Стук в двигателе шкода рапид

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

CFNA 1.6 МТ 2011
20700 км, -2 С с утра после ночной стоянки.
99% лукойл экто 95.

У меня была Шкода Октавия в начале 2013 года, и зимой также стучал двигатель. Оказалось, что качество бензина было плохим, и из-за этого наблюдалась небольшая детонация.

Сложно сказать вот-так по выложеному видео в чем проблема.
Заскочите к опытному мотористу, пусть послушает.

Опытный моторист, в лице дилера Автомир Воронеж, делал моему автомобилю Поло-седан (двигатель CFNA) выпуска 2012 года с пробегом 12 000 км ремонт. Заменили по гарантии поршневую группу. Весело? Не очень!! Стоимость ремонта и зап.частей,85 000 рублей. Я не платил - гарантия.
Эксплуатация-супер бережная. Бензин- только 95 и только от "ЛУКИ" ( Лукойл).
Так что это не вымысел, а суровая действительность. стучит.

На мой взгляд стучат клапана, либо регулировать, или же действительно плохой бензин, следовательно и детонация не в порядке.

Скорее всего проблема действительно в плохом топливе. Но по возможности проверьтесь на СТО, у меня самого временами звук похожий.

Пуск очень холодного двигателя иногда сопровождается посторонними звуками.Но у вас однозначно стучат клапана. Почему?Не работают гидрокомпенсаторы.Причина?Поменяйте масло,оно замёрзло!

"Замёрзло масло"- цитата, вы вообще то представляете о чём говорите?? Советую больше читать авто-литературу, что и как устроено. Не может масло синтетика ЗАМЁРЗНУТЬ.
двигатель CFNA имеет склонность ПРОБЛЕМИТЬ. Смотрите форум Polosedan.ru ,Четыресто постов удалены Админом, и всё было про эти самые "стуки" при холодном запуске.

Да, помойму все забыли о существовании автосервиса, и кстати не к мотористу надо ехать, а точно замена поршневой, они как хирурги, сразу под нож))), ехать надо на диагностику, пусть компрессию померят, работу цилиндров, и зажигания посмотрят. По поводу замерзания масла, это кто-то пошутил? . Компенсаторы могут стучать и с горячим маслом, при прогретом двигателе, из-за маленького давления в системе. А это может быть и насос, и проблемы с заборником в поддоне.

Всем привет! Хочу сделать очень короткую запись, но вы же понимаете, что освещая важные вопросы жизни авто я неостановим ))) Предупреждаю — вывод в конце я напишу для всех, а вот суть статьи возможно будет непонятна непосвященным, и по-любому будет пестрить терминами и сокращениями из автомобильного мира. Потому — учите матчасть )

Итак — начал я с провокационного заголовка и фото не спроста, но интригу надо сохранить, ведь PR есть PR потому обо всем по порядку )))

Я обещал держать вас в курсе событий, однако ж, немного был занят. Исправляюсь.

Первое, на что я обратил внимание после заливки — на заливной крышке масла было очень мало, словно оно туда только испарением и конденсированием доходит.

Спрашивал где мог, мол — нормально ли это, но внятного ответа не получил.

Но этот факт потом мне помог косвенно определить источник беды.

Вроде бы, подчеркиваю, ВРОДЕ БЫ, у меня на Shell-е там все маслом закидывалось, в том числе и крышка… По крайней мере уплотнительная резинка крышки точно была в масле на Шелле.

Собственно, идем дальше по предыстории. На 1к км пробега на Armortech масло начало чернеть. Вроде логично, если учесть, что я подозревал залитый дилером до него Shell Helix Ultra 5w-40 в том, что он-таки не Shell… и не Helix… и не Ultra )

Но вот уже на 2-2,5 км (80 м.ч. примерно) пробега на Лукойле услышал я с утра пугающий знакомый звук… Перелопатив еще до покупки машины кучу видео и топиков форумов, записей на Драйве про стуки на CFNA, я был уверен, что меня это не коснется. Особенно после того как Беззубый мне подкидывал неприятности с кривым салоном, скрипящими панелями, свистящими окнами, шумящим компрессором кондея и, возможно, свистящей помпой.

Ну не может на собранный рукожопыми россиянами автомобиль из Калуги прийти еще и собранный бухими и укуренными, притом не менее рукожопыми, эмигрантами двигатель из Мексики или Германии(польши, Словакии, где их там еще собирают)? )))

И вот — стуки. У меня!

Поначалу они были не звонкими, казалось даже что я их выдумываю, и утихали за 5-10 секунд после холодного пуска.

Но к 4к (примерно 130 м.ч.) пробега на российском масле звук стал звонким, отчетливым, слышным даже из салона с закрытыми дверьми и капотом. Притом заметен он стал уже даже коллеге, подвозимым мной после работы, и моей жене, всегда думающей, что я нахожу в машине несуществующие болячки. Продолжительность же стуков увеличилась до 30-40 секунд после пуска.

Фоток масляных проб у меня к сожалению нет, точнее есть, но они еще из тех времен, где масло чистое.
Где-то на 3к пробега на Лукойле (118 м.ч. и это уже точно — всегда делаю фотки пробега и м.ч. в момент пробы, просто пробы лежат у родителей, и чтобы им высохнуть нужно 2-3 дня, как оказалось — намечал для расчета ручкой границы, но посчитать не успел, а на следующий день обнаруживал что кольца ушли дальше прочерченных линий) сделал последнюю пробу — масло еще весьма живое, но жутко темное с кучей примесей. За маслом вообще следил — раз в неделю-две, ну максимум три, обязательно делал пробы.
Масло отрабатывалось так, что должно ходить 300-350 м.ч. в принципе, только уж больно оно чернело и накапливало примеси.

Конечно это логично, ведь у Армотека высокие моющие способности, скажете вы. Но не логично другое — что эта вся дрянь делает в новом (пробег менее 25к) движке?

Прослушав стуки как следует, я уловил, что источник звука не поршни. Ведь у СFNA беда именно в задирах из-за короткой юбки "эко"-поршней…

Кто не знает — дело в том, что в ВМТ на не разогретом двигателе из-за больших зазоров в ЦПГ, короткой юбки поршня, слабого на оборотах ХХ маслонасоса, узких поршневых колец, высокого давления в выпускном коллекторе и схождения звезд на перекладке поршень оставляет задиры на цилиндре попеременно то юбкой, то верхним ободом (местом поршня выше колец)… Но это все скучная теория, кому надо — тот воспользуется поисковиками по всемирной паутине и поймет о чем я )))

Сейчас же надо просто знать, что поршень в головке при работе не оказывается, следовательно в случае с задирами в ЦПГ стуки должны идти из области блока, т.е слышны со стороны радиаторной решетки с закрытым капотом или со стороны поддона, в общем снизу двигателя.
А у меня же звук шел явно из головки, причем даже выше выпускного коллектора…

Это меня натолкнуло на теорию:
1) прошлый Shell был дерьмом, или я как-то перегнул палку при его эксплуатации, не суть. В общем он загадил движок. Не зря ж я его забраковал, верно? )))
2) Лукойл вымыл отложения Шелла в себя…
3) Эта грязь успешно фильтровалась оригинальным фильтром, пока тот в хламину не забился.
4) И самое интересное — забитый фильтр при пуске не пускал масло прилично, как следует, ведь маслонасос на ХХ слаб, давления нет — пока масло просочится через фильтр и пойдет по системе, или же пока не наберется давление чтобы "пробить" перепускной клапан фильтра — мотор на голодном масляном пайке. Гидрокомпенасаторы в ГРМ так работать не привыкли — и издавали подобные звуки.

Еще вариант теории — Лукойл сам по себе в таком высоко-температуном движке как CFNA "жарится" и какает там где ест порождает всю эту грязь.

Ну и для затравки мой мозК выдал — из-за грязи в масле шариковый клапан компенсаторов просто забивался, что, вкупе с забитым масло-фильтром, до появления нормального давления в системе тоже приводило к звуку неработающих как положено гидрачей.

В общем машину поставил на стоянку для проверки теории, на работу на трамвайчике, в магазины — так же…

Для проверки моей сумасшедшей теории (точнее — трех) и я купил на Emex-е оригинальный масляный фильтр (03С 115 561 H) и пробку поддона (N90 813 202) .

Обошлось удовольствие в 628 рублей. Заодно заказал еще кучу хлама (в те выходные я изрядно провозился с машиной, с 11 по 13 марта я запарился так, что еле-еле уговорил себя встать в понедельник на работу ))) )…

Минутка рекламы В хламе оказался и оригинальный угольный фильтр салона, но он не подошел т.к. я ошибся при заказе и заказал фильтр вроде бы от Octavia A7, Golf 7 или Audi A3 последнего поколения… Кому нужен — пишите в личку, код фильтра 5Q0 819 653 Пока продаю за 900 р уже за 850 р. в Краснодаре. Более подробно можно узнать тут и в личке. Если что — я всегда готов выслушать предложения и аргументированно снизить цену или рассмотреть варианты пересыла. Мне он достался по цене в 973 рубля, что конечно же неоправданно дорого за CUK 26009, но это ж оригинал )))

Но в общем весь остальной хлам, что я заказал конкретно к Лукойлу и маслам \ отношения не имеет — потому об этом — в другой раз как-нибудь.

На проверенной заправке○ Лукойла был приобретен такой же как и в прошлый раз Armortech, но за уже вполне приличные деньги — 1740 рублей.

Собственно для замены масла мне еще понадобился баллончик синей краски, грунтовка, баллончик антигравия, литиевая смазка, 3 новых болта с шайбами для крепления защиты картера, пара досок и почти полдня работы…

Суть в том, что я при прошлой замене масла сильно затянул болты защиты, потом попросил зачем-то еще отца их протянуть, и при откручивании слизал бедный крепеж ))) Доски нужны, т.к. у меня нет ямы, и мне приходится на доски наезжать передними колесами для манипуляций под автомобилем, а про баллончики чуть позже )

Ну в общем с горой нецензурных выражений и приложенных усилий маслице полилось…

Струя просвечиваться фонариком не хотела… потому сфоткать додумался поздно — фонарь по разными углами и с разных сторон направлял.

Вот фото в момент слива в таре для отработки:

Прошу заметить — масло проработало 151 час, пробег на нем — 4 114 км…

Оттенок у отработки слегка зеленоватый (естественно, телефон этого не передаст в темное время суток), масло темное, мутное, практически не просвечиваемое:

Если пошевелить его в таре на стенках остается желтоватый, слегка янтарный (забыл сфоткать, но у прошлого Шелла на стенках было практически ярко-оранжево-красное масло, так что тут почти не заметно ))) ) налет:

В прошлый раз фотографировал все уже после того, как под фильтром вытер все, сейчас не забыл — вот такое вот там все )))

При этом гляньте ка, как все блестит под заливной крышкой )))

Решено было вылить как можно больше старой дряни, потому я поддомкратил машину и на домкрате решил ее пошатать, что привело к падению с домкрата и продранному упору… Вот для чего понадобился мне потом антигравий и грунтовка )))

Благо антигравий бомбовский нашел, чуть позже выложу и про него.

Потом покрыл, естественно, синим металликом. Удивительно, но в автомагазине нашел очень похожий на родной цвет баллончик… Учитывая, что там все в грязи всегда — никто не заметит даже, т.к. я даже вымыв все не заметил разницы.

Ну и для тех, кто не верует, что я лью Лукойл в своего Беззубого и в ус не дую —

Да, после падения все-таки еще раз поднял на домкрате в сторону сливной и опять пошатал. Как перестало капать — пролил ранее купленной при первой заливке литрушкой такого же Армотека через заливную крышку, дырки фильтра и щуп. Ушло 600-700 мл — полилось чистое масло.

Начал заливать масло. На удивление, какой же "какой-то хрени вместе с маслом" в этой канистре не оказалось. Осадка не было. Возможно, это прошлый раз реально были катализаторы, которые и помогли маслу так быстро окислиться (напомню еще раз — отработка очень мутная, не просто черная, а темная, мутная, удивительно что проба капельная показывала при этом что маслу еще работать и работать).

Залилась вся канистра (т.е. при нормальном сливе реально 4 литра уходит в двигатель, и наверняка это не предел). Остатки в литрушке оставил на потом для проверки уровня. Оказалось, что все нормально залил, как обычно я люблю — по максимуму.

Да, на этот раз залил масла еще и в фильтр при его установке.

Теория подтвердилась — первый же пуск и без стуков.

Всю неделю стуков тоже не было. Масло прошло около 280км и 18 м.ч. Ни стуков, ни других проблем. Пуск уверенный, легкий, в городе греемся до 97-98 градусов, на трассе (а после смены масла поставил летние колеса, на которых индекс скорости не Q как на зимних, и прохватил на все деньги) 110, если жарить в пол до максималки — максимум видел 116, при сбросе нагрузки остывало быстро.

Одно пугает — по началу под заливной крышкой масло-таки появилось… а сейчас опять пропало…

Ждем повтора засора? )))

ВЫВОД: Лукойл Armortech 5w-40 A3/B4 обладает реально высокими моющими способностями и высоким щелочным числом — об этом я узнал когда отработкой чистил от окислений кое-какие болты на следующий день после замены (чистило отлично), а еще через день на руках начала облазить шелушиться кожа, и болит она у меня там чуть-ли не до сих пор…
Вполне возможно — это может "помочь" убить сальники и прокладки на старых машинах.

По "дружбе" CFNA и Лукойла сказать теперь ничего не могу — ждите следующих отчетов.
Вроде как масло двигателю нравится — угара не было и нет, вибрации двиг доставали только в последнее перед заменой время, и то только на ХХ до прогрева, лака на пространстве у фильтра или заливной крышке — нет…
Если моя теория верна — далее проблем при эксплуатации этого масла в этом двигателе до 250 м.ч. у меня не должно быть. Но если что не так — буду писать. И если все будет Ок — тоже буду писать.

Однако, остерегу людей, переходящих на Армотек — после 2к км или 50-80 м.ч. замените его еще раз — оно вымоет очень много говен из вашего до этого, как вам казалось, блестящего как у кота сами знаете что, двигателя… Чтоб не забился фильтр и не работал перепускной клапан — лучше перестраховаться.

Для тех, кто не читал всю статью — с движком все норм, ничего не стучит, фотка и заголовок — шутка )))

За сим срач
"- Лукойл — гамно, Мотюль — форева!
— Мотюль — гавно, Ликви лучше!
— Посоны, Пентосин всех порвет! …"
объявляется открытым )))

А я буду и дальше следить за маслом. Всем всего наилучшего и простите за опять "многабукаф"-пост =)

P.S. в "цене вопроса" стоимость пробки, масла, крепежа защиты, фильтра, смазки (применялась для болтов защиты картера) и антигравия с грунтовкой и краской.
Пробег и дата в записи — на момент замены масла.

P.S.S. Снятый масляный фильтр я оставил у родителей и строго-настрого запретил им его выкидывать или палить — вскоре хочу разобрать его и поглядеть на его состояние — это прояснит — правда ли он забился и насколько тугой у него перепускной клапан. Так что расследование еще не окончено ;)

Всем здрасти. У меня Рапид 2015 года, двигатель cfna, пробег 116000 км. масло ЛиквиМоли 5w40 замена каждые 10000км. пробега. На 85000 км. замена помпы и цепи ГРМ. Помимо естевственного звука двигателя появился пресловутый звук стука поршневой на холодный запуск и долгой стоянки. В солнечный день в гараже собрался консилиум по этой проблеме, после некоторых манипуляций с двигателем в частности проверили компрессию на *сухую* и после добавления масла в цилиндр компрессия в порядке, потом по очереди отключали свечи на работающим двежке, звук не менялся, снимали приводной ремень эфект тот же. Посидев и закусив пришли к выводу что могут стучать гидрокомпенсаторы. Их проверить не могли так как нет спец.ключа для распред валов. Один из кулибиных предложил залить присадку ЛиквиМоли3919, называется . стоп шум компенсатор. Ну что предложено, то сделано. Поменял масло прогрел двигатель стук на холодную где то около минуты, залил химию и . про пробегу 150км. ни чего не изменилось, стало как то совсем грустно. По работе съездил в Белово , туда и обратно 1200км. По приезду домой поставил машину и два дня ни ездил на ней . Потом пришел на стоянку, завел движек и . звук стука ни сказать что прошел но стал намного тише и где то секунд 5 потом только естественный шум работающего движка. Куплю ключ и проверю компенсаторы в ближайшее время.
К чему я это все изложил, если появился звук похожий на перекладку поршневой чем славиться cfna, попробуйте промыть масленную систему мягкой промывкой которую заливают на 150-200 км. пробега перед сменой масла, замените масло и залейте ЛиквиМоли 3919 может кому то поможет как и мне. По крайней капиталку отложил на некоторое время.

Продолжение. Был приобретен ключ для блокировки распредвалов и в субботу 3 июня был произведено вскрытие крышки клапанов двигателя. После были проверены гидрики. Из 16 шт. работоспособными оказались 7 шт., 5 шт продавливались при небольшом нажатии и 3 шт были так себе и 1 шт почти без усилия продавливался ( это все на холодном движке ). Были приобретены PI 06-0008 FRECCIA Италия 16 шт. Заменил все, не стал утруждать себя выбором какие оставить какие заменить. При сборке заменил также колечки на свечных колодцах, цепь и звёздочки распредвалов в норме. После как завел двигатель где то секунд 10 - 15 было цоканье, потом тишина. Прокатился по окружной дороге, это где то км. 60, и поставил машину. Сегодня утром завел ее и . ни каких звуков похожих на поршневую не услышал. Сегодня заменил масло. Цена вопроса около 11000 руб вместе с маслом и фильтром. Всю работу делал сам, ничего сложного. Проблема только в спец. ключе.

Я так понимаю, что звук перекладки поршневой может быть звуком накрывшихся гидрокомпенсаторов? Так как же тогда после замены поршневой звук пропадает.

Тезка, давай так. Что звук после замены поршней через какое то возвращается. У меня этот звук пропал но не полностью, у движка в 120тыс.км. пробега есть свои болячки. Сегодня вскрыли еще один движек cfna на Полике 2013 года выпуска, у него гидрики все в порядке, а вот цепь как бы растянута, завтра будем ему ставить новую цепь со звездачками и натяжителем. Посмотрим что получиться, пробег у него 75500км. Звук точно такой как у меня был только намного меньше по времени.

Самая распространенная неисправность современных двигателей – стук гидрокомпенсаторов. Причин множество, в своём большинстве они связаны с качеством масла. Что делать при данной неисправности и как с ней бороться расскажет данный материал.

Что такое гидрокомпенсатор и как работает гидрокомпенсатор

Как понять, что стучит именно гидрокомпенсатор

Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, стрекот, с частотой вдвое меньше частоты оборотов двигателя.

Неисправным считается гидрокомпенсатор, который стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук прослушивается сверху двигателя и может быть неслышен из салона автомобиля.

Почему стучит гидрокомпенсатор

Слишком густое масло, на непрогретом двигателе, плохо заходит в полость гидрокомпенсатора. Нужно время, чтобы полость заполнилась маслом
Забита загрязнениями масляная магистраль или клапан гидрокомпенсатора. Загрязнения появляются при низком качестве или при затянутых сроках смены моторного масла, а также могут являться продуктами износа некоторых деталей двигателя.
Износ или заклинивание плунжера гидрокомпенсатора. Бывает от естественного износа или от попадания абразивных загрязнений в моторное масло.

Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения. Задиры на плунжере блокируют его движение и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Зазор не выбирается и гидрокомпенсатор стучит.
Слишком малая вязкость прогретого масла, масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло или слишком жидкое для данного двигателя масло сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.

3. Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатым валом или из-за попадания воды в двигатель. Следует проверить уровень масла в двигателе, а также использовать только высококачественные моторные масла.

Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов

Самый простой и действенный способ, помогающий в большинстве случаев, добавка в масло специальной присадки Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла в гидрокомпенсаторы. Кроме того, присадка немного загущает масло, компенсируя тем самым их естественный износ. Присадка добавляется в прогретое моторное масло, полное действие наступает после примерно 500 км пробега.

Как еще можно устранить стук гидрокомпенсаторов

Замена гидрокомпенсаторов Достоинства: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). Нужно учитывать, что на некоторые иномарки, сначала нужно заказать детали, дождаться, пока они придут, и записаться на ремонт в сервисе. На большинстве двигателей, при замене гидрокомпенсаторов потребуются дополнительные затраты на одноразовые детали, например, прокладки или герметик.
Тщательная промывка масляной системы специальными промывками, например: Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Достоинства: сравнительно недорого. Недостатки: результат не гарантируется.

3. Возможно, в запущенных случаях, потребуется замена масляного насоса или очистка масляных магистралей двигателя с его частичной или полной разборкой.

Что будет, если не устранить стук гидрокомпенсаторов

Если не заниматься устранением стука гидрокомпенсаторов, то можно проездить довольно долго без особых проблем, но, со временем, двигатель будет работать громче, с вибрациями, упадет мощность и увеличится расход топлива, а далее произойдет износ всего клапанного механизма, в частность распределительного вала двигателя. Его замена — очень дорогое мероприятие.

Итог

Если стук гидрокомпенсаторов неоднократно возникает, то нет смысла дожидаться ухудшения ситуации. Добавка присадки Hydro-Stossel-Additiv решит проблему и предотвратит развитие износа на длительное время.

ВИДЕО

;

Для достижения высоких показателей КПД силовой установки кулачок распредвала и толкатель клапана должны плотно контактировать между собой. На некоторых автомобилях, например на Hyundai Solaris, это обеспечивается путем регулировки тепловых зазоров. С прогревом мотора они исчезают благодаря расширению деталей. Ряд двигателей, к примеру, ВАЗ 21124 или 21126, не требуют вмешательства, поскольку в них установлены гидравлические компенсаторы (ГК).

Почему возникает стук гидрокомпенсаторов ГРМ на холодную: вероятные причины

Конструкция и принцип работы гидравлического компенсатора зазора

Понять природу стука гидрокомпенсаторов в двигателе на горячую или на холодную невозможно без знания основ функционирования механизма. Эта деталь позволяет за счет давления масла выбирать свободный зазор при любой температуре двигателя.

Рабочие моменты проще разобрать на конструкции обычного гидротолкателя. Он включает примитивные конструктивные элементы:

Плунжер, один торец которого неплотно контактирует с внутренней поверхностью толкателя, другой – содержит шариковый клапан.
Цилиндр, по стенке которого двигается плунжер.
Отверстие для забора масла из канала маслосистемы ГБЦ.

Маслоэмульсия поступает через канал головки блока цилиндров и проточку в толкателе во внутреннюю полость плунжера. Под воздействием давления жидкости шарик преодолевает сопротивление пружины и открывает путь маслосоставу в замкнутую полость цилиндра.

Эмульсия быстро заполняет пространство и начинает двигать плунжер с толкателем вверх. В момент достижения плотного прилегания гидротолкателя к кулачку, полость цилиндра заполняется до отказа и жидкость двигает шарик вверх, закрывая таким образом шариковый клапан.

Из-за чего стучат гидрокомпенсаторы на холодную

Гидравлический компенсатор будет бесшумно выполнять свою функцию, если обеспечены должные уровень, качество и давление смазки. В ином случае будут стуки. Время их проявления свидетельствует о неисправностях различного происхождения.

Некачественный или грязный маслосостав.
Неверно подобранная смазка. Не рекомендуемые производителем показания холодной и рабочей вязкости приводят к тому, что маслоэмульсия не проталкивается в непрогретом состоянии через микронные каналы и не заполняет рабочую полость гидротолкателей или гидроопор.
Загрязнение каналов маслосистемы ГБЦ и ГК. Это приводит к уменьшению проходного сечения отверстий, что делает невозможным проталкивание холодного вязкого масла через них.
Износ механизма. Повреждение шарикового клапана или поверхностей плунжера приводит к тому, что смазка постоянно стравливается из подплунжерного пространства.
Заклинивание плунжерной пары из-за чрезмерного количества нагара в сборочной единице.
Проблемы с давлением в масляной магистрали. Могут быть вызваны неисправностью маслонасоса или забитым маслофильтром.

Неполадки или стук гидрокомпенсаторов газораспределительного механизма на горячую: основания для диагностики неисправности

Характер функционирования силовой установки, достигшей рабочего температурного режима, отличается от холодного состояния. Здесь и расход поменьше, и эластичность получше. Да и природа стука гидротолкателей может быть другой.

На холостом ходу

Провоцировать шумную работу гидравлических компенсаторов могут те же факторы, которые актуальны в случае появления стуков на холодную. Чаще всего – это засор продуктами нагара и износа маленьких отверстий и каналов маслосистемы. В результате этого маслонасос не может обеспечить должного давления для прохождения смазки по узким сечениям.

Впрочем, стук гидрокомпенсаторов на горячую может возникнуть и по другим причинам:

Недостаточный уровень масла в системе. Оптимальный уровень смазки в картере измеряется после 10-минутной стоянки. След должен быть на равном расстоянии от меток Max и Min. Многие водители предпочитают смещать объем маслосостава в сторону максимальной отметки, что отвечает рекомендациям многих производителей.
Увеличились габариты посадочных мест под ГК в результате перегрева двигателя.

В процессе езды

Бывает и такое, что гидравлические компенсаторы стучат на высоких оборотах, а на холостых демонстрируют бесшумную работу при любой температуре. Это возникает по двум причинам:

Вспенивание малоэмульсии. Возможно при переливе смазывающей жидкости: уровень находится выше максимальной отметки.
Засасывание воздуха маслонасосом. Вероятно при недостаточном объеме маслосостава в картере.

Нередко шум не зависит от частоты вращения коленвала. Тогда мастера с уверенностью твердят о возникновении зазора между кулачком и толкателем. Природа его происхождения определяется после разборки ГБЦ. Это может быть как повреждение контактной поверхности, так и закоксовывание гидрокомпенсатора.

К сведению. Стучать могут не все гидромодули. Поиск дефектной единицы производится путем перемещения гидротолкателя вдоль оси деревянным клином. Если какой-то компенсатор опускается быстрее других, его стоит извлечь и заменить, либо почистить.

Самостоятельное устранение стука в двигателе от гидрокомпенсаторов без разбора: внутренняя мойка

Неприятный цокот, сопровождающий работу гидротолкателя, беспричинно не возникает. Безразличное отношение к выбору смазки, использование подделок и продуктов из бюджетного сегмента приводит к образованию лаковых отложений и нагара в каналах масляной системы и на поверхностях гидроопор. Игнорирование заводских рекомендаций также укорачивает ресурс компенсаторных деталей.

Легкая неполадка

Быстро ликвидировать стук гидрокомпенсаторов или его устранение без разбора головки блока цилиндров возможно лишь на начальном этапе, когда неисправность только начала проявляться на холодную. Если использовалось качественное масло, и регулярно производилась его смена, а после крайней замены внезапно застучали ГК, необходимо срочно залить новую смазку и сменить фильтр. Вполне вероятно, что попалась поддельная канистра.

Запущенный случай

Устранить стук гидрокомпенсаторов на высоких оборотах без разборки двигателя тяжелее. Технология очистки мотора от нагара без демонтажа деталей здесь актуальна, но не всегда помогает. Все зависит от степени загрязнения гидрокомпенсаторов.

В особых случаях на помощь приходят агрессивные составы в виде аптечного димексида. Он отмывает детали любой степени закоксованности. Однако методика непроста и требовательна к начальному состоянию силовой установки. В частности, внутри не должно быть покрашенных деталей и хрупких пластиковых конструктивных элементов.

Короткий Help

Внезапно возникнувший стук гидрокомпенсаторов механизма газораспределения на холодном моторе и/или на горячем свидетельствует о проблемах в маслосистеме. Редко стучит ГРМ в связи с износом или заклиниванием ГК.

Недостаточный уровень масла, некачественная смазка, закоксованные каналы, проблемы с маслонасосом, забитый фильтр – все это влияет на давление в маслосистеме, к которому очень чувствительны гидротолкатели. На начальных стадиях при условии продолжительного использования качественных смазывающих продуктов помогает заливка качественного и отвечающего требованиям производителя маслосотава.

Решить вопрос можно без разборки силового агрегата – путем промывки промывочным маслом. Агрессивные составы применять можно в ограниченных сериях агрегатов, да и риск забить микронные отверстия велик. Отсрочить вскрытие ГБЦ помогают спецприсадки.

Что делать, если стучат гидрокомпенсаторы Среди возможных проблем, которые могут возникнуть с двигателем даже нового автомобиля, является стук гидрокомпенсаторов. Причем, стук гидрокомпенсаторов еще не означает неисправность этой детали, причин этому может быть очень много. Поэтому сегодня мы поговорим о том, почему стучат гидрокомпенсаторы, и что с этим необходимо делать?

Стук гидрокомпенсаторов может прослеживаться как на холодном двигателе, так и на прогретом, в зависимости от причины. Стоит отметить, что в любом случае это нельзя оставлять просто так. Когда стучат гидрокомпенсаторы, существенно снижается ресурс ГБЦ и повышается риск возникновения неисправностей. А теперь давайте рассмотрим причины того, что может служить причиной возникновения стука.
Как определить, какой стучит гидрокомпенсатор?

Чтобы проверить гидрокомпенсатор необходимо нажать на него выколоткой из мягкого металла или отверткой (при этом кулачок распредвала должен быть обращен к толкателю "затылком").
В нормальном состоянии гидротолкатель должен прожиматься со значительным усилием. Если же усилие невелико, гидротолкатель необходимо заменить.
Установите поочередно кулачки распредвала выступами вверх и проверьте наличие зазора между толкателями и кулачками. Утапливая (например, деревянным клином) проверяемый гидротолкатель, сравните скорость его перемещения с остальными. При наличии зазора или повышенной скорости перемещения разберите гидрокомпенсатор и очистите его детали от загрязнений или замените гидрокомпенсатор.
Стучат гидрокомпенсаторы на горячую

Самая простая и самая распространенная причина стука гидрокомпенсаторов является некачественное масло. Да, если масло давно не менялось, или плохого качества, то первыми, что отреагирует на это, будут именно гидрокомпенсаторы. Стоит вам всего лишь поменять масло, как проблема сразу же исчезнет.

Проблема, по которой стучат гидрокомпенсаторы, может крыться и в масляном насосе. Если он не создает необходимого давления, масло просто не будет поступать к гидрокомпенсаторам.

Перетекание масла через увеличенные вследствие износа зазоры между плунжером и гильзой гидрокомпенсатора, замените изношенный гидрокомпенсатор в сборе.

Наконец, причиной появления стука может служить и неисправность самого гидрокомпенсатора.
Стучат гидрокомпенсаторы на холодную

Стук гидрокомпенсаторов может проявляться и на холодном двигателе, то есть пропадать по мере прогрева двигателя. Этому явлению тоже может служить несколько причин.

Одной из причин стука гидрокомпенсаторов на холодном двигателе может быть загрязнение его каналов. Дело в том что холодное масло имеет одну вязкость, что не позволяет проникать через засоренный канал. При нагреве, становясь более жидким, масло уже способно проникать в гидрокомпенсаторы и, соответственно, стук будет пропадать.

Кроме того, причина может быть, опять-таки, в масле. Если масло слишком вязкое – на холодном двигателе будет слышен стук. Когда при прогреве оно будет становиться более жидким – стук пропадет.

Наконец, проблема может быть в клапане гидрокомпенсатора. Если он не держит масло и при выключенном двигателе стравливает его, то вполне логично, что при запуске будет слышен стук, пока двигатель не прогреется.

Гидрокомпенсаторы стучат на высоких оборотах, а на малых стука нет :

Причина неисправности — вспенивание при избытке масла (выше верхней метки на щупе) в масляном картере из-за его взбалтывания коленвалом. Попадание воздушно-пенной масляной смеси в гидрокомпенсаторы нарушает их работу.
Засасывание воздуха масляным насосом при чрезмерно низком уровне масла в масляном картере.
Повреждение маслоприемника из-за деформации масляного картера при ударе о дорожное препятствие.

Способ устранения — доведите уровень масла в масляном картере до нормы .
Доведите уровень масла в масляном картере до нормы .
Отремонтируйте или замените дефектные детали.

Постоянный шум одного или нескольких клапанов, не зависящий от частоты вращения коленчатого вала :

Причина неисправности — возникновение зазора между толкателем и кулачком распредвала из-за повреждения или загрязнения деталей гидрокомпенсатора.

Снимите крышку ГБЦ, установите поочередно кулачки распредвала выступами вверх и проверьте наличие зазора между толкателями и кулачками. Утапливая (например, деревянным клином) проверяемый гидротолкатель, сравните скорость его перемещения с остальными. При наличии зазора или повышенной скорости перемещения разберите гидрокомпенсатор и очистите его детали от загрязнений или замените гидрокомпенсатор.

Не спешите разбирать двигатель и искать причину, попробуйте просто заменить фильтр и масло на на рекомендуемое производителем.

В принципе, стук гидрокомпенсаторов – это не резко возникающее явление. Оно начинает проявляться постепенно, все больше о себе напоминая. Поэтому если вы заметили, что на вашем автомобиле начали стучать гидрокомпенсаторы, не стоит паниковать. Некоторое время вполне можно ездить, но с ремонтом лучше не затягивать. Если не обращать внимания на стук гидрокомпенсаторов, есть риск поломки ГБЦ.

Андрей конечно прав, но лично мне кажется что за 2 года поршневая так не могла износиться, если конечно над авто не издевались.

Посмотрите рекламу на сайте компании, на рекламных щитах везде пишут надежный двигатель 1.6! Мягко говоря это неправда.
двигатель проблемный и на сегодняшний день есть одна проблема которая не решена до сих пор, о ней умалчивают при при продаже автомобиля - хотя это нарушение прав потребителя, эту проблему пытается решить завод производитель - но проблема остается -ДВИГАТЕЛЬ 1.6 в силу конструктивных особенностей СТУЧИТ.
Стук появляется при пробеге 10-15 тысяч, есть везунчики при пробеге 1500 км.
Шкода что только не делала по этому вопросу - Новая прошивка, Новые поршни специально для решения этой проблемы, на 4 грамма легче.
Ничего не помогает!
Замена всей поршневой решает проблему временно, есть уже 2 официальных обращения где СТУК появился повторно.
Нет не подумайте его не клинит, но на нем появляется характерный СТУК, сначала на холодную, потом и на горячий двигатель! Стучит так что у некоторых дизель работает ТИШЕ!
Кроме стука, при разбое можно наблюдать царапины на стаканах цилиндров.
Я продавцу на металургов говорю мне нравится Рапид! Я готов его купить! Но я почитал отзывы про этот двигатель и у 80% покупателей есть негатив по шуму - скажите проблема решена?
На что мне ответили что такой проблемы никогда и не было. Отличный двигатель! Говорю ВСЕМ это ложь - проблема есть! Шкода признала эту проблему! Вот Цитата:

Денис Ушаков
Руководитель сервиса
Фольксваген Центр Север, г. Москва

При пробеге от 20 до 40 тысяч километров появляются стуки при работе двигателя. При обращении к дилеру с данной проблемой без особых разговоров производится замена поршневой группы! Случаев очень много.
В сети интернет есть официальная статья издания "Авторевю" где этот двигатель разобрали и подтвердили проблему.
Я покупал в этом салоне 2 автомобиля, оба раза, fabia, последняя моя машина была с двигателем 1,4 MPI с мех. коробкой - никаких нареканий за 100 тыс. пробега.
Но на сегодняшний день нет этого двигателя, а то что есть сводит на нет всю новинку Rapid. двигатель 1.6 старый от VW Polo со всеми его болезнями!
ПОЧЕМУ ОБ ЭТОМ МОЛЧАТ ПРОДАВЦЫ

Читайте также: