Стук в двигателе ауди а4

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Доброго Вам времени суток!
У меня проблемка, машина Ауди А4, 95г, бензин, 1.6 74 Кв, тип двигателя ADP.
При запуске холодного двигателя, особенно в мороз, слышно сильное металлическое цоканье. Если на холостом ходу плавно поднять обороты примерно до 2000 цоканье пропадает. Если резко нажать на газ и держать обороты, то при нажатии на педаль газа происходит этот металлический звук буквально на пол секунды, и когда отпускаешь педаль газа тож цокает. По мере прогревания вдигателя, цоканье пропадает, при температуре двигателя 90 градусов, движок работает тихо, ровно. Были поменяны компенсаторы, толку ноль. Цокань слышно из головки блока цилиндров, со стороны 4-го цилиндра. Был в нескольких автосервисах, не могут понять чё такое, но не клапана точно.
П.С. Уровень масла в норме. Масло полусентэтика Мобил 10W-40. Свечи новые, нагар хороший.
П. П. С. Были поменяны вкладышы. Эээммм. как бы сказать, короче, на вкладышах соответственно 3-ему и 4-му цилиндру были задиры, и один вкладыш соответственно 3-ему цилиндру, лопнул. Делали диагностику двигателя, сказали, что когда делали в первый раз, вылезло 2 ошибки: 1-я лямбда-зонд, 2-я критическая ошибка мозга. Ошибки скинули, и вылезала только одна ошибка, неисправен лямбда занд.
В автосервисе сказали, что причиной этого цоканья может быть то, что маслянный насос не сразу создаёт рабочее давление ( лампочка - уровень масла, не горит). В чём по вашему может быть причина этого цоканья? и может ли быть проблема в успокоителе биения цепи или просто надо подтянуть цепь
Заранее спасибо за любую информацию.

Paramon 5

Просто заглянул

G3-AFT

Завсегдатай

Vulpix,блин, тот же самый стук,те же симптомы,но звук присутствует уже очень давно.Правда сейчас цоканье после прогрева слышно тоже.
Двиг AFT, тоже 1.6 74 kw
Давление масла в норме,ГК тоже заменены недавно.Форсунки промыты ультразвуком.Масло-синтетика Тотал Рэйсинг 10w50.При замене ГК проверяли (визуально) распредвал-он был в идеале,посадочные места гидрокомпенаторов тоже.Старые гидрики были вполне живыми.
Если найдешь причину-обязательно сообщи,а то уже не знаю куда лезть.

Alex85

Просто заглянул

На VW этого не встречал .Было на ВАЗ, износился распредвал. На холодном двигателе на малых оборотах как дизель работал.

vitb3rp

А масляные каналы чистые? Может масло к гидрикам не поступает, ну или плохо поступает?Померь давление в голове.

G3-AFT

Завсегдатай

vitb3rp, вижу Вы и в моей теме про дизельный звук советовали померять давление.Очень похоже,что Вы правы, только все сервисмены говорят, что в данном случае это не оно.
Я ни в коей мере не пытаюсь сказать,что Ваши данные неточны, но не могли бы Вы еще раз перепроверить и указать какими должны быть показания датчиков давления масла.А то,блин, дважды уже меряли и каждый раз говорят,что все ОК.
Сегодня поеду третий раз,так как масляный насос-это единственное,до чего еще руки не дошли в борьбе с этим цоканьем.Думаю и Vulpix это поможет.
Огромное, Вам, спасибо заранее!

inkognito@

Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.

Чаще всего это бывает из-за низкой производительности масляного насоса. Давление масла мерять необходимо. И причем правильно.
вот тут я писал-КАК

Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно проверьте, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стуков, чтобы решить, ехать в автосервис своим ходом или на буксире.

Рис. 3.1. Зоны прослушивания стуков в двигателе: 1 – коренные подшипники; 2 – шатунные подшипники; 3 – поршневые пальцы; 4 – поршни; 5 – клапаны

Если у вас появятся малейшие сомнения в результатах самостоятельной диагностики, доставайте буксирный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.

Стук коренных подшипников (прослушивается в самой нижней части блока цилиндров) – очень опасный; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения коленчатого вала. Часто его появление сопровождается падением давления масла (сигнальная лампа аварийного падения давления масла горит практически постоянно).

Стук шатунных подшипников (прослушивается в средней части блока цилиндров) – очень опасный; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев (прослушивается в верхней части блока цилиндров) – опасный; не нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Ритмичный, высокого тона, с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров (прослушивается в той же части двигателя, что и стук поршневых пальцев) – неопасный; не нагружая сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

Стук клапанов (прослушивается в верхней части двигателя в районе крышки головки блока) – неопасный, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов.

Детонационные стуки — опасные, но, как правило, устраняются заправкой качественным топливом. Избегая сильной нагрузки двигателя, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие обычно при разгоне автомобиля. Причина — неправильная установка октан-корректора, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.

– Низкое давление масла. Произвести необходимый ремонт.
– Ослабление крепления деталей, приводимых в движение распределительным валом. Проверить и устранить неисправность.
– Износ деталей, приводимых в движение распределительным валом.
– Поломка клапанной пружины.
– Заедание стержней клапанов.
– Износ, загрязнение или неисправность привода клапанов. Проверить, очистить, при необходимости заменить детали.
– Износ или плохая обработка распределительного вала. Заменить вал.
– Износ направляющих втулок клапанов.

Стуки на холодном двигателе слышны в течение 2-3 минут после запуска, стуки увеличиваются при увеличении крутящего момента

Сильные стуки на прогретом двигателе при увеличении крутящего момента

– Поломка демпфера колебаний или ступицы шкива. Заменить неисправные детали.
– Ослабление крепежных болтов гидротрансформатора.
– Перетянуты ремни привода вспомогательных агрегатов или трещины на ремнях. Отрегулировать натяжение ремней или заменить неисправные ремни.
– Задевание элементов выпускной системы за днище. При необходимости восстановить правильное расположение узлов выпускной системы.
– Трещина в маховике.
– Увеличенные зазоры в коренных подшипниках. Заменить вкладыши при необходимости.
– Увеличенные зазоры в шатунных подшипниках. Заменить вкладыши при необходимости.

Слабые стуки на прогретом двигателе

– Детонация. Проверить электронный регулятор опережения зажигания. Проверить угол опережения зажигания и качество топлива.
– Ослабление крепежных болтов гидротрансформатора.
– Неплотности в сопряжениях системы выпуска отработавших газов. Подтянуть болты и/или заменить прокладку.
– Увеличенные зазоры в шатунных подшипниках. Заменить вкладыши при необходимости.

Кратковременные стуки сразу после запуска двигателя

– Механический шум топливного насоса. Заменить насос.
– Применение нерекомендованного моторного масла. Заменить масло. Следует использовать моторное масло, вязкость которого соответствует преобладающим условиям эксплуатации автомобиля (диапазону температур окружающего воздуха).
– Неисправность гидравлических толкателей клапанов. Очистить, проверить и заменить при необходимости. При останов ке двигателя некоторые клапаны остаются открытыми и под действием клапанной пружины масло выдавливается из толкателей. Заменять толкатели следует только при обнаруже нии их неисправности.
– Увеличенный осевой зазор коленчатого вала. Заменить упорный подшипник вала.
– Увеличенный зазор в переднем коренном подшипнике. Заменить изношенные детали.

Стуки на прогретом двигателе, работающем на холостом ходу

– Ослабление натяжения или износ приводных ремней. Отрегулировать натяжение или заменить при необходимости.
– Износ подшипников компрессора кондиционера или генератора. Заменить неисправные подшипники.
– Механический шум топливного насоса. Заменить насос.
– Шум деталей механизма газораспределения. Заменить неисправные детали.
– Применение нерекомендованного моторного масла. Заменить масло. Следует использовать моторное масло, вязкость которого соответствует преобладающим условиям эксплуатации автомобиля.
– Увеличенные зазоры между пальцами и поршнями. Заменить поршни и пальцы.
– Отклонение от соосности отверстий в головках шатуна. Проверить шатуны и заменить неисправные детали.
– Недостаточные зазоры между поршнями и цилиндрами. Хонинговать цилиндры и установить комплект новых поршней.
– Ослабление крепления демпфера колебаний. Подтянуть крепление или заменить изношенные детали.
– Неправильное смещение поршневого пальца. Переставить поршень.

Появился стук в двигателе. В этот день долили в двиг масла, той же марки что и было. Уровень его на отметке максимума.
Через 2-3 часа появился звук как будто шарики металлические об дерево ударяются (ну или как трещотка какая-то), в районе двигателя. Изначально он был не всегда, а с перерывами (теперь он есть всегда). Потом появился стук, звук двигателя стал похож на дизельный. Стук откуда-то сверху.
Машина едет. В первые 50 км пробега после появления звука разгонялась хорошо, потом стала разгоняться очень вяло. Сейчас получше. Были далеко за городом, пришлось с этим пилить до дома.
Подскажите, в чем, возможно, проблема, а то в автосервисе будут разводить на какую-нить ненужную фигню.

Очень напоминает фазорегулятор он же гидронатяжитель цепи. А звук с увеличением оборотов меняется и в какую сторону?

Через 2-3 часа появился звук как будто шарики металлические об дерево ударяются (ну или как трещотка какая-то), в районе двигателя. Изначально он был не всегда, а с перерывами (теперь он есть всегда).

не вздумай менять гидронатяжитель цепи и саму цепь,советчиков много а кошель один,я последывал советам и поменял удовольствие не из дешовых акозалась и старый работал исправно,400евро в попу,с экономил на замене сам менял,в оканцовке решили что компенсаторы,главное не пороть горячку,проверь довление масло,удачи разберёшся отпешись

Короче, дело пошло так. В один прекрасный момент двигатель просто не запустился. Думаю "звиздец". Сняли морду, обнаружили провисший ремень ГРМ. Оказалось, ролик натяжителя ГРМ просто рассыпался в хлам. Ну, думаю, в сервисе возьмут много-много денег, менять все буду сам. Купил 2 ролика, ГРМ, поликлиновый (в ауди центре комплект 7000 с 2 роликами и ГРМ, но я нашел так, вышло 5400), 8 болтов (кое-где уже поломались). Кстати, менеджер мне доказывал, что у меня 2 ролика, а у меня их 3 :)))
Приехал в гараж, снял ремень ГРМ, поставил новый ролик натяжителя на место. Смотрю - болтается. Оказалось, резьба в гнезде болта уже почти сорвана и он проворачивается.. Думаю "ну вот теперь точно звиздец". Уже хотел на холодную сварку посадить, но вдруг решил просто закрутить болт без ролика. Он закрутился и не проворачивался. Вместо стандартного болта на 8х62.5 вкрутил на 65, все затянулось отлично.
Курил всякие мануалы по смене ГРМ, но пока руками не попробуешь - все мануалы херня полная :))) То тут не то, то там не то. Расхождения есть везде. Поставил ГРМ на место. Совместил все риски как положено. Запускаю - не запускается. За время пока стояла, аккум подсел. Поставил на ночь на зарядку. Утром завелась, ничего не стучит.

Для смены ГРМ потребовалось:

1. ГРМ, 1300р немецкий
2. Поликлиновый (решил заменить тоже), 500р
3. Ролик натяжителя, оригинал - 2300р
4. Ролик направляющий - 1300р, INA
5. Ключ на 24 или газовый для поворота распредвала, шестигранник на 2 мм (для фиксации механизма ролика натяжителя), ключ для проворачивания коленвала (вроде на 20 с чем-то восьмигранник). Вискомуфта снимается шестигранником на 6 и на 8.
6. Немного мозгов, книжек и немного смекалки.

Морду полностью не снимал, жидкости целы :) к механизму можно подобраться и так, но гемора побольше.
Если у кого-то будут вопросы, пишите в личку - подскажу чем смогу

Читайте также: