Стук при езде накатом ваз

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Подскажите пожалуйста, при езде на передаче раздается сильный стук, как будто что то задевает за колесо. При езде накатом стук пропадает. При движении задним ходом стука также нет. Вывесил правое колесо, при включении передачи тот же стук - положение колес прямо и направо. При выворачивании руля налево - стук как будто пропадает. Правая полуось имеет ощутимый люфт вдоль оси (по сравнению с левой).
Что это может быть? ШРУС?

Vlad 2E

Мастер советчик

если щелчки при повороте, то смотреть надо внимательно внешние шрусы.Если повезёт, то дело не в износе, а в том, что кончилась смазка. перед заменой попробуй почистить и набить смазки, может и повезёт, да и лишним не будет! Ещё знаю, что переворачивают сепаратор гранаты, вообщем дерзай!

Alex8420

Постоянный участник

раймонд

Завсегдатай

Taganrog61

Мастер советчик

Добрый день!
сегодня с утра тоже самое: стук при езде прямо, выжимаешь сцепление или просто бросаешь педаль газа все ок. Грешу на внутренний шруз, на выходных вскрытие покажет.

Alex_58RUS

Мастер советчик

У меня была похожая ситуация. Правда стук усиливался при наборе скорости, ехать больше 40 км/ч было не возможно. Поднял машину, проверил приводаи в левом был ощутимый люфт вдоль оси. поменял внешний ШРУС и все стук пропал !

Завсегдадатый

Оракул

Не должно быть люфта. Это свидетельствует о выработке наружного ШРУСа.
Внутренний по своей природе имеет "телескопический" ход, но играть должен только при работе подвески. B)

Был сильный дождь, машина стояла на небольшом уклоне и хорошо омывалась потоком стекающей воды и мусора. Сел-поехал и слышу стук от, скажем так, передней оси. Скорость стука растёт со скоростью движения. При этом когда давлю на газ — стука нет, отпускаю — стучит хорошо, жму на тормоз — стука нет. Стука и хруста при поворотах нет, от прохождения неровностей стук не зависит — просто при движении накатом по российской ровной асфальтовой дороге, поворачиваются колёса хорошо. Подъехал на АЗС, вытащил застрявший в колесе мусор, но нет — история не закончилась. (В последнем абзаце про то, как вышло избавиться от стука.)

В тот же день пробегом 100 км чуть добавил себе седых волос, потому что стук всё это время продолжался. Погуглив, стал боятся за подшипник промежуточного вала. В 2015 году менял правый привод на контрактный, сажал на болт (все тут знают что это значит) и, конечно, менял подвесной подшипник 6206 с сальниками. И подумал, что резко так разрушился подшипник, потому что в интернетах такого свойства звук увязывали с подшипником промвала.

В качестве интерактива прилагаю аудиозапись.Записано на телефон, который лежал перед передним левым пассажирским сиденьем. На наборе скорости стука нет, при торможении нет. Стук при движении накатом. Не обращайте внимание на дребезжание при наборе скорости — это при 1500 оборотах дребезжит "жаровня" (защита глушителя, мастер рекомендует снять её). И на шум генератора не обращайте — подшипники поменяю.

Поехал на ближайший сервис, где, кстати, мне устанавливали привод в 2015 году. Сел мастер, проехался. Второй стал смотреть из ямы — да нормально, мол, всё. Я спустился, дёргаю приводы — люфта нет, вращается хорошо. Кронштейн с подшипником ведут себя хорошо. Вроде. И ничего не болтается в передней подвеске.

Наверное нужно людям подоверять, потому что сам я и не рукастый, и не мозгастый… Короче, нашли люфт левого наконечника. И сказали, что всё дело в нём. Я ещё раз уговорил обоих сесть в машину, сам пассажиром. Проехались и уверяют, что, мол, да — стук из-за наконечника. И давай заодно с двумя наконечниками меняй стойки стабилизатора и втулки обе. А потом ещё схождение делать. Я надеюсь, что всё это мне хотят поменять не потому, что я хочу что-то починить, а потому что это так и нужно. Потому что чё-то я как лох даже не спросил убиты ли втулки-то?

Почему я сомневаюсь… а что — так бывает: ехал-ехал, всё стандартно, потом постояла машина пару часов, поехала — и появился стук? Люфт в левом наконечнике маленький, 1 мм может, но мастера говорят, что этого достаточно. И в руль не отдаёт, кстати. Перед прошлой заменой наконечников 3 года назад биение в руль небольшое шло.

Вопросы к сообществу: а можно поменять только с одной стороны? Справа люфта наконечника нет. Или экономить не стоит и делать симметрично? Или, блин, чё там вообще ещё стучать может при движении накатом? Может не то лечат? Думаю съездить и в другой сервис для проверки.

Итог №1. Прогнозная стоимость ремонта = 6 913 рублей (+ 500 рублей диагностика). Вот стоит оно того?

Выходит стоимость запчастей: 3 063 рубля.
2 наконечника на Сузуки Гранд Витара CEMZ42 CTR и CEMZ41 CTR — 1 369 рублей
2 втулки стабилизаторов оригинал D350-34-156D — 816 рублей (до этого стояли "Точка опоры" полиуретан)
2 стойки стабилизатора 5112520 NK — 878 рублей

Стоимость работ прогнозная в этом сервисе: 3 850 рублей.
1. Установка стабилизаторов 2 шт — 800 рублей
2. Установка втулок 2 шт — 1 200 рублей
3. Рулевые наконечники 2 шт — 1 000 рублей
4. Схождение — 850 рублей

Обновление — 3 часа спустя на другом сервисе
В поисках альтернативного решения отправился в неизведанный гаражный сервис, про который на 2ГИС были тёплые слова. Причём видно, что не от аккаунтов-однодневок. Где повстречал меня дядя Миша, задрал машину на подъёмник (в предыдущем сервисе смотрели на яме с домкратной площадкой) и стал шатать колёса. Нашёл на 3 750 рублей, но с отличиями от первого сервиса:
1. Установка стабилизаторов 2 шт — 1 000 рублей
2. Установка втулок 2 шт — признал втулки живыми!
3. Рулевые наконечники 2 шт — 1 000 рублей
4. Схождение — 750 рублей
5. Замена шаровой 1 шт — 1 000 рублей

Признал дядя Миша левую шаровую погибшей и показал это. Этим меня наконец убедил. Верю, что стук шёл, скажем так, из-за шаровой. Правую шаровую признал живой, но, предварительно проморгавшись, сказал, что менять следует сразу с двух сторон. Я пока решился заменить всё же ОДНУ опору, умершую. Кстати, про правый наконечник тоже плохого не сказал…
Выходит стоимость запчастей: 3 336 рублей.
2 наконечника на Сузуки Гранд Витара CEMZ42 CTR и CEMZ41 CTR — 1 369 рублей
1 шаровая опора TRW JBJ711 — 1 089 рублей
2 стойки стабилизатора 5112520 NK — 878 рублей

Итог №2. Прогнозная стоимость ремонта = 7 086 рублей (+ 500 рублей диагностика). Уже ближе к правде…

И ещё примечание. В сервисы я обращался по услуге "диагностика подвески". Так вот: ни в одном месте мастера не увидели, что у меня на переднем правом колесе всего 2 гайки. Я не знаю куда делись ещё две, но когда я обратил внимание дяди Миши на это, он прикрутил мне колесо полностью + подтянул все остальные. И ВНИМАНИЕ — ПРОБЛЕМА стука в переднем левом колесе (временно, но тем не менее) УШЛА. Вот теперь не знаю — может и дальше ездить спокойно? :) (риторич.) Хотя, впрочем, с шаровой и наконечниками всё же не стоит затягивать…

Запчасти

РУЛЕВОЙ НАКОНЕЧНИК ATENZA/ATENZA SEDAN/ATENZA SPORT/ATENZA SPORT WAGON/MAZDA6 (GG, GG3P, GG3S, GGEP, GG

Бывает как нечтет чтот грюкать, а там думай опасно или нет.
Разные посторонние звуки в автомобиле являются сигналом о тревоге и служат поводом для того, чтобы лишний раз обратить внимание на его техническое состояние.

Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт.
Он чаще возникает от естественного износа этого узла.
Шум — от трущихся деталей.
Шумы и стуки очень похожи друг на друга.

К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и имеется люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках.

Как точно узнать от какого узла этот стук/шум происходит?

Для определения места шума и/или стука, нужно сначала определить с какой стороны он происходит, спереди или сзади, слева или справа.
Если вы уже установили примерное место шумов, то найти его будет гораздо проще. Помогут также наблюдения: с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.

Вместе с тем, посмотрите и остальные параграфы — возможно, наблюдаемый звук вы отнесли не к тому разделу, откуда он слышен. Это вызвано тем, что некоторые системы автомобиля протяженные (например, выхлопной тракт). Кроме того, звук хорошо распространяется по металлу и может быть слышен не из того места, где он появляется.

Звуки из передней части автомобиля

Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум.

Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.

Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.

Испытание №1.
Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.

Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.

Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.

Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.

Рулевой редуктор.

Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность.
Итак — Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.

Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.

Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

Рулевые тяги

и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.

Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов.

Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз.
Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.

Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу — амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.

Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально

— на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.

Тормозные колодки иногда посвистывают.

При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.

Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки.

Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски

если вы уже давно ездите с таким скрежетом.

Пружины

могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.

Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один — установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.

Стабилизатор поперечной устойчивости

издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде.

Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние — нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками).
Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км.

Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.

При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.

Задние тормозные колодки.

После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов.

1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником — слой коррозии сотрется и шум пропадет.

2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой.

Также возможен и эллипсный износ барабанов — тогда поможет только замена или проточка.

Разные посторонние звуки в автомобиле являются сигналом о тревоге и служат поводом для того, чтобы лишний раз обратить внимание на его техническое состояние. Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт. Он чаще возникает от естественного износа этого узла. Шум — от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи друг на друга. К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и имеется люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках. Как точно узнать от какого узла этот стук/шум происходит?

Для определения места шума и/или стука, нужно сначала определить с какой стороны он происходит, спереди или сзади, слева или справа. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти его будет гораздо проще. Помогут также наблюдения: с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.

Звуки из передней части автомобиля

Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.

Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.

Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.

Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.

Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.

Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.

Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.

Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.

Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально — на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.

Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.

Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.

Пружины могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.

Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде.

Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние — нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками). Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км.

Звуки из задней части автомобиля

Тяги заднего моста. При трогании с места и торможении слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного разворачивает, приходиться корректировать рулём направление движения автомобиля.

Определить неисправность в тягах легко. Диагностику проводите на эстакаде или смотровой канаве, но не на подъёмнике. Возьмитесь рукой за тягу и покачайте её. Таким способом проверьте все тяги: продольные и поперечную. У неисправных тяг будет увеличенный люфт или стук. Неисправную тягу замените.

Задние тормозные колодки. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов.

2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой.

Также возможен и эллипсный износ барабанов — тогда поможет только замена или проточка.

Звуки трансмиссии

ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров.

ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу.

Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место — подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник.

Редукторы переднего и заднего мостов. Шум от них возникает при движении на скоростях 40-80 км/ч. Хорошо прослушивается под нагрузкой или при сбросе газа.

Как определить какой редуктор неисправен? Поиск удобно проводить на смотровой канаве.

Испытание №1. По очереди рукой проверните карданные валы вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелки. Если какой-то из валов вращается более, чем на 15-20 градусов, то неисправен тот редуктор, к которому этот карданный вал присоединён.

Испытание №2. Поднимите спереди левую или правую сторону автомобиля. Резко крутаните колесо. Опустите машину. Теперь поднимите сзади левую или правую сторону. Резко крутаните колесо. Сравните уровень шума от переднего и заднего редуктора. Неисправен тот, который шумит громче.

Фланцы РПМ, РЗМ, РК и КПП. Из-за выработки в шлицевых соединениях издают глухой металлический стук в начальный момент движения. Определить неисправный фланец можно только после того, как снимите карданный вал. Покрутите фланец по часовой и против часовой стрелки с большой скоростью. Если имеется люфт, то могут быть две причины:

1. Не затянута гайка фланца.

2. Выработка в шлицевых соединениях.

В обоих случаях снимите фланец и проверьте его состояние. Если есть выработка, замените фланец, валы раздатки или ведущую шестерню редукторов, в зависимости от того, что изношено. Если не затянута гайка — затяните её требуемым моментом.

Грязезащитные кольца фланцев издают легкий металлический звон. Его хорошо слышно только при движении автомобиля на не больших скоростях. Отдиагностировать его можно на эстакаде, подъёмнике или просто на ровной площадке подлезть под машину. Рукой попробуйте провернуть все грязезащитные кольца (всего 6 штук). Оторванное от фланца кольцо вы обнаружите без труда: оно будет легко проворачиваться или просто болтаться на фланце. Два способа устранения неисправности:

1. Очистите металлической щеткой от грязи кольцо и фланец. Обезжирьте обе части бензином. Нанесите по кругу в месте контакта деталей холодную сварку и дайте ей застыть.

2. С помощью электросварки прихватить грязезащитное кольцо к фланцу в 2-4 точках.

Карданные валы. Звонкий металлический щелчок в начале движения или скрип в такт вращению валов указывает на неисправность крестовин. Найти неисправную крестовину несложно. Одной рукой возьмитесь за вал, а другой за фланец-вилку. Жёстко удерживая вал от проворачивания, попробуйте провернуть фланец-вилку вокруг своей оси, по часовой и против часовой стрелки. Стук или люфт укажет на неисправность той или иной крестовины. У ВАЗ-21213 их 4 шт., у ВАЗ-2121 — 5 шт. Неисправную крестовину замените и прошприцуйте.

Шум в районе КПП при работающем на холостом ходу двигателе в большинстве случаев бывает от подшипника первичного вала КПП, реже — от подшипников промежуточного вала или шестерней.

Для того чтобы убедиться в этом нажмите на педаль сцепления. Если шум прекратился, то его источником, скоре всего, был подшипник первичного вала. Точную причину шума установит только вскрытие КПП.

Выжимной подшипник редко доставляет неприятности. Но если шум или скрежет появляется при нажатии на педаль сцепления и прекращается после ее отпускания, то пора менять выжимной подшипник. Другой специфический звук — свист, тон которого иногда меняется на октаву (частота в два раза) — указывает на то, что собственно подшипник отклеился от своего основания. Такое наблюдалось у выжимных подшипников фирмы QH. Ездить можно, но звук не слишком приятный.

Звуки из моторного отсека

Пронзительный визг после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов указывает на плохое натяжение или вытянутость ремня генератора.

Натяните ремень (как указано в разделе О генераторе), свист должен прекратиться. Если не прекращается или через некоторое время опять свистит или ремень уже больше невозможно подтянуть, замените его.

На холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист — это может быть как от помпы, так и от генератора.

Испытание №1. Возьмите длинный деревянный брусок или тонкий шланг и поднесите его одним концом поочерёдно к помпе и генератору, а другим приложите к уху (шланг — вставьте в ухо). Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Испытание №2. Возьмитесь рукой за одну из лопастей вентилятора (только не дополнительного электрического :-)) и покачайте её. Увеличенный люфт укажет на неисправность помпы, а точнее её подшипника. Если к тому же перед этим вам часто приходилось доливать тосол и видны подтёки на помпе, то, однозначно, она подлежит замене.

Испытание №3. Снимите ремень генератора. Резко проверните рукой шкив помпы, а затем шкив генератора. Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Шумы газораспределительного механизма на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо.

Шум цепи — стрекочаще-хлопающий звук хорошо слышен, если натяжение цепи недостаточное. При увеличении оборотов двигателя шум исчезает, а при сбросе газа снова появляется.

Стук впускных или выпускных клапанов слышен с равномерными интервалами. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, т. к. клапаны приводятся в действие от распредвала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленвала.

Стук коренных подшипников коленвала обычно металлического глухого тона. Он обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Чрезмерный осевой зазор коленвала вызывает стук более резкий и с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленвала.

Стук шатунных подшипников резкий. Он хорошо прослушивается при резком открытии дроссельных заслонок. Если звук издаёт одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.

Выхлопная система. Если она неисправна, то её звук невозможно спутать с каким-либо другим.

При неисправности части выхлопной системы, её лучше поменять всю в сборе с хомутами и прокладками.

Помогите, пожалуйста, советом!
Vento 1992, МКПП5, 1,8 моновпрыск.
Тихий стук (тук-тук-тук-тук), появляется при движении накатом (на нейтралке, при выжатом сцеплении или торможении двигателем). Задним ходом - не слышно. Стук в районе коробки, рядом с приводом.
Появился недавно, машина на стоянке, ищу хорошую диагностику, на первой попавшейся сказали - меняй коробку. А может внутренние ШРУСЫ?! Весной пыльники менял, левый был рваный.

igorekz

Завсегдатай

Да, сразу же стало понятно что за стук.

Интересно, когда ты писал "тук-тук-тук-тук", ты что хотел этим сказать? Что он только 4 раза стучит или как?
Ты бы поподробнее бы симптомы написал (точнее по-нормальному).
На кочках появляется или нет? Или при движении по ровной дороге.
А вообще проверь левое переднее колесо на наличие шышек.

Vento92

Просто заглянул

Глухой циклический стук при движении накатом на любых скоростях на ровной дороге (на нейтралке, при выжатом сцеплении или торможении двигателем). Газ жмешь - стука нет, бросаешь - появляется. От поворотов не зависит. Задним ходом едешь, накатом или газуешь - стука нет. Стук слышно в салоне спереди по центру. На малой скорости - частота, примерно, несколько герц. На ходу выключал зажигание - стук оставался. С остановкой машиной - стук пропадает с уменьшением частоты. При работающем двигателе на месте стука нет. Колеса затянуты.
Через неделю стук исчез, вернее, перешёл в урчание, источник, явно, тот же. На машине эту неделю практически не ездил.

Lehus

Si vis pacem, para bellum

OXOTHuK1

Просто заглянул

Ballon

Участник

Akula.

Участник

У меня было просто колесо откручено
Мне было несмешно. Хорошо что хоть во-дворе отвалилось колесо, друг попросил на кладбище (радовница была) свозить.
"Мастер" колодки с диском тормозным поменял, мудила, херова зажал колесо.
Симптомы те же

WVлюбительWV

Мастер советчик

Та же ерунда, появилось после замены стоек стабилизатора и салент блоков.
Сначала еле слышно, а щас так, что аж пиждец как.
При том если на скорости хоть маненько газку поддать или при тормазить - все исчезает.
Я как понял тут несколько вариатов:
- Недокрученные колёса.
- Недокрутил что либо в подвеске.
- шрус собака. (хотя ХЗ, что на передаче гремит, что без)
- Втулки стабилизатора (старые стойки были поломаны вот и небыло нарузки на втулки)
- Тупо барабашка хреначит по корпусу, от того как ему п. ато едиться на новой подвеске.

Вот только как определиться, в чем причина.

WVлюбительWV

Мастер советчик

Alexander.k

Я здесь живу

Точно такая же фигня, колёса закручены и гвоздей нет в них. Рукой прокручивал, нет нечего. Чем сильнее скорость тем меньше паузы между тык тык подшибник с ступицей меняли. Проблема поивилась пару месятцев после этого. Шрус тогда? Звук спериди с лево.

Был сейчас в сервисе, сказали пыльники целые, засварили крепление выхлопной сказали это причина, я посмеялся проехался и нечего не изменилось. Заметил что если задом катится то не слышно нечего вот думою запаску поставить хоть и мало верится что это колесо.

Звук такой, если шарики из подшипника друг об друга бить.

Так же крутил руль до упора и трогался. Звук есть с выжетом сцепой и без. Так же при разгоне и накатом в любом положение руля. Если ехать или накатом задом то не слышно. Что это такое?

Читайте также: