Стук при трогании с места ваз 2107 в задней части автомобиля
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
После замены сальника хвостовика гл. редуктора появился стук при перегазовке при трогании с места и прочих действий с трансмиссией.Не могу определить .
Влимо не дотянул болт на хвостовике. Сними кардан и дотяни гайку до номинального усилия динамометрическим ключомю От руки - это обманчивое представление о затяжке.
Влимо не дотянул болт на хвостовике. Сними кардан и дотяни гайку до номинального усилия динамометрическим ключомю От руки - это обманчивое представление о затяжке.
А про то что распорная втулка гнётся ,при превышении момента затяжки никогда не слышал? Ни в одном букваре нет момента "до усёру" .Всё только в кило и ньютонах..Раздавил ты втулку.
Тянул как мог. Может распорная втулка не встать на место?
Распорная втулка (бочка)встанет на место всегда.Вообше это болезнь автолюбителей .Говорят
заменить сальник хвоста пара пустяков. А в результате появляются разные "косяки" редукторов.
Правило такое меняешь сальник меняй боченок однозначно.Дале е без ДИНА сложно отрегулировать ,но можно есть тонкости,втулка стоит80-100 руб..НА память зазор по окужности после затяжки гайки ВШ должен составлять 1мм допускается 2-3мм .Удачи.
Распорная втулка при затяжке сминается, этим обеспечивается натяг. Тянуть поэтому можно только определенным моментом, динамометрическим ключем. Скорее всего ты перетянул, втулка сомнулась больше, чем нужно и потеряла устойчивость ( теперь не держит). Появились зазоры в сочленении, оттуда и стук. Потом, если ты разбирал редуктор, там еще много регулировок в зазорах и натягах, нужны приспособления для контроля и настройки.
Распорная втулка при затяжке сминается, этим обеспечивается натяг. Тянуть поэтому можно только определенным моментом, динамометрическим ключем. Скорее всего ты перетянул, втулка сомнулась больше, чем нужно и потеряла устойчивость ( теперь не держит). Появились зазоры в сочленении, оттуда и стук. Потом, если ты разбирал редуктор, там еще много регулировок в зазорах и натягах, нужны приспособления для контроля и настройки.
Если "тянул до усёру", то только разбирать, менять втулку и регулировать по инструкции - не то "сваришь" подшипники и "раздерёшь" главную пару. Лучше чуть больший зазор, чем перетяжка.
Я вот что подумал. Там же передача - главная пара .Нет описания-было давно- по памяти. Главная пара из малой шестернм и большой. При замене сальника можно отвернув болт сместить пару относительно друг-другу. Происходит это незаметно.И пара уже работает в других условиях и находится в разных местах. Зуб однлой не совпадает с притертой и поэтому нужно либо искать методом втыка первоначальное положение пар, либо проводить полную новую регулировку пар, т.е. всего редуктора. Удачи.
Шестерни пары подбираются на заводе по оптимальному зазору, и идут на сборку комплектом. А вот на скоростной автоматизированной сборке роль играет пружинящая втулка - при затяжке нужным усилием эта втулка позволяет попасть в нужный допуск по преднатягу подшипников, и по зазору между зубьями ГП. На АЗЛК использовали жёсткую проставку и регулировочные прокладки - и каждую ГП приходилось собирать, измерять зазоры, разбирать, подбирать пакет прокладок, и собирать ГП с этим пакетом, далее контроль; этим занимались вручную. На ВАЗе - автоматизированная линия: затяжка гайки хвостовика ГП, контроль - .и всё.
В общем редуктор сложный механизм и без приспособлений не обойтись. При замене распорной втулки придется делать снова все регулировки. Натяг в подшипниках малой шестерни, зазор между большой и малой шестерней, свободный ход и.т.п. Делал на своей пятерке лет пятнадцать назад. Но для этого спроектировал и изготовил несколько приспособлений по типу, указанному в книге по ремонту. Процесс регулировок непростой.
Лет пятнадцать назад на своём М-412 после замены сальника хвостовика надо было выехать из дому в соседний город. Через десять километров застучал редуктор. Включив заднюю, понял, что стук исчез. Вот так на задней я и вернулся! Хохма была смотреть выражения лиц водителей, едущих мне в лицо. А причина таже- смялась втулка.
Смял распорную втулку. В инструкции чётко написано , как менять сальник. не буду повторяться. На сервисе конечно не мучаются, как написано в мануале, а делают так: отворачиваешь кардан от "хвоста", берёшь керно и кернишь гайку, пока она закручена и делаешь пометку на валу. Потом отворачиваешь гайку и наворачиваешь новую, ориентируясь по метке на валу и по метке на гайке ( на гайке метку определяешь по граням и сопоставляешь со снятой гайкой). Всё будет "ОК", проверено много раз на Шнивах, Нивах. А вот динамометрический ключ поможет только в том случае, если Вы зафиксировали момент проворота главной пары с вывешеным мостом и снятыми полуосями, вот тогда-то при сборке, значение этого момента и пригодятся, а без снятия полуосей и без вывешивания моста, динамо-ключ не поможет. Сейчас Вам придётся разбирать редуктор и менять деформированную втулку. Удачи!
втулка стягивается до того,когда сантиметровое усилие при проворачивании(КГ на СМ) встанет в норму .т.е. заводские рекомендации. вот где взять сантиметровый ключ? тут на руку надо,как проворачивается в пределах свободного хода, люфта-то по хвостовику нет, и быть в этой конструкции (руки - бы оторвать конструктору).и всё что выше написано - правда!
Коробка переключения передач, редуктор, кардан, сцепление и все что с этим связано, вобщем - трансмиссия господа!
Модератор: рустем
Удары в редукторе при трогании и переключеним передач
Началось это в январе, при трогании ощущались лёгкие удары в редукторе, и со временем уже было страшно трогатся, такое впечатление что щас ещё раз тронусь мост разлетится. снял редуктор отвёз мастеру (2 недели назад) он глянул и сказал что разбита чашка где палец на котором сателиты стоят. я купил палец и сателиты заодно (60грн) он поменял, и я поставил. Щас опять так же опасно переключаюсь.Снять один раз не проблема, но каждые две недель, это уж очень. Может у когото была такая трабла, подскажите пожалуйста.
Смотрел вернее менял всё сзади новое стоит, когда кручу за кардан есть люфт довольно не маленький в редукторе
Простите забыл сказать что едет тихонько и не воет, говорят что если дать отрегулировать, буду ездить на (троллейбусе)
Менялась только коробочка где стоят сателиты, она была бу, но в отличном состоянии, не думаю что из сырца, а вот сателиты. возможно. Сниму буду видеть.
Нарисовалась проблемка. Если выключить передачу, то раздаётся постукивание со стороны редуктора типа "тук-тук-тук". Будто шестерни туда сюда ходят. Почитал то, что написано выше. похоже тоже дифференциал ёк? Могут ли такой "эффект" создавать полуоси если подшипникам хана приходит? Причём это "тук-тук-тук" сразу проходит, появляется только когда выключаешь передачу.
Кажется я знаю что там. Менял сальник на хвостовике, затянул 12кг динамоключём, но вот полуоси не снимал. Сам виноват. В общем бум всё снимать и проводить ревизию. Вчера вот это видео посмотрел. Попробую как там. Может индикатор от приспособления для регулировки клапанов приспособлю или по второму варианту сделаю.
1-я часть: [youtube]Le64gYfQDxk[/youtube]
2-я часть: [youtube]K5V0ExIIXRM[/youtube]
А надо менять со снятыми полуосями что ли. Спрашиваю, потому как после замены сальника в сервисе появились стуки при выжиме сцепления в нагрузке и в накате. Звук тяжёлый, как от чугунных тисков, единичный. Что могли сделать не так при замене сальника.
2. Перетянули, распорная втулка схлопнулась и нет преднатяга
Полуоси выводят, чтобы понять "чистый" момент проворачивания хвостовика при затяжки гайки. Опытный мастер может сделать это без снятия полуосей, нужно только одно колесо вывешивать.
Разве втулка может "схлопнуться" так, что кардан останется вращаться. Разве она там не заклинит всё что можно. Посмотрел познавательное видео, полезу посмотрю что там творится. Зря менял получается сальник вообще, у меня масло ещё не текло ручьём, только фланцы запотевши, да по днищу с них забрызган было и то не много.
Вообщем слазил. диагноз: крестовины (особенно задняя) и недожим сцепы. но про сцепу с РЦС - это уже другая история.
И скажите ещё пожалуйста, говорят вот эта деталька страдает очень сильно, стоит ли ею сразу озадачиться или по мере разборки.
Фланец эластичной муфты 2107-1701238
splatty писал(а): Разве втулка может "схлопнуться" так, что кардан останется вращаться. Разве она там не заклинит всё что можно.
Втулка не схлопывается до конца. Постараюсь объяснить. Состояние распорной втулки, когда она ПРУЖИНИТЬ с нужным преднатягом в подшипниках, очень в узком диапазоне. Тем более, что втулки обычно с одним усилием не деформируются. Превысил момент проворачивания хвостовика на 0,5-0,7 кг\см, всё, алес, втулка перестает правильно работать, но до состояния "схлопнулась до конца" ей еще далеко.
Сразу ничего не заклинит, вперед даже можно сносно ехать, назад сложнее или даже невозможно. При движение вперед главную передачу вжимает в ведомую шестерню, при движении назад в обратном направлении.
Стараться нужно при затяжке попасть в максимальный момент затяжки, иначе втулка при нагрузке может проворачиваться, что приведет к её постепенному износу и ослаблению преднатяга. Как раз такой косяк выплывает при смене сальника без замены втулки, с метками на гайке и прочей лабудой, проверено на себе. Полгода радовался, а потом всё равно менял втулку, до кучи сепаратор еще рассыпался (на новых машинах он пластмассовый).
По видео.
Мерить момент проворачивания хвостовика нужно при наличие, хотя бы, прочного безмена. А выражение "крутится легко" мягко говоря растяжимо. У всех физподготовка и клешни разные.
Иногда, когда трогаюсь или резко даю газ то происходит стук, крестовина померла?
Может,но ещё много че может быть
0 0 Рейтинг ответа: 0
Обычно только тяги такой симптом дают
Крестовина в основном свист издаёт
Стук от неё 100% не может быть
0 0 Рейтинг ответа: 0
подтяни наружные длинные тяги , больше на них похоже , 500км ? , та же история была пришлось подтягивать под мостом , причем и еще после , 500 км , в сумме 2раза за 1000 , личный опыт с новыми тягами …
0 0 Рейтинг ответа: 0
Крестовина,к бабке не ходи, если стук звонкий
0 0 Рейтинг ответа: 0
ПОмогите, ато уже поднадоело,
1. при трогании бывает двигатель хочет выскочить из под капота. Вибрация со стуками. Особенно на холодную, когда двигатель 1200-1500 оборотов держит.
2.При переключении с 1 на 2, с 2 на 3, при резком отпускании сцепления слышен удар. Также если двигатель идет в нагрузку, при резком нажатии на сцепление тоже слышен громкий глухой удар.
3. Если ехать, отпустьь газ, и потом резко нажать его — тоже слышен удар.
Звук глухой.
ПРобег 34 тыс.
Скорее всего что-то со сцеплением. А там уже вскрытие покажет. Ну и люфт в мосту посмотри — на нейтралке покрути кардан — люфт должен быть минимальный.
бывалый тазовод подергав мой кардан сказал — нифига себе, недумал что такой маленький люфт бывает )))))
как то не хотелось бы что бы это была сцепа. но на горячую все ок, очень редко небольшие рывки, а на холодную тронутся со стоянки беда целая, как будто двигатель поднимается а потом падает с грохотом
Парни подскажите пожалуйста! Начинаю трогатся удар в кардан при переключение передач аналогично до этого не че такого не было машина резвая 2107, 1.7 заранее спасибо..При переключении передач стук ваз 2107.
Похожие статьи
42 comments on “ При переключении передач стук ваз 2107. Начинаю трогатся удар в кардан при переключение передач аналогично до ”
Шлицы разбитые могут быть
Ринат, крестовины меняй
Ну раз резвая 2107,то 99,9% что получает пиздюлей безбожных))) Скорей всего редуктор,там дифференциал есть,он и начинает стучать))) Там шайбы из пластика,вот и стираются…
Да нет, 99% это крестовины
тягий меняй резинки износились таже проблема была
лезь од машину, там все и узнаешь
Андрей, редуктор выть начинает при износе. А у чувака — удары в кардан. Тут крестовина, скорее всего помирать собралась.
Михаил, Не факт! Редуктор не обязательно будет выть! Если подшипники целые,гула не будет… Посмотри как работает редуктор…
Андрей, смотрел. Хз, но на 21063, редуктор, прежде чем заклинить, мне мозг именно воем при разгоне выносил.
Леха, мне то зачем менять, у меня их нет
Крестовины инфа больше 100%
Михаил, Это тебе,а у меня практики и опыт работы за плечами 10 лет,учился и редуктора ремонтировать у лучших мастеров,коробки и т.д. Поверь,я знаю что говорю…
Андрей, перебирать редуктор? Оно того стоит?
Михаил, Лет 7 назад еще может быть. На сегодняшний день нет. Если только покупать новый и отнести на профилактику
Не слушай никого 100% подвесной
Вован, Подвесной . Ахахахахахха уахахахаххаха Каким образом .
Андрей, хз я его менял и все проходило
Подушка на кордане
Вован, Сам менял?
Андрей, сам и вилку сам и это при -30 на улице без ямы самый прикол некоторые умудрялись переворачивать подвесной поэтому сразу сказали что да как
Назир, ты наверное тоже про подвесной подумал
Вован, Ну менять самому вилку при -30,лично мое мнение это глупо-так как здоровье дороже. Я тебе тайну открою,у подвесного нет стороны
Вован, Подвесной дает вибрацию. Скорей всего крестовина была мертвая,которую ты поменял в ходе замены подвесного!! Вот так вот )))
Андрей, вибрация это одно,а вот удары происходят именно при переключении
Вован, Тебе перечислить все причины?
Андрей, я сам в шоке,видать есть такие
Андрей, да ну его я намучился в своё время, и без тормозов гонял,и без сцепления так что тяжко вспоминать счас на перед перешёл
Заметьте,сам автор говорит,ваз 2107 РЕЗВАЯ этим все сказано))) ахахах
Андрей, ок понял,а вообще было насрать что где то что брякает пока не разорвет
Вован, Люди разные бывают. У меня клиенты ночами не спят их за молейшего шума)
Андрей, я счас также видать старею а всего 31 год
Вован, Это правильно. Я из за этого разбился! Был стабилизатор оторван,я принебрег. В общем итоге 110 газель в лоб! Это еще скинуть успел. Боком упорол в лоб! После этого и понял. Что детский сад пора заканчивать и взрослеть!
Андрей, Бля у меня тоже интересный случай был,только наконечник рулевой на шахтерке оборвало,пока ехал не сильно болтало,и так 30 км,зато какое удивление было у друзей когда все спрашивали кааак ты приехал,так как потом не мог даже стронуться. Славу богу в никого не влетел и всё обошлось
Ровно ехал наверно,поэтому)))
Андрей, ну да сначало по трассе потом по грейдеру
В диференциале могла шпилька сателитов ломануться… если так то скоро встанешь…
Парни гула нет вообще работает как часы
Я тоже думал что крестовина но один парень сказал что не она что то не правильно стоит
Стук такой и не глухой и не звонкий. причём когда к примеру стучит и скорость набираю,то частота стука тоже усиливается.Заметил,что чаще всего стучит при трогании,и при езде по неровной дороге.
P.S.Когда то подкладывали под подшипник полуоси шайбу(или чтото на подобии этого),и мужик который это делал сказал,что якобы на недолго хватит от чегото-то ли подшипнику кранты уже чтоли тогда наступали(чесно,не припомню зачем это делали,машина не моя тогда ещё была).
Так вот,может и внатуре подшипник мозга е т?
Устройство задней подвески
На ВАЗ 2107 установлена зависимая задняя подвеска с гидравлическими амортизаторами и цилиндрическими винтовыми пружинами. Балка заднего моста на кузове закреплена одной поперечной и четырьмя реактивными (продольными) штангами на резинометаллических шарнирах (сайлент-блоках). Все шарниры имеют одинаковую конструкцию, поэтому взаимозаменяемы. Это значительно упрощает их ремонт и замену.
Пружины задней подвески 2107 упираются в чашки нижними концами через специальные пластмассовые прокладки, а верхними концами упираются в кузов через виброизолирующие резиновые прокладки. Чашки приварены непосредственно к балке заднего моста. Ход сжатия пружин ограничивают цилиндрические упоры, отштампованные в кузове ВАЗ 2107. На торцах упоров предусмотрены резиновые буферы. Дополнительный буфер сжатия размещается на кронштейне над картером редуктора. Крепятся амортизаторы на разборных резинометаллических шарнирах. Нижние проушины прикреплены к кронштейнам балки заднего моста, а верхние – к шпилькам на кронштейнах кузова.
Неисправности задней подвески и их ремонт
Осмотр подвески проводят на смотровой яме или подъёмнике. Можно применять и домкраты, но в этом случае пространства для диагностики неисправностей и ремонта будет недостаточно. Чаще всего из строя выходят амортизатор и втулки шарниров. Изнашиваются со временем и пружины. Наиболее распространённой причиной неисправностей являются трещины, сколы, усталость материала во внутренней втулке или резине. Неисправность амортизатора подвески 2107 легко определить по характерным подтёкам масла в его корпусе. Ремонтировать амортизатор бессмысленно – его надёжнее заменить новым.
Таблица неисправностей
Увод ВАЗ 2107 от прямолинейного движения
Смещение заднего моста по причине деформации штанги задней подвески
Поломка или осадка пружины подвески
Заменить пружины в комплекте
В шинах разное давление воздуха
Установить рекомендованное давление в шинах
Регулярные пробои задней подвески
Не работают амортизаторы
Поломка или осадка пружины
Заменить пружины в комплекте
Перегружена задняя ось автомобиля
Разгрузить заднюю ось
Стук и шум ВАЗ 2107 при движении
Стук от пробоя подвески из-за разрушения буфера хода сжатия; перегрузка задней подвески
Заменить поврежденные буфера; разгрузить заднюю подвеску
Поломка или осадка пружины подвески
Заменить пружины в комплекте
Износились втулки проушин амортизаторов или ослабло крепление амортизаторов
Заменить изношенные детали или затянуть крепления амортизаторов
Стук в районе задней подвески автомобилей ваз может быть вызван несколькими причинами.
Это могут быть изношенные втулки реактивных штанг, отпущенные болты крепления колеса, сломанный ограничитель колодок, распорная планка колодок, отпущенная полуось, втулки задних амортизаторов, клапан отдачи в амортизаторе, порванное крепление выхлопной трубы, ослабление крепления кронштейна крепления коротких реактивных штанг, сломанный виток пружины задней подвески, посторонние предметы в багажнике автомобиля и ряд других причин, вызывающих стук в задней подвеске ваз.
Но есть в задней подвеске один узел, стук от которого многие не могут определить, даже иногда побывав на СТО. Это стук от ослабившейся по сварке верхней шпильки крепления заднего амортизатора.
Этот стук в задней подвеске ваз, довольно неприятный и надоедливый и так как причина скрыта в коробе, то найти ее не так – то просто. Обычно она становится очевидной, когда наступает черед замены втулок задних амортизаторов. Хотя даже меняя верхние втулки амортизатора, можно пропустить этот момент и выполнить замену не ощутив явного люфта шпильки.
Происходит это по той причине, что шпилька еще только отошла по сварке, но пока достаточно хорошо держится и можно не заметить неисправность.
Для проверки надежности шпильки верхнего крепления амортизатора, необходимо при установленном амортизаторе завести монтажную лопатку или мощную отвертку сверху проушины амаортизатора и попытаться его качнуть вниз.
Если это не удается , то со шпилькой все нормально и стук в задней подвеске ваз идет от других элементов ходовой части. Когда же вы почувствуете ход шпильки крепления, то значит вы обнаружили источник стука – лопнула сварка в коробе где установлена шпилька.
Для того, чтобы решить эту проблему потребуется фортуна и сварка.
Порядок восстановления крепления шпильки в коробе
• Освобождаете багажный отсек
• Через два боковых отверстия в вертикальной стенке багажника нащупываете края короба и делаете предварительные отметки
Один из первых признаков, что с подвеской, трансмиссией, двигателем или выхлопной системой ВАЗ 2101-2107 начинаются проблемы, является стук при трогании с места. Если проигнорировать эти признаки, может возникнуть неисправность, которая сделает езду опасной или попросту невозможной. Поэтому при появлении посторонних звуков в начале движения авто необходимо провести диагностику, причем на классических моделях ВАЗ это можно сделать самостоятельно.
Чаще всего шум и стук раздается со стороны одного или обеих передних колес, причем звук может быть еле слышным, а иногда кажется, что при трогании с места сильные удары о днище могут привести к повреждению кузова.
Что вызывает стук при трогании
Как показывает практика, наличие стуков спереди не всегда исходит от неисправных узлов передней подвески. Подобные посторонние звуки чаще всего издаются при езде по ухабам, другим неровностям, при поворотах. Тем не менее, существует несколько узлов, неисправность которых создает характерный стук при старте и, если его не устранить, можно получить большие проблемы, связанные с дорогим ремонтом и безопасностью движения. Чаще всего источником стука являются такие узлы:
-
;
- карданный вал;
- элементы крепления двигателя и трансмиссии;
- продольные реактивные тяги.
Чтобы выявить, откуда идет неприятный звук, автомобиль нужно загнать на яму, эстакаду или установить на подъемник. Это позволит точно определить источник нежелательного стука и оперативно устранить поломку.
Диагностика и устранение неисправностей
Для проведения диагностики требуется тщательно обследовать днище автомобиля, поскольку стуки в начале движения говорят о том, что некоторые узлы и агрегаты плохо закреплены или износились в результате ударов или повышенного трения.
При появление посторонних звуков из передней части ВАЗ 2101-2107, нужно прислушаться и определить характер шума, какой это глухой или металлический стук, отличающийся характерной звонкостью. Подобный стук спереди чаще всего вызывается креплением, которое установлено в месте, где штаны переходят в выхлопную трубу. Оно представляет собой металлический хомут, стянутый болтом с шестигранной головкой. Если этот хомут разболтался, то при движении от вибрации трубы слышится характерный стук. Чтобы избавиться от проблемы, требуется затянуть хомут, чтобы он плотно облегал трубу или при необходимости произвести его замену.
Выхлопная труба ВАЗ удерживается хомутами, когда они раскручиваются или лопаются, при трогании обязательно послышится неприятный металлический звон. Очень редко звук издает разрушившаяся эластичная муфта. Иногда источником проблем становится подвесной подшипник. Причина стука при старте – плохое крепление к траверсе и кузову, болты нужно подтянуть или заменить. Одноразовые щелчки будут слышны, если на карданном валу разбиты крестовины, но этот звук не будет повторяющимся и слишком навязчивым.
При плохо закрепленной выхлопной трубе, вибрация неизбежно передается на резонатор в задней части автомобиля. Рядом проходит трос ручного тормоза в специальной защитной трубе. Ослабление хомутов или излишняя вибрация приводит к тому, что эти два элемента начинают стучать, создавая громкий звук, особенно хорошо слышный при трогании. При этом трубы повреждаются, что впоследствии потребует их замены.
Ослабление хомутов приводит к тому, что глушитель в задней части автомобиля просаживается и ложится на поперечную реактивную штангу, что приводит к появлению стука. Еще нужно обратить внимание на подвесные резиновые тяги, удерживающие глушитель в нужном положении, они могут растянуться или разорваться. Их потребуется заменить и настроить таким образом, чтобы глушитель не прикасался к реактивной тяге и кузову машины.
Еще один источник стука при старте с места классических моделей ВАЗ – разбитые втулки малых или больших продольных реактивных штанг. Сначала они издают одноразовые щелчки, а при сильном разрушении посадочных гнезд послышится серьезный стук. В этом случае, если пошевелить их рукой можно услышать гремящий звук. Чтобы избавиться от проблемы, потребуется заменить резиновые втулки, на которых они крепятся.
Заключение
Когда слышится стук в передней подвеске, его причиной не всегда являются стандартные причины – износ наконечников рулевых тяг, шаровых опор, стоек и т.д. Особенно если подобные звуки слышны только при трогании с места ВАЗ 2101-2107.
Сделать диагностику и выявить неисправность можно самостоятельно, если внимательно осмотреть днище автомобиля. Для этого понадобится обычная смотровая яма, которая есть практически в каждом гараже. Чтобы выявить причину неисправности, не требуется специального инструмента и оборудования, поэтому эта работа по плечу любому автолюбителю.
Читайте также: