Стучит клапан на газели

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Стук в 16-клапанном двигателе.

Приветствую всех!
Появился стук в двигателе. ЗМЗ-405. Территориально из под крышки клапанов.
Подозреваю гидрокомпенсатор.
Это из простого.

Теперь сама проблема.
Как стучит гидрик я уже на собственном опыте знаю. Не в первый раз.
Как стучит шатун с оборванным болтом крышки теперь тоже.
Был печальный опыт пару лет назад.
Как стучит вышедший из строя гидронатяжитель цепи ГРМ я тоже в курсе.
То же уже был опыт.

По всем признакам - стучит гидрокомпенсатор на одном из клапанов.
НО. Вчера снял крышку и проверил все гидрики потехнологии указанной в "Руководстве по эксплуатации, техническому обсдуживанию и ремонту" на этот двигатель от ОАО "ЗМЗ".
В тырнете этот документ доступен в pdf формате.
И ни одного неисправного гидрика я не обнаружил. :(

Дополнительно в пользу этой теории говорит то что стук сильнее после длительной стоянки и слабеет по мере заполнения гидриков маслом.
Но совсем не проходит.

Я ещё грешу на масло. Залит ЛУКОЙЛ полусинтетика. Требованиям этого двигателя по SAE - 10W40, API - SL соответствует. Пробег менее 3000 км.

Собственно вопрос: Где ещё может стучать так похоже на гидрик и что я не учитываю?

2 года был стук в 417 двигателе. Через год,в конце сезона, перебрал.Через неделю тоже самое, стучит. Плюнул,хороший стук наружу вылезет.Тоже как будто клапана. На ходу вылезла\ РУКА ДРУЖБЫ\ с двух сторон. Оказалось 3-й шатун под головкой имел трещину под 45 градусов, прим ерно, вот и вылезло.

Похожий на стук гидриков иногда пара привода маслонасоса дает. И расположена она тоже рядышком с клапанной крышкой. А так. Стучит один гидрик и х. с ним. Тем более судя по описанию стук с прогревом уменьшается. После установки своего 405 я стал этот звук отчетливо слышать чуть ли не в половине газелей :)

Похожий на стук гидриков иногда пара привода маслонасоса дает. И расположена она тоже рядышком с клапанной крышкой. .

Гм. Я не знал.
А проверить как?

локализовать бы стук.отключай цилиндры по-одному.и слушай-слушай.если же при отключении цилиндров ничего не меняется,это не гидрик

Компенсатор и есть.Их трудно вычислить,вот и меняют все разом.
Мне помог переход с Лукойла на Ликви-Молли с молибденом.
Но все равно-после длительной стоянки,звук временно появляется.

Сульфид молибдена штука коварная.
При попадании воды в масло распадается и реагируя с водой и маслом даёт серную кислоту и (не помню что за соединение) абразивный порошок.
Движку может очень поплохеть если воды хапануть в картер. :(

Гм. Я не знал.
А проверить как?

ХЗ как проверить. Крышку скорее всего надо снимать, которая эту пару закрывает. Бывает, что этот звук за гидрик принимают и забивают на него, а потом чик . и остаетесь моментом без давления масла :(

Ну, крышку-то я подниму.
А дальше?
Под ней пара шестерён и шестигранник привода маслонасоса.
На что обратить внимание?

Износ шестеренок. Чаще всего откручивается гайка фиксирующая шестеренку на промвалу. Иногда вообще зубцы срезает на шестеренках по какой либо причине.

Илья какое давление на хх при прогретом?
по своему опыту скажу не каждый 405\406\409 любит полусинь да тем более нашу! уменя один 409 вообще некакую полусинь не любит гремит гидриками как будто там писец поселился ацкий!даже на новом масле стучит и уходил только если газунуть до отсечки :( теперь во все 'nb моторы лью 5w40..
а один мотор вообще люббое масло переваривает что синь что полусинь.. но у него давлении на хх при 80 градусах 3.-3.2 на оборотах 4 держит стабильно!

не лей лукойл в эти моторы:( за генезис не скажу так и не удалось попробовать!

Проблему, пока, не решал никак.
Зима и нет тёплого гаража что б скинуть переднюю крышку ГРМ с двигателя.

Проблему, пока, не решал никак.
Зима и нет тёплого гаража что б скинуть переднюю крышку ГРМ с двигателя.
Докладываю. ;)
Менее чем за год было поменяно 2 (два)! комплекта ГРМ от вышеназванного производителя.
Второй не сумел пробежать и 10 000 км.
У меня тоже были подозрения на гидронатяжители, но похоже не в них дело.

Первый комплект брал у Плакатыча, второй у Нивандия. Контрафакт исключаю.
Все комплекты сохранены и есть огромное желание показать их производителю.
Это полный абзац.

Докладываю. ;)
.
Это полный абзац.

Проблему, пока, не решал никак.
Зима и нет тёплого гаража что б скинуть переднюю крышку ГРМ с двигателя.

хорошо что я не стал покупать этот комплект..

А как это влияет на стук гидриков?
Ладно если поршневой палец или урышка шатуна. Но гидрики же под валами ГРМ. И кулачки давят на них одинаково вне зависимости от нагрузки и работы/не работы того или иного цилиндра. :confused:
Я не понимаю. Требуется пояснить.
Я так понимаю, путем изменения ускорения в определенный такт. Как ЭБУ вычистляет пропуска зажигания.
Но я полагаю, изменение работы компенсатора будет при отключении не его цилинда. Ибо оба компенсатора (впуск и выпуск) будт закрыты и на них не будет изменения ускорения.

Я так понимаю, путем изменения ускорения в определенный такт. Как ЭБУ вычистляет пропуска зажигания.
Но я полагаю, изменение работы компенсатора будет при отключении не его цилинда. Ибо оба компенсатора (впуск и выпуск) будт закрыты и на них не будет изменения ускорения.

Проблему, пока, не решал никак.
Зима и нет тёплого гаража что б скинуть переднюю крышку ГРМ с двигателя.у меня тоже что-то тарабундит.комплект е-2,двухрядка.или на однорядных только громыхает ?
c Н.гадом

у меня тоже что-то тарабундит.комплект е-2,двухрядка.или на однорядных только громыхает ?
c Н.гадом

Ровно этот комплект (двухрядка е2 от прогресса) у меня сразу переселился из посылки в мусорное ведро. Я зубами из болванки звездочки выгрызу ровнее и с большим классом обработки поверхности, чем те поделки, которые мне пришли.

Сегодня расскажу о процедуре регулировки клапанов на двигатели с гидрокомпенсаторами. Регулировать клапана с гидрокомпенсаторами? Что? Согласен звучит как бред, но наш автопром не перестаёт удивлять. Сегодня поговорим о регулировке клапанов на двигателе УМЗ-42164 и А274 Evotech. Многие владельцы ГАЗелей у кого стоит такой двигатель даже и не догадываются, что нужно проводить регулировку, ведь стоят гидрокомпенсаторы! Тем не менее это факт, регулировать нужно.

Наши взяли старый древний двигатель и воткнули инжектор, а потом еще и гидрокомпенсаторы и пошли еще дальше, выпустили модификацию двигателей 60 годов, это А274 Evotech и А275. А самое смешное, что как положено в системе стоит датчик кислорода, но СО нужно регулировать с компьютера! Об этом мало кто знает, но когда Вы отрегулируете СО, то автомобиль свой не узнаете, расход и динамика Вас удивит. Мало на каких СТО этим занимаются, но мы это делали. Нужно всего-то сканер которым можно зайти в исполнительные механизмы и рабочий газоанализатор.

А теперь поговорим о регулировки.

Основные этапы регулировки не отличаются от обычного двигателя 417, 421, 402.

1) Даём двигателю остыть. Снимаем клапанную крышку.

2) Выставляем метку на шкиве к отливу на крышке(как на фото). При прокрутке коленвала не нужно использовать реперный шкив, можно обломить часть зуба и будут проблемы. Зубья обвёл красным, будьте с ними аккуратнее, с них "считывает" датчик коленвала, если хотя бы один будет поврежден, то могут возникнут различные проблемы.

3) Как выставили метки, то проверьте какой цилиндр на такте сжатия, первый или четвертый. На двигателе без гидрокомпенсаторов это определить не сложно, если 1 цилиндр будет на такте сжатия, то 1 и 2 клапан будут закрыты, соответственно коромысла этих клапанов будут освобождены. Простыми словами если пошевелить коромысла 1 и 2 клапана то будет ход. А если такт сжатия будет на 4 цилиндре, то соответственно коромысла 7 и 8 клапана будут свободны. Но на двигателях с гидрокомпенсаторами все сложнее, там коромысла всегда поджаты гидрокомпенсатором. Но визуально их видно, на том цилиндре где так сжатия коромысла будут подняты выше, так как клапана закрыты. Если я не понятно объясняю, то кому нужно напишите я подробно расскажу или видео сниму.

4) Допустим у Вас так сжатия на первом цилиндре, тогда регулируем 1,2,4,6 клапан. Если так сжатия на четвертом цилиндре, то регулируем 7,8,5,3. Еще раз, так сжатия на 1ом цилиндре, регулируем 1,2,4,6 далее проворачиваем шкив коленвала на 360(полный оборот) и регулируем 7,8,5,3. Отсчет клапанов от шкива коленвала.

5) Теперь о самой регулировке. Выбираем клапан, который нужно регулировать. Откручиваем контр. гайку и откручиваем регулировочный болт, выкручиваем его до полного ослабления гидрокомпенсатора со штангой. Убедились, что гидрокомпенсатор не поджат и коромысло стало свободно. Закручиваем регулировочный болт до соприкосновения с гидрокомпенсатором и далее доворачиваем болт по часовой стрелке. Завод в разных инструкциях даёт различные рекомендации, полтора или два оборота. Я из своей практики сделал вывод такой: самый оптимальный вариант довернуть регулировочный болт на выпускном клапане на 1 оборот, а впускном на 1,5 оборота. Так регулируем все 8 клапанов. Всё регулировка закончена. На фото ниже привел иллюстрацию.

На этих двигателях очень часто прогорают клапана и "садятся" седла, особенно при эксплуатации на газу. Делайте регулировку каждые 20-30 тыс. км. Когда я определяю на каком такте цилиндр, то я откручиваю регулировочные болты сразу на всех 4 клапанах, которые буду регулировать и смотрю как они стоят, можно понять есть ли проблема, не начал ли прогорать клапан или "садится" седло.

Доброго времени суток друзья. подскажите куда лесть с чего начать. Проблема такая газ 31105 2004г. змз 4062. вообщем одни умельцы перелили масла в двигатель, после 2х дней езды заметил что течет масло с двигла, залезли под машину масло выдавливало через филитр, проверил уровень масла он был больше максимума, сменили фильтр (так как думал проблема в нем) , потом лишнее масло слили до уровня максимум, после этого как завели начали стучать клапана, масло на месте больше никуда его не давит, в чем может быть проблема? убили гидрокомпенсаторы или менять насос лезть маслянный?

Может быть, стучат все же гидрокомпенсаторы? Иногда они теряют масло, начинают стучать. Я бы не спешил с заменой, мне подсказали, что стоит немного поездить по трассе или просто прогазовать хорошо, компенсаторы наберут масла и затихнут.

Сам собирался менять у себя, даже купил, сейчас не обращаю особого внимания, после стоянки изредка постукивают, проходит после первых же километров.

А манометр давление масла какое показывает?

[QUOTE=Pro100Max;1987171]А манометр давление масла какое показывает?
на холостых где-то 0.5, даеш газу подымается около 2х очков.

Для начала такое. Масло из картера выдавливать нечем.
Течь из-под фильтра - криво закрутили. Возможно, придётся менять штуцер.
Если есть давление, то компенсаторы стучать не будут. Возможен вариант, что до того была минералка с громадными отложениями грязи и кокса, потом синтетика всё это смыла и забились каналы в ГБЦ. Тут только снятие и промывка. Длительная и качественная.

Масло из картера вполне может выдавливать избыточным давлением через изношенные кольца.
А масло какое залили? Может проблема с вязкостью?
Или общей изношенностью Двс?

В таком случае, достаточно снять при работающем двигателе маслозаливную крышку, если идет выхлоп - то кольцам кирдык.

я заливал все время равенол полусинтетику 10в40, эти умельцы залили щяс лукойл. двигатель работает прекрасно и тянет отлично, компрессия 10 в каждом котле только что гидрики стучат и все.

После запуска холодного двигателя ЗМЗ–40522.10 на автомобилях Газель и Соболь возможно появление стука гидротолкателей клапанов. Он должен исчезнуть по мере прогрева двигателя до температуры охлаждающей жидкости плюс 80-90 градусов. Если стук гидротолкателей клапанов в ЗМЗ–40522.10 не исчезает более чем через 30 минут после достижения указанной температуры, необходимо проверить исправность гидротолкателей клапанов как указано далее.

Как убрать стук гидротолкателей клапанов в ЗМЗ–40522.10 на автомобилях Газель и Соболь, как удалить воздух из гидротолкателей клапанов.

Не является неисправностью стук гидротолкателей клапанов в ЗМЗ–40522.10 на автомобилях Газель и Соболь появляющийся:

— При пуске холодного двигателя.
— При многократном пуске двигателя (при нескольких неудачных пусках).
— Пуске двигателя после длительной стоянки.

Такой стук гидротолкателей клапанов в ЗМЗ–40522.10 обычно исчезает с прогревом двигателя. Этот стук вызывается всасыванием воздуха в камеру гидрокомпенсатора гидротолкателя. Это приводит к потере его жесткости и работе привода клапанов с ударами.

Устройство гидротолкателя ГРМ двигателя ЗМЗ-40522.10.

Для удаления воздуха из гидротолкателей клапанов в ЗМЗ–40522.10 на автомобилях Газель и Соболь, рекомендуется выполнить следующие действия:

— Запустить и прогреть двигатель до рабочей температуры.
— На 3-4 минуты установить режим работы двигателя на постоянной частоте вращения 2500 об/мин. Или на изменяющемся интервале частот вращения 2000-3000 об/мин.
— Затем в течение 15-30 секунд прослушать работу двигателя на холостом ходу. В 90 % случаев стук гидротолкателей клапанов в ЗМЗ–40522.10 должен прекратиться.
— Если стук не прекратился, повторить цикл до 5 раз.
— В случае, если стук не прекратился после вышеуказанных работ, надо дать двигателю отработать еще 15 минут на режиме частоты вращения 2000-3000 об/мин. Затем 15-30 секунд прослушать работу двигателя на холостом ходу.

В случае, если стук гидротолкателей клапанов не устранился после 5 циклов плюс 15 минут работы двигателя, необходимо выполнить следующие работы:

1. Упругая эластичность при кратковременном приложении усилия около 10 Н (1 кгс) свидетельствует о наличии воздуха в камере высокого давления компенсатора.

2. Появление зазора между рабочим торцом гидротолкателя и кулачком при приложении нагрузки около 20-30 Н (2-3 кгс) на время 10-15 секунд и исчезновении после снятия нагрузки, свидетельствует о негерметичности обратного клапана компенсатора или износе плунжерной пары гидрокомпенсатора.

3. Наличие зазора между рабочим торцом и кулачком распределительного вала свидетельствует о подклинивании компенсатора.

Все гидротолкатели имеющие вышеуказанные признаки необходимо заменить. При отсутствии перечисленных замечаний, надо извлечь все гидротолкатели из гнезд головки цилиндров и проверить внешний вид гидротолкателей и кулачков распределительного вала на наличие грубых царапин, трещин, следов износа, посторонних частиц, загрязнения.

Затем проверить:

— Подачу масла к гидротолкателям.
— Приработку на торце гидротолкателя.
— Его вращение в гнезде.

Детали имеющие неустранимые замечания надо заменить. Затем необходимо проверить осадку под нагрузкой клапанных пружин. Гидротолкатели расположенные в местах локализованных стетоскопом необходимо заменить на новые.

Усем привет, кому скучно!))).
Хочу описать недавно произошедший случай у нас в сервисе, с легким коммерческим автомобилем нашего корпоративного клиента, случившийся совершенно неожиданно и по началу удивившего нас всех)).
Так вот о чем речь: не сильно старый, но сильно потрепанный автомобиль, который используется как разгонно - рабочий транспорт, под разными водителями. Что собственно подразумевает и соответствующее отношение к автомобилю.
Компания - собственник указанного автомобиля занимается эксплуатационным обслуживанием электросетей и освещением улиц нашего родного города Москвы. И если вы замечали на улицах стоящие возле опор электропередач или мачт освещения автомобили с разложенными лестницами - подъемниками с человеком наверху, меняющем лампочки - то это как раз мог быть тот автомобиль, о котором и идет речь. Соответственно, пока электрик наверху неторопливо делает свое дело, что делает водитель? Ну естессно, спит))). А если на улице не лето, то двигатель тихо урчит на холостых оборотах, передавая свое тепло салонному отопителю. И так практически каждый день, совершая короткие перебежки от опоры к опоре, мотор не испытывает никаких серьезных нагрузок, нарабатывая "спокойные" моточасы стоя на месте.

Ну а теперь, собственно, к самой сути проблемы.
После очередного "тарана" каким-то подслеповатым лихачем, не заметившим ни стоящий в левом ряду на МКАДе транспорт ни предупреждающие о помехе инфощиты, ГАЗель доползает до сервиса и встает на ремонт в кузовной цех. Повреждения не на столько серьезны, что бы как то повлиять на работу двигателя, но, совмещая кузовную неприятность и возможность одновременно провести сервисное обслуживание, параллельно выполняются операции по профилактике и Т.О.
После замены масла, фильтров, замены свечей и контрольного подключения компьютера для проверки наличия в памяти ошибок и параметров двигателя автомобиль собрали и подготовили к выдаче. Мотор работал шумновато, но для 402-й серии вполне приемлемо.
Приехавший забирать машину водитель подписал документы, забрал ключи и ушел прогревать мотор. Для проверки инергично газанув несколько раз вылез из кабины и замер в позе гончей, почуявшей дичь и вытянув уши))).
На самом деле, было от чего напрячься. Звуки из-под капота от работающего двигателя явно говорили о том, что внутри не все в порядке. Глухой гулкий стук совпадал с частотой вращения коленвала, но исходил не от "низа" мотора, и не от верхней его части.
Для проверки открыли пластиковую верхнюю (клапанную) крышку, проверили состояние и установку тяг привода клапанов, оснащенных гидрокомпенсаторами; проверили работу каждого компенсатора и коромысла клапана.
Вывернув свечи, внимательно осмотрели, насколько позволяла миниатюрная видеокамера, введенная через свечное отверстие внутрь цилиндра, состояние донышков поршней на наличие набоев и посторонних предметов, попавших внутрь - явных следов набоев и посторонних предметов обнаружено небыло. Отметили только большое количество нагара на стенках камеры сгорания и поршнях.
По характеру звука и примерному расположению его источника, определили, что все происходит в районе 1-го (и возможно, 2-го) цилиндра. Вспоминая конструкцию моторов 402-го семейства, конструктивным решением привода клапанного механизма которых является нижнее расположение распредвала, приводимого во вращение от коленчатого вала через текстолитовую шестерню, приходим к выводу, что текстолитовое "тело" шестерни начало "гулять" на стальной ступице (т.е. на сердечнике-основании), что на всех старых версиях двигателей 402-го ряда приводило к появлению звуков, которые часто путали со стуком коленчатого вала. В принципе, звук похожий.
Принято решение снять переднюю крышку двигателя, закрывающую приводные шестерни и поддон (конструктивно поддон прикручивается через шпильки, ввернутые в переднюю крышку, и для того, что бы переднюю крышку снять, нужно либо снять поддон (по "правильному") или вывернуть 4 шпильки из крышки); а так же для правильной центровки сальника коленвала и избежания течи из под прокладки поддона (а она остается торчать, как "язык", при снятии крышки без поддона), после установки крышки на место, заодно проверить состояние вкладышей коленчатого вала.

Сняли поддон, сняли переднюю крышку. Шестерня визуально не имела следов "расслоения" между текстолитом и стальным основанием; при попытке "покачать" вперед/назад люфта и ненужных перемещений не обнаружено. Да и вкладыши оказались идеально-неизношенными. Загадка, однако)).

Явных следов довольно неприятного и достаточно сильного стука обнаружено небыло. Принято решение снять двигатель с автомобиля и полностью разобрать.
Двигатель сняли, аккуратно слили новое масло в чистую емкость, установили на специальный стенд.
Разобрав полностью на составляющие, начинаем внимательный осмотр и изучение всех деталей двигателя.
Итого, что мы имеем:
Осмотр и проверка шестерни привода распредвала дало отрицательный результат - причина стука не в ней.
Распредвал не имеет следов сильного износа, шейки и кулачки не повреждены.
Посадочное место распредвала в блоке не имеет привычных для предыдущих версий этого двигателя втулок с оловянно-свинцовым рабочим слоем - в этой модели посадка распредвала проточена в материале блока цилиндров при его изготовлении; явных следов износа нет, заметна только небольшая несоосность отверстий, судя по следам трения на стенках рабочей поверхности - на последней и средней "втулках" пятно контакта заметно только с одной стороны, причем противоположной нагрузке на распредвал. Скорее всего геометрия блока немного нарушена, либо при изготовлении (проточке) посадочного места под распредвал возникла некритичная несоосность, но явно причиной стука это быть не может.
Стаканчики толкателей тоже без претензий, как и штанги толкателей.

Снимаем коллектора с головки блока, отмечаем огромное количество нагара под седлами впускных клапанов, а на 1-м и 4-м цилиндрах сечение канала впускного клапана практически наполовину перекрыто нагаром.

Рассухариваем и снимаем клапана. С учетом того, что держим в руках детали отечественного производства ("совкопрома"), небольшая неровность стержней клапанов (проверяемых в патроне токарного станка) навевает мысли на их замену.
Сальники клапанов, т.е. маслосъемные колпачки, в полностью "убитом" и задубевшем состоянии.
Состояние поршней и поршневых колец без нареканий, как и стенок цилиндров.
Масляный насос в норме.

Очень много нагара отмечено и в каналах впуска перед клапанами (под седлами клапанов) и в самих камерах сгорания.
Ну вот и, кажется, определена причина "банкета" - "отлепив" от головки блока цилиндров прилипшую к ней прокладку, обратили внимание на то, что конструктивно донышки поршней в положении ВМТ чуть выступают над поверхностью привалочной плоскости ГБЦ. А напротив них, на самой головке блока, слой нагара настолько толстый, что повторяет по форме край донышка поршня и имеет следы прямого физического контакта с ним. И при внимательном осмотре поршня и головки 1-го цилиндра замечаем, что нагар на головке не только имеет следы контакта с поршнем, а даже отпечаток (рисунок) концентрических колец, оставленных резцом станка на поверхности металла поршня при его изготовлении.

Вот похоже и причина.
Пока двигатель работал спокойно, без нагрузок и практически постоянно на режимах холостого хода, насасывая через мертвые колпачки масло, оседаемое в виде нагара на впускном клапане и под седлом, а так же в камере сгорания, ничего сильно страшного не происходило. А вот когда водитель, принимая машину из ремонта, несколько раз инергично "газанул", кусок нагара из-под седла клапана оторвался и, увлекаемый потоком входящего в цилиндр воздуха, проскочив в зазор открытого клапана, попал в цилиндр. И попал не очень удачно, прямо под край поршня; а далее, будучи "прибит" поршнем к плоскости головки блока, там и остался. И звук, которого при нахождении автомобиля в сервисе при производстве работ небыло, "вдруг" появился. И "глухой" характер звука стал понятен - когда в цилиндр попадает мелкий твердый предмет (например, гайка от карбюратора), пятно удара (контакта) небольшое по площади и звук удара по этому резкий и хорошо ощутимый. В нашем же случае "размытость" звука, как и общая отмеченная повышенная шумность работы двигателя в целом, обусловлена тем, что площадь физического контакта деталей при ударе через слой прилипшего нагара велика; так же дополнительные посторонние звуки, не сильно выраженные, издавали 2-й, 3-й и 4-й поршни, с практически полностью заполненном нагаром зазором между донышком поршня и головкой блока.

Поршень первого цилиндра.

Поршень второго цилиндра.

Поршень третьего цилиндра.

Поршень четвертого цилиндра.

Читайте также: