Стук выжимного подшипника лачетти

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, что это за стук, который проявляется при выключенном сцеплении, т. е. при нажатии на педаль сцепления, даже при включенной скорости. Стук имеет периодический характер. Затихает на несколько секунд, потом снова повторяется. Сначала был какой-то шорох при выжиме сцепления. Сейчас он прекратился, но стук остался.
Думаю выжимной подшипник. Но не уверен.

Вряд ли выжымной. Проблема похожа на слегка ослабленую затяжку маховика. Когда выжимаешь сцепление, маховик подтягивается на свое место и умолкает. А может и крепление корзины сцепления. Однозначно снимать короб и чинить, по ходу если был еще и шорох, то и выжимной проверить надо.

Быть или не быть,
снимать или забить?
=)))
х.з., что там стучит, где-то, что-то болтается, хороший стук всегда наружу вылезет!
Возьми в магазе комплект сцепы, и попробуй договориться, что, если не оно, сдашь обратно! И вскрывай, смотри что там! Там и ПВ коробки, может помирать!

Всем доброго времени суток!
что это за стук, который проявляется при выключенном сцеплении, т. е. при нажатии на педаль сцепления, даже при включенной скорости. Стук имеет периодический характер.

Авто - Форд Мондео 3. Проверял сцепление, как указано в некоторых электронных мануалах: включить третью и попробовать тронуться без подгазовки, делал так. машина глохнет, отсюда полагается сделать вывод, что корзина и диск в порядке)

В порядке накладки диска. Если болтаются пружины в диске, или с подшипником проблемы - такой тест ничего не покажет

Пожалуй, что так оно и есть. Получается, что без снятия сцепления, о его исправности утверждать нельзя?

Пожалуй, что так оно и есть. Получается, что без снятия сцепления, о его исправности утверждать нельзя?

О полной исправности - да, нельзя. Но часто ездят с небольшими неисправностями, пока совсем не загнется, ибо замена сцепления процедура не дешевая.

Сколько времени прошло! Уже около месяца, как устранили неисправность) Итак, стук, пропадающий при выжиме педали сцепления.
Я должен был догадаться. и догадывался. но просто не поверил, что такое возможно!
Если у Вас была или есть схожая проблема, то:
1. приготовьте денег на выжимной подшипник;
2. обратите внимание на верхнюю часть рулевого колеса при запущенном двигателе - есть вибрация. переходим к п.3;
3. откройте водительскую дверь (двигатель по-прежнему работает) - есть вибрация. сильная.
Если утвердительно отвечаете на последний вопрос, то поздравляю Вас. Вы хотя бы нашли причину - это маховик коленчатого вала.
И не "парьтесь" насчёт какой-то там корзины сцепления, демпфирующих пружин ведомого диска и прочей ерунды.

А если Вы по-прежнему не можете "тронуться" с 5-ой (глохнете), то фрикционные накладки ведомого диска ещё живы - как ни крути, а на практике это подтвердилось.
После проявления подобных симптомов я отъездил около 9 тыс. км. Так что приготовить деньги на ремонт у Вас будет время.
Теперь о ценах. у всех по-разному, но примерно.
1. выжимной подшипник Luk 3200 руб.
2. комплект сцепления Valeo (ну ооочень мягкое сцепление, гораздо мягче, чем Sachs) 5600 руб.
3. маховик коленчатого вала Sachs 12700 руб.
4. работа 12000 руб. (пришлось разбирать-собирать 2 раза в связи неожиданной неисправностью маховика - в магазинах и на разборах не было, только на заказ, машину - на недельную стоянку).
Остаётся только добавить - любовь к автомобилям и дороге - бесценна))) Счастливо.

Интересный отчет, можно сказать вполне лирический))) Спасиба. Дык че там с маховиком-то приключилося? И если он не подлежал ремонту - почему нельзя было купить на разборе примерно в 5-10 раз дешевше (как повезет)?

Конкретно не могу сказать, что именно, но когда я взял маховик и тряхнул его как следует, то конструкция издала такой лязг, будто все заклёпки отвалились. Он - двухмассовый с демпфером: к зубчатому колесу ещё крепится один, хотя нет, даже два диска, склёпанных между собой (точно не помню, но как-то так). Вот кое-какие заклёпки и сорвало. При ближайшем рассмотрении конструкция маховика довольно сложна! В сервисе сказали, что ремонту не подлежит. Могло вообще провернуть. Когда ехал в сервис в тот день и трогался со светофора, казалось, что машина делала усилие над собой прежде, чем поехать. Видно, везла из последних сил))
Это было в субботу. Некоторые магазины были уже закрыты, в других - только под заказ. Обзвонил кучу разборок, но везде отказывали, кроме одного - там обещали перезвонить в понедельник! Какой блин понедельник - надо в субботу, сегодня, - возмущался я тогда. Кстати, так и не перезвонили. Сервис тоже помогал с поиском и даже нашли подержанный за 10 штук в магазине и я даже согласился тогда с этой безумной идеей - купить старый по цене нового, но когда проверили - не подошёл. У меня ведь дизель. для бензина что угодно, в любое время суток.
Поэтому и не смог купить. Кстати, если б я не пропустил закрытие магазина (15:00), пребывая в ожидании поиска подержанной детали, то заказал бы сей маховик не за 12700, а за 10500 руб.(Luk).

Вечер всем! Такая проблема. Когда выжатую педаль сцепления отпускаю обратно, в момент когда включается передача, слышен стук со стороны сцепления, коробки. Заметил это, стоя в пробке, на холостом ходу отпустив педаль. Недавно поменял сцепление, пару месяцев назад. Поставил комплект Valeo. Сейчас заново вскрыли сцепление, причину не нашли явную, попробовали сменить выжимной опять. Подумали он. Непомогло. Стук остался (( что это может быть, никто не сталкивался? Что то с коробкой? Что посмотреть? Мастер говорит, что не слышал такого никогда стука, со сцеплением вроде все норм, и с корзиной и с диском. Кто знает в чем причина? Пробег 140 т. км. Стук только на заведенной. Всем спасибо заранее, ибо настроение уже 2 дня ниочем. (( Ещё и АКБ родной на меня обиделся, замену просит, не хочет больше 7 лет работать ))

Море причин возможны.
В самом сцеплении может быть люфт ступицы ведомого диска. В исправном диске, этот люфт подпружинен демпфером крутильных колебаний.
В КПП может стучать ось сателитов в дифференциале.
Когда отпускаете сцепление, силовой агрегат запрокидывается назад на подушках (могут стучать подушки).
Могут стучать внутренности ШРУСов.
Могут стучать рычаги подвески (откручены или разбиты сайлентблоки).
Подрамник.
Защита.
.
Проверять надо на яме. Один в салоне многократно пытается тронуться на ручнике (многократно моделируя исследуемый люфт). А другой осматривает силовой агрегат (и рычаги. ) из ямы (соблюдая осторожность!)

Так и проверяли, я на подъемнике, а мастер внизу, говорит что звук от сцепления или коробки. Это и на холостых происходит, если скорость не включают, по идее ничего там не запрокидывается в это время. Ладно, я понял, спасибо!

На моей сновя такое-если мы об одно и том же говорим. Разве это не хлопает диск сцепления о маховик? А если медленно отпускать педаль?

У меня подобная хрень на спортаже была - провернуло подшипник на вторичном валу в корпусе МКПП. Меняли по гарантии.

И у меня есть какой-то металлический стук в момент трогания автомобиля. Есть ощущение, что где-то ближе к левой стороне, но это, скорее всего, так кажется.
Я подозреваю, что у меня что-то люфтит в районе дифференциала. То ли сам дифференциал, то-ли внутренний ШРУС где-то в дифференциале.
Какое-то время ездил с подклинивающим правым внутренним ШРУСом. Возможно, мой стук это последствия такой езды. Постепенно прогрессирует, но пока неугрожающий.

А звук-то какой по характеру?

На холодную при трогании с места аж слышен момент включения сцеплния. Иногда и стук есть. Забил.

Почему вы думаете, что это неисправность? Разве это не у всех так?

Ну по характеру, как что-то ударяет об другое что-то в момент когда педаль сцепления возвращается на место, примерно в середине хода. Причём стук отчётливо слышен на холостых оборотах, если погонять туда-сюда педаль, без включения передач. Не знаю как объяснить. Когда не заведена машина - этого стука нет.

На моей - так же. Можно успокоиться.

Почему вы думаете, что это неисправность? Разве это не у всех так?
Не так. На моей предыдущей за все 300 тысяч никаких трансмиссионных стуков не было. Рейка постукивала, стойки стабилизатора стучали, шаровая погромыхивала. Подшипники гудели. Пружина сломаная стучала болтающимся витком. Верещал (но совсем тихо) пару-тройку месяцев выжимной и стала плохо втыкаться вторая передача. Но ни привода, ни коробка не издали ни одного звука (кроме несинхронизированных шестеренок). Даже амортизаторы умерли молча.

Почему вы думаете, что это неисправность? Разве это не у всех так?

Согласен с Вячеславом. Конечно, неисправность. В исправной машине все тихо-плавно. ИМХО - Кончается сцепление, выжимной, возможно ШРУСы и в коробасе тоже я чую не все хорошо, т.к. 9 лет скоро и 130000 пробега. Повтрюсь - забил! ))

и когда медленно педаль отпускаешь, тоже нету

Не помню, попробую, отпишусь.
Да явно хрень нездоровая, не было раньше так.

Если б я знал что продержусь так 4 года, то без базара. А так стремно как-то ))

Да не очкуй,чё ты! Пацаны вон сто раз так делали! ))

kirsun, простите, а крепления все хорошо затянуты? Я имею ввиду опору коробочную и заднюю. Да и сама коробочная опора как себя чувствует?

Да наверное ж хорошо, хз ) А причём тут опоры, если на холостых, без включения передач туда-сюда педаль гонять. Или могут и они гулять?

если на месте без включения передач, то опоры врятли.. они работать начинают только при трогании с места

В общем если медленно отпускать, то стука вроде как нет.Это выбираются все суммарные зазоры ,между шестернями и валами в кпп.В принципе не критично,лечится (чаще всего)заменой масла в кпп.

Это выбираются все суммарные зазоры ,между шестернями и валами в кпп.В принципе не критично,лечится (чаще всего)заменой масла в кпп.

Замена масла не спасла ) хз короче че там

На сервисе послушали стетоскопом )) есть типа подозрение что это подшипник первичного вала. Как думаете, может быть? Я не спец, но разве вал не крутится на холостых уже? Этот подшипник бы постоянно било, нет?

Как может подшипник издавать такой стук? этот стук издают: суммарные зазоры ,между шестернями и валами в кпп (с)

Так и что, вряд ли подшипник? Эх, сорвался мой долгожданный отпуск и отдых. Подшипник чаще "гудит" или "воет",но не как не стучит. А что за масло залито? И не торопись с выводами насчет отпуска.)))

Масло родное было, не менял его никогда, сейчас ликви моли залил, не помню марку, в чёрной банке
Ага, надеюсь )

Так и что, вряд ли подшипник? Эх, сорвался мой долгожданный отпуск и отдых.

Ну а че на них смотреть, подушки прикручены, все норм. Неплохо бы поменять их, ибо вибрация ощутима на холостых. А так, по вопросу стука, че б их колбасило, если машина на месте стоит. Или я не понимаю чего-то? В общем завтра попробую записать звук

Быстро ответил,а значит не вникал в детали.Посмотри разрезанный для наглядности сайлент блок левой опоры,на форму резины,такую форму применяют при амортизации в шахтах.
Может арматура этого блока стучать-подумай и попробуй покачать движок,не машину.И я не утверждаю о причине стука,но предлагаю её вариант.

Масло родное было, не менял его никогда, сейчас ликви моли залил, не помню марку, в чёрной банке
Ага, надеюсь ) Спецификацию масла бы в студию,тогда чуток проще бы стало помочь.

Я уже и сам запутался слушая, кажется тот который более глухой - мой ))

Я уже и сам запутался слушая, кажется тот который более глухой - мой )) У меня видео не открывается. А масло подходит! Кпп,имеет другие проблемы,кроме "стука" при отпускании педали в нейтрали?

У меня видео не открывается. А масло подходит! Кпп,имеет другие проблемы,кроме "стука" при отпускании педали в нейтрали?

Да вроде нет проблем, правда после съема коробки на прошлых выхах надо выставить кулису нормально, а так вроде во время движения на скорости ниче не тарахтит тьфу-тьфу-тьфу

Да вроде нет проблем, правда после съема коробки на прошлых выхах надо выставить кулису нормально, а так вроде во время движения на скорости ниче не тарахтит тьфу-тьфу-тьфу Открылось! Забудь о кпп! Нет у тебя проблем с ней. Дай сцеплению "притереться" , и в отпуск иди смело!)))

Открылось! Забудь о кпп! Нет у тебя проблем с ней. Дай сцеплению "притереться" , и в отпуск иди смело!)))

Звучит обнадеживающе ) Дык а че оно два месяца не стучало, а теперь вдруг притереться решило? ))

Звучит обнадеживающе ) Дык а че оно два месяца не стучало, а теперь вдруг притереться решило? )) Ездишь каждый день? И каково было состояние маховика?

Да, каждый день, 25 км на работу и 25 км обратно. Итого 50. Насчет маховика не в курсе. Для собственного успокоения,проверь затяжку болтов кпп к двигателю. Если всё хорошо,наслаждайся отпуском и дальнейшим драйвом!

Для собственного успокоения,проверь затяжку болтов кпп к двигателю. Если всё хорошо,наслаждайся отпуском и дальнейшим драйвом!

Ее ж, как я стук заметил, сняли, поменяли выжимной и обратно поставили, вроде затянули все. Ладно, дай Бог ) Спасибо!

Да, неприятный стук.
Дело не в педали и не в гидроприводе (потому что стучит только при работающем движке).
Дело не в выжимном (его меняли).
Дело не в подушках, не в ШРУСах и не в подвеске (потому что стучит на нейтралке).
Люфт какого нибудь подшипника первичного вала стучал бы при выжиме и на заглушенном моторе.
.
Может у вас присутствует продольный люфт коленвала в движке? (этот люфт звучит похоже и именно при выжиме сцепления на заведённом движке).

Может у вас присутствует продольный люфт коленвала в движке? (этот люфт звучит похоже и именно при выжиме сцепления на заведённом движке).
Было у меня такое на одной машине, люфт колена был мм 3. Так машина и ездила, пока при выжиме треск не начался, люфт был уже очень большой. Так этот мотор у меня в боксе и лежит, руки не доходят разобрать и отдефектовать.

Эх, рано я вчера уснул ))
Как его определить? Люфт этот. Движок разбирать? Чем чревато, если в нем дело.

Был щас на трёх сервисах, везде послушали и сказали, что якобы все нормально. Нет причин для беспокойств, что меня мол не устраивает, всё нормально сказали :crazy:

kirsun, скока денег отдал?

Ну за то что слушали не отдавал ничего, а так вообще когда сняли сцепление неделю назад, чтоб понять в чем дело отдал 3500 и выжимной ещё новый купил за 4 к. просто так как позже выяснилось. Ну я там и наконечники с тягами рулевыми еще, сход, развал. Дохера короче слил )

Был щас на трёх сервисах, везде послушали и сказали, что якобы все нормально. Нет причин для беспокойств, что меня мол не устраивает, всё нормально сказали :crazy: Я же ещё вчера тебе сказал.))))

Я же ещё вчера тебе сказал.))))

Я же ещё вчера тебе сказал

да не один раз говорили
Не верят вам люди. d

Не верят вам люди. d Я этого и не добивался,выбор у каждого свой! ))) Умный отделит чёс от истины,глупый пожнет всё на уши(с) ;)

Эх, рано я вчера уснул ))
Как его определить? Люфт этот. Движок разбирать? Чем чревато, если в нем дело. 1)На выключенном движке, взять руками за шкив КВ и покачать вдоль оси КВ.
2)На работающем движке, наблюдать за осевыми перемещениями шкива КВ при нажатии педали сцепления.
--------------------------------
На ВАЗовских движках это перемещение КВ устраняется заменой упорных полуколец КВ через снятый поддон (без разборки движка). На Лаче не знаю.
---------------------------------
Может быть конечно это какое то осевое перемещение первичного вала в КПП при нажатии - отпускании педали сцепления.
Почему это перемещение первичного вала наблюдается только на работающем движке? Возможно потому, что на первичном валу косозубая шестерня и она получает осевую силу, как осевую проекцию реакции в зацеплении косозубых шестерён, при передаче вращения.

1)На выключенном движке, взять руками за шкив КВ и покачать вдоль оси КВ.
2)На работающем движке, наблюдать за осевыми перемещениями шкива КВ при нажатии педали сцепления.
--------------------------------
На ВАЗовских движках это перемещение КВ устраняется заменой упорных полуколец КВ через снятый поддон (без разборки движка). На Лаче не знаю.
---------------------------------
Может быть конечно это какое то осевое перемещение первичного вала в КПП при нажатии - отпускании педали сцепления.
Почему это перемещение первичного вала наблюдается только на работающем движке? Возможно потому, что на первичном валу косозубая шестерня и она получает осевую силу, как осевую проекцию реакции в зацеплении косозубых шестерён, при передаче вращения.
На этих двигателях нет отдельных упорных полуколец, они выполнены заодно с третьим коренным вкладышем. А про первичный вал мысль здравая . Это в сущности опелевская коробка, и первичный вал состоит из двух деталей, собственно самого первичного вала, и блока шестерен, внутри которого он и проходит. Это было сделано, чтобы менять сцепление не снимая коробки, вал от продольных перемещений фиксируется болтиком и стопорным колечком. Так вот, на Лачетти я не встречал чтобы этот болтик отворачивался, а вот на Крузах три три раза попадалось, а коробка у Круза почти такая же.

Буду в общем ездить, хороший стук известно что ) Спасибо всем. Щас еще гидроопора придет, сделаю ласточке приятно ) Ну и себе тож

На этих двигателях нет отдельных упорных полуколец, они выполнены заодно с третьим коренным вкладышем. А про первичный вал мысль здравая . Это в сущности опелевская коробка, и первичный вал состоит из двух деталей, собственно самого первичного вала, и блока шестерен, внутри которого он и проходит. Это было сделано, чтобы менять сцепление не снимая коробки, вал от продольных перемещений фиксируется болтиком и стопорным колечком. Так вот, на Лачетти я не встречал чтобы этот болтик отворачивался, а вот на Крузах три три раза попадалось, а коробка у Круза почти такая же.Тебе вещают курс обучения,а ты отвечаешь))) Это как с роботом по телефону пить)))).

TarV добавил 07.11.2015 в 18:34
Буду в общем ездить, хороший стук известно что ) Спасибо всем. Щас еще гидроопора придет, сделаю ласточке приятно ) Ну и себе тож Тебя кошмарят,а ты не бойся!)))

Сцепление Лачетти — рассмотрим подробно устройство и принцип работы сцепления Шевроле Лачетти. А также обсудим работу сцепления в целом, с точки зрения удобства и комфорта управления автомобилем.

С моей точки зрения сцепление на Лачетти работает практически идеально: мягко и плавно. Очень часто приходится ездить на других авто, особенно ВАЗах (2114, 2110, Калина и т.д.). После этого садишься в Лачетти и понимаешь разницу в лёгкости хода педали и плавности хода. В общем разница колосальная. Никогда не забуду момент, когда продал свою ласточку ВАЗ 2106 и пересел на Лачетти, тогда первым, что бросилось в глаза — это мягкое сцепление!

По сравнению с иномарками, на которых удалось покататься, сцепление Лачетти никому не уступало. В общем, повторюсь — сцепление на Шевроле Лачетти, по моему мнению и мнению знакомых, можно назвать идеальным.

По качеству и ресурсу работы тоже всё довольно не плохо. Конечно сборки разные и условия эксплуатации тоже разные.

Эксплуатация автомобиля с максимальной нагрузкой или по бездорожью, буксировка прицепа, неполное выключение сцепления при трогании, ускорении и движении, а также длительное удержание выжатой педали сцепления при работающем двигателе значительно сокращают срок службы деталей сцепления. Поэтому тут однозначно сказать нельзя, какой точно ресурс у сцепления Лачетти. У моего авто ещё стоит всё заводское (три раза по дереву, чтобы не сглазить:)), а знакомым уже есть опыт замены.

Сцепление Шевроле Лачетти

Устройство сцепления Шевроле Лачетти

На Лачетти установлено однодисковое сцепление сухого типа с центральной нажимной диафрагменной пружиной. Привод выключения сцепления — гидравлический.

Элементы сцепления: 1 — картер сцепления; 2 — рабочий цилиндр гидропривода с подшипником выключения сцепления; 3 — трубка рабочего цилиндра гидропривода сцепления; 4 — нажимной диск; 5 — кожух сцепления; 6 — ведомый диск; 7 — маховик.
Кожух (корзина) сцепления: 1 — диафрагменная пружина; 2 — кожух; 3 — упругие стальные пластины; 4 — нажимной диск.
Ведомый диск сцепления: 1 — фрикционные накладки; 2 — демпфер крутильных колебаний; 3 — демпфер холостого хода; 4 — ступица.

Сцепление состоит из корзины (нажимного диска в сборе) и ведомого диска. Корзина представляет собой стальной кожух, в который установлены нажимная диафрагменная пружина и нажимной диск. Со стороны кожуха диск поджат нажимной пружиной диафрагмениого типа. Корзина сцепления прикреплена шестью болтами к маховику.

Корзина сцепления Лачетти

Между нажимным диском и маховиком установлен ведомый диск. К двум сторонам ведомого диска приклепаны фрикционные накладки. Для гашения крутильных колебаний в момент включения сцепления в ведомый диск встроен демпфер с четырьмя цилиндрическими пружинами. Это позволяет снизить динамические нагрузки в трансмиссии при трогании автомобиля и при переключении передач. На ступице ведомого диска в пластмассовом корпусе расположен демпфер холостого хода, служащий для гашения крутильных колебаний и устранения стуков в коробке передач при работе двигателя на холостом ходу.

Ступица ведомого диска входит в шлицевое соединение с первичным валом коробки передач.

Ведомый диск сцепления Лачетти

Основные данные для контроля, обслуживания и ремонта сцепления Шевроле Лачетти

Свободный ход педали сцепления, мм	6-12
Допустимое биение накладок ведомого диска сцепления автомобиля Chevrolet Lacetti не более, мм	0,5
Минимальное расстояние между рабочей поверхностью накладок ведомого диска сцепления автомобиля Шевроле Лачетти и заклепками их крепления, мм	0,3

Гидропривод выключения сцепления Лачетти состоит из главного и рабочего цилиндров выключения сцепления, связанных трубопроводом. В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость.

Главный цилиндр выключения сцепления Лачетти

Бачок гидропривода сцепления объединен с бачком главного тормозного цилиндра. То есть из одного бачка питаются как контур сцепления, так и два тормозных контура. Особенностью гидропривода выключения сцепления Chevrolet Lacetti является рабочий цилиндр выключения сцепления выполненный единым узлом с выжимным подшипником. Это позволило уменьшить количество деталей гидропривода, однако усложнило процесс замены рабочего цилиндра — для его замены необходимо снимать коробку передач.

Элементы гидропривода сцепления: 1 — узел рабочего цилиндра и подшипника выключения сцепления; 2 — шланг; 3 — переходник; 4 — втулка; 5 — трубка

Как видим устройство сцепления Шевроле Лачетти можно назвать классическим, то есть в ремонте сложностей особых нет. Единственное, по моему мнению, немного перемудрили с рабочим цилиндром — это дополнительные трудозатраты при его ремонте или замене.

Снимаем аккумулятор, предварительно сняв клеммы аккумулятора. Процесс снятия можете прочитать здесь.

Снимаем площадку аккумуляторной батареи. Откручиваем болты крепления площадки, снимаем мешающие нам фишки-контакты. А именно: колодку жгута от выключателя фонарей заднего хода и от датчика скорости автомобиля.

Сливаем масло из коробки передач. Вообще, по опыту многих владельцев, масло из коробки можно не сливать, а просто заглушить отверстия приводных валов, после их извлечения. Но если вы делаете это впервые, а также если планируете менять масло в КПП, то его все-таки следует слить.

Снимаем грязезащитные щитки, так как в последующем они нам помешаются. И саму защиту двигателя.

Поднимаем переднюю часть автомобиля и фиксируем в верхнем положении на устойчивых опорах.

Снимаем передние колеса.

Снимаем с креплений тормозные шланги, а также датчики АБС, чтобы они не мешались и не оторвались.

Далее необходимо снять шаровые опоры (96490218 — производитель General Motors). Отворачиваем болт с гайкой, которые зажимают шаровую опору. Чтобы расслабить посадочное место шаровой опоры, нужно несколько раз ударить с помощью зубила и молотка в щель зажима шаровой. И после этого ее извлекаем. Аналогично поступаем с другой стороной.

Теперь извлекаем шрус из ступицы. Гайка, которая фиксирует шрус (на 32 мм.), уже должна быть полностью откручена. Отводим шаровую вниз, а ступицу отталкиваем наружу автомобиля и извлекаем шрус. При этом можете его отгибать в сторону. Аналогично поступаем с другой стороной.

И наконец вытаскиваем полуоси из коробки передач. Она там держится на стопорном кольце (артикул — 374038). Поддеваете с краю у КПП полуось с помощью мощной отвертки или небольшой монтажки и пытаетесь выдернуть из установочного места. Аналогично поступаем с другой стороной. Лучше всего это делать рывками, но будьте аккуратны, чтобы автомобиль не слетел с опор (или домкрата).

Снимаем привод механизма выбора передач. Откручиваем металлический хомут, который удерживает тягу рычага КПП и сам привод.

Чтобы расцепить шток с механизмом выбора передач, нужно снять фиксирующую шайбу и вытащить ось. После этого достаем весь механизм.

Извлекаем фиксатор корпуса прокачного штуцера гидропривода выключения сцепления. Снимаем корпус прокачного штуцера гидропривода и заглушаем трубку рабочего цилиндра выключения сцепления.

Перед тем как снимать опоры двигателя и кпп необходимо вывесить двигатель. Делают это по-разному. Кто-то приподнимает и фиксирует его снизу, кто-то напротив — сверху.

Также необходимо снять стартер.

После того как двигатель зафиксировали, нужно открутить 3 болта кронштейна коробки передач (артикул — 96550290) и 1 болт от самой опоры.

Откручиваем левую опору, которая держит КПП, от кронштейна. Они бывают скрыты под блоком предохранителей. И откручиваем кронштейн от коробки передач. Он крепится на трех болтах.

После этого нужно отпустить коробку передач и вытащить. Коробка передач весит примерно 30 кг., поэтому потребуется напарник, либо сноровка и смекалка.

КПП нужно чем нибудь зафиксировать, так как предстоит открутить болты. Болты лучше всего пометить маркером или нанести на них риски, потому что они отличаются друг от друга по длине и при сборке их можно перепутать.

Сверху КПП крепится на 3 болтах, а также на ближайшем к салону крепятся провода.

Спереди КПП держат 5 болтов.

После того как все болты откручены, нужно сдернуть КПП с двигателя. Для этого воспользуйтесь мощной металлической отверткой или монтажкой, вставляя их в щель между двигателем и КПП и смещая в левый бок.

Когда КПП сдвинулась с места, аккуратно извлекаем первичный вал и саму КПП из моторного отсека.

После снятия КПП ее следует помыть и очистить от грязи и отложений.

Отворачиваем 6 болтов крепления корзины сцепления. Отворачивать болты следует резким рывком, например с помощью торцовой головки и молотка. Устанавливаете ключ на головку болта и резким ударом по ключу, против часовой стрелки, срываете болт с места.

Если вы снимаете сцепление не для замены, то отметьте с помощью маркера или керна его расположение. И при обратной установке просто совместите сделанные метки.

После снятия также осмотрите посадочные места корзины и диска сцепления на наличие повреждений и почистите от грязи. Заложите смазку в отверстие для первичного вала КПП. И протрите сам маховик.

Диск сцепления устанавливается к маховику определенной стороной. По мануалу сказано, что там должна быть надпись FLYWHEEL SIDE — то есть, сторона к маховику. На деле не все производители делают данную надпись.

По факту если присмотреться к ведомому диску сцепления с одной из сторон у него есть бОльший выступ, нежели с другой. Именно большим выступом установите диск к корзине сцепления.

Для установки новой корзины сцепления и диска понадобится специальная оправка, либо подходящий по размерам вал (трубка). С ее помощью нужно отцентровать диск сцепления с корзиной. Иначе не удастся установить КПП.

Теперь устанавливаем ведомый диск сцепления к маховику, вставляем специальную оправку в отверстие диска и совмещаем с отверстием маховика.

Одеваем на это всё корзину сцепления, через центральное отверстие между лепестками.

Закручиваем болты с усилием в 15 Н*м, удерживая маховик от проворачивания специальной лопаткой или широкой шлицевой отверткой, которую устанавливаем между зубчиками маховика.

Для замены рабочего цилиндра сцепления необходимо открутить металлическую трубку и три болтика под шестигранник.

При извлечении трубки необходимо придерживать пластмассовый фиксатор гаечным ключом.

При замене рабочего цилиндра на новый также заменяем уплотнительное кольцо.

И затем собираем все в обратной последовательности.

После замены выжимного подшипника, сцепление необходимо прокачать. Поэтому перед установкой КПП на место, нужно по максимуму закачать тормозную жидкость в трубку рабочего цилиндра.

Для этого процесса подойдет любой шприц из аптеки, главное чтобы он был чистым.

Закачиваем тормозную жидкость до упора, пару раз прокачиваем цилиндр, просто нажимая на него. Убеждаемся, что воздуха там нет и он полностью заполнен жидкостью. После этого можно устанавливать КПП на место.

Основная сложность в установке КПП на место заключается в попадании первичным валом в его место. Это зависит и от сноровки и от того насколько верно вы отцентровали ведомый диск сцепления.

Как только вы почувствовали, что коробка передач плотно встала на место, наживляйте болты крепления.

Также может возникнуть заминка с установкой левой опоры, так как там тоже весьма не просто поставить ее на место и совместить отверстия.

Затем по ходу действия собираем кулису выбора передач и соединяем кронштейн с опорой.

После того как прикрутили все опоры, двигатель можно снимать с упоров (подвесов).

Затем заливаем тормозную жидкость в бачок. Так как он двухсекционный, то ждем когда жидкость перетечет в отсек для сцепления и начнет течь по трубке. В этот момент ее нужно успеть одеть на штуцер рабочего цилиндра сцепления, тем самым минимизировав необходимость прокачки сцепления (минимизировав, но не исключив).

Прокачивают сцепление так же как и тормозную систему. Один человек садится за руль и нажимает несколько раз на педаль сцепления, затем фиксирует ее в нажатом состоянии. Помощник лезет к штуцеру, через который стравливается жидкость и смотрит на наличие воздуха в системе (пузырьков). После того как тормозная жидкость идет без наличия воздуха, прокачку заканчиваем.

Ставим на место приводные валы и заливаем масло в КПП. Необходимое количество 1.8 литра. Масло заливаем через специальное маслозаливное отверстие. Когда оно начнет оттуда вытекать — это означает, что достигнут максимум.

Включаем нейтраль и ослабляем стяжной хомут.

Поворачиваем по часовой стрелке шток механизма и нажимаем на сам фиксатор.

Приподнимаем чехол с рычага КПП, затем перемещаем рычаг влево до упора (не включая заднюю). И вставляем что-нибудь подходящее в расстояние между основанием рычага и внешним корпусом. Тем самым зафиксировав его в таком положении.

Затягиваем хомут, садимся в салон, расфиксируем рычаг и проверяем включение передач. Все передачи должны включаться. Если какая-либо из передач не доступна, то повторяем регулировку.

Собираем подвеску окончательно. При необходимости прокачайте тормозную систему, но вряд ли это будет необходимо.

Сцепление на лачетти сухое, состоящее из одного диска с центральной диафрагменной пружиной. Корпус картера сцепления алюминиевый, для легкости конструкции и лучшей теплоотводности. Его картер объединен с картером коробки передач. Ну а МКПП уже крепится к блоку цилиндров.

Привод гидравлический и состоит из рабочего и главного цилиндра, которые связаны между собой трубопроводом. В гидроприводе используется тормозная жидкость. Соответственно бачок тормозного цилиндра с бачком гидропривода сцепления.

Пробуксовка сцепления

Это такое состояние, когда при включенной передаче вы пытаетесь резко ускориться, но увеличение оборотов двигателя не ведет к набору скорости. То есть возникает пробуксовка сцепления. Не путайте с пробуксовкой колес на скользком покрытии. Еще данный эффект сравнивают с ездой на вариаторе.

Удары при начале движения.

У диска сцепления есть специальные демпферные пружины, которые расположены по кругу. Они служат для мягкой передачи нагрузок от МКПП к маховику двигателя. Соответственно при выработке своего ресурса они теряют свою эластичность, укорачиваются, а также могут попросту лопнуть. Как раз вследствие этих факторов и возникают удары при начале движения.

Гул или шелест на нейтрали.

Гул на нейтрали, при работающем двигателе, возникает в основном из-за выжимного подшипника. Проверить эту теорию можно с помощью нажатия на педаль сцепления — если гул или шелест пропадает, то вероятнее всего дело в выжимном подшипнике. Иногда гул появляется практически сразу после замены сцепления, но тут уже дело в качестве деталей или произведенных работ.

Тугая педаль сцепления или внезапная поломка.

Внезапная поломка связана с поломкой компонентов сцепления. Чаще всего в этом виновата корзина сцепления, которая в своем устройстве имеет выжимные лепестки. От перегрева они могут попросту лопнуть и повредить все внутри. Возникает это из-за долгой эксплуатации корзины сцепления. Так как ее ресурс минимум в 2 раза превышает ресурс фрикционного диска.

Включение передач с хрустом.

Чаще всего с хрустом включается задняя передача. То есть это не полное размыкание сцепления. Регулировка в основном не спасает. Только замена.

Неисправности гидравлического привода

Течь рабочей жидкости из главного цилиндра или из гидравлического выжимного подшипника или из шланга, трубопровода (приводит к завоздушиванию и полному или частичному провалу педали).

Читайте также: