Стук рулевой рейки kia ceed jd

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

добрый день! данная проблема наверное не только у меня . проблема вот в чем при вращение руля на месте влево вправо слышен стук (не такой уж сильный но он есть) был на диагностики у официалов подвеска без замечаний мастер сказал что да скорее всего электроусилитель руля но это допустимо показал какой-то пунктик в сервисной книжке (незначительные звуки допускаются) сказал бы еще музыку погромче включить . вердикт катайся и не парься гарантия на ЭУР 150000 км и намекнул что менять будут только ремкомплект пробег у меня 42000 показал мне для примера машину более свежую там такая же беда. в итоге заплатил за диагностику и с испорченным настроением покинул данное заведение(автостарт котельники) я думаю что такой звук практически у каждой машины и со временем только увеличивается дилеры предпринимать ничего не хотят закрывают на это глаза.

44 9

добрый день! данная проблема наверное не только у меня . проблема вот в чем при вращение руля на месте влево вправо слышен стук (не такой уж сильный но он есть) был на диагностики у официалов подвеска без замечаний мастер сказал что да скорее всего электроусилитель руля но это допустимо показал какой-то пунктик в сервисной книжке (незначительные звуки допускаются) сказал бы еще музыку погромче включить . вердикт катайся и не парься гарантия на ЭУР 150000 км и намекнул что менять будут только ремкомплект пробег у меня 42000 показал мне для примера машину более свежую там такая же беда. в итоге заплатил за диагностику и с испорченным настроением покинул данное заведение(автостарт котельники) я думаю что такой звук практически у каждой машины и со временем только увеличивается дилеры предпринимать ничего не хотят закрывают на это глаза.

168 150

обрый день! данная проблема наверное не только у меня . проблема вот в чем при вращение руля на месте влево вправо слышен стук (не такой уж сильный но он есть) был на диагностики у официалов подвеска без замечаний мастер сказал что да скорее всего электроусилитель руля но это допустимо показал какой-то пунктик в сервисной книжке (незначительные звуки допускаются) сказал бы еще музыку погромче включить . вердикт катайся и не парься гарантия на ЭУР 150000 км и намекнул что менять будут только ремкомплект пробег у меня 42000 показал мне для примера машину более свежую там такая же беда. в итоге заплатил за диагностику и с испорченным настроением покинул данное заведение(автостарт котельники) я думаю что такой звук практически у каждой машины и со временем только увеличивается дилеры предпринимать ничего не хотят закрывают на это глаза.

Стук не в рейке а в рулевом валу. Обращался с ним к ОД. Стук услышали и сказали что там какая-то втулочка пластиковая бряцает. В районе ЭУРа. Исправляется закладыванием смазки. Проблема эта очень часто встречается у Спротейждов и исправляется так же проще потому, что ЭУр расположен со стороны сидения водительского. У СИДа реже такое встречается, но вот добраться к нему очень сложно. Нужно панел снимать. Возможно они просто соврали, что бы не делать, но за что купил, за то и продал.

добрый день! данная проблема наверное не только у меня . проблема вот в чем при вращение руля на месте влево вправо слышен стук (не такой уж сильный но он есть) был на диагностики у официалов подвеска без замечаний мастер сказал что да скорее всего электроусилитель руля но это допустимо показал какой-то пунктик в сервисной книжке (незначительные звуки допускаются) сказал бы еще музыку погромче включить . вердикт катайся и не парься гарантия на ЭУР 150000 км и намекнул что менять будут только ремкомплект пробег у меня 42000 показал мне для примера машину более свежую там такая же беда. в итоге заплатил за диагностику и с испорченным настроением покинул данное заведение(автостарт котельники) я думаю что такой звук практически у каждой машины и со временем только увеличивается дилеры предпринимать ничего не хотят закрывают на это глаза.

44 9

168 150

добрый день! данная проблема наверное не только у меня . проблема вот в чем при вращение руля на месте влево вправо слышен стук (не такой уж сильный но он есть) был на диагностики у официалов подвеска без замечаний мастер сказал что да скорее всего электроусилитель руля но это допустимо показал какой-то пунктик в сервисной книжке (незначительные звуки допускаются) сказал бы еще музыку погромче включить . вердикт катайся и не парься гарантия на ЭУР 150000 км и намекнул что менять будут только ремкомплект пробег у меня 42000 показал мне для примера машину более свежую там такая же беда. в итоге заплатил за диагностику и с испорченным настроением покинул данное заведение(автостарт котельники) я думаю что такой звук практически у каждой машины и со временем только увеличивается дилеры предпринимать ничего не хотят закрывают на это глаза.

44 9

168 150

Ceed

Связывающие звено между рулем и передними колесами — рулевая рейка Киа Сид.

Именно этот узел обеспечивает синхронизацию поворота колес при вращении руля. Неисправности звена влияют на безопасность вождения, поэтому при малейших проявлениях поломки нужно выяснить и устранить причину.

Главное отличие конструкции моделей Kia Ceed ED и JD состоит в том, что на авто первого поколения к гайке рулевого вала можно добраться беспрепятственно, а на машинах второго поколения этот элемент утоплен и снимается трубчатым ключом размерностью 27 мм.

Какие симптомы сигнализируют о необходимости ремонта рейки Киа Сид, какие запчасти понадобятся, как произвести замену втулки и остальных узлов конструкции – читайте в нашем материале.

Признаки неисправности ЭУР

С первого поколения на Киа Сид устанавливается электроусилитель руля.

Неисправности конструкции проявляются:

Часто причиной описанных симптомов также является затекание воды на шток или в блок электроуправления.

Ремкомплект рулевой рейки Kia Ceed

Ремонтный комплект для рулевой рейки Kia Ceed JD и ED состоит из:

Втулки реечного механизма (на чертеже обозначена кодом 56521B);
Упора (номер на чертеже – 56524B). Не всегда нужно менять запчасть, однако лучше купить ее перед демонтажем конструкции, чем разобрать весь узел, обнаружить износ упора и не иметь исправной детали для замены;
Нескольких хомутов с червячным механизмом диаметром 55-65 мм, которые устанавливаются на пыльниках рулевых тяг. Зафиксировать заводские крепления на Киа Сид не получится;
500-800 мл автомобильной литиевой смазки.

Перед заказом компонентов для ремонта Киа Сид 1 и 2 поколения лучше оценить заранее, в каком состоянии находятся тяги (люфтят ли они), наконечники, защитные резиновые чехлы. Процесс замены этих деталей не займет много времени, если купить все необходимое сразу.

Текст о техническом обслуживании Киа Сид 2 поколения со всеми артикулами и интервалами замены найдете по ссылке.

Демонтаж рейки

Для снятия рейки Киа Сид 2011 воспользуйтесь смотровой канавой или подъемником.

Ход работ по демонтажу конструкции:

1) Зафиксируйте переднюю часть кузова на домкрате (поднимите на подъемнике).

2) Демонтируйте колеса и избавьтесь от защиты картера.

3) Освободите пространство за педалями, отгибая напольное покрытие. Отметьте краской положение реечного вала в отношении рулевого, оборудованного карданом. Вынув ключ из зажигания, проверните руль Киа Сид до упора. Избавьтесь от карданчика, приподнимая его вверх по оси вала Киа Сид. При затрудненном движении механизма воспользуйтесь монтажкой.

4) Ключом на 19 избавляемся от двух передних болтов, двух основных задних подрамочных гаек. Четыре гайки с проушинами извлеките с помощью 14-миллиметрового ключа. Выверните передние болты до середины резьбы, фиксаторы сзади демонтируем полностью.

5) Снимаем болты (4 шт.), которые фиксируют заднюю подушку силовой установки. Сделайте на них пометки, чтобы не перепутать при сборке, поскольку крепления имеют разную длину.

6) После снятия шплинтов освобождаем цапфы (поворотные кулаки) от рулевых наконечников Киа Сид. При выбивании используйте проставку, бейте в место, где в палец входит в кулак.

7) Проведите демонтаж резинового демпфера системы выпуска отработанных газов. Он установлен на металлическом штыре. Если не снять, он будет мешать опустить подрамник.

8) После проведения описанных манипуляций задняя часть подрамника, рулевая река и стабилизатор поперечной устойчивости должны принять опущенное состояние. Если подрамник все еще держится на задних шпильках, проверьте, чтобы кардан, находящийся под педалями, был отсоединен. Если в салоне все сделано правильно, выкрутите стойки и выбейте конструкцию из стабилизатора.

9) После опускания подрамника можно беспрепятственно выкрутить четыре болта рейки Киа Сид.

10) Создавать помеху для снятия рулевой рейки может стабилизатор. В этом случае демонтируйте его, подобравшись с водительской стороны.

После извлечения можно приступать к ремонту рулевой рейки Kia Ceed 2012.

Обзор силовых установок Киа Сид разных поколений в этом материале.

Ремонт рейки Киа Сид

Последовательность действий при ремонте рулевой рейки Киа Сид 2010:

1) Освободите белый пластиковый кожух от защитного чехла.

2) Демонтируйте сам кожух. С этим пунктом могут возникнуть трудности, поэтому можно попробовать нагреть корпус феном или снимать с помощью отвертки.

3) При выкручивании гайки, фиксирующей упор вала рейки (на чертеже указана под номером 56532B), нужно посчитать, на сколько оборотов затянут элемент. При сборке гайку затягивают на такое же количество. Проводим демонтаж пружины. Упор Киа Сид извлекаем только после того, как будет снят вал.

4) Максимально ослабляем затяжку хомутов пыльников на тягах. С помощью газового ключа избавляемся от тяг.

5) Чтобы избавиться от люфтов вала рулевой рейки, снимите гайку фиксации (на чертеже под номером 56517A). Как и в случае с фиксатором упора, нужно запомнить количество оборотов затяжки. Сделайте замеры зазоров, которые образуются на торцах рейки при поворотах руля до упора вправо и влево (измеряем глубину утопленности).

6) Снимаем рулевой вал в сборе с подшипником.

7) Избавляемся от вала рулевой рейки Киа Сид.

8) Демонтируем упор вала реечного механизма.

9) Избавляемся от изношенной втулки 56521B.

10) Убираем загрязнения с рулевого и реечного валов, подшипника, также внутри протираем корпус рейки. Оцениваем, насколько изношены шлицы зубчатого узла, степень износа подшипника Kia Ceed 2013.

Текст о плюсах и минусах Kia Ceed JD найдете по этой ссылке.

Сборка

При сборке соблюдайте такую последовательность:

1) Нанесите на новую втулку обильное количество смазки и установите ее на посадочное место. Выполняйте монтаж осторожно, чтобы не повредить запчасть.

2) Наносим смазку внутрь корпуса рулевой рейки Киа Сид 1 или 2. Чтобы хорошо обработать всю поверхность внутри, для утрамбовки используйте вал.

3) Проводим установку вала рейки. Монтируйте элемент со стороны, где установлена новая втулка.

4) Смажьте подшипник рулевого вала, и, зафиксировав в крайнем положении, устанавливаем его шлицами. Поворачивая руль, проверьте, совпадают ли зазоры со значениями, которые были при демонтаже. Если зазоры другие – демонтируйте вал, и скорректируйте положение.

5) Соблюдая количество оборотов, затяните гайку, которая фиксирует рулевой вал Киа Сид.

6) Проведите установку белого кожуха и пыльника.

7) Установите новый упор реечного вала, поставьте пружину, закрутите гайку на то количество оборотов, которое было измерено при разборке. Поворачивая рулевой вал, проверьте ход реечного вала до крайних положений. Ход не должен быть слишком легким или слишком тугим. При необходимости корректируйте движение затягиванием гайки.

8) Убеждаемся в отсутствии люфтов. Особенно это важно для той стороны, где установлена новая втулка.

9) Фиксируем тяги Киа Сид, внутрь резинового защитного кожуха наносим смазывающее вещество. Затягиваем хомуты.

Теперь рулевую рейку Kia Ceed JD можно устанавливать на посадочное место. Для монтажа соблюдайте обратный порядок действий.

Заключение

После ремонта рулевой рейки Киа Сид во время движения по ухабистой или неровной дороге не должно быть стуков в руле, лишних звуков, доносящихся от элементов подвески. После проведения работ также убедитесь, что углы установки колес отрегулированы правильно.

Собственно проблема распространённая не только на KIA Ceed, но и на множестве других современных автомобилях. Глобализация. Рыночная экономика. Принуждение к потреблению… В общем, машины нынче делают не на века, а наоборот с расчётом на скорейшую поломку.

И этот случай не исключение. При езде, внутри салона явно слышится достаточно сильный стук на неровностях.

По ходовке просмотрел на яме рычаги, линки, опорные подшипники стоек, шаровые и прочие узлы, могущие дать стук. Вроде всё нормалёк. Хозяин машины говорит, что рейку уже тянули и что-то там меняли. Как, позже оказалось — рулевой наконечник.

В общем, наметился фронт работ по снятию рулевой рейки с машине, её дефектовке и ремонту.

Первым делом, отодвигаем водительское сидение подальше и лезем под педали откручивать рулевой кардан от вала рейки.

Затем лезем под машину. В моих условиях — в яму.

Откручиваем защиту двигателя и бегло просматриваем косячки. Из замеченного мною — потечка масла на сочленении колокола сцепления с двигателем. Значится сопатит либо задний сальник коленвала, либо сальник первичного вала КПП.

На этом этапе необходимо выпрессовать наконечники рулевых тяг. Для того, что бы это было удобно делать, я открутил и отвёл в сторону тормозной суппорт.

После этого, открывается отличный доступ к гайке рулевого наконечника и его можно без проблем выпрессовать. Я пользуюсь спец.съёмником наконечников. У кого нет, могут по старинке — монтажкой оттянуть вниз и постучать кувалдочкой. На собственном опыте советую всё таки приобрести съёмник 😉

После чего, откручиваем подрамник с задней стороны полностью. Передние два болта подрамника отпускаем не менее чем на половину. Откручиваем подушку заднюю подушку двигателя. Опускаем подрамник. Я ещё для полного удобства открутил рычаг стабилизатора и отвёл его в сторону двигателя.

Это даст возможность спокойно открутить четыре болта крепления рейки и вынуть её.

Рейка на верстаке. На руках сразу же определил, что ожидаемая неисправность в виде разбитой втулки на правой стороне — отсутствует. Втулка в нормальном состоянии и люфта рейки в ней не наблюдается. За-то наблюдается он в червячном узле. И не маленький…

Для того, что бы потом без вопросов поймать среднее положение рейки — старательно метим 😉 Если кто уже профукал центральное положение, то на полный ход рейки уходит два с половиной оборота вала. Соответственно центральное положение — это один поворот полный и четвертинка 😉

Но, вернёмся к неисправному узлу.

Причина этого бардака кроется в протёртом изнутри пыльнике. Причём он протёрт именно изнутри, а не снаружи. Причём как-то странно протёрт… Такое ощущение, что его чем-то разъело…

Да и материал пыльника больше на пластмассу похож, чем на резину. Что по мне — то резиновый пыльник был бы уместнее.

В общем, регулировочный болт закручен почти до упора. Рейка в червячном зацеплении ходит не равномерно, а урывками. На лицо явная выработка в следствии попадания воды с пылью/песком. А это абразив…

Прикинув по стоимости не оригинальной рейки в десять с копейками тысяч, пришли с хозяином ко мнению, что проще купить рейку в сборе, чем покупать отдельно вал с трапецией и ремонтировать. Разница в цене — две тысячи.

А пока отмываю, чищу, забиваю новой смазкой эту рейку. Ставлю новый рулевой наконечник и пыльник.

Сборка и установка рейки в обратной последовательности.

Теперь до новой рейки. На ней планирую сразу же поменять правую втулку на самодельную из капролона. Да и неплохо бы подобрать резиновые пыльники от чего-нибудь.

Читайте также: