Стучит рулевая рейка тойота

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Съездил сеголня с утра в автосервис на поиски стука спереди при езде по грунтовке, особенно по дороге типа "Стиральная доска". Вообщем мастер дергал, стучал, качал и вынес мне вердикт, что это люфт в рулевой рейке, т.к. при поднятой на подъемнике машине, он пытался создать эффект гравийки ударяя в колесо и дергая его, при этих манипуляциях появляся тихий стук похожий на тот который слышу, когда еду по грунтовке.
Теперь хочу спросить у Вас, реально ли появиться люфту у рейке с пробегом 30 000 км?
Может быть все таки стучит крестовина или наконечники, и как их можно проверить в гаражных условиях?

TLC Prado 150 TX-L

Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

Это скорее всего не рейка, а наружняя крестовина на рулевом валу. От нее тоже стук на мелочи и в руль отдает. Начни с нее, всяко дешевле будет.

Это скорее всего не рейка, а наружняя крестовина на рулевом валу. От нее тоже стук на мелочи и в руль отдает. Начни с нее, всяко дешевле будет.

Ага, я вот тоже сижу читаю и про нее все думаю, мне абсолютно не верится что рейка могла застучать, рано еще. Завтара сам на яме все проверю.

TLC Prado 150 TX-L

Слава, в Навигаторе упоминаются оба номера, потому и спросил, у тебя помоему был 1639, а еще у кого-то 1640.

Один не проверишь, нужно вдвоем, у меня тоже начало стучать в рейке, надо разбираться где. но у меня пробег под 300.

твоя проблема скорее всего в крестовине, бери ST1639 она будет больше утопленной в карданчике, чем 1640, следовательно лучше закернивать. если замена крестовины ничего не изменит, то это не такие уж большие деньги, за диагностику больше отдашь, а там тебе опять скажут что рейку смотреть надо :)).
как менять крестовину ищи поиском, я подробно расписывал, разве что фото нет.

Когда я взял Калдину с пробегом 230 тыс., нижняя крестовина уже стучала. Когда разобрал чуть не прослезился: смазки нет, ролики убитые, некоторых не было (после с трудом собрал). Поехал на рынок - предложили взять оба размера, а не подошедший вернуть (если не поюзанный). Подумал, что хотят обмануть, поэтому взял тот, который "скорее всего в твоей машине". Приехал, разобрал - не подходит. Опять собрал с большим трудом и нервами (потому что старые ролики раскатились по всему гаражу). Пришлось опять ехать на рынок и менять - сам себя, получается, обманул.

Возможно смазка засохла за время простоя авто, а ты пока катался добил ролики в крестовинке:). Буквально недавно менял крестовину, ставил ST1639 Toyo (296 рубликов). встала как родная, проблема с подклиниванием ушла.

У меня точно такой же стук как у тебя, тоже на неровностях типа гравийки и тоже в руль отдает! Но у меня крестовина мертвая, она подклинивала, я ее залил ВДшкой и о чудо - она перестала клинить. Стук все равно есть, я думаю это все таки мертвая крестовина. Купил ГМБшную крестовину но пока не менял ее.

При покупке машины был слышен не большой стук, но причина его была банальная и не требовали 7 пядей во лбу чтобы понять что это втулки переднего стабилизатора.

К сожалению фото о замене у меня не сохранилось, но там все банально, открутил все вытер, новые поставил и закрутил. Единственно что удобнее крутить накидным ключем с трещеткой, брал у шефа как разбогатею обязательно себе куплю, очень удобная в хозяйстве вещь .

Ну там все просто, только не удобно и мешаются длинные болты, зачем они там такой длинны так и не понял, но оставим это на совести японских производителей, в их понимании эта процедура выполняется так:

Хотя да, что это снял спокойно двигатель и все удобно-(((

Поставил, хватило на неделю, но дальше все вернулось на круги своя. При проезде на тихой скорости неровностей или лежачих полицейских чувствовались удары в руль, особенно это хорошо ощущалось при вывернутых колесах, либо когда выполняешь параллельную парковку задним ходом, так же при резком торможении когда машина почти остановилась шла отдача в руль.
Устройство рулевого управления у всех машин в принцыпе идентично и мало чем отличается, у нас оно выглядит так

Как видно, наиболее вероятно что стучать может либо рулевой наконечник, либо шар в рулевой тяге либо сама рейка, но как оказалось не все так просто. Пожалуй самый просто способ диагностировать это помощник покачивает руль не сильно в лево вправо на 5 гдадусов, а вы прикладываете руку на колесо и если в рулевой присутствуют люфты то пальцеметр моментом их определит. В моем случае люфты были не большие и не критические. Дальше положил руку на рулевой наконечник, помошник так же качал, но наконечник был в идеале, полез смотреть дальше и вот в шаре присутствовал этот пресловутый люфт, по крайне мере мне так показалось на тот момент.

Пальцеметр дело конечно хорошее, но шар проверить проще всего это скинут рулевой наконечник с поворотного кулака, если тяга в сборе не держится в том положении в котором вы ее оставили то шар уже под устал и не плохо было бы его поменять, но в моем случает как обычно это оказался не он, как я не мотылял эту тягу в разные стороны она упорно не хотела поддаваться законам гравитации и падать.
В голову как обычно лезли мысли о паподе на рулевую рейку, чего очень не хотелось, да и рейка вся сухая. Ну думаю ладно, поеду сЪезжу к проффесионалам, у нас в Саратове этим занимается Автогидравлика, они типо проффесионально ремонтируют рулевые рейки. Приехал посмотрели, рейку в ремонт, 18 тысяч мы тебе ее снимем, выточим новые капролоктановые втулки поставим и будет как новенькая. Диагноз разбились втулки которые стоят на выходе с рейки, которые внутри за шаром рулевого наконечника. Говорю ребят может просто подтянете для начала?! Я в принципе с этой мыслью туда и ехал, так как у самого такого спецключа не имелось. Подтяжка рулевой рейки, а точнее его червячного механизма помогает убрать люфт в паре валов, но делать это надо аккуратно и понемногу, так как это в первую очередь влияет на безопасность, а в случае перетяжки может заклинить механизм. Надо отдать им должное, они это объяснили хоть и по своему, в их интерпритации это выглядело так: мы раньше подтягивали, но из-за этого разбивало рейку еще больше и она тогда окончательно была не ремонтопригодна, так что теперь мы больше этим не занимаемся, только полностью ремонт. Мужики все говорю понимаю, но на машине 70 тысяч и я очень сомневаюсь что за такой пробег тойотовская рейка могла так устать. Ну да говорят странно, обычно больше 200 тысяч выхаживают, но у тебя так, давай записывайся на ремонт. Говорю спасибо, пойду деньги копить-((((
И как обычно, не знаю может это у нас в Саратове или мне так везет, но если хочешь сделать хорошо то делай сам. Полазил по форумам, народ грешит на сайлентблоки, которыми рейка крепится к кузову, их разбивает и от сюда люфт, а так же крестовину рулевого вала. Заехал в магазин купил крестовинку GMB судя по форумам она отлично подходит, так как в ориге вал идет в сборе. Опять гараж как дом родной. Дальше все банально, снимаем колесо, подергал крестовинку показалось что люфт, отмачиваем WD все соединения и прихватите маркер, чтобы потом установить вал на место по меткам, в случае не правильной установки при повороте руля можно порвать подрулевой шлейф, а через него запитан AirBag и кнопки на руле, да и сам он не очень то и дешевый, лучше перебдеть!

Долго мучался и не мог понять как снять этот карданчик с вала который идет в руль, потому как хода свободного вверх-вниз у него не было, не смотря на шлицевое соединение! Это в принцыпе и был мой ответ на вопрос в каком ухе у меня стучит!

Но тогда я этого не знал, да и признаться честно мне это даже в голову на тот момент не пришло, что вся причина стука в этом закисшем шлицевом соединении и оно в свою очередь сглаживает удары на рулевое колесо. Да и причина стука была именно в этом маленьком ходе буквально пару мм, и когда оно внутри во что то упиралась и происходил это бесящий меня удар. С горем пополам снял эту крестовинку предварительно мазнув маркером положение в котором она стояла.
Далее пришел черед другого карданчика

Снять этот кардан без ямы мне кажется не реально, а может просто у меня руки не из того места растут, но прикипел он так что пришлось снизу через удлинитель его обстукивать и легкими ударчиками молотка стаскивать со шлицевого соединения, просто так рукой сделать это не реально да и подлезть просто обстучать его места нет.
После снятия вал достается легко и без проблем, только в салоне надо открутить пыльник, он на хомуте и проблем с ним не должно возникнуть.

А дальше я сделал для себя принеприятнейшее открытия, на японской машине стоят китайские крестовины и это грусть. Нет я понимаю что фирма NSK имеет заводы по всему миру и это бренд качество которого не меняется от того что эта продукция будет выпущена в японии или китае…но как то не приятно. Собственно номерки оригинальных крестовин, я их в свободной продаже не нашел

Когда снял вал зажал его в тиски матылял из стороны в сторону, но крестовины были как новые и развальцовывать и просто так ставить купленую крестовинку было маразмом. Успокаиваясь от постигнувшей меня не удачи и полного краха мох предположений, я закурил и мысленно обдумывая это безобразие до меня снизошло прозрение, что дело было не в бабине, а всего лишь в шлицах, в которые закисли. После этого прочистил его от грязи, вычестил все что смог из нутри, там имеется сливное отверстие, промазал от души синей смазкой, мне она очень нравится так как на мороже не теряет своих свойсв и не становится куском льда как солидол, собрал и в салоне воцарилась тишина и спокойствие, а в душу пришла умиротворенность и комфортное вождение!

Уже больше года волнуют стуки спереди машины при езде по мелким неровностям на маленькой скорости, особенно по щебенке.

На днях обнаружил, что, стуки можно повторить, если на заглушенной машине энергично крутить рулем в стороны градусов так на 45.

Жидкость из ГУРа не уходит. За два года владения ни разу не подливал.

Пользовался поиском, проблем с рулевой рейкой в данной ветке практически нет.

Вопрос 1: как этот стук убрать? Менять рулевую рейку? или можно отделаться малой кровью?

Вопрос 2: как должно можно ездить с этими стуками и во что это может вылиться, скажем, через год?

Рулевые тяги? Нет? Сам недавно менял, такой неприятный дребезг при проезде через мелкие неровности, типа рельсы трамвайные. Наконечники? Три года назад был на вибростенде, и еще тогда сказали: с тягой непорядок, так вот только сейчас решился заменить. Да была дырка в пыльнике рулевой тяги и заржавело шаровое соединение тяги, оно и бренчало. Наконечник можно рукой пошевелить, и зазор почувствовать в шаровом соединении наконечника. У меня просто параметры такие же как у тебя под чертой написаны.

от дёрганья рулём шаровая может стучать, как у меня сейчас. И рейка у меня гремит, звук от шаровой и рейки идентичный

Сейчас экспериментировал по-всякому.

Вывешивал попеременно по одному переднему колесу. Пробовал "махать" рулем. Ничего конкретного не удалось определить.

Вывесил оба передних колеса. Если взять руками за колесо и очень сильно и резко повернуть его из одного крайнего положения в другое, в тот момент, когда колесо проходит "прямое" положение, наблюдается неравномерность и посторонний шум где-то в рулевой же рейке. То есть, сначала все идет равномерно с равным усилием, затем дрыг-дрыг, как пару слабых ударов и дальше снова равномерно.
Руль в салоне при этом вращается очень быстро :). Ситуация симметричная - что с правым колесом, что с левым.

Пробовал держаться за рулевые наконечники при повороте колеса из крайнего положения в крайнее, но наконечники работают "заодно" с тягами. Люфта нет.

Подтягивать рулевую рейку?

Шаровые слышны в вывешенном положении? Надо какой-то алгоритм исключения каждой из потенциальных причин придумать.

Симптомы: стук на мелких кочках в руль и слышно, что снизу в ногах.
Рулевые наконечники, линки - все заменено на новые.
Что было сделано:
1) Обнаружил приличный люфт в рулевой колонке - заменил пластиковую втулку м/у самим главным валом и кожухом рулевой колонки
2) Подтянул рейку - немного, т.к. если до упора - то руль железный - в повороты ваще вхадить страшно.
После поддтяжки рейки стук немного исчез, но все равно немного пробивает в руль.
Покачиваю руль на выключенной машине - есть стук гдето сразу за рулвым колесом.А что там может стучать? Там только подшипник впресован - я когда втулку менял проверял - не стучит. Карданчик в салоне - как новый.
Что еще может быть?

Покачиваю руль на выключенной машине - есть стук гдето сразу за рулвым колесом.А что там может стучать?

У самого такая же фигня на некоторых кочках стучит в руле.
Съездил на станцию к пацанам знакомым, говорят ппц втулке в рейке.
Надо мол снимать рейку, вытачивать эту втулку.
Снять поставить 2р + ремонт 2,2р, я в шоке от цен.
Думаю чего делать.

ps На заглушенной машине, при покачивании руля, стук всегда будет.

Там два карданчика! Чаще начинает люфтить тот, что вне салона! Насчет стука на заглушенной машине - не согласен: у меня не было, когда карданчик был новым!

Меня пару месяцев преследовал навязчивый стук на неровностях и удары в руль. Ездил на диагностику в два сервиса, вердикт вынесли одинаковый и там и там, в подвеске все гуд, а вот рейке приходит паста. Одни предложили отличную контрактную за 3500 + работа 1500, другие починить ремкоплектом около 4000. Поморщив мозг я заменил тяги и наконечники в результате стук пропал.

У меня люфта в тягах нет (я дергал), они просто сильо провисают, если отсоединить наконечник от ступицы.
это нормально?

они не провисают только когда новые стоят:) провисают это нормально, если не болтаются, руками дёргать, можно и не понять есть там люфт или нет, лучше подёргать за колесо, на домкрате, тогда сразу ясно станет.

они не провисают только когда новые стоят:) провисают это нормально, если не болтаются, руками дёргать, можно и не понять есть там люфт или нет, лучше подёргать за колесо, на домкрате, тогда сразу ясно станет.

Да деоргал я с одни м знакомым у него в боксе (хотели проверить шаровые) - все нормально ничего не ходит не болтается.

Мне кажется, что подшипник в рулевом валу. -(((((((((
Но как его менять - ума не приложу.

Интересно, интересно :)
У меня руль ваабще колбасит, бывает, по новому асфатьту едешь, так руль сам по себе чуть-чуть из стороны сторону качается. Как купил машину - карданчик, что в двиготсеке дэц стучал, потом решил обойтись малой кровью и поменял крестовину, поставил от ВАЗ 2105 за 100 руб. Две недели продержалась. А щас вообще худо :(
А что может загнуться от люфта в карданчике?

Парни, смотрите - я нашел проблему стука. Сам виноват.
Короче, когда менял втулку в валу, то после установки самого вала в подшипник и закрепления стопорного кольца у меня образовался небольщой зазор между кольцом и подшипником. Так я немного подбил вал и все стало на место. Но все равно, когда кручу руль на тихую - слышен стук. Так стук 100-пудово идет от подшипника.
Я в книге вычитал, что если слушну посторонние шумы - нада менять вал. Но я забил - при езде это не напрягает.

Симптомы: стук на мелких кочках в руль и слышно, что снизу в ногах.
Рулевые наконечники, линки - все заменено на новые.
Что было сделано:
1) Обнаружил приличный люфт в рулевой колонке - заменил пластиковую втулку м/у самим главным валом и кожухом рулевой колонки
2) Подтянул рейку - немного, т.к. если до упора - то руль железный - в повороты ваще вхадить страшно.
После поддтяжки рейки стук немного исчез, но все равно немного пробивает в руль.
Покачиваю руль на выключенной машине - есть стук гдето сразу за рулвым колесом.А что там может стучать? Там только подшипник впресован - я когда втулку менял проверял - не стучит. Карданчик в салоне - как новый.
Что еще может быть?

2) Подтянул рейку - немного, т.к. если до упора - то руль железный - в повороты ваще вхадить страшно.
После поддтяжки рейки стук немного исчез, но все равно немного пробивает в руль.

Подскажите как вы подтягивали регулировочный болт на рейке?

Забей на стук, у многих так. Я забил и не жалею. Это не та проблема, на которой нуна концентрировать внимание.

Увод автомобиля с правильной траектории во время движения, увеличенный люфт рулевого колеса и стук при проезде неровностей – типичные признаки неисправности рулевой рейки. Однако эти же симптомы могут указывать на износ рулевого вала или наконечников, а также выход из строя деталей подвески – шаровых опор, сайлентблоков и ступичных подшипников.

В этой статье мы расскажем, как проверить рулевую рейку на автомобиле без снятия, исключив другие неисправности, и как диагностировать контрактную рулевую рейку при покупке для замены изношенной.

Признаки неисправности рулевой рейки

Список неисправностей рулевой рейки варьируется в зависимости от конструктивных особенностей, в первую очередь наличия или отсутствия усилителя руля. Подробнее обо всех неполадках данного узла с ГУР, ЭУР, их признаках и последствиях можно прочитать в материале неисправности рулевой рейки. В этой статье выделим наиболее подверженные неполадкам детали, причины выхода из строя и их характерные симптомы.

Хруст, вибрации и люфт при повороте рулевого колеса.
Подклинивание руля.
Нарушение курсовой устойчивости.

Все механические неисправности деталей рулевой рейки, помимо перечисленных симптомов, сопровождаются характерным стуком при проезде неровностей со стороны моторного отсека.

Как проверить исправность рулевой рейки

Большинство признаков неисправности рулевой рейки совпадают с симптомами износа других элементов рулевого управления и подвески. Достоверно установить источник проблемы можно только после снятия и разборки узла. Однако для начала имеет смысл провести предварительную проверку исправности рулевой рейки на автомобиле, и убедиться, что дело именно в ней. Сделать это можно двумя способами: проверить стучит ли рулевая рейка и оценить ее люфт.

Предварительная проверка рулевой рейки без снятия за 10 секунд

Быстрая диагностика рулевой рейки. Наглядный метод: видео

Для предварительной проверки рулевой рейки при появлении вибраций или люфтов на руле необходимо проверить рулевую рейку на стук. Для этого достаточно ударить ногой по боковой части покрышки передних колес стоящего автомобиля.

Этот метод позволяет исключить неисправность шаровых опор или сайлентблоков подвески, которые пробить под нагрузкой не удастся. Если при ударе возникает характерная вибрация, рейка стучит в трубе, а во время проезда лежачих полицейских звучит особенно жесткий стук, то скорее всего, имеет место именно износ деталей рейки.

Порядок проверки рулевой рейки на исправность

Проверка рулевой рейки на подъемнике с помощником: видео

Более тщательная диагностика рулевой рейки осуществляется на смотровой яме или на подъемнике. Для некоторых операций потребуется помощник и фонарик. Ряд последовательных действий позволят легко определить ее состояние.

В первую очередь проверяем целостность пыльников шарниров рулевых тяг, убеждаясь в отсутствии разрывов. Затем осматриваем корпус рейки и распределителя (на авто с ГУР) на предмет наличия подтеков жидкости, указывающих на негерметичность.

Просим помощника покачать руль влево-вправо, повернуть его в крайние положения. При наличии посторонних звуков стараемся локализовать их источник.

На автомобилях с ключом зажигания необходимо предварительно вставить его в замок и повернуть в положение зажигания для снятия блокировки руля. В моделях с ГУР и ЭУР завести двигатель для более легкого вращения руля и предотвращения выхода из строя усилителя.

Проверка наличия люфтов

Как правильно подтянуть рулевую рейку: видео

Со стороны днища при помощи зажимных или переставных клещей зафиксируйте шток рулевого вала, входящий в корпус рулевой рейки. Попросите помощника в салоне авто немного покачать руль влево-вправо. Наличие люфтов и стуков говорит о проблемах в рулевой колонке или креплении рулевого колеса. В случае отсутствия свободного хода и посторонних звуков в таком положении и появления симптомов после отпускания вала проверяем детали рейки.
Попросите помощника повернуть руль влево, возьмитесь за левую (по ходу движения) рулевую тягу ближе к пыльнику, одной рукой, а второй нащупайте под пыльником шарнир. Покачивая тягу в продольном и поперечном направлении, второй рукой убедитесь в отсутствии люфта шарнира.
Переместите руку ближе к корпусу рейки и покачайте вал. Для более удобного доступа можно снять хомут и сдвинуть пыльник. В данном случае наличие поперечных люфтов будет указывать на разрушение опорной втулки, а продольных на повреждение зубцов рейки или шестерни рулевого вала.

Ощутить люфты также можно, попросив помощника покачивать вывешенное колесо колеса автомобиля, имитируя движение руля влево-вправо с небольшой амплитудой. В этом случае предварительно необходимо аналогичным способом убедиться в исправности рулевых наконечников и шаровых опор.

Незначительный свободный ход рулевого вала относительно зубчатой рейки может возникнуть вследствие недостаточного прилегания червяка из-за ослабления регулировочной гайки или прижимной пружины. Данная проблема не является неисправностью и легко устраняется регулировкой зазора червячной передачи.

Как проверить контрактную рулевую рейку

Не стоит покупать рейку с следами коррозии

Во многих современных автомобилях рулевая рейка является неремонтопригодной и меняется только в сборе. Так как стоимость оригинальной запчасти может достигать 100 000 рублей, часто автовладельцы приобретают аналог или узел с разбора. В этом случае актуален вопрос: как проверить контрактную и б/у рулевую рейку без разборки перед покупкой.

Выявить все возможные неисправности на снятой рулевой рейке без разбора и установки на автомобиль сложно, а определить ресурс б/у практически невозможно. Однако по некоторым косвенным признакам можно выявить побывавший в ремонте или заведомо неисправный узел.

Проверка контрактной или б/у рулевой рейки производится в следующем порядке:

Если поврежден резиновый пыльник, значит попадает влага и грязь

Тщательно осматриваем корпус. На нем не должно быть трещин, вмятин, сварных швов и других повреждений. От покупки рулевой рейки в подтеках масла также лучше отказаться, если есть другие варианты.
Проверяем подшипник рулевого вала на люфт. Для этого взявшись за шток, пытаемся покачать его в разные стороны – свободный ход более 1,5 мм в любую сторону недопустим даже для б/у.
Убеждаемся в отсутствии износа зубцов вала и рейки. Для этого, зафиксировав рейку, при помощи зажимных клещей или иного подходящего инструмента вращаем вал влево и вправо до упора. Движение должно быть плавным и равномерным без люфтов, закусываний и посторонних звуков.
В рейке с ГУР определяем состояние поршня. Для этого также вращаем вал с помощью инструмента, закрыв пальцами отверстия, к которым подсоединяются гидроприводы. У исправной детали из одного отверстия воздух будет выходить, а во второе всасываться.
Проверяем втулки. Взявшись за вал рейки, покачиваем его перпендикулярно оси относительно корпуса. Люфта и стука при этом быть не должно. Данную процедуру надо повторить с левой и с правой стороны.
Если рейка идет в сборе с тягами, также проверяем соединяющий их с валом рейки шарнир на люфт и осматриваем пыльник (при наличии) на предмет разрывов. Если есть возможность, снимаем пыльник и осматриваем также состояние вала под ним – на нем не должно быть следов коррозии и грязи.

Проверка рулевой рейки с ГУР И ЭУР на стенде

В некоторых СТО доступна услуга проверки рулевой рейки с ГУР на стенде. Стоимость её составляет от 1500 рублей. Суть процесса заключается в имитации работы насоса ГУР.

Проверка рулевой рейки с ГУР на стенде: видео

В простом стенде в корпус рейки при помощи специальной установки через отверстия под трубки для гидроусилителя нагнетается масло под давлением, после чего осуществляется вращение рулевого вала вручную с помощью инструмента.

В более продвинутых стендах дополнительно можно протестировать рейку под варьируемой нагрузкой. Для этого она размещается между нагрузочными гидроцилиндрами. Проверка рулевой рейки с ГУР на стенде позволяет убедиться в отсутствии утечек и достоверно проверить работоспособность без установки на автомобиль в условиях, максимально приближенных к реальным.

Существуют и специальные стенды для диагностики рулевой рейки с ЭУР. Оборудование представляет собой аналог диагностического сканера для специальных задач. Наибольшим функционалом обладает контроллер MS561. Стенд позволяет просматривать информацию из блока управления, осуществлять чтение и удаление ошибок, обновлять ПО, калибровать датчики, а также тестировать установленные на автомобиле и снятые с него агрегаты. Стоимость такого оборудования около 1 млн рублей, поэтому есть он в основном в крупных СТО и дилерских центрах.

Часто задаваемые вопросы

Как проявляются проблемы с рулевой рейкой?

Характерные признаки неисправности рулевой колонки: стук при проезде неровностей, неадекватное поведения руля (заклинивание, люфты), отсутствие обратной связи с колесами, отклонение от траектории при прямолинейном движении. На автомобилях с ГУР возможно самопроизвольное вращение руля, появление следов жидкости под автомобилем.

Как быстро проверить рулевую рейку не снимая?

Для предварительной быстрой проверки рулевой рейки достаточно ударить по боковой части шины колеса стоящего автомобиля. Если при этом будет слышен характерный стук, скорее всего, неисправна рулевая рейка или наконечники.

Как проверить контрактную рулевую рейку?

Самостоятельно проверить контрактную рулевую рейку можно визуально, убедившись в отсутствии повреждений на корпусе, а также вращая рулевой вала и наблюдая за работой механизма. Состояние зубцов и втулок можно продиагностировать лишь косвенно по отсутствию люфтов. Более достоверная диагностика контрактных и б/у рулевых реек возможна на стенде в СТО.

Как долго можно ездить с неисправной рулевой рейкой?

Это зависит от характера повреждений. Износ опорных втулок проявляет себя в основном лишь посторонними звуками, что никак не отражается на управлении. Нарушения в работе гидросистемы, разрушение подшипников или износ зубьев червячной пары могут привести к увеличению люфта руля свыше допустимого, его неравномерному вращению и заклиниванию. Ездить на машине с такой неисправностью опасно, поэтому при первых признаках неполадок необходимо проверить и отремонтировать или заменить рулевую рейку.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Читайте также: