Стук стабилизатора нива шевроле

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Реактивные тяги — важные детали подвески Нивы Шевроле. Они ограничивают движение заднего моста, не позволяя ему сместиться вперед или назад.

Во время езды по бездорожью на штанги приходится высокая нагрузка. Это может стать причиной их деформации, износа сайлентблоков или обрыва крепления.

В результате нарушается положение заднего моста, машину начинает уводить в стороны и ускоряется износ покрышек. Поэтому нужно следить за состоянием реактивных тяг и сайлентблоков задней подвески.

Какие тяги входят в состав задней подвески?

Мост Шеви Нивы удерживается при помощи пяти деталей. Для предотвращения продольного и поперечного смещения используются четыре продольные (по две: передние и задние) и одна поперечная штанга. На концах изделий имеются проушины, в которые вставлены сайлентблоки для предотвращения стука в подвеске. Один конец штанги крепится к мосту, второй — к кузову автомобиля.

Детали имеют одинаковый диаметр и отличаются только длиной. Самая длинная — поперечная тяга. Длина элементов обеспечивает вертикальную подвижность заднего моста. Благодаря этому сайлентблоки не перекручиваются, даже если подвеска смещается на длину полного хода амортизатора.

Виды поломок и их причины

Фото 2

Детали изготавливаются из высокопрочной легированной стали, поэтому практически не подвержены деформации.

Реактивная тяга может погнуться лишь в результате ударов о крупные камни или пни на бездорожье.

Чаще автовладельцам приходится сталкиваться с другими проблемами:

  • Трещины сварных швов между основой тяги и проушинами. Если вовремя не обнаружить поломку, деталь может на ходу развалиться на части.
  • Коррозия тяг. Проржавевшее основание теряет прочность и легко деформируется или ломается.
  • Износ и повреждение резиновых втулок сайлентблоков. Со временем резина рассыхается и растрескивается. Этот процесс усиливается под воздействием физических нагрузок. В результате появляется люфт в соединении тяги с мостом и кузовом. Это ухудшает курсовую устойчивость авто и может привести к отрыву проушин.

Важно: появление стука в задней подвеске может свидетельствовать об износе сайлентблоков реактивных тяг. Если вовремя не устранить неисправность, проушины быстро оторвутся под воздействием возросших ударных нагрузок.

Какие лучше поставить?

На рынке представлены детали нескольких производителей, среди которых можно выделить следующие варианты:

Примечание: высокая цена деталей Niva Extrime объясняется их нестандартной конструкцией. Это усиленные тяги.

Усиленные штанги

Фото 4

Появление трещин между основанием штанги и проушинами сокращает срок службы деталей. Эта проблема может даже стать причиной ДТП — автомобиль резко уводит в сторону при обрыве тяги.

Чтобы избежать неприятных неожиданностей, в заднюю подвеску устанавливаются специальные усиленные детали. Они изготавливаются из легированной или холоднокатанной стали и отличаются от обычных ромбовидным сечением основания и мощными сварочными швами, удерживающими проушины.

Усиленные тяги отличаются от стандартных следующими характеристиками:

  • Уменьшенный вес деталей.
  • Улучшенное лакокрасочное покрытие, предотвращающее коррозию элементов.
  • Сварные швы повышенной прочности.
  • Повышенная устойчивость к нагрузкам на кручение, сжатие и растяжение.

Установка усиленных тяг рекомендуется для полноценной эксплуатации Нивы Шевроле на бездорожье. В поездках по городу и на шоссе они не обеспечивают особых преимуществ. В щадящих условиях эксплуатации прочности стандартных тяг вполне достаточно, поэтому нет смысла переплачивать за усиленные детали.

Замена реактивных тяг

Фото 5

Работа выполняется на эстакаде или смотровой канаве. Для замены реактивных тяг нужно подготовить:

  • молоток;
  • пара накидных ключей на 19;
  • металлическую щетку для очистки резьбы;
  • монтажная лопатка;
  • жидкость WD-40.

Реактивные штанги нужно менять в следующей последовательности: поперечная, передние, задние. Не следует приподнимать заднюю ось домкратом, иначе будут сложности в совмещении отверстий сайлентблоков и кронштейнов крепления.

Порядок выполнения работ:

Фото 6

  • Очистить резьбовые соединения металлической щеткой и обработать спреем WD-40.
  • Открутить гайку нижнего крепления и отвести амортизатор в сторону, чтобы он не затруднял доступ к гайке поперечной тяги.
  • Раскрутить резьбовые соединения, удерживающие сайлентблоки, и снять поперечную штангу.
  • Установить новую тягу и прикрутить ее с верхней стороны.
  • Совместить отверстия в сайлентблоке и кронштейне, вставить болт и затянуть гайку.

Внимание: для защиты резьбы от коррозии используйте трансмиссионное масло или Литол. Если так сделать, следующий раз откручивать гайки будет значительно легче.

Фото 7

  • Открутить крепления, снять переднюю штангу и заменить ее новой.
  • Повторить предыдущий пункт для оставшейся передней и двух задних тяг.

Совет: болты крепления прочно пристают к втулкам сайлентблоков. Чтобы сдвинуть их с места, используйте молоток. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить резьбу.

Если тяги не поржавели и не погнулись, на них не появились трещины в районе сварных швов — можно обойтись лишь заменой резинометаллических втулок. В этом случае можно сэкономить на покупке новых тяг и обойтись только сайлентблоками.

Для замены втулок понадобятся тиски, толстая отвертка, пара трубок и специальное приспособление для запрессовки. Диаметр первой трубки — 60-80 мм. Толщина второй должна соответствовать диаметру металлической втулки сайлентблока.

Фото 8

Приспособление для запрессовки представляет собой металлический стержень, толщина которого немного меньше, чем внутренний диаметр резиновой части сайлентблока.

На стержне имеется утолщение, которое давит на резиновую втулку. Диаметр утолщения должен соответствовать внешнему диаметру сайлентблока.

Замена втулок производится на снятых штангах.

Начинать надо с демонтажа старых сайлентблоков. Уприте трубки с двух сторон в шарнир: тонкую в металлическую втулку, а толстую — в резиновую втулку. Зажмите конструкцию в тиски и закрутите их. Металлическая втулка выйдет из сайлентблока и резину будет несложно извлечь из проушины с помощью толстой отвертки.

Перед установкой нового сайлентблока необходимо очистить внутреннюю поверхность проушины и смазать ее раствором мыла или моющего средства. Масло, которое рекомендуется использовать в некоторых инструкциях по сборке, сокращает срок службы резиновых втулок.

После этого остается вставить приспособление для напрессовки в резиновую втулку шарнира, прислонить ее к проушине тяги и сжать конструкцию в тисках.

Металлическая втулка запрессовывается тем же приспособлением. Для облегчения монтажа ее нужно обработать мыльным раствором.

Замена одних лишь сайлентблоков занимает больше времени, чем реактивных тяг в сборе. Однако, если состояние штанг не вызывает нареканий, можно оставить старые. При отсутствии экстремальных нагрузок они могут пройти 100 тысяч километров и более.

Полная видео-инструкция по замене реактивных тяг на Шниве

Сайлентблоки Нива Шевроле: какие выбрать и как поменять верхние шарниры передних рычагов своими руками?

Для чего нужен лифт подвески Шеви Нивы и как его сделать своими руками?

Какой фирмы выбрать радиатор охлаждения для Niva Chevrolet и как заменить своими руками?


…или о вреде ранних подъемов))) Вчера рано с утра подкинуло меня, а выспавшийся — страшное дело ;) Поэтому сначала думал съездить на СТО, сделать одну манипуляцию, которую сам не осилю, но СТОшники после праздников работать не захотели. Чтобы времени не терять поехал в гараж менять загодя еще купленные стойки стабилизатора, т.к. родные, по виду, как бы не родные еще стояли. Ну и крены со стуками присутствовали.
Помня о том, что в Ниве это процесс, скажем прямо, незамысловат, думал управится за пару часов, разница-то только в 2-ух дополнительных точках крепления. Ага, наивный седой мальчик!
Естественно, началось с приключений — отломились оба болта у первого кронштейна на чашке. Причем разом и на нём одном



Помня завет о том, что "остановить нас может только полное фиаско", открутил весь стаб


По втулкам (ВОЗМОЖНО КОМУ-ТО ПОЛЕЗНАЯ ИНФА №1): брал простые резиновые, они без пипок сверху, в отличии от нивовских, почему — хз, но ни на резиновых, ни на полиуретановых я их не видел. Нужно 2больших и 4 маленьких. Маленькие крепятся к крышке РПМ, большие — к лонжеронам и маленькие же — к чашкам.
Для лучшего надевания резинок воспользовался тем, что было под рукой — графиткой и ВДшкой. Можно мылом или любой скользкой субстанцией техногенного происхождения))
Обновив стаб, побежал в целых 2 наших сельских автогипермаркета подвального типа, где в одном, (О, щЯстье!) меня с лета (со слов бабушки — менеджера-консультатнта высшей категории) ждал искомый кронштейн в единственном (…ля! Вот это сервис, вот это я понимаю! ) экземпляре!


По возвращении началось самое прикольное и стало не до фоток — с матами и проклятиями в адрес АвтоТаза, ДжЫЭма и прочего попытался вкорячить стаб на место. На 2/3 это получилось, а именно: прицепил к крышке РПМ и лонжеронам, а вот к чашкам он воозвращаться категорически не пожелал. Повтыкав в интернеты и опросив посредством обзвона гуру-шнивоводов я понял, что слегка туп и глуп. А именно, как и все русские люди пользуюсь 2мя ошибочными алгоритмами: 1) "эксперимент-пи…ц-чтение документации" 2) начинаем с другого конца. Тем же русским языком выражаясь, начинать надо было именно с чашек. Откуда имеем мудрость №2 По прикручиванию (ВОЗМОЖНО КОМУ-ТО ПОЛЕЗНАЯ ИНФА №2):
снимаем и ставим в порядке: 1)чашки 2) РПМ 3) лонжероны. Иначе никак, проверено еще раз на себе.
Для закрепления к РПМ используем домкрат.
По ощущениям теперь перед весь собраный и крепко сбитый, зато зад, где просятся на замену реактивки, пытается гулять во все стороны. Но это уже другая история

Подвеска Нива Шевроле имеет независимое устройство. В основе ее два поперечных рычага, расположенные по обе стороны. Для сглаживания вертикальных колебаний используются цилиндрические пружины и амортизаторами. Чтобы исключить сильные крены при поворотах используются стабилизаторы поперечной устойчивости.

1

10

Диагностика подвески.

Периодически может появляться стук в передней подвески Нива Шевроле. При возникновении данной проблемы необходимо сразу произвести диагностику. Начинается она с визуального осмотра. Лучше всего производить его на подъёмнике или смотровой канаве. Колеса должны быть вывешены, чтобы иметь возможность проверить люфт деталей. Проверяются в первую очередь резиновые детали – пыльники и сальники. Они не должны иметь видимых механических повреждений, трещин и других следов старения. Так же необходимо проверять, чтобы на резинометаллических изделиях не было одностороннего выпучивания массива или его отрыва от арматуры. В этом случае необходимо сразу производить замену деталей.

2

После этого проверяются защитные чехлы на шаровых. Они являются неразборными, поэтому при наличии повреждений необходимо менять конструкцию в сборе.

3

Особое внимание следует уделить подушкам, которые расположены между шарниров и резиновым втулкам амортизаторов.

4

После этого осматриваются передние рычаги Нива Шевроле. Они удерживаются при помощи втулок, которые со временем сильно изнашиваются.

5

Проверка зазора в ступичных подшипников.

Если есть износ в данном узле, то при движении или наборе определенной скорости может наблюдаться сильная вибрация на рулевом колесе. Со временем это может привести к более серьезным проблемам, например к неравномерному износу шин. Это связано с тем что может отсутствовать необходимый для вращения ступицы зазор. В нормальном состоянии он должен быть не менее 0,15 мм. Для регулировки понадобится баллонный ключ, ключ на 27 и молоток.

6

Для проверки нужно вывести колесо, затем покачать его в вертикальной плоскости. Для более точной проверки необходимо попросить помощника нажать на педаль тормоза и снова покачать колесо. Если стук исчезает, то это подтверждает наличие проблем со ступичным подшипником.

7

Для устранения люфта необходимо снять колпак и расконтрить гайку ступица. Для этого лучше использовать подходящий вороток. При этом лучше сразу заменять гайки на новые, потому что старая может вернуться в свое положение и не получиться как следует ее законтрить, поскольку ее бортики могут быть повреждены.

Для затяжки лучше использовать динамометрический ключ, чтобы усилие не превышало 19,6 Н*м или 2кгсм.

Так же появление стука в передней подвеске может быть связано с неправильной регулировкой углов установки колес. Для этого необходимо обратиться в специализированный сервис, чтобы проверить эти параметры на стенде. Неправильный угол приводит к усиленному износу шин, расходу топлива. Со временем из-за этого выходят из строя элементы подвески, ступичный подшипник. Автомобиль теряет управляемость.

При возникновении стука в передней подвеске необходимо обратить внимание и на систему выпуска отработанных газов. Часто возникающий шум в передней части автомобиля может возникать при смещении крепления глушителя или резонатора. Это проявляется в стуке при перегазовках. Проверку лучше производить на холодном двигателе. Для этого можно взяться за конец выхлопной трубы и покачать ее в разные стороны. В нормальном состоянии выхлопной системы никаких стуков появляться не должно. Появление шума будет свидетельствовать о повреждении креплений. В этом случае необходимо установить авто на смотровую яму и более внимательно проверить компоненты выхлопной системы.

Карданная передача.

Определить неисправность данного компонента по шуму довольно сложно, поэтому стуки при движении скорее всего будут не связаны с ним. При появлении подозрений на неисправность производить диагностику лучше на специализированной СТО.

Стук в переднем мосту.

Так же как и в случае с карданной передачей, возникающий шум может быть вызван неисправностью в работе переднего моста. Но данная проверка может быть произведена только при наличии специального оборудования, поэтому необходимо сперва исключить возможные повреждения резиновых втулок, уплотнителей и сайлентблоков, поскольку они являются наиболее уязвимыми компонентами системы, подвергающимися частым нагрузкам.

Стабилизатор поперечной устойчивости — элемент автомобильной подвески, который уменьшает крен кузова во время маневрирования.

Деталь соединяет рычаги подвески и, работая в качестве торсиона, противодействует центробежной силе, возникающей при повороте.

Устройство

Во время крена на две стороны стабилизатора действуют разнонаправленные силы. С одной стороны он опускается, с другой — поднимается. Деталь противодействует этим усилиям, препятствуя крену.

Стабилизатор изготавливается из пружинной стали, которая скручивается под нагрузкой, а потом возвращается к исходной форме. Этим обеспечивается не жесткое соединение между правым и левым рычагами.

Фото 2

Средняя часть детали крепится к лонжеронам, а концы — к рычагам передней подвески. Для обеспечения подвижности стабилизатора используется шарнирное соединение через резиновые втулки, притянутые хомутами.

Особенность системы в том, что она не препятствует продольным кренам и вертикальным колебаниям. При синхронном движении рычагов стабилизатор проворачивается во втулках и не создает противодействия.

Такая конструкция улучшает управляемость при прохождении поворотов. За это приходится расплачиваться частичной потерей независимости элементов подвески и увеличением вероятности вывешивания колеса при езде по бездорожью.

Прочная пружинная сталь способна выдержать десятки и даже сотни тысяч километров пробега. В первую очередь изнашиваются втулки, выполненные из резины или полиуретана. Цены деталей ВАЗ-2123 зависят от используемого материала и компании-производителя.

  • Стабилизатор поперечной устойчивости — от 700 руб;
  • Втулка:
    • резиновая — от 70 руб;
    • полиуретановая — от 150 руб.

    Разница между полиуретановыми и резиновыми втулками

    Фото 3

    В состав резины входит природный материал — каучук, выделяемый из растительного сока. Поэтому, несмотря на наличие синтетических модификаторов, материал начинает терять свои свойства сразу после изготовления.

    Даже если автомобиль не эксплуатируется, резиновые втулки постепенно теряют эластичность и растрескиваются.

    Полиуретан отличается от резины следующими преимуществам:

    • Долгий срок службы. Синтетический материал имеет повышенную устойчивость к воздействию масел, высокой температуры, а также соли и других реагентов, которыми посыпают дороги в зимний период. Разница в ресурсу полиуретановых и резиновых втулок — 4-5 раз.
    • Надежность. Модификаторы, которые входят в состав современных синтетических материалов, обеспечивают лучший контакт с металлом и не подвергают его усиленному износу.

    Универсальность. Полиуретан не меняет свои свойства в жару и в сильные морозы. Поэтому полиуретановые втулки рекомендуются к применению в северных и южных регионах РФ.

    Примечание: Несмотря на более высокую цену, эксплуатация деталей из современного эластомера обходится дешевле — их приходится значительно реже менять.

    Признаки неисправности

    Деталь, как и втулки крепления, подвергаются повышенным нагрузкам во время движения. Определить износ или поломку элементов можно по таким признакам:

    • Стук в передней подвеске при движении по ямам и ухабам.
    • Потеря курсовой устойчивости.
    • Раскачивание кузова при прохождении поворотов или торможении.
    • Увеличение крена кузова при маневрировании.

    Фото 4

    В большинстве случаев эти проявления говорят об износе втулок или поломке креплений. Пружинная сталь качественного стабилизатора отличается повышенной надежностью. Деталь может деформироваться или сломаться только в ДТП.

    Точно определить износ креплений можно на подъемнике или смотровой яме. Они позволяют визуально оценить состояние втулок и хомутов. Степень износа и качество креплений проверяется простым способом: нужно взяться за стабилизатор и сильно покачать его руками. Если деталь качается, а не стоит неподвижно — пришла пора менять втулки.

    Сам стабилизатор чаще всего требует замены из-за выработки металла, которая становится причиной люфта.

    Инструкция по замене

    Перед демонтажем стабилизатора придется снять защиту картера и брызговик двигателя.

    Чтобы снять деталь, нужно выполнить следующие действия:

    Когда деталь снята, с нее нужно снять втулки и осмотреть поверхность. Стабилизатор не должен иметь признаков износа или трещин.

    Важно! Перед установкой новых втулок их нужно смазать насыщенным мыльным раствором.

    Крепление стабилизатора прикручиваются в следующем порядке:

    Не забудьте установить шайбы и затяните гайки крепления хомутов с усилием 15-19 Н・м. Иначе они могут открутиться в процессе эксплуатации.

    Видео

    Для наглядности, рекомендуем посмотреть подробное видео по замене стабилизатора.

    Подробный мануал по выбору и замене промежуточного вала Нивы Шевроле

    Инструкция по замене помпы на Ниве Шевроле, советы по диагностике и выбору запчастей

    Рейка стабилизатора

    Нива Шевроле представляет собой современный кроссовер с высоким дорожным просветом. Это дает много преимуществ при движении по бездорожью, но при высокой скорости могут возникнуть проблемы с управлением. Например, при резком маневрировании возможно появление кренов и заносов при резком повороте руля.

    Для того чтобы исключить возникновение заноса и снизить крен автомобиля при поворотах было принято решение внести корректировки в рулевое управление, а именно – установить стабилизаторы поперечной устойчивости. Далее будут подробнее описаны основные детали, способы их замены.

    Для начала необходимо подробнее разобраться с тем как работает стабилизатор поперечной устойчивости. Когда на большой скорости совершается какой-либо маневр, то возникает боковой крен кузова относительно колесной рамы. Установленная система стабилизации позволяет немного расширить расстояние между конечными деталями, чтобы увеличить площадь опоры. При этом происходит завинчивание средней балки, чтобы компенсировать наклон авто.

    Расположение и конструктивная особенность

    Что же представляет из себя стабилизатор поперечной устойчивости. Внешне – это металлическая штанга, немного изогнутая на концах. В зависимости от того, в каком месте он устанавливается, условно разделяется на передний и задний. Крепится обычно при помощи специальных втулок. Они позволяют изделию вращаться во время работы. Для нормальной работы авто необходимо наличие на каждой из осей автомобиля. На данный момент большинство автомобилей комплектуется этим устройством. Но по умолчанию на Шевроле Нива устанавливается только передний стабилизатор поперечной устойчивости. Поэтому перед многими автовладельцами встает необходимость в установке заднего стабилизатора.

    Монтаж заднего стабилизатора.

    Передний стабилизатор устанавливается заводом изготовителем и как правило не возникает никаких сложностей в его диагностике и замене. Поэтому более подробно остановимся на способе установки заднего стабилизатора. Для этого потребуется произвести несколько действий:

    1. Машина устанавливается на эстакаду или на яму
    2. Перед установкой проверяется комплектность всех деталей и втулок.
    3. подготавливается место для установки кронштейнов. Для этого необходимо отвести тормозные трубки в сторону и закрепить их в этом состоянии
    4. на стабилизаторе предварительно ослабляются места крепления, к которым будут прикручиваться гайки кронштейнов
    5. демонтируются половинки хомутов крепления расположенные на балках заднего моста
    6. После этого откручиваются болты с крепления расположенные на левой реактивной тяге и лонжероне кузова. Если стандартные шпильки из комплекта не подходят для установки на лонжероны, то необходимо немного подточить их на станке
    7. с другой стороны при установке необходимо будет демонтировать кожух, защищающий топливопровод, чтобы сделать паз для стойки.
    8. После установки производиться проверка конструкции на прочность, чтобы исключить некачественную стяжку.

    Вид снизу

    Вся установка занимает не более 2 часов. Но при этом на порядок улучшается управляемость авто и исключается возможность опрокидывания. В результате проделанной работы должна получится конструкция как на фото ниже:

    Замена переднего стабилизатора

    Периодически, из-за износа втулок или после небольших ДТП возникают повреждения в передней подвеске, вследствие чего возникает необходимость в замене переднего стабилизатора. Сделать это можно выполнив несколько простых действий:

    1. необходимо снять защиту и брызговик с двигателя
    2. при помощи ключа на 13 нужно снять гайки крепления
    3. извлекаются изделия из посадочных мест
    4. разборка производиться одинаково как для правой так и для левой штанги
    5. после демонтажа штанги снимается стойка стабилизатора

    При замене стабилизаторов обязательно проверяется состояние втулок. Рекомендуется по возможности заменить их, независимо от их состояния.

    Втулки

    Втулки – это детали из резины, которые со временем теряют эластичность и могут изнашиваться. Держатся при помощи хомута закрепленного на двух болтах.

    Для снятия втулки снимается правая гайка, чтобы появился достаточный зазор для ее извлечения

    Снятие втулок

    Несмотря что все втулки резиновые и внешне могут быть похожи друг на друга, при замене необходимо знать их каталожный номер. Этот номер присваивается уникальным и неповторимым деталям, чтобы впоследствии можно было найти по номенклатуре именно ту, которая устанавливается в необходимом месте.

    Этот код может состоять как из цифр, та и из буквенных индексов.

    Втулка стабилизатора

    Так, например втулка стабилизатора поперечной устойчивости имеет вид 2123-2906046P. При выборе запчастей из каталога можно быть уверенным, что деталь встанет на место как положено и не потребует никаких доработок.

    Читайте также: