Стук двигателя мазда сх7

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

подскажите при ускарении иногда слышен стук похоже на стук клапанов бывает не очень часто. может это из-за плохого бензина?

Уже про это писали. Кто говорит что это детонация, кто что это шестерни при подключении задней муфты. Короче такие дефекты у многих - это не ремонтируется. ОД знают, но помочь не могут.

Езжу уже второй год трещетка периодически появляется, был в Рольфе там тоже репу чешут и не могут понять что это, типа из области иррационального:D

проездил пару месяцев, сегодня, блин, услышал - похоже на трещетку (как великах в детстве ставили об колесо:)) 2-3 секунды было при разгоне, потом пропало.

Во-во! Один в один.
Я ещё замечал, что она появляется если долго медленно ездишь, а потом вдруг решаешь резко ускориться.

Vadim4ik, такая же тема. тока как лечится никто не знает, думаю возникает из за того что мотор перечиповали под 95 бензик. больше вариантов нет.

Всем привет! Может кто знает и подскажет: на холостом ходу звук работы движка как у дизеля. Слышен тупой (не металический) звук со стороны роликов натяжения ремня. ОД говорят что требуется замена цепи, 2-х башмаков и натяжителя цепи. Как они говорят такая проблема происходит у всех Мазд-7-к после 60 000 пробега. В другом месте (не ОД) мне сказали что на моей Масе проблема с шатуном, но сам движок работает чисто, при движении мощность, тяга все в норме. Подскажите пожалуйста, у кого были такие ситуации и как решили данные проблемы. В чем все таки причина стука.

в стуке в двигателе ничего хорошего нету.
у меня пару раз подребезжал при заводке. а потом стуканул.
в резултате от одного вкладыша не осталось и следа.

И что в итоге? замена коленвала, шатуна, вкладышей и маслянного насоса?

Cx7 2007г sport пробег 130 тыс км. Диллерская в одних руках, стук в моторе с первого дня, внимания особо необращал т.к. гдето прочитал что у мазд шумные двигателя. На холостых оборотах до 2300, стук дизельного двигателя в районе гбц распредвалов, начал выяснять вчем дело оказалось брак завода изготовителя завышены допуски размеров постелей, которые составили после замеров по всем шейкам 0.15мм, распредвалы просто болтаются в постелях, от этого и стоит грохот в моторе похожий на дизельный, заводские допуски составляют 0.030-0.075мм. Зазор замеряется специальной полиэтиленовой проволкой путем вложения в шейку распредвала и зажатие крышкой, после чего измеряем деформированную проволку микрометром.Возможно поэтому од скромно пожимают плечами, и неювыявляют причину т.к. в гарантийном случае необходимо менять головку блока целиндров, расказывают разные байки про цепь. Кстати при данном пробеге цепь еще жива. Болезнь лечится путем притирки крышек распредвалов до необходимого зазора, необходимо снятие гбц, расухарка всех клапанов для контрольной проверки вращения распредвалов, заедаете тугое вращение недопускается, после процедуры ремонта опкаточный режим эксплуатации 1000-2000км. Желаю всем успехов в эксплуатации непонятного двигателя L3 Mazda ;)

Игорь Анатольевич,
А есть прецеденты восстановления работы двигателя без посторонних стуков и без замены ГБЦ и распредвалов?
Просто сам вчера получил именно такой диагноз - цепь и муфта в норме. Есть задиры на постелях распредвалов и на шейках распредвалов.
Вот сейчас думаю, есть ли шанс ремонта без замены головки и распредвалов. Уж больно ценник получается конский на замену. Головка 60 руб. Распредвал один 11, второй 7, прокладка блока 2,5, болты крепления головки - 4. Итого запчасти - 84,5. Плюс работа по переброске головки. Итого в лучшем случае 100 руб.
Однако.

Серьезный диагноз что проще застрелиться. :(
Надо искать другого врача.
задиры и царапины на шейках полируются.

Неделю назад я на своей машине заменил полный комплект ГРМ, даже даже купил спец. инструмент т.к. в наших автосервисах пользуются самоизгатовленными приспособлениями. Забрал машину вместе с железом, гидронатяжитель был выдвинут на половину. При запуске двигателя на первых секундах теперь нет тарахтения, но вот при работе двигателя, что на холодную что на горячую, присутствует методичный, глухой стук, при увеличении оборотов стук не исчезает и не становится громче, а просто увеличивается его частота. Там же на сервисе пытались прослушать специальным автомобильным стетоскопом на головке, блоке, лобовине, турбине, на них звук прослушивается слабый, а вот на выпускном коллекторе он слышится сильно и отчётливо. Кто что думает, что это за стук?

Можно зазоры клапанов было проверить при замене грм
крышка то все равно снимается.
возможно стаканчик износился и его можно просто повернуть на 90с и не менять, если зазор в допуске.

У меня только мысль, что это уже отдает резонансом в него.
Еще можно послушать, стоя под машиной, может будет понятнее.

Вот у меня так-же видимо. Особо слышно в салоне сидя за рулем. Сегодня заезжал в сервис, сказали что нужно для начала поменять цепь, натяжитель и какой-то клапан vvt.
Сказали что лучше не ездить на машине а то может в любой момент что-то случится плохое тогда прийдется капиталить мотор.
По отзывам я понимаю что у кого-то стучит что-то там и незамарачиваются ездят без проблем или всетаки опасно это?

Клапан то зачем? ))
Звук для замены ГРМ должен быть отчетливо слышен слева от двигателя при открытом капоте, стоя перед авто.

Доброго времени суток. ГБЦ менять врядли нужно, а распредвалы нужно замерить если несоответствуют размерам в мануале заменить! Полировать смысла нет если они в минусе, у себя в последствии их заменил. Дело в том что износостойкий слой на них делается специально очень тонкий это чтобы владельцы в магазин чаще ходили, отсюда износ моментальный при плохом разжиженом масле, а только слой цементации слетел вал усилено вырабатывается т.к.,он сырой внутри пилится напильником!Это я неучел при первом ремонте. Пришли мне валы смотрю выпускные в Мексике уже делают,качество сомнительное по твердости ранше такого небыло. Да и японский ненамного тверже мелкий натфиль берет спокойно, по уму твердость нужно повышать.Что касается болтов их нужно промерить, снимал голову два раза у меня в норме,поставил как есть.Насчет задиров,смотреть нужно какие они, желательно промерить постель р.в. нутромером посмотреть есть износ или нет и сколько. А так за 100 гдето двиг контрактный с японии видел в инете, на внутренний рынок у них качество в разы лучше, можно и об этом подумать.

В Экзисте написано что ГБЦ в сборе (L3K9-10-090G), а значит она должна идти уже с распредвалами и клапанами соответственно, если это так то останется только докупить прокладку

Внимательно смотрите комплектацию на Эксисте!
Головка в сборе с клапанами. распредвалы в комплект не входят.
Когда смотрите каталог - там нарисовано в рамке ,что входит в комплект и номер стоит над рисунком.
Распредвалы на другой странице каталога. Соответственно, заказываются отдельно.

Я не знаю. Мне лишь кажется что покупать новую голову это не гуж, вопреки тому что сам продаю новые запчасти.

прошу прощения, в данной ветке форума хотел бы написать не по теме дабы тупо не создавать новую, тем более мой вопрос наверняка обсуждался, но я к сожалению не нашел. и так вопрос, ребят подскажите пожалуйста какая должна быть компрессия в цилиндрах.

Всем привет. В последние несколько месяцев стал замечать посторонний грохот в двигателе после запуска, а также в момент разгона. Особо не обращал на это внимание так как довольно таки не часто езжу на данном автомобиле, да и обращаться в сервис не хотелось по причине отсутствия свободного времени. С наступлением холодов звук усилился и уже затягивать с ремонтом а минимум с диагностикой уже не стоило. Ну и вот записался в ближайший специализированный сервис и приехал на диагностику. Причину стука в двигателе смогли определить в течении часа. Сказали что при запуске стучит цепь, а во время движения под нагрузкой звук идет от распред валов, якобы это особенность данного автомобиля и на них образовывается выработка. В суть вопроса особо вникать не стал, согласился на ремонт при условии того что сам смогу поприсутствовать при ремонте. В этом плане без проблем, никто возражать не стал.
Ну так вот, сняли клапанную крышку и меня сразу удивило наличие нагара и отложений внутри. Являюсь вторым владельцем данного автомобиля всегда меняю масло вовремя. Годовой пробег примерно 10000-15000 километров, замену масла стараюсь производить не реже 10000 километров. Думаю что предыдущий владелец с этим пренебрегал. Ну мастер успокоил, сказал что ничего страшного в этом нет, нагар почистим.
В итоге заменили цепь, фазорегулятор, прокладку клапанной крышки и сальник коленвала передний, распред вал впускной и выпускной, залили новое масло.
Посторонний стук в двигателе исчез, вот уже несколько дней езжу на автомобиле, пока все норм.
А как часто у вас возникают такие дефекты в ДВС? Про то что цепь растягивается слышал неоднократно, а вот про распред валы?
Хотелось бы еще узнать мнение кто и где обслуживается в Москве в каком сервисе?

Остался доволен, мастер свою работу знает, есть гарантия на выполненные работы и запасные части.

Собирался в Таиланд отдохнуть, взяли билеты по горячим путевкам)) вылет через 4 дня! За два дня до вылета вечером сижу, листаю авто.ру и думаю о машине: вроде столько вложил в мазду, только движок не трогали, а движок то в СХ-7 2.3турбо нефига ненадежные, раздули надули его… и дилер говорил, что у нас только СХ-7 чиним движки, а не мазду 6 или "тройку". Ну и мысли кароче были такие, что хоть и много вложил, надо продавать машину! Решился)) Через два дня отдыхать уеду, смысл на авто.ру нет выкладывать, приеду — выложу! и лег спать…

С утра еду по КАДу на работу в левом ряду, где то 180-200км/ч. Никого не трогаю, никому не мешаю, музыка рубает)) Перед съездом музыка потише стала играть или трэк сменился, не помню…, слышу стучит! Выключил музыку, понимаю какая то хрень с движком. Нажимаю на газ и стук пропорционально нажатию увеличивается. В принципе после этого стало все понятно. Позже аккуратно доехал до стоянки со скоростью наверно 15-20 км/ч. Поставил. на следующий день пришел, заводиться работает, назад вперед едет, масло не вытекло, но стучит жестко! В итоге выключил и оставил в покое. Сразу на телефон. К дилеру позвонил, там начальство сменилось, помочь не могут, халява закончилась:(

Позвонил знакомым, по инету, на форуме поспрашивал… В итоге нашел человека, который делает такие двигатели и по словам уже чинил СХ-7 2.3T. Говорит что в моем случае с оригинальными запчастями примерно будет 80+ тыс. рублей ремонт. Еще гарантию дает) Но все равно по факту надо крышку вскрывать и смотреть что там и как и чего сломано. Когда форсунку мне меняли у дилера и осмотривали, сказали что коленвал живее живых) Буду надеется что там не так критично!

Нашел с Америки двигатель новый в коробке(не контрактный), идет на машину именно моего года, но выпуска свежего с исправленными косяками за 200 тыс .рублей. Подумал вроде дорого, но если ставить, то еще ездить 2-3 года, ведь машина как новая: двигатель, турбина, подвеска, электрика, комплект зимних колес и тормозная система…

Еще момент. Так как двигатель форсированный и турбо, то слышал мнение что масло Motul хорошее и температурные нагрузки держит) вот я всегда лил в движок Dexelia Ultra 5 W 30 — заводское, а тут на 140 000 км залил Motul Eco-clean 5 W 30, выбрав его на иностранном оф.сайте Motul по моему авто. Разницу в работе не почувствовал: тише или громче работа двигателя не стала… А вот стуканоло из-за него или нет — не знаю. Может и подделка была… Может и чип конечно сыграл эту роль, что врядли, машина просто дилерская, она была задушенная для России.
Больше склоняюсь, как и многие на форуме говорят, что двигатель в дорестайлинговом СХ-7 — полно гамно!
Mazda — японский запорожец — мне кажется умеет делать только малолитражки или не турбо моторы: типа Mazda 3, Mazda 6 вроде ничего. И выше им лезть не надо.

Сейчас все же решился на бюджетный ремонт(но качественный с оригинальными запчестями) и буду в дальнейшем продавать, т.к. наверно уже дело не в поломках, т.к. все сделано, а то что я за рулем данного авто 5 с половиной лет! В семье сколько было машин, никогда так не задерживались. Надо сменить, как то обновить и освежить жизненную ситуацию с авто. Если все получиться по деньгами, то буду брать спортивную, т.к. езжу все равно один.

p.s. а да, в Таиланде шикарно отдохнул =))

Мастер сейчас в отпуске, как приедет, починит, создам новый пост и отпишусь, что там было и сколько ремонт обошелся мне!

Началась моя история общения с СХ-7 в феврале 2016г. При покупке не изучал всех капризов этого авто и поэтому не обратил внимания на тукающий на холостых оборотах звук мотора. Данный "сюрприз" был обнаружен спустя несколько дней после замены масла. Сначала грешил на актуатор и цепь, однако после звонка прежнему владельцу тот сообщил, что актуатор и цепь поменяны 20 тыс. назад. После диагностики диллерской программой было установлено, что угла расхождения между распредвалами нет и к цепи, муфте и датчикам вопросов нет. Долго штудировал Интернет, но единого мнения откуда этот тук-тук-тук не нашел. Причем стук проявляется в основном на прогретой машине и до 2300 оборотов. С ростом оборотов сильнее не становится, а заглушается общим шумом мотора. На сбросе газа дополнительных стуков не появляется. И еще момент: выхлоп из глушителя какой-то бубнящий становился после прогрева. Так я проехал 30 тыс. км. звук не прогрессировал, что радовало. Но после очередного вопроса знакомых, почему машина так шумно работает на холостых - терпение лопнуло. Снял клапанную крышку. Пристальный взгляд ничего не выявил. Актуатор целый, гуталина внутри нет, но перед сборкой, я пошатал распредвалы отверткой туда-сюда в продольном направлении и услышал стук. Это впускной распредвал при перемещении ударялся о ГБЦ. Решил протянуть болты крепления бугелей на 1\4 оборота. на впускном валу первый бугель практически был не затянут Все собрал, завожу, и. мотор шепчет, ТИШИНА. После тестовой поездки в 5 км звук опять вернулся. Далее процедура повторилась, но в этот раз уже я снял первые два бугеля с обоих валов и немного притер их с помощью нождачки (500) положенной на стекло. Высоту бугелей уменьшил на 0,06. Продольный люфт составил 0,18 на обоих валах. Собрал, завел - ТИШИНА, мотор шепчет. Покатался - тишина. Пропал этот противный секундный стук при запуске мотора. Теперь вот есть желание купить специальную пластиковую проволоку, промерить с ней все зазоры в валах и вывести их до номинала.

Alex_13 (24.01.2017), BWN (30.11.2020), dima_ace (23.01.2017), DPH159 (16.09.2017), Fuad (25.01.2017), Grin (03.04.2017), IDKFA (23.01.2017), interes149 (12.04.2017), podovan198 (23.01.2017), qwe (23.01.2017), Sergei$ (23.01.2017), stas4729 (24.01.2017), Геныч 1971 (03.02.2017), Лось (15.09.2017)

ЗиК, При покупке лопухнулся грохот не услышал, а тут разобрался, бугили поддточил, молодец, вдвойне приятно когда сам. Теперь и мотор можешь сам послушать и бугели если надо поддточить. Была бы жига, не стал бы бугили точить, так бы и ездил пока они в поддон не просыпались?

Ваш сарказм ни к чему. Да, при покупке лопухнулся! Но когда покупал машину, на улице было шумно, а в салоне печка работала. А может владелец присадку какую ни будь залил. Не слышно было этого стука. Стук появился сразу после замены масла. При покупке любого авто может вылезти какая ни будь болячка, про которую ты не знаешь, хотя есть явные признаки тому. Форумы для этого и существуют, чтобы обсуждать проблемы и пути их решения. Судя по предыдущим темам - этот стук очень много у кого, но кроме банальной замены цепи ничего не написано. Я просто решил поделиться положительным опытом с другими может кому-то поможет.

интересная методика.надо так же при ремонте, не менять изношенные распредвалы, а притирать бугеля к старым

То, что Вы "александ" пишите делать не в коем случае нельзя! С каждым мотором своя ситуация. Я сразу не написал, что распредвалы в нормальном состояни. Методика конечно не панацея, но помогает. Мне почему-то кажется, что вред я мотору не нанес этой дедовской методикой. Выхлоп перестал бубнить. Субъективно упал расход. Сечас средний расход 13.3 (статистика за 20000 км пробега). Я конечно утверждать не буду, что размеры сопряженных деталей грм соответствуют норме, но следов износа и задиров нет. А про ремонт я вам так скажу: мне моя работа стоила нескольких часов свободного времени. Замена распредвала обойдется подороже)))) А если и с гбц, а если еще и новую купить, а не с разбора, я так подозреваю дороговато выйдет. Вопрос надо ли? Если хотите проехать еще 200 тыс. на этом авто, то наверно надо. Опять же повторюсь, мы здесь в основном не автосервисы обсуждаем, а ремонт своими руками. Можно вообще к диллеру приехать, кинуть ключи и сказать сделайте чтобы не стучало. Поверьте сделают. Цена только может не обрадывать. Ведь чтобы промерить шейки распредвала его надо снять. По цене работы это как замена цепи. И вот представьте, вам его померяли и говорят все в норме- ограничимся притиркой бугелей) По крайней мере в моем случае скорее всего так и было бы. Конечно совсем другое дело когда распред или бугель имеет явные дефекты и надо его менять. К стати, на каком-то форуме читал, что у Мазды была отзыная программа из-за дефектных гбц. Как раз валы болтались. Менялась вся голова в сборе.
Когда приезжаешь в автосервис, работники видят кошелек на колесах. И ни кому не интересно устранить проблему недорогим способом. А если развести на переборку удасться так и вообще хорошо для сервиса. Только когда смотришь на то как они твой авто делают и понимаешь, что руки у них очень часто из седалищьного нерва прорастают. Примеров могу кучу превести, как для устранения элементарной поломки, такие теории выдвигают- братья Стругацкие просто отдыхают в сторонке. Капающий кран на кухне можно починить разными способами: 1- купить новый (около 5000 рублей), 2-поменять буксы (около 500 рублей) 3-поменять керамические вставки (около 100 рублей) можно все эти манипуляции сделать самому, а можно с сантехником. С авто ситуация такая же.

ЗиК, притирка бугелей вполне себе обыденная операция, просто некоторые автовладельцы не любят сами чинить авто.
А за опыт спасибо, тем, кому интересно ковыряться в железках - самое то.

интересная методика.надо так же при ремонте, не менять изношенные распредвалы, а притирать бугеля к старым

Читайте также: