так как у меня установлен датчик давления масла не оригинал то на горячем моторе при остановке на светофоре промаргивала лампа масла. Эту проблему решили заменой маслонасоса SUBARU 15010AA360 с большей производительностью он не создаёт большого давления но имеет увеличенную способность прогонять масло при этом равномерно охлаждать/нагревать мотор.
Ревизия турбины дала понять что с ней всё хорошо ))
Еще поменял уплотнитель между заливной горловиной и клапанной крышкой, там начали появляется следы масла.
Кстати не зря был куплен сальник между коробкой и блокам цилиндров, он тоже дал немного течь.

Я так понял что 10 лет машине и пластиковые/резиновые изделия начинают терять свои свойства, хотя пробег небольшой .
По работе заняло около недели и 20000руб

Список установленных запчастей
DENSO 5639 Свечи IRIDIUM TOUGH VKH20Y зазор 0,8мм 4шт
MOBIL 153265 Масло моторное (Масло моторное MOBIL 1FS X1 5W-40 4 л) 2шт
M-FILTER K7091 Фильтр воздушный двигателя (Фильтр воздушный) 1шт
NITTO 4RS103 Фильтр масляный Nitto OEM SUBARU
TONG HONG THX9163 Ремкомплект инжектора (набор прокладок под форсунки к-кт = 12шт)
NPR SWF20064ZZSTD Кольца поршневые 99,5/1,2/1,5/2,8 NPR Subaru EJ25D (поршни 55103)
SUBARU 806786040 САЛЬНИК
SUBARU 806742160 806742160 42*55*8 сальник р/в
SUBARU 13293AA051 ПРОКЛАДКА РЕЗИНОВАЯ
SUBARU 13270AA190 ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ РЕЗИНОВАЯ
SUBARU 13272AA140 ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ РЕЗИНОВАЯ
SUBARU 14035AA421 OEM OSb Прокладка коллектора — впуск
SUBARU 14038AA000 ПРОКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
SUBARU 44022AA180 Прокладка коллектора 44022AA180
SUBARU 44022AA150 Прокладка турбины 44022AA150
SUBARU 15010AA360 НАСОС МАСЛЯНЫЙ 11мм
SUBARU 806750060 Сальник АКПП первичного вала Subaru very many, , 50/65/10
SUBARU 13211AA110 КОЛПАЧОК МАСЛОСЪЕМНЫЙ 8шт
SUBARU 806933010 кольцо помпы subaru
SUBARU 806732160 806732160 32*55*8.5 сальник р/в
SUBARU 13207AA120 КОЛПАЧОК МАСЛОСЪЕМНЫЙ 8шт
SUBARU 11044AA770 ПРОКЛАДКА ГБЦ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ
SUBARU 21191KA000 OEM SB Прокладка крышки маслозаливной горловины

9— Маслозаборник с сетчатым фильтром
10— Маслоотражательная перегородка
11— Масляный фильтр
12— Соединительная трубка
13— Болт крепления кронштейна
14— Соединительная трубка
15— Маслоохладитель
16— Перепускной патрубок охладительного тракта

1. Снимите компоненты привода ГРМ (см. Раздел Разборка привода ГРМ, - снятие, проверка состояния и установка компонентов).
2. На двигателях SOHC снимите впускной трубопровод и головки цилиндров.
3. На двигателях DOHC снимите крышки головки цилиндров, распределительные валы и сопутствующие компоненты, затем снимите головки цилиндров.
4. Снимите нижнюю крышку картера сцепления.

1— Маховик (модели с РКПП)
2— Стопорная скоба
3— Приводной диск (модели с АТ)

1— Пробки технологических отверстий
2— Стопорные кольца
3— Пальцы поршней передних цилиндров
4— Стопорные кольца и пальцы поршней задних цилиндров
5— Стяжные болты
6— Стяжные болты

При сборке все компоненты должны быть установлены строго в порядке их начальной установки!

1— Стяжные болты
2— Полублоки
3— Сальник
4— Сборка коленчатого вала с шатунами
5— Вкладыши коренных подшипников
6— Поршень

1— Крышка нижней головки шатуна
2— Вкладыши шатунных подшипников
3— Компрессионные кольца
4— Маслосъемное кольцо
5— Стопорное кольцо поршневого пальца

При сборке вкладыши должны быть установлены строго на свои прежние места!

При сборке все компоненты должны быть установлены строго на свои прежние места!

1. Внимательно осмотрите полублоки на наличие трещин и механических повреждений. В случае необходимости отдайте блок в мастерскую автосервиса для проведения дефектоскопии при помощи специального оборудования.
2. Проверьте проходимость маслотоков.
3. Оцените степень неплоскостности сопрягаемых поверхностей полублоков. Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций в случае необходимости отдайте блок в проточку.

1— Маркировка размера коренных подшипников
2— Маркировка комбинации левого и правого полублоков
3— Маркировка размера цилиндра № 4
4— Маркировка размера цилиндра № 2
5— Маркировка размера цилиндров № 1
6— Маркировка размера цилиндра № 3

Измерения следует производить при температуре 20°С.

Измерение производите при температуре 20°С.

Все цилиндры должны протачиваться до одинакового ремонтного размера! Если растачивание без превышения предельно допустимого размера не представляется возможным, блок подлежит замене!

При отсутствии под рукой необходимых инструментов или нежелании самостоятельно выполнять хонингование, работа за вполне умеренную плату может быть поручена специалистам мастерской автосервиса.

Не забудьте надеть защитные очки или лицевой щиток!

Изготовители поршневых колец могут предъявлять собственные требования к углу пересечения сторон ячеи сетчатого узора, - внимательно ознакомьтесь с инструкцией на упаковке ремнабора.

Цилиндры можно считать промытыми, когда после проведения по зеркалу смоченной маслом белой ветошью на ней не остается серого налета. Не забудьте прочистить цилиндрической щеткой все масляные отверстия и каналы, затем промойте блок струей воды под напором.

Поршневые кольца подлежат замене в обязательном порядке.

Ни в коем случае не используйте для зачистки изготовленных из мягкого материала и легко подверженных эрозии поршней проволочные насадки к электродрели!

При пользовании сжатым воздухом не забывайте надевать защитные очки! Проверьте проходимость масловозвратных отверстий в задних стенках канавок под установку поршневых колец, а также масляных отверстий в нижних головках шатунов.

1— Верхнее компрессионное кольцо
2— Нижнее (второе) компрессионное кольцо
3— Маслосъемное кольцо
4— Метка R или N
5— Верхняя рабочая секция маслосъемного кольца
6— Пружинный расширитель
7— Нижняя рабочая секция маслосъемного кольца

Если двигатель ремонтируется с целью устранения стука пальцев, замените шатунные сборки.

1— Шатун
2— Щуп лезвийного типа

1— Оправка для выпрессовывания/посадки втулок верхних головок шатунов

1. Проверьте шатуны на наличие трещин и прочих механических повреждений. В случае выявления подобного рода дефектов произведите замену.
2. При помощи специального измерительного набора оцените величину остаточного изгиба и скручивания шатуна.
3. Установите шатун с вкладышами на соответствующую шейку коленчатого вала и при помощи щупа лезвийного типа определите величину осевого люфта сборки. Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций в случае необходимости замените изношенный шатун.
4. Оцените состояние вкладышей шатунных подшипников. Удостоверьтесь в отсутствии задиров, заусениц, выщерблин, признаков перегрева и прочих дефектов, - чрезмерно изношенные вкладыши подлежат замене.
5. Измерьте величину рабочих зазоров каждого из шатунных подшипников при помощи калиброванной проволоки из набора Plastigage, - следуйте инструкциям изготовителей. Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций в случае необходимости замените вкладыши стандартными или ремонтными соответствующего размера.
6. Оцените состояние втулок в верхних головках шатунов. Удостоверьтесь в плотности посадки втулок в шатунах.
7. Изношенные или поврежденные втулки подлежат замене: выпрессовывание втулок производится при помощи специальной выколотки и пресса. Перед посадкой новая втулка смазывается чистым двигательным маслом. Просверлите во втулке два отверстия диаметром 3 мм и разверните внутреннюю поверхность втулки. Закончив процедуру, тщательно очистите втулку от стружки.

При отсутствии под рукой специальных V-образных измерительные опор, посадите в один из полублоков вкладыши 1-го и 5-го коренных подшипников, и опустите в них вал. Сравните результат измерения с требованиями Спецификаций. В случае необходимости отдайте вал в проточку, либо произведите его замену.

1— Вкладыши шатунного подшипника
2— Шатун
3— Крышка нижней головки шатуна
4— Поршневые кольца
5— Стопорное кольцо поршневого пальца
6— Боковая метка

Каждая крышка должна устанавливаться строго на свой шатун. Перед затягиванием крепежных гаек резьбовую часть шпилек следует смазать чистым двигательным маслом.

1. Разверните кольца замками как показано на иллюстрации.
2. Посадите по одному пружинному стопорному кольцу в отверстия под установку пальца в каждом из поршней.

Кольца следует устанавливать со стороны, противоположной расположению соответствующего технологического в полублоке.

1— Жидкий герметик
2— Канавка по установку уплотнительного кольца
3— Канавки в постелях коренных подшипников
4— Маслоток

Перед установкой вкладышей их спинки и постели в полублоках следует тщательно очистить от масла и любых прочих загрязнений!

Не допускайте попадания герметика в канавки под посадку уплотнительных колец, подшипники и маслотоки!

1— Вкладыши коренных подшипников
2— Сборка коленчатого вала с шатунами
3— Полублока
4— Стяжные болты левого полублока
5— Стяжные болты правого полублока

Не забудьте заменить прокладки заглушек и смазать их перед установкой жидким герметиком типа Three-bond 1105.

1— Маслоотражательная перегородка
2— Маслозаборник
3— Кронштейн маслозаборника
4— Поддон картера
5— Крышка маслоотделителя
6— Маховик

7— Нижняя крышка купола трансмиссии
8— Масляный насос
9— Водяной насос
10— Патрубок охладительного тракта
11— Масляный фильтр

Не забудьте до установки масляного насоса установить уплотнительное кольцо и сальник. Перед установкой проследите за совмещением лысок ротора насоса и коленчатого вала.

Видео про "Обслуживание блока цилиндров" для Subaru Forester

ГБЦ SUBARU правильный ремонт Специально для Субаристов. Разбираем двигатель Subaru. Ремонт мотора ej20 Subaru Forester

Конструктивные особенности и принцип функционирования двигателя, - общая информация и регулировка клапанных зазоров Subaru Forester

Конструктивные особенности и принцип функционирования двигателя, - общая информация и регулировка клапанных зазоров

1 — Коромысло привода впускного клапана
2 — Гидрокорректор клапанного зазора
3 — Впускной клапан
4 — Выпускной клапан
5 — Распределительный вал
6 — Коромысло привода выпускного клапана
7 — Ось коромысел

8 — Коленчатый вал
9 — Шатун
10 —Опора оси коромысел
11 — Крышка головки цилиндров
12 — Свеча зажигания
13 — Головка цилиндров
14 — Поршень

Камеры сгорания шатрового типа с центральным расположением свечи зажигания и четырьмя клапанами (два впускных и два выпускных) на один цилиндр;
В коромысла привода клапанов вмонтированы толкатели с гидрокорректорами клапанных зазоров;
Привод распределительных валов левой и правой головок цилиндров осуществляется посредством одного зубчатого ремня, который также используется для привода водяного насоса, расположенного в левом полублоке силового агрегата. Регулировка натяжения газораспределительного ремня производится автоматически;
Полноопорный коленчатый вал устанавливается в пяти коренных подшипниках;
Блок цилиндров изготовлен из алюминиевого сплава методом литья под давлением и снабжен чугунными гильзами цилиндров сухого типа, залитыми в полублоки агрегата.

1 — Впускной распределительный вал
2 — Коромысло привода впускного клапана
3 — Гидрокорректор клапанного зазора
4 — Впускной клапан
5 — Выпускной распределительный вал
6 — Коромысло привода выпускного клапана
7 — Выпускной клапан

8 — Коленчатый вал
9 — Шатун
10 — Крышка подшипника впускного распределительного вала
11 — Крышка подшипника выпускного распределительного вала
12 — Поршень
13 — Головка цилиндров
14 — Свеча зажигания

1 — Шкала установки угла опережения зажигания
2 — Установочные метки
3 — Метка положения поршня*
4 — Метка положения поршня**
5 — Натяжной ролик
6 — Автоматический натяжитель
7 — Зубчатое колесо распределительного вала левой головки цилиндров

8 — Зубчатое колесо распределительного вала правой головки цилиндров
9 — Промежуточный ролик № 1
10 — Зубчатый ремень
11 — Зубчатое колесо коленчатого вала
12 — Промежуточное зубчатое колесо № 2
13 — Шкив водяного насоса

1 —Шкала установки угла опережения зажигания
2 —Установочные метки
3 —Метка положения поршня*
4 —Метки положения поршня**
5 —Натяжной ролик
6 —Автоматический натяжитель
7 —Зубчатое колесо впускного распределительного вала левой головки цилиндров

8 —Зубчатое колесо выпускного распределительного вала левой головки цилиндров
9 —Промежуточный ролик № 1
10 —Зубчатый ремень
11 —Промежуточное зубчатое колесо № 2
12 —Шкив водяного насоса
13 —Зубчатое колесо впускного распределительного вала правой головки цилиндров
14 —Зубчатое колесо выпускного распределительного вала правой головки цилиндров

1 —Газораспределительный ремень
2 —Кронштейн натяжителя
3 —Шток
4 —Ролик натяжителя
5 —Шариковый клапан
6 —Основная пружина
7 —Корпус натяжителя

8 —Рабочая камера
9 —Камера ресивера
10— Манжета
11 —Поршень
12 —Поджимающая пружина
13 —Стопорное кольцо

1—Лыска на теле оси
2— Гидрокорректор клапанного зазора
3— Опоры оси коромысел
4— Упругие волнистые шайбы

5— Коромысла впускных клапанов
6— Редукционный клапан
7— Коромысло выпускных клапанов

1— Рычаг привода клапана
2— Распределительный вал
3— Металлокерамический вкладыш
4— Опора
5— Гидрокорректор клапанного зазора

А —При открывании клапана
В— При закрывании клапана
1— Усилие реакции со стороны стержня клапана/коромысла
2— Масло из системы смазки

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

При отсутствии под рукой специального набора для регулировочных шайб, для извлечения последних придется снять распределительный вал (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка распределительных валов).

1— Распределительный вал левой головки цилиндров
2 —Подшипниковые шейки
3 —Маслоток
4 —Упорный фланец
5 —Распределительный вал правой головки цилиндров

1— Впускной распределительный вал левой головки цилиндров
2— Подшипниковые шейки
3— Маслоток
4— Упорный фланец
5— Выпускной распределительный вал левой головки цилиндров
6— Впускной распределительный вал правой головки цилиндров
7— Выпускной распределительный вал правой головки цилиндров

1— Маркировка размерной группы поршня
2— Установочная метка (обращена вперед по двигателю)
3— Идентификационные метки (R - правый, L - левый)
4— Верхнее компрессионное кольцо
5— Внутренняя фаска
6— Второе компрессионное кольцо

7— Ступенька
8 —Маслосъемное кольцо
9 —Верхняя рабочая секция (скребок)
10 —Расширитель
11 —Нижняя рабочая секция (скребок)

Видео про "Конструктивные особенности и принцип функционирования двигателя, - общая информация и регулировка клапанных зазоров" для Subaru Forester

Принцип работы полного привода Honda CR-V

Застучал четвертый поршень, сильно дымит. Можно ли поменять только поршень с кольцами и обойтись без расточки? Блок при этом не придется ведь половинить?

Смотря какую задачу вы ставите перед собой. Двигатель вытаскивать все равно придется, на машине не полуится вытащить порш палец, да и головы снимать на воздухе проще. Если для собственной долгой эксплуатации, то лучше менять все комплектом, тем более что на ebay комплекты дешевы. Насчет расточки только замеры скажут надо это делать или нет. С полгода назад сам хотел менять стучащий поршень.

Ну и чем закончилось дело, поменял поршень? Для меня сейчас задача на первое время отделаться малыми затратами что бы машина не дымила, не кидало масло через сапун и не закидывло маслом свечу в 4 цилиндре, это все из-за 4 поршня.

Ченить надо как положенно а не так как вы предлагаете здесь. Вы сами будете чинить? Нет ? Тогда отдайте в нормальные руки ( проверенные ) и чините то что скажет мастер , а если вы скажите мастеру что нужно "просто"( меня за это слово чуть "неубили" в одной мастерне) чтобы недымимил и масло не кидал и все это из за четвертого поршня и просто поменяйте его и все то он вас пошлет скорей всего , а если не пошлет бегите сами от такого мастера , а то ваши денежки на ветер вылетят
И разобрать до состояния "вытащить "поршни и не посмотреть вкладыши это дурость , или у вас пробег 10000 ?

пробег 250тыс. км., застучал четвертый, вытаскиваем двигатель, половинем ,блок в расточку, первый комплект поршней ,кольца,прокладка под головку =20тыс.руб,всё собираем пробег 500км полет нормальный. З.Ы. запчати только оригинал!

А как положено? Один мастер говорит что нужно растачивать, другой что и без расточки меняли, как быть? Вот я и хочу узнать на форуме у кого опыт есть, а тут в сервис посылают))). И что бы поменять поршень не нужно половинить блок, так зачем мне отдавать лишние деньги что бы посмотреть вкладыши.

Оригинал BMW, MB, Toyota, Lexus, LR, Volvo, KIA

Автобоксы Volvo, Toyota, Thule, Евродеталь

У меня только на холодную под нагрузкой стучит, после прогрева не слышно. Пока решил оставить так, как на горячую стучать будет - буду капиталку делать.
Делать надо сразу нормально и менять все. Если поменять только один 4-ый цилиндр, то не исключено, что через пяток тысяч застучит второй - опять разбирать. Если двигатель все равно снимать, головы снимать, то почему заодно не восользоваться этим и не поменять все поршни сразу?
С чисто теоритической точки зрения - можно поменять только 4-ый. Но если у цилинда размеры ушли в овал, то толку от этого мало будет.
А вообще я изначально хотел при капителе из атмофорика сделать турбо, наверное это желание каждого кто хочет сделать капиталку атмомотора, но решил что лучше купить вторую машину, с турбой.

Читайте также: