Стук в двигателе тойота раум

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Каждый автомобильный двигатель обладает определенным ресурсом, по истечению которого требуется капитальный ремонт, так как детали мотора со временем изнашиваются.

При этом в силовом агрегате возникают различные неисправности: появляется стук в двигателе, из трубы глушителя идет сизый дым, увеличивается расход масла и топлива, теряется мощность. По своему характеру моторные шумы могут быть разными, но несерьезных посторонних звуков в движке не бывает, не зря существует пословица – хороший стук наружу выйдет.

Стук в двигателе – это удар одной детали по другой. Значит, и очень высокие нагрузки в местах их соударения. Отметим, что ударные нагрузки постепенно разрушают сопрягаемые поверхности, причем тем быстрее, чем больше сила удара. А поскольку эта сила зависит от величины зазора, то с его увеличением скорость износа деталей возрастает. Другими словами, в большинстве случаев стук (читай – ударные нагрузки, зазор, износ) прогрессирует, т.е. становится сильнее.

Критическое увеличение величины рабочих зазоров между деталями ДВС приводит к появлению стука при эксплуатации двигателя. Косвенным признаком причины стука является его тональность, в большинстве случаев позволяющая определить источник звука, сигнализирующего о неисправности определенного узла. Прогрессирование стука зависит от технических характеристик материалов, из которых изготовлены детали. При износе соприкасающихся деталей ГРМ, изготовленных из высокопрочного материала, стук двигателя не изменяется по интенсивности и характеру на протяжении длительного времени. Посторонний звук достаточно быстро усиливается при износе мягких деталей, работающих в паре с элементами из твердого материала (шатунный и коренной вкладыш, а также подшипники распредвала).

Стучащий мотор – явление, по меньшей мере, неприятное, и прежде чем продолжить эксплуатацию автомобиля, обязательно необходимо выяснить причина стука в двигателе. Стучать в ДВС может что угодно, начиная от шумов в навесном оборудовании (подшипников генератора или водяного насоса), заканчивая стуком шатунных вкладышей или поршней.

Как слушать стуки двигателя?

Специалисты диагностируют проблемные узлы по характеру стука, его тональности и области локализации. Для диагностики широко используется стетоскоп. Также можно самостоятельно изготовить приспособление для прослушивания стуков в двигателе. Для решения задачи потребуется стальной прут, к которому нужно припаять металлическую банку. Днище такой емкости будет эффективно играть роль мембраны. Для определения причины стука конец прута прикладывается к различным участкам диагностируемого ДВС, тогда как банка плотно прислоняется к уху.

Шумы в моторе не всегда бывают постоянными, нередко движок стучит только на холодную, а при прогреве посторонние звуки пропадают. Рассмотрим шумы и их проявления в зависимости от режима работы двигателя.

Стук в двигателе на холодную

Вы запустили холодный двигатель и он работает с небольшим стуком, но прогрелся и шум пропадает. Причин много, но главное – это не страшно, ездить можно, но обязательно надо прогревать двигатель перед поездкой. Почему на холодную шумит двигатель, а прогрелся – шум пропал? Потому, что у двигателя есть естественный износ деталей, но когда он прогревается - детали расширяются и принимают нормальные зазоры.

Наиболее часто стуки в двигателе на холодную возникают из-за слабины поршней в цилиндрах. Происходит такое явление по следующей причине:

в гильзах цилиндров имеется износ, и между поршнем и стенкой цилиндра образуется зазор больше допустимой нормы;
поршни изготавливаются из алюминия, и, как известно, этот металл при нагреве сильно расширяется;
по мере прогрева силового агрегата зазор между цилиндром и поршнем уменьшается, и на горячую он почти пропадает.

Нередко на холодную шумит цепь газораспределительного механизма, и по мере прогрева шум исчезает. В системах с гидравлической системой натяжения цепи давление масла может не сразу подаваться на детали ГРМ, поэтому и возникает шум на холодную. По этой же причине могут стучать гидрокомпенсаторы, и на моторе в рабочем горячем состоянии звуки пропадают. Но часто на прогретом ДВС гидравлические компенсаторы продолжают щелкать, и в этом случае они подлежат обязательной замене.

Стук в двигателе на горячую

Нередко бывает и наоборот – непрогретый мотор работает тихо, а вот при прогреве начинает стучать. Такое явление ничего хорошего не предвещает, так как подобным образом стучит коленчатый вал или детали поршневой группы. Объясняется все достаточно просто:

пока движок холодный, моторное масло густое, и зазоры в трущихся деталях никак не проявляют себя;
по мере прогрева ДВС масло разжижается, и в изношенных деталях появляется стук.
Стук в двигателе на горячую возникает:
в коренных подшипниках – при увеличенном зазоре между коренными вкладышами и шейками коленвала;
в шатунных подшипниках при небольшом износе шатунных шеек к/вала – если зазор между шатунной опорой и шейкой к/в уже большой, металлический стук в двигателе слышен в независимости от прогрева ДВС;
при треснутом поршневом пальце;
при имеющихся трещинах в юбке поршня.

С застучавшим в пути двигателем вряд ли удастся что-либо сделать на месте. Можно проверить уровень масла – с недостатком смазки чаще всего и связаны повреждения деталей, вызывающие стук. Как правило, после долива масла до номинального уровня, стуки в двигателе прекращались.

Далее следует выяснить две вещи: усиливается ли стук под нагрузкой и как быстро он прогрессирует по времени движения. Если ответы положительные, то скорее всего повреждены подшипники коленвала. Ехать дальше с таким дефектом опасно – мотор вскоре будет выведен из строя с перспективой ремонта.

Возникает стук в двигателе, когда залили некачественное топливо или после заправки на сомнительной АЗС. Рекомендуется, или залить присадку, увеличивающую детонационную стойкость бензина или долить качественное топливо на проверенной заправке.

Стук в двигателе на холостых оборотах

Мотор может шуметь только на холостом ходу, и при увеличении оборотов звук пропадает (в иных случаях полностью, в других он становится еле слышным). Как правило, стук в двигателе на холостых оборотах не слишком опасен, но все же выяснить причину его возникновения необходимо. Почему присутствует шум на холостом ходу:

задевает шкив генератора или помпы;
вибрирует кожух ГРМ или защита двигателя;
есть люфт в распредшестернях (если в моторе присутствует шестеренчатая передача);
открутился шкив коленвала.

Хуже, когда появляется трещина в маховике на автомобиле с автоматической коробкой передач, и такое иногда случается. А вот на движке с МКПП маховик вряд ли лопнет, он достаточно массивный. Еще может ослабнуть крепление звездочки (шестерни) распредвала, также на холостом ходу шум создает ослабшая на шпонке шестерня к/вала.

Можно ли различить шумы двигателя в зависимости от их источника? Специалистам по силам и решение таких задач.

Если стучат поршни

В цилиндро-поршневой группе за время эксплуатации автомобиля происходит износ деталей, и чаще всего различные шумы возникают из-за увеличенного зазора между поршнем и самим цилиндром. Появление зазора 0,3 – 0,4 мм приводит к появлению стука поршня в цилиндре. Но нередко дефекты появляются вследствие неаккуратной эксплуатации, очень плохо поршневая группа переносит перегрев.

Глуховатый тон звука, напоминающий постукивания по глиняной посуде, свидетельствует о локализации проблемы в блоке цилиндров. Посторонний шум может иногда сопровождаться щелчками.

Стук поршней чаще всего проявляется при холодном двигателе, а также на малых оборотах или при резком сбросе педали газа в процессе движения. Стук такого происхождения пропадает при нагреве двигателя за счет температурного расширения поршня.

Если стучат поршневые пальцы

Поршневые пальцы стучат звонко и высоко по тону, стук явно металлический. Отчетливо прослушивается во время перегазовки, а также в момент сброса газа или нажатия на акселератор для ускорения. Зоной локализации является блок цилиндров. Обычно появляются при наличии зазора около 0.1 мм. Дополнительно диагностируется неисправность путем выкручивания свечи зажигания. Со снятой свечей процесс сгорания топлива в цилиндре не происходит, что означает отсутствие нагрузок на поршень. Добавим, что подобный стук также возникает в результате использования неподходящего для данного типа двигателя топлива (детонация), а также при значительной нагрузке на мотор при низких оборотах коленвала (движение в гору на повышенной передаче).

Стук вкладышей коленвала

Износ коренных подшипников коленчатого вала приводит к возникновению слегка приглушенного металлического шума, локализованного в области картера ДВС. Посторонний звук слышен при резком увеличении оборотов, резком сбросе газа, а также на низких оборотах при работе прогретого двигателя (низкое давление моторного масла). Использование низкокачественного моторного масла, не соответствующего требованиям для эксплуатируемого ДВС, также может провоцировать появление стука коленчатого вала. В таком случае необходима срочная замена масла с обязательной промывкой системы смазки.

Необходимо отметить, что резко начать стучать коленвал может также по причине использования моторного масла низкого качества или такого смазочного материала, который не соответствует допускам производителя для данного типа ДВС. В этом случае масло нужно незамедлительно сменить, а перед заменой система смазки требует промывки.

Стук вкладышей шатунов

При износе шатунных вкладышей звук во многом схож с шумом при неисправности коренных подшипников, отличаясь большей отчетливостью. Стуки в кривошипно-шатунном механизме (КШМ) относятся к разряду очень серьезных, которые только есть в двигателе, и со стучащим КШМ эксплуатировать автомобиль нельзя по причине высокого риска заклинивания двигателя.

Резко возрастающая интенсивность звука при изменении оборотов коленчатого вала свидетельствует о необходимости срочного ремонта. Когда появился стук в двигателе подобного рода, мотор следует глушить и больше не запускать – необходимо снимать силовой агрегат и капитально ремонтировать его. Если и дальше продолжать эксплуатацию автомобиля, к/вал очень быстро деформируется, и тогда его отшлифовать уже будет невозможно – придется коленчатый вал менять. Есть водители, которые упрямо продолжают ездить со стучащими шатунными вкладышами, в результате от шатуна отрывается крышка, и пробивается блок цилиндров. Последствия весьма печальные – весь двигатель подлежит замене, так как ремонт его может обойтись дороже нового силового агрегата.

Стук шатунных шеек всегда резкий, металлический, он хорошо слышен при резком открытии дроссельной заслонки – обычно сопровождается падением давления масла. Если давления в масляной системе нет совсем, коленвал очень быстро должен заклинить, его может не хватить и на 15 минут работы. Еще следует отметить, что с шатунным стуком достаточно проехать в иных случаях и 50-100 км для того, чтобы мотор привести в полностью негодное состояние.

Коренные шейки коленвала стучат иначе, на низких тонах, с вибрацией по двигателю. Причем, есть варианты:

стук происходит из-за общего износа коренных шеек – образуется большой зазор между шейками к/вала и опорами блока цилиндров;
вследствие недостаточного давления масла на одной или нескольких коренных шеек вала на них образуются задиры.

С изношенными коренными шейками вала ездить не так страшно, как со стучащими шатунными подшипниками, но все же эксплуатировать автомобиль с подобным дефектом не стоит, и чем скорее машина встанет на ремонт, тем лучше.

Шумы в газораспределительном механизме

Достаточно неприятное явление – это стук клапана, цокать клапана могут как в моторах с гидрокомпенсаторами, так и в ДВС с механическим приводом клапанов. Если гидрокомпенсатор перестал держать давление масла, можно попробовать его снять и промыть, но помогает промывка не всегда, и во многих случаях легче и проще заменить гидравлические толкатели, чем мучиться с их ремонтом.

Клапанный стук возникать может не только из-за неотрегулированных зазоров в клапанах, есть и другие причины:

изношен кулачок распредвала;
присутствует зазор между толкателем и его посадочным местом;
имеется износ торца клапана (одного или нескольких);
изношены регулировочные шайбы.

Также в газораспределительном механизме может шуметь:

При появлении стука двигателя первым делом нужно проверить уровень моторного масла. Появление стука вполне может быть связано с падением давления в смазочной системе. Если с уровнем все в порядке, тогда на начальном этапе потребуется точнее локализовать неисправность, исключив возможные стуки топливной аппаратуры, приводов, шкивов навесного оборудования и т.д. Далее необходимо определить характер стука, а также подтвердить или опровергнуть факт его усиления под нагрузкой. Если с ростом нагрузки на ДВС мотор стучит сильнее, тогда вероятнее всего проблемы возникли в КШМ и ЦПГ.

Если частота стука отлична от частоты вращения коленвала в два раза, тогда вероятны проблемы с ГРМ. Это объясняется тем, что коленвал вращается в два раза быстрее распредвала. Прогрев двигателя в подобном случае может приводить к усилению стука, так как с ростом температуры происходит увеличение зазоров клапанного механизма. Что касается нагрузки на ДВС, то стук механизма газораспределения обычно не зависит от режима работы двигателя. Исключением могут являться гидрокомпенсаторы, которые стучат более интенсивно под нагрузкой.

Стук, появившийся в двигателе, – безотлагательный повод для диагностики. От верно поставленного диагноза зависит объем ремонтных работ: возможно, что для устранения стука необходимо снять и полностью разобрать двигатель, хотя нельзя исключить варианты, когда требуется только частичная разборка, либо причина стука не связана с двигателем.

Чтобы мотор не выходил из строя раньше времени, следует регулярно проводить техобслуживание. Замену моторного масла и маслофильтра следует выполнять через десять-пятнадцать тысяч километров пробега, на дизелях замена требуется чаще – через 7,5-10 тыс. км. Если автомобиль работает в тяжелых дорожных условиях, масло необходимо менять чаще, так как от повышенного трения деталей оно быстро темнеет и теряет свои смазочные свойства.

1,6-литровый мотор Volkswagen Polo

На автомобиле Volkswagen Polo калужской сборки устанавливаются силовые агрегаты объемом 1,6 л в трех модификациях, первыми на машину (с 2010 года) ставились 4-цилиндровые ДВС серии EA111 (CFNA) мощностью 105 л. с. ДВС CFNA – 16-клапанный, не имеет систему изменения фаз в ГРМ, оснащается цепным приводом.

Дизельные двигатели Renault

Не слишком высокой надежностью отличаются четырехцилиндровые дизели DCi объемом 1,5/1,9/2,2 л, выпускавшиеся с 2001 по 2009 год. Основная беда этих силовых агрегатов – возникающие стуки в кривошипно-шатунном механизме. Эти моторы нельзя перегревать и сильно перегружать, необходимо своевременно менять моторное масло. Наиболее слабым считается ДВС K9K 1,5 л, на нем может провернуть шатунные вкладыши уже на пробеге 130-150 тыс. км.

Необходимо отметить, что бензиновые движки гораздо надежнее – кривошипно-шатунный механизм беспроблемный, и коленчатый вал выходит из строя на них только при масляном голодании или при использовании некачественного моторного масла.

Скрип, треск, вой, стук — все это нехорошие звоночки. Чем внимательнее мы прислушиваемся к посторонним звукам, тем больше шансов сэкономить на ремонте.

Кривошипно-шатунный механизм

Цилиндро-поршневая группа

Перекладкой поршня называют момент, когда поршень достигает верхней мертвой точки и начинает двигаться вниз.

Многие эксплуатируют мотор с такими стуками годами, за что расплачиваются повышенным расходом масла и капитальным ремонтом движка.

Газораспределительный механизм

Клапаны

Шуметь может как привод одного клапана, так и нескольких сразу. В последнем случае услышим цокот под клапанной крышкой.

Гидрокомпенсаторы

Эти устройства автоматически поддерживают оптимальные тепловые зазоры в клапанном механизме. Если гидрокомпенсаторы постукивают после стоянки, а на ходу затихают — скорей всего, не держат масло. Если посторонний шум звонкий и слышен постоянно, значит, гидрокомпенсатор заклинил и его надо немедленно менять.

Привод распределительного вала

Перетянутый ремень — воет.

Завывать могут натяжной и обводной ролики ремня, если в их подшипниках высохла смазка и начались выкрашивания беговых дорожек и шариков.

Такие неисправности могут привести к заклиниванию роликов и обрыву ремня ГРМ. Тогда не избежать дорогостоящего ремонта.

Башмаки натяжителей

При цепном приводе ГРМ можно услышать шорох звеньев цепи по изношенным башмакам натяжителей. При предельном износе цепь может начать лязгать.

Рвется цепь редко, но продукты износа разбитых натяжителей быстро загрязняют масляную систему.

Хуже, если ненатянутая цепь перескочит на шестерне. В этом случае встречи клапанов с поршнями не избежать.

Фазовращатели

Турбонаддув

Легкое посвистывание — норма. Сильный свист или шипение — признак утечки воздуха по холодной части и газов по горячей.

Если турбокомпрессор издает скрежет, значит, рабочие колеса задевают за улитки турбины и компрессора. А это — приговор двигателю.

Система регулируемого впуска

Если впускной трубопровод мотора имеет механизм изменения длины каналов, стук могут издавать заслонки внутри него. Попробуйте рукой переместить привод (его обычно передвигает пневмокамера) и понаблюдайте за изменением звука. Разболтавшиеся заслонки могут оторваться от оси — а это опасно.

Система охлаждения

Если ремнем привода вспомогательных агрегатов, то с мотором ничего не случится. Но придется вызывать эвакуатор и везти машину на ремонт.

А вот звука электровентилятора охлаждения радиатора пугаться не стоит. Вентилятор включается, чтобы снизить температуру двигателя. Иногда даже на парковке после остановки двигателя и запирания автомобиля.

Навесные агрегаты

Генератор

Может шуметь при неисправных подшипниках и издавать гул при замыкании в обмотках.

Насос гидроусилителя руля

Шумит подшипниками и подвывает, если повреждена насосная часть или перепускной клапан.

Компрессор кондиционера

Может шуметь из-за повреждения подшипника муфты даже при выключенном охладителе. А с поврежденным компрессором кондиционер просто не включится.

У дизельных и бензиновых моторов с турбонаддувом устанавливают насос, создающий разрежение для вакуумного усилителя тормозов. Устройство может шуметь при износе подшипников или насосной части.

Любого автовладельца радует плавная, корректная, практически бесшумная работа двигателя авто, ведь это свидетельствует о его полной исправности. Поэтому обоснованно настораживают различные посторонние звуки, возникающие в зоне ДВС, ведь они являются своеобразным сигналом к тому, что возникли какие-либо неполадки, требующие немедленного устранения. Одним из таких сигнальных маркеров является стук в двигателе при запуске на холодную.

Критерии звуков

Возникновение любого звука происходит из-за того, что один элемент ДВС ударяется о другой, при этом каждый из ударов может иметь свою индивидуальную звуковую окраску, интенсивность, длительность и частоту.

Если стук двигателя приглушенный, слабый, возможно исчезающий при езде, то автомобилю, как правило, не угрожает серьезных поломок, но своевременная диагностика излишней не будет.

Если звуковой маркер имеет четкую, громкую звуковую окраску, то автовладельцу необходимо срочно заглушить двигатель и вызвать эвакуатор. При самостоятельном движении может стукануть мотор.

Причины возникновения стука

Причин для возникновения стуков в моторе насчитывается достаточно много. Основными среди них является механический износ деталей и узлов, а также образование детонационных процессов. Характер звука во многом зависит от причины его появления, то есть поломки какой-либо детали или от степени детонации. Этот фактор становится основополагающим для грамотной диагностики.

Стук, возникающий при запуске холодного ДВС, с последующим его прогревом может самоустраниться полностью, стать менее интенсивным, не изменить свой характер при дальнейшей работе мотора либо усилиться при повышении давления и/или температуры.

К основным факторам, определяющим наличие соответствующих неисправностей мотора, узлов или механического износа деталей, относятся следующие.

Самостоятельная диагностика нарушений

Если нет возможности провести профессиональную диагностику в условиях автосервиса, то можно попробовать самостоятельно выявить причины, по которым появился характерный металлический звук.

Для более внимательного прослушивания возникших стуков автовладельцы очень часто применяют такой прибор, как фонендоскоп технического типа. Профессиональная диагностика подразумевает использование мотор-тестера.

Конструкция двигателя подразумевает взаимодействие многих деталей и узлов, которые в процессе эксплуатации подвергаются достаточно значительным нагрузкам. Маркером для многих неисправностей ДВС служит исходящий стук, имеющий свою индивидуальную для каждого вида поломки тональность, продолжительность и интенсивность.

Благодаря этому при внимательной диагностике можно не только выявить причину неисправности ДВС, но и своевременно ее устранить.

Стук в двигателе и . ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Бензиновый двигатель

Модератор: Jhonny

Привет всем! У меня такая проблема. Появился тарахтящий стук в двигателе похожий на стук клапана, по крайней мере поначалу думал так не я один.Появляется при пуске двигателя на холодную примерно секунды 4 и на прогретом на холостых . Заменил натяжитель ремня в сборе - не помогло. Немного потерпев решил обратиться к специалистам на СТО (сам люблю реанимировать, но в двигатель лезть не хоца). На СТО сервисмен сказал мне что стук идет от цепи и что срочным образом надо менять.Лечу в магаз покупаю цепь, "башмаки", толкатель и на СТО, только не на то в котором был в первый раз, а на другое, там за сей ремонт запросили круглую сумму.Суть не в этом. Сдаю свою машинку в руки спецам и уезжаю домой. Примерно через два часа звонит тот самый спец и говорит что когда вскрыл крышку клапанов о..ел от количества кокса в двигателе и что передо мной стоит выбор либо менять движку либо все это дело отчищать. Конечно я выбрал второй вариант. На следующий день звонит под вечер и говорит что машина готова и можно забирать. Приехав на место так сказать происшествия обнаружилось что стук который меня так терзал не ушел а наоборот стал еще более выраженный.Теперь двигатель тарахтит постоянно лишь на некоторое время затихает. Механик грешит на систему VVT-i объясняя это тем что там тарахтеть больше нечему. Вердикт неутешительный: замена клапана и замена шестерни вала VVT-i.
Люди добрые подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.
Шестерню уже купил 5900 рубликов, клапан пока не брал.
И еще вопрос: как избавиться от кокса в двигателе и можно ли с этим бороться. Посмотрев на то что сошкрябал механик и на фото, сделанные мастером, там все напрочь уделано этим коксом.

Кокс вымывается частой заменой масла. Посмотри сапун в клапанной крышке,скорее всего он забит. Есть ещё клапан в системе газоотведения, его тоже промыть. И должен быть большой расход масла.

Чтобы разобраться, давай подробнее ответь на вопросы:
Когда появился стук и долго ли ездил с ним (пробег и время стука), стук прогрессировал со временем или так и остался по силе?
Из рассказа непонятно: цепь-то в итоге заменил? Если да, то где купил новую?
Что касается кокса, ответь на вопросы:
1) Бензин: какой? И всегда Лукойл/Роснефть/ТНК/Газпром?
2) Какой пробег? Какой режим езды (город/трасса/пробки)? Как часто двигатель работал на холостых? Бывают ли долгие простои машины без езды? Какое масло использовал? (синтетика/полусинтетика/минералка)? Масло покупал в проверенных местах? Как часто менял масло? Масло быстро чернело (если проверял конечно)? Использовал ли промывку при замене масла? Сколько масло ел двигатель?
Ну и съезди к другому диагностисту, неужто у вас их мало?

сегодня забрал машину из сервиса.
Заменили цепь, башмаки,толкатель, шестерню вала VVT-i. Отчистили от кокса и сделали "раскоксовку" колец.Двигатель запел. На холостых не тарахтит, обороты не плавают работает ровно. Только вот все равно присутствует какое-то еле слышное цоканье. Приехав домой загорелся чек двигателя , проехал примерно 40 км. Заглушил, запустил снова- чек погас сразу после запуска т.е как и в штатном режиме без всяких задержек. Неужели опять что-то забилось?
Механик Игорь говорил что 3 раза промывал двигатель и из него лезла всякая шняга, забивало маслоприемник, масло с трудом поступало в систему и из-за этого загорался чек двигателя. Вот я и думаю может все таки стоит еще раз промыть двигатель. Еще у меня вопрос: после "раскоксовки" следует менять то масло которое было залито в двигателе на момент проведения энтой процедуры. Спрашиваю, потому что задал вопрос механику: менял ли он масло после раскоксовки?,- на что он ответил что менять его не надо и что даже если жидкость просочилась сквозь кольца то вылетела вся вместе с выхлопными газами. Или я чето не понимаю или у меня сейчас масло медленно но верно приближается к статусу промывочного, потому как читая в инете статьи про раскоксовку жидкость попадает в масло и после такой процедуры масло надо менять, потому как оно теряет свои свойства.
Отвечаю на вопросы:
-Стук появился примерно месяц назад. .В принципе его и стуком не назовешь какое-то тарахтение. Проявлялся постепенно. Впервые услышал его когда стоял ждал жену, двигатель на холостых начал работать как дизель. Погрешил на ролик потому как даже при покупке машины(3 месяца назад) он гремел, вот я и подумал что при удобном случае и наличии свободного времени заменю его.Появилось время, заменил ролик- стук не ушел, но ролик перестал греметь. После откатал еще неделю звук то появлялся то пропадал. В основном тарахтел при запуске двигателя на холодную, первые 3 секунды стоял такой стрекот что уши резало и потом пропадал. После мог появиться и на прогретом двигателе при работе на холостых.
-Бензин лью только 95 разных компаний
-Масло лил синтетику CASTROL 5W30 заменить успел только один раз и конечно с промывкой,расход 1 литр на 8 тыс. пробега.Сейчас залил полусинтетику RAVENOL 10W40 потому как до этой машинки в двигатель 1NZ лил только RAVENOL, но синтетику, не было никаких нареканий.
-Пробег 180 тыс. км.
-Режим езды - город/трасса/пробки но не агрессивный на тапок давить давно перестал.
В итоге цена ремонта:
-Цепь ГРМ 13506-28010/13506-28011 ориг.-3250 руб.
-Натяж. цепи ориг. 13559-28010 -880 руб.
-Успокоитель ориг. 13561-28010 - 1480 руб.
-Натяж. грм 13540-28010 ориг. - 1020
-Шестерня 13050-28012 ориг. - 5950 руб.
-Антикокс Хадо 300 мл. баллон -320 руб.
-Масло RAVENOL TSI 10 W40 - 1210 руб.
-Работа:
-Замена цепи и натяжителей - 4000 руб.
-Ручная очистка двигателя от кокса - 2000 руб.
-Замена шестерни - 3000 руб.т.к. замена происходила после замены цепи.
Итого: 23110 рубликов.

Vol1983: На холостых не тарахтит, обороты не плавают работает ровно. Только вот все равно присутствует какое-то еле слышное цоканье.

Если звук в такт двигателю, то забить, это его так сказать естественный звук. может звук клапанов, но это тоже не страшно. Ну или ролик натяжитель. он даже на новых слышен бывает.

Vol1983: Еще у меня вопрос: после "раскоксовки" следует менять то масло которое было залито в двигателе на момент проведения энтой процедуры. Спрашиваю, потому что задал вопрос механику: менял ли он

После раскоксовки замена масла обязательна,информацию по этому вопросу можно найти на любом тех-форуме.
Опасность заключается в том,что практически все раскоксовыватели работают длительное время(от200-сот до 1000-чи км),в зависимости от состава.(смотреть инструкцию).Та часть которая попадает в мотор реально убивает масло.Для самого мотора есть отдельные составы на той же основе,только с болие низкой концентрацией,и то их заливают в старое масло на гарячую и дают поработать мотору до 5-ти минут,после чего сливают и заливают новое масло.
Последнее время(около двух лет) пользуюсь промывкой Лавр,это не реклама,реальное соотношение цены и качества.Раскоксовыватель Лавр тоже нормально работает.
Единственное чего не следует забывать.что при наличии КАТАЛИЗАТОРА пользоваться раскоксовователями категорически запрещено(если не хотите попасть на катализатор).

Пару раз встречал хохляцкие раскоксователи на которых было написано,что замена масла не обязательна,но после поиска в интернете тех-объясниловок на этот продукт понял что это просто рекламный трюк,в сертификатах было прописана обязательная замена после раскоксовки.

_________________________________________
Везет тому кто везет.

не всегда масло является хорошей промывкой, не считая настоящее, хорошее масло. один из недавних клиентов, ДВС 3S:

NISSAN SAFARI TD42 и SsangYong Korando С223
Toyota Hiace, 1996, KZH-106, 1KZ, 4WD был.
Hino Ranger H07D был

Привет всем! Спасибо что откликнулись так сказать на зов души.
По поводу сброса ошибок я тоже подумывал, тем более что действительно вся проблема заключалась в шестерне вала и сейчас компьютер работает в том режиме в каком работал до ремонта. Цепь менять надо было однозначно т.к. была растянута.
С хозяйкой, а в моем случае это молодая девушка, я познакомился только при покупке авто. Теперь работаю над ошибками.Куда не залезу везде Ж. ПА. До этого случая пришлось менять подшипники на эл.муфте заднего редуктора.Самое интересное в том что при покупке смотрели вдвоем.Все перелазили,перещупали,конечно нашли изъяны, но не те которые появляются сейчас.Кстати после замены подшипников на муфте, теперь при разгоне появляется какой-то свист спереди.Кто что подскажет буду признателен.
Судя по фотографиям теперь начинаешь задумываться какое на самом деле лить масло.
К кому обращаться и где его покупать. Нет гарантии что тебе не втюхают какую нибудь лобуду в том же самом сервисном центре или в хорошем магазине.

Vol1983: Нет гарантии что тебе не втюхают какую нибудь лобуду в том же самом сервисном центре или в хорошем магазине.

Заходишь на оф.сайт производителя масла и смотришь партнеров и где купить, в таком случае риск нарваться на подделку минимален, но могу тебе сказать, что у официалов оно даже иногда дороже чем где-то либо.

RANGER: не всегда масло является хорошей промывкой, не считая настоящее, хорошее масло. один из недавних клиентов, ДВС 3S:

Красота,но пардонте,я конечно могу ошибаться,в даном случае это может быть следствием как минимум трех пречин, . масляное голодание(скорее всего), . очень Частая замена масла(пробег по потолку), . не правельны подбор масла(поэтому горит).

Конкретно в даном случае на мой взгляд типичное маслянное голодание.(пускай хозяин чаще следит за уровнем масла,особенно перед поездками на дальняк)

Когда в работу приходят БЕХИ вот там нагар так нагар.
С учотом дилерских приколов о пробегах от 25000км между заменами,иногда кришки клапанов монтажками приходится отрывать особенно N-52/

_________________________________________
Везет тому кто везет.

Читайте также: