Стук фазорегулятора киа рио

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Фазорегулятора может выйти из строя по следующим причинам: издает неприятный трескающий звук, начинает замирать в каком-то крайнем положении, больше не работает электромагнитный клапан и так далее.

Эта неисправность не такая страшная, но она может привести к иным последствиям. Из-за не оптимальной работы двигателя увеличиваются затраты горючего и динамические свойства мотора. Исходя из типа проблемы с муфтами, клапанами либо системами фазорегуляторов в общем, отличаются симптомы поломок и возможность ее устранению.

Как работает вся система фазорегулятора?

Чтобы выяснить из-за чего потрескивает фазорегулятор, стоит выяснить принцип работы всей системы. Таким образом можно лучше понять вид поломки и дальнейшие действия по их устранению.

Признаки поломки фазорегулятора

Следующие признаки могут свидетельствовать о полном либо частичном выходе из строя фазорегулятора:

Возрастает шум при работе мотора. Из области установки распределительных валов исходят лязгающие звуки.
Мотор работает нестабильно и в то же время он плохо разгоняется.
Высокий расход горючего. Лучше смотреть за расходом горючего в динамике по бортовым ПК или диагностической технике.
Увеличивается токсичность выхлопного газа. В основном их объем оказывается больше, и они уже с резким запахом, чем прежде.
Увеличивается расход моторного масла. Оно при такой поломке быстро выгорает и теряет собственные эксплуатационные характеристики.
Нестабильный оборот после включения мотора. Это в основном длится около 8 секунд. Тогда же потрескивает фазорегулятор, а затем он чуть стихает.

Учтите, что кроме всего вышеперечисленного, при выходе из строя фазорегулятора обычно проявляется лишь часть отмеченных симптомов либо они проявляются на различных автомобилях по-разному.

Примите во внимание еще один важный момент, что при заглушенном фазорегуляторе мощность мотора снижается примерно на 15% и чуть увеличивается расход бензина.

Вывод

Неисправности фазорегулятора могут заключаться в следующем: он начинает издавать неприятные трескающие звуки, замирает в одном из крайних положений, нарушается работа электромагнитного клапана фазорегулятора, формируется ошибка в памяти ЭБУ.

С неисправным фазорегулятором хотя и можно ездить, но необходимо понимать, что двигатель будет работать не в оптимальном режиме. Это повлияет на расход топлива и динамические характеристики двигателя. В зависимости от возникшей проблемы с муфтой, клапаном или системой фазорегулятора в целом, будут отличаться симптомы неисправности и возможность их устранения.

Принцип действия фазорегулятора

Чтобы разобраться почему трещит фазорегулятор или клинит его клапан, имеет смысл разобраться в принципе действия всей системы. Это даст лучшее понимание поломок и дальнейших действий по их ремонту.

Управление происходит через электромагнитный клапан, подача масла к которому регулируется электронными сигналами с дискретной частотой 0 или 250 Гц. Весь этот процесс контролируется электронным блоком управления на основании сигналов, поступающих от датчиков двигателя. Включение фазорегулятора происходит при возрастающей нагрузке на двигатель (значение оборотов от 1500 до 4300 оборотов в минуту) когда соблюдаются следующие условия:

исправные датчики положения коленчатого (ДПКВ) и распределительного валов (ДПРВ);
отсутствуют неисправности в системе впрыска топлива;
наблюдается пороговое значение впрыска фаз;
температура охлаждающей жидкости находится в пределах +10°…+120°С;
повышенная температура масла двигателя.

Признаки неисправности фазорегулятора

О полном или частичном выходе фазорегулятора из строя можно судить по следующим признакам:

Проводить диагностику, расшифровывать ошибки, а также сбрасывать их, удобнее всего мультимарочным автосканером. Одни из таких доступных вариантов является Rokodil ScanX Pro. Им можно снимать показания датчиков большинства автомобилей с 1994 г.в. нажатием пары кнопок. А также проверять срабатывание датчика включая/отключая различные функции.

Обратите внимание, что кроме этого, при выходе фазорегулятора из строя может проявляться только часть указанных признаков или проявляются они на разных машинах по-разному.

Причины неисправности фазорегулятора

Неисправности делят непосредственно по фазорегулятору и по его управляющему клапану. Так, причинами неисправности фазорегулятора являются:

Износ поворотного механизма (лопатки/лопасти). В обычных условиях это происходит по естественным причинам, и менять фазорегуляторы рекомендуется через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Ускорить износ может загрязненное либо некачественное масло.
Смещение либо рассогласование установленных значений поворотных углов фазорегулятора. Обычно это происходит из-за того, что поворотный механизм фазорегулятора в его корпусе превышает допустимые углы поворота по причине износа металла.

А вот причины поломки клапана vvt другие.

Выход из строя сальника клапана фазорегулятора. У автомобилей Рено Меган 2 клапан фазорегулятора установлен в углублении в передней части двигателя, где много грязи. Соответственно, если сальник теряет герметичность, то пыль и грязь извне смешивается с маслом и попадает в рабочую полость механизма. Как результат — заклинивание клапана и износ поворотного механизма самого регулятора.
Проблемы с электрической цепью клапана. Это может быть ее обрыв, повреждение контакта, повреждение изоляции, замыкание на корпус либо на провод питания, снижение или повышение сопротивления.
Попадание пластиковой стружки. На фазорегуляторах часто лопатки делаются из пластмассы. По мере их износа они меняют свою геометрию и выпадают из посадочного места. Вместе с маслом они попадают в клапан, распадаются и измельчаются. Это может привести либо к неполному ходу штока клапана, либо даже к полному его заклиниванию.

Также причины отказа фазорегулятора могут крыться в сбое работы других связанных элементов:

Некорректные сигналы от ДПКВ и/или ДПРВ. Это может быть связано как с проблемами с указанными датчиками, так и с тем, что фазорегулятор износился, из-за чего распределительный либо коленчатый вал находятся в положении, выходящим за допустимые границы в конкретный момент времени. В данном случае вместе с фазорегулятором нужно проверить датчик положения коленвала и проверить ДПРВ.
Проблемы в работе ЭБУ. В редких случаях в электронном блоке управления происходит программный сбой и даже при всех корректных данных он начинает выдавать ошибки, в том числе в отношении фазорегулятора.

Демонтаж и чистка фазорегулятора

Проверку работы фазика можно выполнить и без демонтажа. Но для выполнения проверки по износу фазорегулятора его необходимо снять и разобрать. Чтобы найти где он находится нужно ориентироваться по переднему краю распредвала. В зависимости от конструкции мотора демонтаж самого фазорегулятора будет отличаться. Однако в любом случае, через его кожух перекинут ремень ГРМ. Поэтому нужно обеспечить доступ к ремню, а сам ремень нужно снять.

Отсоединив клапан всегда проверяйте состояние фильтрующей сетки. Если она грязная ее нужно почистить (промыть очистителем). Чтобы почистить сетку нужно аккуратно раздвинуть ее в месте защелкивания и демонтировать с посадочного места. Сетку можно промыть в бензине либо другой чистящей жидкости при помощи зубной щетки или другого нежесткого предмета.

Сам клапан фазорегулятора также можно очистить от масла и нагара (как снаружи, так и внутри, если это позволяет его конструкция) используя карбклинер. Если клапан чистый, то можно переходить к его проверке.

Как проверить фазорегулятор

Существует один простой метод, как можно проверить, работает фазорегулятор в двигателе или нет. Для этого необходимы лишь два тонких провода длиной около полутора метров. Суть проверки заключается в следующем:

Электромагнитный клапан фазорегулятора необходимо проверять по следующему алгоритму:

Выбрав на тестере режим измерение сопротивления, замерьте его между выводами клапана. Если ориентироваться на данные руководства Меган 2, то при температуре воздуха +20°С оно должно находиться в пределах 6,7…7,7 Ом.
Если сопротивление ниже — значит, имеет место замыкание, если больше — обрыв. В любом случае клапана не ремонтируют, а меняют на новые.

Измерение сопротивления можно выполнить и без демонтажа, однако нужно проверить и механическую составляющую клапана. Для этого понадобится:

От источника питания 12 Вольт (АКБ авто) подайте напряжение дополнительными проводками на электрический разъем клапана.
Если клапан исправен и чист, то при этом его поршень выдвинется вниз. Если напряжение убрать — шток должен вернуться в исходное положение.
Далее нужно проверить зазор в крайних выдвинутых положениях. Он должен быть не более 0,8 мм (можно воспользоваться металлическим щупом для проверки зазоров клапанов). Если он меньше, то клапан нужно прочистить по описанному выше алгоритму.После выполнения чистки электрическую и механическую проверки следует, а затем принимать решение о замене. повторить.

Ошибка фазорегулятора

Чаще всего проблемы возникают в двух местах. Первое — в жгуте проводов, которые идут с самого двигателя на блок управления двигателем. Второе — в самом разъеме. Если проводка целая, то смотрите разъем. Со временем пины на них разжимаются. Чтобы их поджать нужно выполнить следующие действия:

снять пластиковый держатель с разъема (сдернуть вверх);
после этого появится доступ к внутренним контактам;
аналогично нужно демонтировать заднюю часть корпуса держателя;
после этого поочередно достать через заднюю часть один и второй сигнальный провод (действовать лучше по очереди, чтобы не перепутать распиновку);
на освободившейся клемме необходимо при помощи какого-то острого предмета нужно поджать клеммы;
собрать все в исходное положение.

Отключение фазорегулятора

Многих автолюбителей волнует вопрос — можно ли ездить с неисправным фазорегулятором? Ответ — да, можно, но нужно понимать последствия. Если же вы по каким-то причинам все же решите отключить фазорегулятор, то сделать это можно так (рассматривается на том же Рено Меган 2):

Обратите внимание, что при заглушенном фазорегуляторе мощность двигателя падает приблизительно на 15% и немного возрастает расход бензина.

Заключение

1414 17

Та понятно, не музыкальный у меня слух, кузнечика за травинкой не различу.
Но я, примерно понимаю с какой частотой крутятся распредвалы, как часто элементы цепи входят в зацепление зубъев шестерен как часто давят кулачки на стаканы, как часто колено крутится, как часто открываются форсунки.

У меня перед капотом открытым не цокотит ниче , кроме форсунок, если Вас по какой-то причине заинтересовал двигатель моего авто.

И, на видео в посте 254 звук точно не от форсунок, уже ж сказали, какой-то подшипник навесного балуется.

1 2

Добрый день!
Машина 2013 года 1.6 ,АКПП. Пробег 88 000 км,масло 5w30 менял 4 месяца назад у офицалов,за это время проехал от силы 2-3 тыс км,бензин в основном Лукоил АИ-92 .На днях удалил катализатор,проблем не было но пробег немного беспокоил(кстати кат только начал разрушаться и критичного ничего не было)Проставили пламегаситель,прошили на евро-2.На третий день ,утром всё было нормально,кстати температура на улице +2 была,Завёл двигатель 5-7 минут работала(пока курил на улице)при движении услышал стук характерный стуку клапанов(типа дизелит) особенно слышно в салоне автомобиля,немного испугался. Остановился вроде двигатель работает нормально,но при движении (нажатии педали газа) опять стук который усиливается при большем нажатии газа.Поехал медленно и через 10-15 минут стук пропал. И теперь это происходит каждый раз на холодный прогрев,как прогреется стук пропадает. Я читал много всего про эти стуки ,но решил написать свою версию,может кто в курсе что с этим двигателем? Подскажите пожалуйста!Спасибо!

ну вот, поменяли цепь ГРМ, а стук всё так же на том же месте. Ещё как только открыли, мне мастера у ОД сказали что врят ли в цепи причина. ну по моему настоянию уже купленную ранее цепь заменили. Потом провели ряд экспериментов и вынесли вердикт. Тарахтит поршень, ну или палец. Что бы понять что именно требуется вскрывать двигатель. А это в принципе значит всё снять и вытащить двигатель. (рассказали что всё обойдётся от замены одного из них до полной капиталки движка) Кароче в тихом ужасе. Движку всего 110 т.км пробегу.

У вас ОД с головой дружит? По ряд экспериментов" должна быть отзывная' как минимум, а серьезных поломок единицы. После вердикта ОД, надо всем менять ДВС?

letun

КИАвод

Kia Sportage SL 2.0 AT AWD Prestige GF94 (9S) Machine Silver Чип от Паулюса ГБО BRC Пружины Фобос по кругу

DJEKSON

Член КИА клуба

letun,Привет, уже разбирал движок из-за тарахтения.? У меня тоже тарахтит , мастер сказал поршня юбками бьют по цилиндрам. Че-то не верится.

DJEKSON

Член КИА клуба

У меня пробег 82300, тоже тарахтит, только при заводке тихо секунд 15 а потом начинает нарастать почти до звона. Утихает почти совсем с прогревом. При наборе оборотов тарахтение слышно в салоне (аж жалко нажимать газ). При выезде с парковки на не прогретом движке, кажется тарахтит на весь двор. Мастер сказал стучат поршни юбками об цилиндр. Ремонт цилиндра скорее не понадобится , т к. они чем-то покрыты, а вот поршни замена. Но , говорит ездить можно, если особо не бесит. Работа примерно 20,000 руб + поршни+ кольца + ремкомплект большой со всеми прокладками. Я подсчитал тысяч на 50-70 выйдет.(((((((((. Он мне говорит, забудь про 500.000 пробега, сейчас так не делают. Это в принципе уже возраст.

Член КИА клуба

Kuznec

КИАвод

Не хочу пугать народ своей историей, может этот случай единичный, но чуть напишу. Вдруг поможет. Цоканье в двигателе появилось почти сразу как купил авто.Пропадало после ТО, конкретно замены масла, но не надолго, и при прогреве авто. Прочитал много информации, но так как у многих автовладельцев такие симптомы и все ездят, то смерился. К 40 тысячам пробега при наборе оборотов, от 1тыс. до 2тыс. это цоканье (стук) усиливалось. После 2тыс. пропадало. Не зависимо, стоит машина или в движении. Эксплуатация бережная. На ютуб. нашел видео с такими же симптомами на rio. Поехал в сервис. Сказали стучит цепь при наборе оборотов. Надо менять. Заказал. Цепь пришла. Поменяли. Симптомы остались. Надо смотреть двигатель. После вскрытия нашли поломку. Я не очень понимаю в двигателях, но со слов мастера. Задиры в четвертом цилиндре. Остальные в порядке. Когда я смотрел, увидел что в цилиндре с одной стороны стерто зеркало. Причин поломки много. Может брак, а может перегрев четвертого цилиндра, хотя перегрева двигателя не было. Так что если у вас стучит именно при наборе оборотов, как вариант можно смотреть четвертый цилиндр.

DJEKSON

Член КИА клуба

Потому что её нет.

letun

КИАвод

Сейчас дам ответ горький и дорогой на вопрос что же оно тарахтело. Как не прискорбно пришлось делать капиталку двигателя. (Пробегу 114 т.км. Замена масла каждые 7500 масло только hyundai turbo syn sae 5w-30, под хвоста особо не давал, владею с первых дней сам). Ужасные задиры на поршнях и стенках цилиндра, разбиты поршневые пальцы. Начал непомерно жрать масло 1л\ 1500 км. Фото прилагаю. Ремонт вышел в виде замены 4 поршня, 4 пальца, комплект всех колец, замена шатунных и коренных вкладышей, прогладка ГБЦ и болты ГБЦ, масло фильтр, доливка антифриза, а главное пришлось гильзовать весь блок, цена на новый очень кусается (99 т.р. и это надо ещё найти). Запчасти + работа больше 70.
Симптомы к этому ремонту были такие: характерный стук при запуске на холодную, при прогреве становился тише и на холостых не было почти слышно. А вот при наборе оборотов было типа тарахтения или цокотания схожее как на старой девятке пальцы с клапанами тарахтят. Так что если есть гарантия - давите на дилера пусть разбираются, как мне было сказано у официалов: это не единичный случай и проблема имеет место быть.

Kia Sportage SL 2.0 AT AWD Prestige GF94 (9S) Machine Silver Чип от Паулюса ГБО BRC Пружины Фобос по кругу

dimon123

Член КИА клуба

Так все таки на каком масле? То Вы писали, что лили только ликви молли и мотюль, теперь, что только турбо син?

На моем автомобили Киа Рио с мотором 1.6 литра по утрам стучали гидрокомпенсоторы, судя по звуку, штуки две - три. С прогревом, они замолкали.

Многие говорили, что это нормальное явление и не стоит переживать. Но, меня это совсем не успокаивало и знаете почему? Потому что когда машина новая, они не стучат по утрам.

У многих людей, с такими же авто и подобными пробегами (200 000 + км) они не стучат. Значит, то что есть стук по утрам, это уже не нормально.

Да, можно не обращать внимание на эту проблему, однако, сама она не решится. Так же мне советовали заливать присадки, однако, я почитал отзывы и понял, что это лишняя трата денег. Поэтому от присадок я сразу отказался.

Не буду сейчас рассказывать, почему стучат гидрики, можете прочитать в интеренете, если не знаете, а перейду к методам решения проблемы.

Для начала, я решил что двигатель нужно почистить, но естественным путем, не использую раскоксовку.

Для этого я стал заливать в двигатель универсальное масло которое подходить как для бензинового так и для дизельного ДВС.

Такое масло обладает повышенными свойствами очистки ДВС. Так как дизель при работе оставляет большее количество вредных отложений, чем бензиновый ДВС. Поэтому масло имеет повышенное щелочное число.

Стал заливать синтетику Castrol Magnatec Diesel 5w40 DPF. Очень хорошее масло, как я считаю, по соотношению цены и качеству.

Я смотрел лабораторные тесты этого масла, сравнивал его с другими. В общем, провел работу, прежде чем выбрать чей либо продукт и остановился на этом масле.

Кстати, можете не переживать, с вашим мотором из-за такого масла ничего не случиться, так как все допуски у данного масла имеются.

Проехал на этом масле около 15 тыс.км, при этом сделал две замены масла. Как сами видите, цена на него позволяет менять масло часто.

Заметил, что по утрам гидрокомпенсаторы стали умолкать быстрее, чем это было раньше. Это уже меня радовало.

Далее я снова решил перейти на обычное масло, допуски у моего ДВС 5w 20 - 5w40. Так как двигатель уже не новый, я лил 40. Сейчас решил попробовать заливать более жидкое масло.

Остановился на масле Рольф 5w30. Недорогое и при этом хорошего качества масло. Я считаю что лучше чаще менять масло, чем покупать дорогое и ездить на нем по 15 000 км.

Я меняю масло раз в 5-6 тыс.км.

Залил данное масло в ДВС и сначала результата не наблюдал. Около 3х тысяч км уже проехал и гидрики все равно стучали по утрам, хоть и не так долго, как раньше.

А затем мне нужно было съездить другой город и я за один день проехал около 550 км. При этом я старался крутить мотор больше чем обычно, совершал резкие разгоны и так далее.

И какого было мое счастье, когда следующим утром я завел машину и услышал только тихую спокойную работу мотора, без стука гидриков. Но, я решил не радоваться сразу, вдруг это разовое явление. Но, прошло уже три недели, а утром по прежнему тишина в ДВС.

Читайте также: