Стук привода форд фокус 3

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Форд Фокус 3. Посторонние стуки и шумы в двигателе

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов	Проверьте зазоры	Отрегулируйте зазоры
Осадка или поломка клапанных пружин	Осмотр при разборке двигателя	Отремонтируйте двигатель
Изношен зубчатый ремень привода газораспределительного механизма. Неисправен натяжной или опорный ролики привода	Осмотр	Замените ремень. Замените неисправный натяжной или опорный ролики привода газораспределительного механизма
Износ подшипников и кулачков распределительного вала, шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, поршней, поршневых пальцев, люфт или заедание в подшипниках генератора, насосов охлаждающей жидкости и гидроусилителя руля	Проверка	Ремонт или замена деталей
Потеряли упругость или разрушились одна или несколько опор силового агрегата	Осмотр	Замените опору
Низкое давление в масляной магистрали (при минимальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу давление в системе смазки прогретого двигателя должно быть не менее 1,0 бара)	Проверьте давление в системе смазки. Измерить давление можно подключением манометра к масляной магистрали, вывернув датчик давления масла	Устраните неисправности в системе смазки
Износ цепи привода масляного насоса	Проверка натяжения цепи после снятия поддона картера	Замените цепь привода масляного насоса

Почему стучит двигатель на холостых оборотах

Стук клапанов

Стук клапанов — звук, который чаще всего встречается автомобилисту. Почти у любого авто с пробегом стучат клапана. Конечно же, этот звук не всегда является критическим. Однако, если появился звонкий стук при работе двигателя на любых оборотах — стоит заняться ремонтом.

Причины звука клапанов:
износ корпусов распределяющего вала;
износ рокера клапана (будет звонко щёлкать);
забились отверстия в распредвале, через которые идёт подача масла на рокер.

Главной причиной стука является зазор между рычагами и кулачками распредвала. Если зазор между деталями увеличится — кулачёк будет стучать о рокер. Итог — металлический стук.
Не стоит думать, что этот звук — ещё не факт того, что у вас поломка.
Чем больше будет зазор — тем сильнее будут повреждения, которые в итоге выведут двигатель из рабочего состояния. Поэтому не стоит ждать момента, когда ваш двигатель просто доломается и придётся выкладывать уже большую сумму на его ремонт.
Идеальным вариантом является регулировка клапанов каждые 10-15 тысяч км.
Также, стук в клапанах может быть вызван детонацией силового агрегата. Признаки детонации: чёрный дым из выхлопной, повышенная вибрация, перегрев силового агрегата и снижение мощности. В результате детонации также может проявляться металлический цокот.
И всё же, догадки — это хорошо, но нужно точно выяснить, в чём заключается поломка, особенно, если вы сами будете заниматься заменой деталей.

Причины стука клапанов именно в авто:

Стук распределительного вала

Стук поршневой группы

Прежде чем перейти к разбору возможных проблем с поршневой группой, хотелось бы разобрать ещё одну причину металлического стука в движке. И эта причина — коробка передач. Стук двигателя на холостых оборотах можно слышать, если у вас имеются проблемы с КП.

Стук коленвала

Износ подшипников коленчатого вала и появление в них зазора — это главная причина, почему стук коленного вала появляется в двигателе. Оно проявляется как на бензиновом, так и на дизельном моторах.
Но это не всегда происходит просто так. Износ может ускориться так же из-за некачественного моторного масла, посторонних частиц в нём, перегрева двигателя и недостаточного уровня масла.
Этот стук проявляется во время запуска двигателя. Ведь масло ещё холодное и не дошло до подшипников коленного вала, поэтому, чаще всего, Вы слышите глухой стук в двигателе. Это первый тревожный звоночек. После стук утихает, но его можно слышать также и на холостых оборотах.
На низких оборотах звук глухой, а вот по мере возрастания оборотов — он становиться громче. Его частота равна частоте двигателю внутреннего сгорания, как в случае детонации.
Определить, что звук исходит именно из коленного вала самостоятельно практически невозможно. Возможные стуки в двигателе — признак срочного ремонта вашего автомобиля.

Стук коренных шеек коленчатого вала

Признаки данной поломки проявляются в слабом давлении в системе смазки и появляется глухой стук, который проявляется на любых оборотах. Если вы замените масло, то окончательно можете убедиться в данной поломке. Если раньше вы заливали полусинтетческое масло, то попробуйте залить минеральное и вскоре, вы заметите, что звук стал тише. Если же заливать масло наоборот, то стук заметно усилиться.
Но лучше всего — отправится в сервисный центр и отремонтировать двигатель прежде, чем он окончательно сломается.
Глухой стук коленного вала раздается внизу двигателя, в салоне он будет проявляться с левой стороны при прогретой машине.
Из-за чего же это происходит?
Глухой стук коленчатого вала возникает из-за зазоров в коренных или шатунных подшипниках, которые образовались впоследствии износа шеек вала или вкладышей. Зазор в 0,07 мм уже говорит о потребности в срочном ремонте.

Есть несколько причин увеличения зазора:
В подшипник с маслом попали механические примеси. Масляные фильтры хорошо справляются со своей нагрузкой, но, если фильтр давно не менялся, он забивается.
В подшипник подано недостаточное количество смазки. При таких поломках загорается лампочка, которая сигнализирует о недостаточном давлении в подшипниках. Это происходит из-за засорённого фильтра для масла или неисправного масляного насоса.
Царапины на шейках вала после починки или неправильного хранения.
Недопустимая овальность шеек вала. Обмеряв все шейки вала на овальность вы должны ориентироваться на 0.005 мм и ниже. Если брать до 0.010, то подшипники прослужат вам 5000-15000 километров.
Работа двигателя без масла.
Наличие воды в масле.

Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта

Стук в двигателе - причины неисправности и методы ремонта
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
При запуске автомобиля некоторые водители сталкиваются с тем, что слышат непонятный шум и чувствуют вибрации в двигателе. Это достаточно распространенная проблема, если Ваш автомобиль имеет возраст более 10 лет, или его пробег уже перевалил за сотню тысяч километров.

Среди автовладельцев может быть небольшая путаница относительно того, какие механизмы двигателя могут производить шумы в моторе. Зачастую в появлении любого тикающего шума водители склонны видеть нарушения в работе толкателей (кулачков цилиндра) двигателя. Однако мотор автомобиля состоит из сотен деталей, и его работа зависит от четкости работы всех систем.

Наиболее распространенные причины появления шума или стука в двигателе:
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта

1. Увеличение зазора в клапанах.
2. Трещина в клапанной пружине.
3. Износ кулачков распределительного вала.
4. Нарушение работы шатунов (шатунных подшипников коленвала).
5. Нарушение работы поршневой системы.
6. Отсутствие оптимального давления масла.
7. Температурная детонация.
8. Увеличение зазоров между вкладышами и клапанами.
9. И еще 118 причин появления шума в двигателе.

При нарушении в работе толкателя появляется характерный тикающий звук, который можно отличить среди другого шума. Именно тикающий звук дает основание автомеханикам диагностировать поломку толкателя, но такой же характерный шум двигателя появляется при следующих поломках:

1. Трещина в коромысле.
2. Износ клапанов распредвала.
3. Некачественная смазка или отсутствие давления в насосе.

Принцип работы толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта

Толкатель находится на конце рычага (коромысла), второй его конец взаимодействует с лопастями коленчатого вала при запуске мотора. При повороте профилей кулачка толкатель осуществляет начало движения клапана для его открытия и закрытия. Второе распространенное название толкателя – лифтер, поскольку его работа заключается в поднятии рокера на нужную длину.

Толкатель соединяется с коромыслом стопорным винтом. Регулируя винт, можно увеличить или уменьшить уровень подъема клапана в цилиндре двигателя.

Первичный шум в моторе возникает при износе стаканчиков – толкатели размещены в специальной головке (стакане) которая со временем изнашивается и деформируется. Шум при холодном запуске мотора, который впоследствии пропадает, может возникать из за несовпадения температур, которые испытывают детали узла. Стаканы толкателя изготавливаются из стали, а голова — из алюминия.

Влияние моторного масла
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта

По мере эксплуатации, когда моторное масло загрязняется и повышается его вязкость, увеличивается трение между толкателями и распределительным валом. Это приводит к тому, что оба узла начинают изнашиваться. Критический момент износа деталей характерен появлением шума при работе клапанов.

При нехватке смазывающего материала возможен такой же эффект. При недостаточной смазке, помимо толкателей, начинают быстро изнашиваться клапаны цилиндра, головки, поршни.

Кроме того, что недостаточная смазка элементов двигателя приводит к раздражающему шуму мотора, значительно снижаются показатели мощности автомобиля, падает скорость и увеличивается время разгона.

Изношенный толкатель или распредвал приведут к тому, что рано или поздно клапаны не откроются в нужной точке, подача топливной смеси будет ограничена, автомобиль провалится в аварийную зону.

Если масло не менялось при пробеге более 50 000 км, и игнорировался его контроль, то повреждения коснутся всех элементов двигателя, причем распредвал будет наиболее дорогой частью ремонта.

При диагностике автомобиля на предмет наличия шума в двигателе проверка качества масла должна быть на первом месте. Проверять следует следующие параметры:

1. Надлежащий уровень масла.
2. Оптимальная вязкость.

Если в автомобиле использовалось масло повышенной или пониженной вязкости, не подходящее по техническим параметрам к конкретному автомобилю, и пробег на такой смазке превысил 10 000км, то следует проверить все детали двигателя, поскольку однозначно произошла деформация многих комплектующих. Появление шума в таких случаях — характерный признак трения металла о металл.

Если водитель достаточно долго игноририрует технические требования по замене масла, то масляная накипь засоряет все фильтры, и при замене жидкости не стоит забывать и о замене всех фильтров, иначе очень скоро мотор застучит вновь.

Правильная регулировка толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Неправильная установка данного узла – это еще одна причина появления тикающего шума в двигателе. Если после регулировки клапанов начинают стучать стаканы, это может указывать на чрезмерное затягивание элементов крепежа. При отпуске соответствующего винта стук прекращается.

Часто появляется шум после значительного износа колодцев толкателя — в этом случае нужно полностью менять головку, такие шумы не устраняются путем простой замены или доливки масла.

Регулировку клапанов следует проводить при холодном моторе, поскольку после прогрева двигателя шток клапана термически расширяется, и для оптимальной работы толкателя следует оставлять достаточный зазор, не затягивая регулировочный винт. С другой стороны, при регулировке не следует оставлять большого зазора для толкателя, чтобы клапан оставался в открытом положении точное время такта.

При длительном перегреве клапанов в них могут образоваться трещины, а в цилиндрах двигателя — мелкофракционная стружка.

При регулировке толкателя следует использовать измерительный щуп для проверки нужного расстояния между кронштейном коромысла и штоком клапана. Если в техпаспорте есть параметры заводских регулировок, следует ориентироваться на них при установлении зазора в регулировочном винте толкателя.

Стук (шум) в двигателе. На холодную или горячую, а также при холостом ходе. Основные причины

Форсунки топливной системы

На многих автомобилях стучит не сам силовой агрегат (либо какие-то части в нем), а навесное оборудование. В частности это могут быть топливные форсунки, которые устанавливаются на рампу. При работе они впрыскивают топливо во впускной коллектор, и этот процесс сопровождается как бы щелчком.

Этот звук можно спутать со стрекотанием скажем клапанов, но по сути ничего страшного в этом нет. Как я и писал выше это просто такая работа.

Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов
Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:

Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.

Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться.

Гидрокомпенсатор

В любом случае, если шумит постоянно на холодную и горячую, то нужно либо регулировать, либо разбирать и чистить (при необходимости менять) компенсаторы.

Двухрядная роликовая цепь

На турбированных моторах интервал замены может быть куда меньше, например на 1,4 TSI (поколения EA111) цепь ходила не больше 60 – 70 000 км.

Замена стоит не дешево, все потому что нужно будет разбирать двигатель, да и запчастей много. НО если этого не сделать, цепной механизм может перескочить на зуб – два, и натворить дел. Вплоть до того что может погнуть клапана. А это уже совсем другие деньги.

Фазовращатели
Они могут устанавливаться на машину с цепным и ременным механизмом. Внутри фазовращателя есть как бы две движущиеся части, одна прикрепляется к распределительному валу, другая входит в зацепление с ремнем или цепью. При подаче масла, они могут смещаться друг против друга (подробно я сейчас не буду рассказывать, все же у меня про это уже есть статья).

Фазовращатели на обоих валах

Между камерами есть специальные перегородки, которые контролируют давление масла в камерах. Со временем могут изнашиваться как эти перегородки, так и стенки фазовращателя. И может проявляться стук, похожий на треск. Происходит он с верхней части двигателя

Поршни – стенки цилиндра
Далее идет тяжелая артиллерия. Здесь уже нет простого стука, и они все обусловлены сложными поломками. А точнее износом.

Поршни – обычно изнашивается юбка поршня (нижняя часть, если утрировать она его успокаивает) и он начинает, как-бы немного ходить из стороны в сторону, создавая при этом стук. Причем растет расход масла и падает мощность двигателя

Юбка поршня

Поршневой палец – это часть, которая соединяет шатун и собственно сам поршень. Если в ней проявляется зазор (около 0,1 мм), тогда проявляются стуки

Поршневой палец

Стенки блока цилиндров. От большого износа, от перегрева, не достаточной смазки, от разрушенного катализатора — могут изнашиваться и они. НА стенках могут появляться задиры, у поршня образуется люфт – ну и конечно же шум. От этого никуда не уйти.

Задиры

Коленвал – вкладыши
Здесь в основном стук происходит от так называемых вкладышей – шатунных или коренных, и он также связан с износом мотора. Если коренные — звук металлический, немного приглушенный — отчетливо слышен в нижней части (картера) мотора. Хорошо прослушивается на низких оборотах прогретого силового агрегата. Вызвано падением масляного давления и появлением зазора (в 0,1-0,2мм) между шейкой коленвала и самим вкладышем.

Коренные вкладыши

Стуки также возможны, когда используется не подходящее по составу и вязкости моторное масло.

Шатунные вкладыши

И тот и другой стуки опасные, потому как мотор может заклинить (ну и скажем может вырвать кусок блока). А вкладыш из-за большого износа и зазора может провернуть. Такой стук желательно оперативно устранить.

Вот наверное это самые основные причины стука (различного шума), я сейчас не беру наши ВАЗ где стучит клапан адсорбера, и все это достаточно легко диагностируется и убирается.

8 лет

Завожу новую тему. Вчера случилась печалька. Машина просто встала на парковке у магазина. Сразу понял что-то с приводом слева. Оттащили за 40 км в Арконт. Сказали что брак на конвейере и должна быть отзывная кампания по этому приводу. Кроме того указал им на стук рейки и течь сальника правого привода. По продолжении отпишусь. Кстати я что один такой невезучий?))

4 апр еля 2018

Ребята, подскажите, можно ставить дистанционную шайбу между шрусом и кулаком (ступицей) для изучения проблемы внутреннего трипойда, как это делается на фф2 ?
Есть пару таких шайб и есть проблема. В легком подергивании руля на скорости, слабом таком. Резина и диски были разные и ситуация одна. Если отпустить руль то он еле ходит лево-право. Проблема точно не в колесах. Хочу проверить сам вал и попробовать шайбу.
авто фф3 2,0 ps
Не особо напрягает, но факт на лицо

Прошло немного времени, привод все еще в порядке. Пробег черт его знает, но где-то как раз тысяч 20. я мало езжу.

Sanek_k
Пробовать можно, но не забывай, что это делают люди "убитые горем" у которых идет вибрация по кузову и биение о-го-го и заменить это на легкое подергивание для них равноценно выражению "поехала как новая". Там на самом деле не все так просто для тех кто привык "ловить блох" и прислушиваться к каждому новому звуку. И вообще меня терзают смутные сомнения, что это проблема привода. Привод дает вибрацию при разгоне, при езде накатом и с выжатым сцеплением практически ничего не ощущается. Крутят руль все же кривые ступицы, тормозные и колесные диски и кривой протектор резины. Микрометр часового типа и магнитная стойка тебе в помощь.

Stic-psk
тоже грешу на ступицу т.к. была её замена до покупки. Диски нормальные стоят, трв.
Буду изучать, за мнение спасибо!

Народ может мне кто подскажет. Машина фф3 2.0 механика, когда отпускаешь сцепление и даешь нагрузку появляется шум сильный, а когда нагрузку ослабляешь или убираешь шума нет. Что это может быть?
P. S : грешил сначала на привода но должна быть вибрация, а ее нет. Потом думал может защита кривая по кузову звенит, без защиты звук всеравно есть.

ZLOY33
Да это и не шутки, почитайте профильные темы и сами все поймете, а по паре слов в интернете диагностировать невозможно, если только это не очень распространенная проблема, обидеть вас не хотел.

Z-men
Это не вибрирует, это хрустит. А если хрустит то внешний. Осталось понять какой правый или левый.

прив, левый внешний шрус если дергать руками на подъемнике стучит , люфт маленький,, но при езде нет хруста как на видео выше,
советуете менять?

Lost1980
Если нет щелчков при прямолинейном движении и с выкрученным рулем при разворотах, а так же отсутствуют вибрации при движении, то ничего менять не надо. Люфт маленький- это понятие эфемерное, в принципе может рукой чувствоваться на исправном, особенно диагональный до 3-5мм.

Stic-psk
спасибо, еще вопрос: люфт проверяется движениями во всех плоскостях? прост мне сказали сейчас что если дергать горизонтально, к колесу от, то люфт будет все равно.

Lost1980
Правильно сказали, осевой больше будет(вал от колеса к коробке) а вверх вниз меньше, но все равно может немного постукивать, тепло сейчас, смазка размягчается, пыльники эластичнее. Ну и разница будет если на подъемнике колеса висят, там угол меняется

Всем привет захрустел правый внешний шрус 2 л. Механика, посмотрел на пыльнике дырка милиметра 3, возможно ли сохранить гранату заменой смазки и пыльника или сразу менять. Если менять то на что exist и emex выдают только вал всборе Ford 1 708 355 за 30к. или Dominant FO17008355 за 6к. Непонятного качества, может кто ставил отпишитесь. Может есть какие другие аналоги только наружного шруса?

В итоге купил Dominant FO17008355 неподошол, вал который идет в коробку меньше в диаметре на 1.5 мм и длина шлицов менише на 5 мм. Снял пыльник со старого шруса посчитал там 23 шлица, я так понял мне подойдет ASVA FD-CB8B. Разъясните кто нибудь я уже запутался.

День добрый! Проблема: форд фокус 2 рестайл 2008 год, 1,8 механика. На трассе лопнуло колесо, развернуло и утащило задом в поле( вырвало левую внутреннюю гранату, поменял на аналог, проехал 5 дней, вырвало опять, поменял привод в сборе контрактный, вырвало внутреннюю гранату через неделю, ни в ямы ни гонок не устраивал. Подскажите, что делать, или скиньте ссылку на эту тему если обсуждалась уже(

santilo2008
сход развал смотрели?
Подвеску проверяли сами или в сервисе?
Крепление двиг. коробки. проверяли?
И вырвало гранату- из коробки как я понимаю, или трипоид из стакана вылетает?
Скорость какая была если не секрет.

Спасибо! Одно из креплений двигла разкрутилось( геометрия поменялась, вот и вырывало! рекомендую все проверять после аварий(

Всем привет.
Ребят, нужна помощь!
Захрустел левый наружный шрус. (((
Подскажите с заменителями, а то оригинал ещё и целиком не очень хочется покупать.
Уже всю голову себе сломал😢
Может кто менял себе.
Двигатель 2 литра, коробка механика мтх 75
Заранее большое спасибо!

Всем привет!
Неожиданно возникла проблема - сломался внутренний привод , ФФ3, 2.0 , МКПП, год выпуска 2013. Нигде не смог найти, обратился к дилеру - несколько часов ожидания - и предложили на заказ, срок от одного месяца, цена 25 000 руб. Привод идет в сборе.
Скажите, если кто сталкивался - может есть аналоги, у других моделей форд. Ну или как можно быстро решить данную проблему?

Всем привет.Машина 1.6(105л.с)мкпп с 11года,при повороте на небольшой скорости (в любую сторону)громко и отчетливо слышен треск,(щелканье как по гребенке).При движении прямо,на любой скорости и небольших поворотах-тишина.Походу умерает шрус.Как определить-какой,левый или правый,внутренний или скорее всего наружный.Всю ветку прочитал,так и смог выбрать,какой не оригинальный наружный шрус мне подходит,24 или 23 шлица,кароче запутался.Напишите пожалуйста точный финис-код под мою машину,желательно бюджетный вариант.ну и пыльник тоже если нет в комплекте.Заранее спасибо

16 апр еля 2019 mobile

Извините забыл: фокус 3 2013

19 апр еля 2019

Всем доброго времени суток. Оставлю свой отзыв, в декабре 2017 г. купил шрус RUEI RU16988F, на днях захрустел, поле примерно 20 000 пробега, при осмотре стало ясно - куда-то свалил хомут со стороны колеса (очередной раз убедился, что лучше поставить обычный с винтом). На данный момент RUEI в наличие нигде нет, но появился ZZVF, заказал его, менеджер автодока связалась со мной и сказала что ZZVF продает восстановленные запчасти (гарантия 14 дней). Предложила вариант AYWIPARTS - AW1511224, по количеству зубцов совпадают, этот вариант еще не встречался здесь. Решил попробовать, когда поставлю отпишусь как подошел. Его схема:

Машина фокус 3 125 л/с механика.

Еще нашел следующие ШРУСы с 24X63X27, чисто теоретически должны подойти:
METELLI 151752
GSP 818244 (нет в наличи)
CIFAM 607752

8 лет

sash114
Такая и должна быть, конструкция внешнего и внутреннего шруса разные. смазка для трипоидных шрусов. С оригиналом внутреннего шруса идет в комплекте, так же в комплекте пыльников присутствует пакетик. Аналогов не то чтобы море, но есть, также по отдельному финису продается пакетик, 90гр для внутреннего или 110 не помню точно. Короче богоугодное это смазка -Huskey, а так для экономных МС -трипод.

Всем привет! Прошу вашей помощи .
1818933 подойдёт этот привод на форд фокус 3 1.6 125 мкпп 2013 года.
За ранее большое спасибо за помощь!

8 апр еля 2016

Technick_yu

Всем привет!Нужна ваша помощь, как снять (выпресовать) хвостовик шруса из ступицы?
Просто так он сам не вылазит, постукиванием тоже никак.

rus2008
Понятие постукивание у каждого свое, нужно попробовать наставить в центр шруса нечто подходящее и тюкнуть посильнее, там в центре нечто похожее на углубление, если просто по шрусу лупить, то естественно расклепаете ну и без фанатизма. А вообще то это колхоз, для такого дела съемники существуют специальные для ступиц. В принципе даже простой двухлапый можно попробовать подходящего размера, чтобы за ступицу захватить.

Stic-pskпробовал 2х лапчатым съемником, на шпильки поставил 2е стальных пластины толщиной 5мм,накрутил гайки,за пластины зацепился съемником, центр съемника упер в хвостовик шруса, крутил трубой, пластины гнутся.Есть конечно еще мысль,снять тормозной супорт, снять барабан, и уже зацепится за ступицу.Но пугает то, что не выдавлю ли я подшипник вместе с хвоставиком?

rus2008
Диск тормозной нужно снять обязательно, съемником (можно и трех- лапным если есть) прямо за ступицу, усилие прилагать такое, чтобы не погнуть ступицу толщина примерно 1 см. Даешь натяг до разумного и по съемнику в торец стучишь, не по лапам, а по болту который в шрус упирается. Подшипнику при этом ничего не станет, на него усилия нет, вы работаете с парой ступица-шрус, а подшипник сидит в паре кулак - ступица. Ну и ВД-хой попшикайте хорошо, хотя бы для очистки совести.

Всем доброго дня!Кто нибудь менял подшипник привода,который в коробке?,не подвесной. Ни где не могу найти инфу по замене!Помогите кто знает!Интересует процесс,нужно ли коробку снимать?Заранее всем благодарен.

В передке появляется гул,при скорости 40 км/ч,ступечные в норме,подвесной тоже,что может издавать гул тогда?подскажите пожалуйста.чем больше скорость тем больше усиливается гул!

shev-013
Ну тогда на подъемник и слушать стетоскопом коробку, подшипники дифференциала, либо вторичного вала, в общем Вам почитать сюда-
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП

29 июня 2016

13 июля 2016

Народ привет!
ОД Определил под замену подвесной подшипник. Он гудит, сам видел, пока жду запчасти сказали можно кататься без проблем, кроме гула ничего не будет. Но, спросил в сервисе который занимется ремонтом фокусов (не ОД) те говорят что надо заменить как можно скорее, может заклинить!
Вопрос - может или нет?
Пробеги по 100 км в день по трассе. Чет я очкую..

20 июля 2016

при наборе скорости от 85 до 95км/час идет вибрация по всему салону, после преодоления этой скорости проходит вибрация и после гдето к 120км-час опять настпуает но слабее , она идет на любой передачи, что на 4 что на 5 (МКПП 2.0) если отпустить педаль газа то вибрация пропадает, именно под нагрзукой вибрация, колеса все прокатанны и отбалонсированны, пробег 103к, пару тысач км назад, было слабая, теперь усилилась,

заехал на подъемник, подвесной подшипник в норме, приговорили к замене правую внутреннюю часть привода, (имеет люфт, пыльник замаслянный) (цена на экзисте 14к артикул 1710055) кто имел дело, можно ли какнить попробовать востановить или заменить внутренности гранаты? 2.0 мкпп
Трипоид 22x30 но он от 1.6 вроде, артикул 4380673, на 2.0 не знаю подойдет или нет,

Категорически здравствуйте.
Речь сегодня пойдет о стуке в подвеске и моих поисках причины этого шума. Так вот. Как только купил автомобиль, сразу знал что в подвеске что-то гремит. В сервисе сказали (перед покупкой), что гремит рулевая рейка. Ок, после покупки автомобиля я сразу начал искать сервис по ремонту рулевых реек. Их оказалось два в нашем городе, причем профильных узких специалистов. В одном сервисе — 3 недели очереди, во втором — приезжайте сделаем.
Через 4 часа ремонта выкатывают мою машину со словами "забирайте, готово". Я сразу начал проверять, покрутил рулем — есть стук. Чезана? Подняли, послушали. Вроде норм. Сказали покататься. Поехал и услышал уже глухой стук справа. Специалисты по рейкам сказали — это либо стойка, либо стойка стабилизатора. Ок, с этим и уехал.
2 недели я катался с этим шумом изучая его. И правда похож на стук стойки стаба. Тут разжился чуть чуть деньгами и решил покончить с этим стуком поехав уже к другу в сервис. И тут начались мои приключения.
— По диагностике все отлично, но что-то реально шумит когда едешь
— Поставили машину на землю и начали слушать прикладывая 6 ушей (все работники сервиса, включая мои) к каждому элементу подвески. Через час НАШЛИ! Стучит рейка.
Как я ненавижу что-то переделывать. Я очень ленивый человек и привык делать все с первого раза, поэтому вернулся к спецам по рейкам уже с диким негативом. По приезду те всячески отрекались от меня со словами — все збс у нас. Я объяснял им минут 15 откуда стук и при каких условиях он возникает. И нашли же! Реально рейка стучит. Через 7 часов раздается звонок — забирайте. Я уже на радостях приехал и тут бамц: "рейка чуток стучала, но это не в ней дело" Да как так? Орал я минут 20 (о чем сильно пожалел). Заставил опять поднять машину и самим убедиться что в подвеске больше стучать нечему. И действительно другого источника они не нашли, но смогли меня убедить что и рейка в порядке. Тут я начал рыскать по форумам и т.п. Какие только предположения не вычитал. Самое распространенное это правая гидро подушка ДВС. Вышел на улицу и начал ее дергать — фигня, она в порядке и даже не думает стучать. Тем более должна была появиться вибрация в КПП. А ее нет.
Дальнейшие поиски ни к чему не приводили — все жалуются либо на рейку, либо на подушку.
В отчаянии с другом решили таки отметать все лишнее и реально работающее. Стойка стаба — еще живая, но уставшая. Рулевые наконечники живые, шаровая живее всех, все сайленты как новые. Что остается? Стойка амортизатора или опорник. Мы машину качали, пинали, толкали, трогали во всех местах стойку. Уже было желание ехать на машине и кто нибудь под капотом будет сидеть и трогать стойку т.к. стучит то на низких скоростях. Естественно мы этого не сделали. Это уже край был бы. Поехал на трассу — стойки рабочие, никакого лишнего раскачивания нет, нигде ничего не течет. Но собственно выбирать не из чего. Было решено покупать подшипник опорный и опору (они на ФФ3 отдельно). Будучи в магазине я плюнул и решил на всякий пожарный купить и стойки. План был такой — разобрать правую стойку, а там уже понятно будет — жив ли пациент.
И вот наступило сегодня. Уверенный на 75% что это опора мы разобрали стойку, и… там все мертвое. И стойка и опора и подшипник. Подшипник развалился у нас в руках, в стойке газ отсутствовал как явление и она плюс ко всему еще и ходила очень легко, а резинка внутри опоры была порвана. Блин, на такое я вообще не рассчитывал т.к. брал запчасти на последние деньги.
Ну а что делать? Естественно менять и правую и левую сторону. Тут приключения продолжились, после начала сборки стойки мы увидели что стойки отличаются. У меня родная под пружину "бочкой", а купленная под прямую пружину.

Ну как так? Магазин же уже не первый десяток лет существует и занимается чисто фордами. Как так можно обо***ться? подумал я и позвонил с таким же текстом. На что они все офигели и сказали что у тебя дорест, но стойки от рестайлинга и как так они вообще не понимают. Решение только одно — покупать пружины от дореста т.к. стойки к рестайлу идут только оригинал. А стоят они как чугунный мост. Ну а что делать? Поехал за пружинами. Заодно и прикупил стойки стабилизатора т.к. знаю что все равно они рано или поздно (ну пол года — год) сдохнут и стоит сразу поменять и их.
После сборки я с таким страхом поехал домой, что коленки тряслись. "А вдруг не стойки? Я только что потратил 15к на просто так?". Но нет! Стука нет! Все замечательно.
Спасибо кто прочитал.
Вопрос вот — не мало ли стойки прошли? Пробег реальный 102000км. Я рассчитывал хотя бы на 150-160 тысяч. На каком пробеге вы меняли стойки?

Форд Фокус 3. Стук и щелчки при поворотах автомобиля

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Изношен наружный шарнир привода	Снимите привод и проверьте шарнир. При необходимости замените шарнир или привод в сборе
Недостаток смазки в шарнире	Осмотрите чехол. Снимите привод, проверьте шарнир. Заложите в шарнир новую смазку в достаточном количестве, замените поврежденный чехол шарнира. При наличии люфта замените шарнир или привод в сборе
Сильно изношен промежуточный подшипник	Снимите скобу промежуточной опоры, проверьте люфт в подшипнике. При необходимости замените промежуточный подшипник

Причиной щелчков могут стать еще и сайлентблоки рулевых тяг. Изнашивание сайлентблоков, расслоение резины может производить даже щелчки при повороте руля на месте и в ходе движения. Если этой стало причиной стука, то салейнтблоки необходимо заменить.

Если щелкает руль при повороте — проверьте рулевые наконечники и рулевые тяги

При износе втулок рейки также может появиться стук в руле. Между рейкой и шестерней образуется небольшой зазор. Иногда есть возможность устранить зазор с помощью регулировочного болта. Если же это не помогло, то изношенные втулки нужно заменить.Щелчки могут идти из карданчика рулевой стойки. При повреждении он может издавать посторонние звуки. Его нужно просто заменить.Щелчки в подвеске при повороте руля могут указывать на поломку внешнего ШРУСа. Тогда они будут возникать только при повороте. Если щелчки возникают при подъеме в гору, то несправен внутренний ШРУС. Определить эту поломку также легко: нужно загнать авто на эстакаду и проверить пыльники. Если они плохо сидят, порваны или слетели хомуты, то грязи попала внутрь ШРУСа, а следовательно он вышел из строя. Затягивать с заменой не стоит, поскольку со временем ШРУС может полностью вывернуть, тогда автомобиль нужно будет доставлять до места ремонта на эвакуаторе или буксире.

Причиной щелчков при повороте может быть неисправный ШРУС

Если щелчки при повороте слышны вместе с характерным гулом колес, то проблема кроется в ступичном подшипнике. Одна из самых опасных неисправностей, лучше сразу же заменить подшипники, а если водитель вынужден передвигаться на таком авто, то скорость должна не превышать 80 км/ч.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ СТУКА, СВЯЗАННЫЕ С РУЛЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ

Теперь рассмотрим типичные проблемы и их устранение. Вначале, что нужно сделать – проверить давление в колесах, ведь разность накачки колес может и оказаться причиной стука. Затем проверить крепление пластиковых защитных подкрылков. Вполне возможно, что саморезы, которыми они крепятся к кузову, вырвались, отчего подкрылок отходит и цепляется за колесо издавая стук при повороте.

В целом такая неисправность является очень легко устранимой, всего достаточно закрепить оторвавшийся подкрылок новыми саморезами. Наиболее опасными с точки зрения безопасности является появление стука в самом рулевом механизме. Для проверки состояния механизма нужно будет загнать авто на эстакаду. Проверять в первую очередь нужно рулевые наконечники. Повреждение пыльника наконечника приводит к тому, что внутрь его попадает песок, интенсивно изнашивающий поверхности данного элемента, из-за чего в наконечнике появляется люфт, который и является источником стука.

Проверить состояние наконечников можно путем расшатывания монтировкой рулевой тяги. Сильный люфт и появление стука при этом будет указывать на изношенность наконечника и потребность в его замене. На отечественные авто рулевые наконечники стоят сравнительно недорого, да и приобрести их можно практически в любом автомагазине. Замена их тоже нетрудная. При этом рекомендуется проводить замену сразу обоих наконечников. Сложность выполнения данных работ сводится к надобности в использовании специального съемника.

После замены наконечников все же придется обращаться на СТО для установки углов развала-схождения. Стук может появиться также в сайлентблоках рулевых тяг. Размещаются они в месте, где производится крепления этих тяг к рулевой рейке.

Расслоение резины этих сайлентблоков тоже может привести к стуку, хотя он проявляться будет не только при поворотах, а постоянно в ходе движения. Эта неисправность рулевого механизма хоть случается очень редко, но все же возможна. Устраняется она путем снятия рулевых тяг, и запрессовкой новых сайлентблоков. Стук может появиться и в самом рулевом механизме. Обычно образуется он после износа направляющих втулок рейки, при этом появляется зазор между рейкой и шестерней.

В некоторых случаях устранить все можно путем выборки зазора регулировочным болтом механизма. Если же это уже невозможно сделать, понадобиться снятие механизма с авто, разборка его и замена изношенных направляющих втулок. Стук может даже появиться в кардане рулевой стойки.

ПРИЧИНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИВОДОМ И ПОДВЕСКОЙ

Теперь перейдем к другим элементам авто, в которых может возникнуть стук при повороте руля. Их не так много, но неисправности с ними могут привести к дорогостоящему ремонту Если слышится стук с эффектом хруста при полном повороте колеса – зачастую это указывает на сильный износ шарнира равных угловых скоростей (ШРУС), используемого в механизме привода колеса. Сам по себе ШРУС – элемент достаточно надежный, если защищен от попадания внутрь пыли и грязи. Читайте по теме - замена пыльника внутреннего ШРУСа популярных моделей автомобилей.

ПРОФИЛАКТИКА ПОЯВЛЕНИЯ СТУКОВ

Читайте также: