Стук при переключении передач ваз 2107
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 19.09.2024
После замены сальника хвостовика гл. редуктора появился стук при перегазовке при трогании с места и прочих действий с трансмиссией.Не могу определить .
Влимо не дотянул болт на хвостовике. Сними кардан и дотяни гайку до номинального усилия динамометрическим ключомю От руки - это обманчивое представление о затяжке.
Влимо не дотянул болт на хвостовике. Сними кардан и дотяни гайку до номинального усилия динамометрическим ключомю От руки - это обманчивое представление о затяжке.
А про то что распорная втулка гнётся ,при превышении момента затяжки никогда не слышал? Ни в одном букваре нет момента "до усёру" .Всё только в кило и ньютонах..Раздавил ты втулку.
Тянул как мог. Может распорная втулка не встать на место?
Распорная втулка (бочка)встанет на место всегда.Вообше это болезнь автолюбителей .Говорят
заменить сальник хвоста пара пустяков. А в результате появляются разные "косяки" редукторов.
Правило такое меняешь сальник меняй боченок однозначно.Дале е без ДИНА сложно отрегулировать ,но можно есть тонкости,втулка стоит80-100 руб..НА память зазор по окужности после затяжки гайки ВШ должен составлять 1мм допускается 2-3мм .Удачи.
Распорная втулка при затяжке сминается, этим обеспечивается натяг. Тянуть поэтому можно только определенным моментом, динамометрическим ключем. Скорее всего ты перетянул, втулка сомнулась больше, чем нужно и потеряла устойчивость ( теперь не держит). Появились зазоры в сочленении, оттуда и стук. Потом, если ты разбирал редуктор, там еще много регулировок в зазорах и натягах, нужны приспособления для контроля и настройки.
Распорная втулка при затяжке сминается, этим обеспечивается натяг. Тянуть поэтому можно только определенным моментом, динамометрическим ключем. Скорее всего ты перетянул, втулка сомнулась больше, чем нужно и потеряла устойчивость ( теперь не держит). Появились зазоры в сочленении, оттуда и стук. Потом, если ты разбирал редуктор, там еще много регулировок в зазорах и натягах, нужны приспособления для контроля и настройки.
Если "тянул до усёру", то только разбирать, менять втулку и регулировать по инструкции - не то "сваришь" подшипники и "раздерёшь" главную пару. Лучше чуть больший зазор, чем перетяжка.
Я вот что подумал. Там же передача - главная пара .Нет описания-было давно- по памяти. Главная пара из малой шестернм и большой. При замене сальника можно отвернув болт сместить пару относительно друг-другу. Происходит это незаметно.И пара уже работает в других условиях и находится в разных местах. Зуб однлой не совпадает с притертой и поэтому нужно либо искать методом втыка первоначальное положение пар, либо проводить полную новую регулировку пар, т.е. всего редуктора. Удачи.
Шестерни пары подбираются на заводе по оптимальному зазору, и идут на сборку комплектом. А вот на скоростной автоматизированной сборке роль играет пружинящая втулка - при затяжке нужным усилием эта втулка позволяет попасть в нужный допуск по преднатягу подшипников, и по зазору между зубьями ГП. На АЗЛК использовали жёсткую проставку и регулировочные прокладки - и каждую ГП приходилось собирать, измерять зазоры, разбирать, подбирать пакет прокладок, и собирать ГП с этим пакетом, далее контроль; этим занимались вручную. На ВАЗе - автоматизированная линия: затяжка гайки хвостовика ГП, контроль - .и всё.
В общем редуктор сложный механизм и без приспособлений не обойтись. При замене распорной втулки придется делать снова все регулировки. Натяг в подшипниках малой шестерни, зазор между большой и малой шестерней, свободный ход и.т.п. Делал на своей пятерке лет пятнадцать назад. Но для этого спроектировал и изготовил несколько приспособлений по типу, указанному в книге по ремонту. Процесс регулировок непростой.
Лет пятнадцать назад на своём М-412 после замены сальника хвостовика надо было выехать из дому в соседний город. Через десять километров застучал редуктор. Включив заднюю, понял, что стук исчез. Вот так на задней я и вернулся! Хохма была смотреть выражения лиц водителей, едущих мне в лицо. А причина таже- смялась втулка.
Смял распорную втулку. В инструкции чётко написано , как менять сальник. не буду повторяться. На сервисе конечно не мучаются, как написано в мануале, а делают так: отворачиваешь кардан от "хвоста", берёшь керно и кернишь гайку, пока она закручена и делаешь пометку на валу. Потом отворачиваешь гайку и наворачиваешь новую, ориентируясь по метке на валу и по метке на гайке ( на гайке метку определяешь по граням и сопоставляешь со снятой гайкой). Всё будет "ОК", проверено много раз на Шнивах, Нивах. А вот динамометрический ключ поможет только в том случае, если Вы зафиксировали момент проворота главной пары с вывешеным мостом и снятыми полуосями, вот тогда-то при сборке, значение этого момента и пригодятся, а без снятия полуосей и без вывешивания моста, динамо-ключ не поможет. Сейчас Вам придётся разбирать редуктор и менять деформированную втулку. Удачи!
втулка стягивается до того,когда сантиметровое усилие при проворачивании(КГ на СМ) встанет в норму .т.е. заводские рекомендации. вот где взять сантиметровый ключ? тут на руку надо,как проворачивается в пределах свободного хода, люфта-то по хвостовику нет, и быть в этой конструкции (руки - бы оторвать конструктору).и всё что выше написано - правда!
Повышенный зазор в подшипниках карданных шарниров или заедание шарниров.
Отремонтируйте шарниры с заменой изношенных деталей
Ослабление обоймы сальника фланца эластичной муфты
Подожмите сальник и обожмите его обойму; при утечке смазки замените сальник
Ослабление гайки крепления вилки переднего карданного вала
Отсоедините передний вал от заднего и затяните гайку, после чего гайку зачеканьте
Недостаточная смазка шлицевого соединения
Смажьте шлицевое соединение смазкой ФИОЛ-1
Утечка смазки
Ослабление обоймы сальника фланца эластичной муфты, износ уплотнения
Подожмите сальник и обожмите его обойму, изношенный сальник замените
Повреждение или износ сальников карданных шарниров
Здравствуйте! После сборки, между вторичным валом и первичным по продольной оси, между ними зазор примерно 2 мм, т.е. они бьются друг о друга хоть и не сильно, так должно быть?
И ещё, до ремонта коробки, при включении третьей передачи, в момент отпуска сцепления, был слышен небольшой одиночный стук. Это связано, я правильно понимаю? КПП пятиступка. Где ошибка?
- Посторонний шум в сцеплении ВАЗ 2107 – 4 ответа
- Вылетает пятая передача ВАЗ 2107 – 3 ответа
- Как собрать пятисупенчатую КПП ВАЗ 2107? – 2 ответа
- Выдавило заглушку 5 передачи – 2 ответа
- Воет коробка только на 5 передаче ВАЗ 2107 – 2 ответа
Ну и с чего вы решили что они должны биться?
Да, вторичный вал вставлен в первичный, через роликовый подшипник (иногда его называют — игольчатый), и совсем не обязательно что бы вторичный вплотную упирался в первичный вал.
Стук мог идти от изношенной шестерни 3-ей передачи или от её муфты тоже изношенной, а также возможно вы слышали стук от изношенной крестовины карданного вала.
Вот есть хороший видеоролик по переборке вашей коробки передач, обратите внимание на облужение подшипников, для того что бы они не болтались и через них в конечном счёте, не болтались валы
Парни подскажите пожалуйста! Начинаю трогатся удар в кардан при переключение передач аналогично до этого не че такого не было машина резвая 2107, 1.7 заранее спасибо..При переключении передач стук ваз 2107.
Похожие статьи
42 comments on “ При переключении передач стук ваз 2107. Начинаю трогатся удар в кардан при переключение передач аналогично до ”
Шлицы разбитые могут быть
Ринат, крестовины меняй
Ну раз резвая 2107,то 99,9% что получает пиздюлей безбожных))) Скорей всего редуктор,там дифференциал есть,он и начинает стучать))) Там шайбы из пластика,вот и стираются…
Да нет, 99% это крестовины
тягий меняй резинки износились таже проблема была
лезь од машину, там все и узнаешь
Андрей, редуктор выть начинает при износе. А у чувака — удары в кардан. Тут крестовина, скорее всего помирать собралась.
Михаил, Не факт! Редуктор не обязательно будет выть! Если подшипники целые,гула не будет… Посмотри как работает редуктор…
Андрей, смотрел. Хз, но на 21063, редуктор, прежде чем заклинить, мне мозг именно воем при разгоне выносил.
Леха, мне то зачем менять, у меня их нет
Крестовины инфа больше 100%
Михаил, Это тебе,а у меня практики и опыт работы за плечами 10 лет,учился и редуктора ремонтировать у лучших мастеров,коробки и т.д. Поверь,я знаю что говорю…
Андрей, перебирать редуктор? Оно того стоит?
Михаил, Лет 7 назад еще может быть. На сегодняшний день нет. Если только покупать новый и отнести на профилактику
Не слушай никого 100% подвесной
Вован, Подвесной . Ахахахахахха уахахахаххаха Каким образом .
Андрей, хз я его менял и все проходило
Подушка на кордане
Вован, Сам менял?
Андрей, сам и вилку сам и это при -30 на улице без ямы самый прикол некоторые умудрялись переворачивать подвесной поэтому сразу сказали что да как
Назир, ты наверное тоже про подвесной подумал
Вован, Ну менять самому вилку при -30,лично мое мнение это глупо-так как здоровье дороже. Я тебе тайну открою,у подвесного нет стороны
Вован, Подвесной дает вибрацию. Скорей всего крестовина была мертвая,которую ты поменял в ходе замены подвесного!! Вот так вот )))
Андрей, вибрация это одно,а вот удары происходят именно при переключении
Вован, Тебе перечислить все причины?
Андрей, я сам в шоке,видать есть такие
Андрей, да ну его я намучился в своё время, и без тормозов гонял,и без сцепления так что тяжко вспоминать счас на перед перешёл
Заметьте,сам автор говорит,ваз 2107 РЕЗВАЯ этим все сказано))) ахахах
Андрей, ок понял,а вообще было насрать что где то что брякает пока не разорвет
Вован, Люди разные бывают. У меня клиенты ночами не спят их за молейшего шума)
Андрей, я счас также видать старею а всего 31 год
Вован, Это правильно. Я из за этого разбился! Был стабилизатор оторван,я принебрег. В общем итоге 110 газель в лоб! Это еще скинуть успел. Боком упорол в лоб! После этого и понял. Что детский сад пора заканчивать и взрослеть!
Андрей, Бля у меня тоже интересный случай был,только наконечник рулевой на шахтерке оборвало,пока ехал не сильно болтало,и так 30 км,зато какое удивление было у друзей когда все спрашивали кааак ты приехал,так как потом не мог даже стронуться. Славу богу в никого не влетел и всё обошлось
Ровно ехал наверно,поэтому)))
Андрей, ну да сначало по трассе потом по грейдеру
В диференциале могла шпилька сателитов ломануться… если так то скоро встанешь…
Парни гула нет вообще работает как часы
Я тоже думал что крестовина но один парень сказал что не она что то не правильно стоит
Коробка переключения передач, редуктор, кардан, сцепление и все что с этим связано, вобщем - трансмиссия господа!
Модератор: рустем
Удары в редукторе при трогании и переключеним передач
Началось это в январе, при трогании ощущались лёгкие удары в редукторе, и со временем уже было страшно трогатся, такое впечатление что щас ещё раз тронусь мост разлетится. снял редуктор отвёз мастеру (2 недели назад) он глянул и сказал что разбита чашка где палец на котором сателиты стоят. я купил палец и сателиты заодно (60грн) он поменял, и я поставил. Щас опять так же опасно переключаюсь.Снять один раз не проблема, но каждые две недель, это уж очень. Может у когото была такая трабла, подскажите пожалуйста.
Смотрел вернее менял всё сзади новое стоит, когда кручу за кардан есть люфт довольно не маленький в редукторе
Простите забыл сказать что едет тихонько и не воет, говорят что если дать отрегулировать, буду ездить на (троллейбусе)
Менялась только коробочка где стоят сателиты, она была бу, но в отличном состоянии, не думаю что из сырца, а вот сателиты. возможно. Сниму буду видеть.
Нарисовалась проблемка. Если выключить передачу, то раздаётся постукивание со стороны редуктора типа "тук-тук-тук". Будто шестерни туда сюда ходят. Почитал то, что написано выше. похоже тоже дифференциал ёк? Могут ли такой "эффект" создавать полуоси если подшипникам хана приходит? Причём это "тук-тук-тук" сразу проходит, появляется только когда выключаешь передачу.
Кажется я знаю что там. Менял сальник на хвостовике, затянул 12кг динамоключём, но вот полуоси не снимал. Сам виноват. В общем бум всё снимать и проводить ревизию. Вчера вот это видео посмотрел. Попробую как там. Может индикатор от приспособления для регулировки клапанов приспособлю или по второму варианту сделаю.
1-я часть: [youtube]Le64gYfQDxk[/youtube]
2-я часть: [youtube]K5V0ExIIXRM[/youtube]
А надо менять со снятыми полуосями что ли. Спрашиваю, потому как после замены сальника в сервисе появились стуки при выжиме сцепления в нагрузке и в накате. Звук тяжёлый, как от чугунных тисков, единичный. Что могли сделать не так при замене сальника.
2. Перетянули, распорная втулка схлопнулась и нет преднатяга
Полуоси выводят, чтобы понять "чистый" момент проворачивания хвостовика при затяжки гайки. Опытный мастер может сделать это без снятия полуосей, нужно только одно колесо вывешивать.
Разве втулка может "схлопнуться" так, что кардан останется вращаться. Разве она там не заклинит всё что можно. Посмотрел познавательное видео, полезу посмотрю что там творится. Зря менял получается сальник вообще, у меня масло ещё не текло ручьём, только фланцы запотевши, да по днищу с них забрызган было и то не много.
Вообщем слазил. диагноз: крестовины (особенно задняя) и недожим сцепы. но про сцепу с РЦС - это уже другая история.
И скажите ещё пожалуйста, говорят вот эта деталька страдает очень сильно, стоит ли ею сразу озадачиться или по мере разборки.
Фланец эластичной муфты 2107-1701238
splatty писал(а): Разве втулка может "схлопнуться" так, что кардан останется вращаться. Разве она там не заклинит всё что можно.
Втулка не схлопывается до конца. Постараюсь объяснить. Состояние распорной втулки, когда она ПРУЖИНИТЬ с нужным преднатягом в подшипниках, очень в узком диапазоне. Тем более, что втулки обычно с одним усилием не деформируются. Превысил момент проворачивания хвостовика на 0,5-0,7 кг\см, всё, алес, втулка перестает правильно работать, но до состояния "схлопнулась до конца" ей еще далеко.
Сразу ничего не заклинит, вперед даже можно сносно ехать, назад сложнее или даже невозможно. При движение вперед главную передачу вжимает в ведомую шестерню, при движении назад в обратном направлении.
Стараться нужно при затяжке попасть в максимальный момент затяжки, иначе втулка при нагрузке может проворачиваться, что приведет к её постепенному износу и ослаблению преднатяга. Как раз такой косяк выплывает при смене сальника без замены втулки, с метками на гайке и прочей лабудой, проверено на себе. Полгода радовался, а потом всё равно менял втулку, до кучи сепаратор еще рассыпался (на новых машинах он пластмассовый).
По видео.
Мерить момент проворачивания хвостовика нужно при наличие, хотя бы, прочного безмена. А выражение "крутится легко" мягко говоря растяжимо. У всех физподготовка и клешни разные.
Всем привет.
Начну стого с чего начался появляться стук в коробке.
Был сильный мороз очень сильный, нет что б мне дождаться падения мороза нет я пошел под вечер ее завести да бы уехать в гараж. Крутил крутил мотор он так и не завелся. Непомню точно сколько было но примерно градусов 35-36 было.
Звоню другу. Он приехал прикуривали прикуривали и нифига.
Давай с толкача -давай. Вторую не смог включить, включил третью но кое как, и она завелась но правда я ее с очень большим усилием воткнул прям оочень. И что после этого, появился стук в коробке в районе кулисы, обьяснить не знаю как видос не заснял что б залить сюда. В общем стук такой что как будто с легка что то задевает и все. Стук стук. Это было где то в декабре в середине. И этот стук был с того дня по сегодгяшний. И вот это время еще ждал потепления снять коробку и все таки выяснить причину в чем же дело. На форумах писали типо смотри об коробку ничего не задевало. Когда снимал смотрел нет ничего не задевало об нее. Да и как. Я бы сразу заметил.
И вот сегодня я ее разобрал. Вытащил вторичный вал. Подшипники нормальные. Синхронизаторы целые даже износа нет на мой взгляд. Сам удивлен. Пробег у машины напомню 69тыс с копейками.
Но увидел то что эти два вала имеют ход меллиметра 2.2.5 по своей оси вперед и назад. Как мне сказали такого недолжно быть. Ребят может кто знает или сталкивался с этим напишите в личку или в комент подробно. В ютубе лазил смотрел но в основном идет про то что вылетают передачи и что как заменить. А про стук приблизительно не нашел.
И еще я вот сам в первый раз коробку разбираю и подшипники на валах должны прокручиться в посадочных местах. Они у меня прокручиваются, и из-за этого у них ход по оси. Может я чего то недоглядел или еще что. В ремонт сдавать дороговато. Просто хочу сам понять что и где. Конечно без помощи не обойтись. Тем более кто в нее первый раз лезет. Народ коминтируйте. Пишите.
В самом колоке где выжимной он тоже кстати на выброс гудел как самолет. Дак вот в колоколе зазубрины в посадочном гнезде вторичного вало. Так мне сегодня знакомый сказал что он не плотно вал с подшипником прижимает. Вот этого я не понял.
И еще натыкался на такой ролик якобы что б он не болтался в гнезде его налужают и запресовывают и типо плотно он сидит. Дак вот не знаю как его налужать.
А щас так немного фоток за вчера и за сегодня.
Разборка шла полным ходом. Коробку снимал второй раз. Первый раз снимал когда сцепление менял да паучок переклепывал и все ставил все обратно. И теперь тоже самое. Пока штаны не открутиш коробку не снимешь. Ну вот у меня так. Они мешаются. Когда дело дошло до штанов на коллекторе агааа😀😀😀Гайки то не откручиваются прикипели да и вд40 небыло под рукой. Бегу к любимой так и так сходи в запчасти купи такую такую то жидкость. Она ладно. Так как мне переодеваться было лень да и до закрытия магаза там оставалось пол часа. В итоге не успела она в запчасти. Купила в другом магазе селиконовую смазку. И то хорошо. Все она мне принесла ее. Брызнул на гайки через пару минут все вуаля открутились. Спасибо ей. Люблюю ее))))😚
Вытащил стартер тоже в ремонт. По лету еще он залипал. Когда зажигание поварачиваешь ключ а стартер чик чик и не але.
Тем вечером затащил домой его. Заменил болты на новые. И пластинку которая внутри. Пипец вся чернющая была. Купил эту крышку на стартер а она не подошла. Все заменил спаял и собрал ее обратно.
И вот сегодня с утричка ее раскидал. Но не полностью. Подшипники вторичного вала под замену. Но я не думаю что стук был из-за них и этот звук почему то идет в кулису.
Приветствую всех
столкнулся с такой проблемой: при трогании с места и при переключении передач на низких скоростях сзади (предположительно мост) возникает глухой как бы удар.
Что бы это могло быть . Проясните пожалуйста!
похоже втулки тяг раздолбаны) или крепления тяг, или кузов в том месте, где тяги крепятся
надо попросить, чтобы при трогании с места кто-то за длинными тягами понаблюдал, потом для проверки на яму
- Откуда: Киев
- Авто: Ford Taurus, Pontiac Grand Am
похоже втулки тяг раздолбаны) или крепления тяг, или кузов в том месте, где тяги крепятся
надо попросить, чтобы при трогании с места кто-то за длинными тягами понаблюдал, потом для проверки на яму
или поставь машину на передачу, и с ямы за мост поталкай её вперед-назад, дотрагиваясь другой рукой в местах крепления штанг к мосту и к кузову, если есть люфты и стуки - почувствуешь сразу
У меня задняя крестовина так "клацала", что весь задок кузова гудел и мужики в гараже оглядывались, когда я выезжал. При "ручной" проверке был слегка заметный люфт. После замены крестовины наступила полная тишина .
Рекомендую начать осмотр с крестовины.
при трогании с места и при переключении передач на низких скоростях сзади (предположительно мост) возникает глухой как бы удар!
Возможно что отпустилась гайка редуктора, нужно открутить кардан от редуктора и попробовать подтянуть гагку, которая находится под ним, только без фанатизма, там стоит специальная втулка которая сминатся и создает необходимое усилие, если гайка крутится очень легко - подтянть чтоб фланец не гулял, если не крутится - ремонт в условиях мастерской.
И обязательно все же обрати внимание на тяги, может быть болтами разбило отверстия в кронштейнах сквозь которые они проходят на мосту и в кузове, тогда поможет подварка шайб с ровным отверстием под болт.
ЗЫ, напиши с какой ты точки полуострова, возможно там тоже есть"наши" люди))))
А никто не допускает мысли, что может иметь место суммарный люфт в редукторе? В главной паре немного, сателлиты-шестерни полуосей, шлицы полуосей и т.д. Что сразу на тяги реактивные накидываться?
Водитель без стажа, заезжаешь на яму, ставишь нейтралку, затягиваешь ручник и пытаешься туда-сюда прокрутить кардан. Заодно и звук услышишь и люфты увидишь. Хотя если дело в тягах, то их сделать дешевле получится, чем перебирать редуктор.
feb73 Спасибо, ты помог сформулировать мысль: все эти причины могут быть причиной стука, но как правило проверку начинают с более простой и очевидной, сначала крестовины, потом тяги, потом редуктор, соответственно и цена ремонта растет вверх.
Oleg Inside,просто у меня схожая проблема. Редуктор в ходу не шумит, но вот стуки при трогании есть. Очень хорошо проявляются когда включишь передачу и сцеплением играешься. При этом тяги и крестовины в порядке. Ну что ж, посмотрим что " виновник торжества" отпишет.
Читайте также: