Стучит двигатель лада калина 16 клапанов

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

в течении последних двух недель наблюдаю следующую картину.
на прогретом двигателе начинает что-то периодически постукивать в районе клапанной крышки первого цилиндра, звук не звонкий на клапан не похоже, при 900 оборотах ХХ в течении 3-4х секунд 7-8 постукиваний причем нарастающих и затухающих затем 4-5 сек тишина, и так до бесконечности.. на холодном двигателе такого эффекта нет - движок шуршит, только прогреется -начинааааается
читал тему "стук двигателя" в ней VAN отписывает что это распредвал стучит, но как "лечить" ответа нет
кто сталкивался с такой проблемой посоветуйте как решить.. заранее благодарен.
ps. движок 1.6 пробег 25000

Dimon-ekb, Посмотри клапан клапан абсорбера. Рядом с воздушным фильтром.Я думаю он стучит.Это нормально.

Dimon-ekb, Посмотри клапан клапан абсорбера. Рядом с воздушным фильтром.Я думаю он стучит.Это нормально.
АНТ благодарю за внимание, но это точно не клапан адсорбера, у меня он постукивает равномерно и его слышно только если вплотную приблизится к воздушному фильтру. мой стук с противоположной стороны, в районе шкива распредвала (может быть я цилиндры по номерам попутал)..

Такая проблема была на предыдущей машине,на станции проблему не решили так проездил 6 месяцев и продал (но не приятно когда начинает постукивать)мой смовет сьездий на сто пусть посмотрят распред вал и ролик натяжителя ремня
какая машина была? что на станции сказали?
предварительно до визита на СТО хочу сам разобраться в чем дело, там как обычно ничего не видят и не слышат.

Такая проблема была на предыдущей машине,на станции проблему не решили так проездил 6 месяцев и продал (но не приятно когда начинает постукивать)мой смовет сьездий на сто пусть посмотрят распред вал и ролик натяжителя ремня
сегодня выяснил причину 100пудов - распред:crazy: во время работы на хх его колбасит во все стороны примерно на 2мм :blink: причем стук происходит когда он в крайнем левом положении(в сторону шкива). прочитал весь пост про осевое перемещение - проблему решают путем стачивания крышки с правой стороны двига (которая стоит вместо трамблера) но при этом распред сдвигается влево, а у меня в этом положении стук. что делать. не хочется менять распред (состояние -идеал, кулаки как новые ни одной раковины), тем более голову - машина не гарантийная:help:

про лечение
прежде всего оговорюсь сам не лечил только общался с человеком который лечил но чел умный блин (раблтал с ним помолодости ) и его опыт конструктора и тд и тп позволяет ему верить.
итак соображения.
прежде о том сто представляет из себя пара крышка постели распредвела (хоть их2 на буду писать в единств. числе) -головка это обработанные СОВМЕСТНО детали -как шатун и его крышка посему менять крышку только в суперкрайнем случае (ну или как народ говорит "на продажу"). Стучит как правило задняя часть распреда (4 цилиндр) отсюда и отталкиваемся в ремонте
Берем крышки и начиная от 4-го цилиндра протачиваем НА СТАНКЕ кпримеру последнюю шейку на 0.2 следующуу на 0.15 следующуу на 0.1 и так далее
РАЗМЕРЫ КАК ПРИМЕР -ЭТО НЕ ИНСТРУКЦИЯ К ДЕЙСТВИЮ
в общем надо считать по уменьшению длинны окружности изменение радиуса но и учитывать то что меняем размер вверху а смазка подается снизу-не переборщить
вот примерно так
протачивали только крышки т.к. на наш оборон завод голову проблематично таскать через проходную а крышки нет.
van благодарю за подробное объяснение. . т.е. ты считаешь что стук из-за увеличенного зазора в постели\крышке распреда - я правильно понял!?
у меня стучит в районе 1-го цилиндра достаточно ли будет проточить 1 крышку и все? какой должен быть нормальный зазор?
van объясни пожалуйста физику стука что и обо что там стучит и почему периодически, причем только на прогретом двиге(до 80 тишина)? чем чревато если забить.
заранее благодарен ссорри за столько вопросов:pardon:.

Ты понял правильно
да встречался стук и в районе 1-го
проточить 1 крышку может быть достаточно если на совсем немного - надо считать
точно не скажу общий принцип точить на убывание(отцилиндра где звук) небольшой ступенькой дабы не сломать постель и не перезажать распред.
физика обратная поршневой группе потому и стучит после нагрева а не на холодную как поршневая -тепловые расширения люминя и железа(чугуна)
периодически наверное из-за хода распреда (вправо влево) но не факт -так предположение. тут много чего взаимодействует например ремень натянут или ослаблен(во время перегазовки на него вообще переменные нагрузки ) головка притянута к блоку а постель к головке -различные искривления (наверняка небольшие есть) неравномерность затяжки + неправильная последовательность затяжки -отсюда возникшие напряжения +постель также +температурные влияния= много чего влияет все и не упомнишь сразу
В основном пробуй поймать регулировкой натяжения ремня
да кстати у тебя пробег вроде еще гарантийный -дрюч гарантию совсей силы (письменно)
с таким звуком на карбюраторе человеки по 100тыс ездили и не помню случая что из-за него пришлось что-то разбирать -движок раньше умирал
вообще то это не удивительно попадались машины на 25 тыс. капиталить приходилось(при нормальной экспл.) из-за того что на заводе не ту группу поршней воткнули -(ну или блок просажен был) че только не было но это единичные случаи, не показатели
ладно заговорился а Вам на гарантию и не слезать с них.
А если сами решитесь устранять то ДУМАТЬ и СЧИТАТЬ. прежде чем ручками работать
Счастливо.

Dimon-ekb. У меня 1.4 16 кл. ситуация при пробеге 4000 км точно такая же. Такие же постукивания на прогретой и холостом ходу. Машина не на гарантии, что делать не знаю.
1 - советуете ничего не делать?
2 - как павлияет это на двигатель?

Сам в общем неплохо разбираюсь в машине, но этот звук дв-ля ставит в тупик тем, что он появляется секунды на три -потом пауза не меньше 6 секунд и опять. Что смущает так это пауза большая, ну нет в движке таких деталей чтоб на холостом ходе 6 секунд не двигались. Это не из КПП точно тк при нажатии сцепы ничего не меняется.
Стук довольно глухой.

всем привет у меня тоже гдето в районе термостата стрекочет то есть то нет что за фигня не понятно.дв-тель 1.4 16 кл.

Напишу небольшой отзыв о решении проблемы с гидрокомпенсаторами на примере конкретно моей машины. Как и многие обладатели моторов 126 и 127, столкнулся с проблемой стука гидрокомпенсаторов на холодную, у меня они стучали до определенной температуры двигателя(+17 градусов) и умолкали, летом данная проблема особо не волновала, т. к температура двигателя на холодную была в районе прекращения стука, а зимой немного напрягало слушать пока не прогреется с -20 градусов и ниже.
Итак, в течении года хотел залить масло вязкостью 5w30, после прочитанной темы на oil club,но всегда перед заменой масла в силу природной лени просто покупал масло подешевле с необходимыми допусками, но вязкостью 5w40.в основном это было старое доброе Лукойл люкс 5w40 в разных его итерациях, масло меня полностью устраивало, под клапанной крышкой было чистенько, расход был нулевой, или грамм 100-200 в зависимости от стиля езды(трасса, обороты 4-5 тысяч, отсечка).Заливал одну замену Татнефть Luxe 5w40, отзыв оставлял в бортжурнале, после было Rosneft Magnum Runtec 10W40, в него я и залил промывку Wynns Hydraulic Valve Lifter Concentrate, артикул W76844

По инструкции сказано, что проехать нужно не менее 500 км до замены масла, или на весь срок эксплуатации масла. Залил я данную промывку и начал ездить с избеганием высоких оборотов, правда это ограничение я выполнял просто потому что кто то сказал, что крутить двигатель не рекомендуется, хотя дело двигалось к зиме и крутить то в принципе было негде(дождь, гололед, снег).
Пока катался, подвернулась акция в Ленте на масло Lukoil Genesis Armortech 5W-30 A3/B4,на данное масло облизывался с момента его появления, но цена в 1500 за канистру и это не на заправке как то не располагала к покупке, а платить больше 1200 за масло, ну это к любителям зарубежных масел. В итоге цена вышла 1090 рублей.
Стук гидрокомпенсаторов к замене масла почти исчез, значит промывка сработала. И вот тут я эксперимент с промывкой и маслом 5w30 и испортил, залив 5w30, т.к для полноты наблюдения нужно было залить 5w40 и если стук исчез, значит были забиты масляные каналы гидрокомпенсаторов и помогла промывка, но я залил 5w30, менее густое масло и это тоже могло сыграть роль.
Итог. Промывка точно работает и для не особо тяжелых случаев должна помочь. По маслу напишу отзыв ближе замене, но и сейчас уже можно сказать, что низкотемпературные характеристики у этого масла отличные(CCS, температура замерзания).

В ходе эксплуатации автомобиля может появится стук в двигателе. Чаще всего это связано с серьезными неисправностями, для определения причины которых придется разбирать двигатель. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стука, чтобы решить, ехать на СТО своим ходом или на эвакуаторе.

Стук коренных подшипников

Если стук прослушивается в нижней части блока цилиндров, нужно немедленно заглушить двигатель и вызывать эвакуатор.

Стук низкого тона, появляется внезапно, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении оборотов двигателя. Часто его появление сопровождается падением давления масла (загорается сигнализатор аварийного давления масла).

Стук шатунных подшипников

Если стук прослушивается в средней части блока цилиндров, нужно немедленно остановить двигатель и вызывать эвакуатор.

Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона, появляется внезапно. Значительно возрастает при увеличении нагрузки.

Стук поршневых пальцев

Если стук прослушивается в верхней части блока цилиндров, можно доехать до автосервиса, не нагружая двигатель.

Стук ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком. Обычно вначале проявляется только при большой нагрузке на двигатель, через некоторое время становится слышен на всех режимах работы, причем при увеличении нагрузки усиливается. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания в том цилиндре, в котором наблюдается стук.

Стук изношенных поршней и цилиндров

Если стук прослушивается в верхней части блока цилиндров, можно проехать значительное расстояние, без большой нагрузки на двигатель.

Этот звук напоминает стук глиняной посуды. Стук становится все более различимым по мере износа цилиндропоршневой группы. Особенно хорошо слышен на холодном двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

Стук клапанов

Если стук прослушивается в верхней части двигателя в районе крышки головки блока, можно эксплуатировать, однако во избежание повреждения деталей газораспределительного механизма необходимо как можно скорее проверить зазоры в приводе клапанов.

Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малых и средних оборотах со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов.

Детонационные стуки

Опасные, но, как правило, устраняются заменой датчика детонации или заправкой качественным топливом. Избегая сильной нагрузки двигателя, можно доехать до автосервиса или стоянки самостоятельно.

Звонкие металлические стуки, возникающие обычно при разгоне автомобиля. Причина - отказ датчика детонации или применение некачественного бензина.

Стук гидрокомпенсаторов

Про эти стуки в двигателе мы рассказывали в отдельной статье.

Сталкивались с посторонними шумами двигателя? Возможно это стучат гидрокомпенсаторы. На "Приоре" данная проблема возникает чаще всего, но стуки также появляются и на других автомобилях Лада (например, на Гранта, Калина, Ларгус Нива 4х4, Веста или XRAY). Разбираемся, почему появляется такой стук в двигателе и как с этим бороться.

Гидрокомпенсатор (они же гидротолкатель) представляет собой цилиндрическую форму, которая расположена между распредвалом и клапанами. Они выполняют две функции: передачу усилия от распредвала к клапанам и устранение зазоров в их приводе.

Схема работы гидротолкателя в клапанном механизме двигателя ВАЗ-21126: 1 – клапан; 2 – пружина обратного клапана; 3 – обратный клапан; 4 – головка блока цилиндров; 5 – кулачок распределительного вала; 6 – толкатель; 7 – плунжер; 8 – пружина плунжера; 9 – гильза; 10 – корпус обратного клапана; А, Б – полости гидротолкателя; В – масляный канал.

Проверка гидрокомпенсаторов

Проверьте состояние пружины и измерьте зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками. При необходимости устраните увеличенные зазоры. Затем:

Проверните коленвал так, чтобы клапан, который стучит начал приоткрываться.
Немного поверните пружину, вместе с ней повернется клапан.
Запустите двигатель. Если стук не исчезнет, повторите операции 1 и 2.
Если стук клапанов остался, значит гидрокомпенсатор неисправен.

Причины стука гидрокомпенсаторов

Стук в двигателе при запуске. Если посторонний шум исчезает через несколько секунд после пуска двигателя, то это не является признаком неисправности.
Появляется стук гидрокомпенсаторов на холодном и прогретом двигателе, шум пропадает при повышении оборотов. Возможно износился шарик обратного клапана, придется заменить гидрокомпенсатор. Также возможно загрязнение механизма гидрокомпенсатора, поможет чистка деталей.
Стук только на прогретом двигателе. Износ и как следствие появление увеличенных зазоров между плунжером и гильзой гидрокомпенсатора. Придется менять гидрокомпенсатор.
Стуки в двигателе на высоких оборотах. Причиной может быть избыток моторного масла или его недостаток. Доведите уровень масла в моторе до нормы. Также возможно повреждение маслоприемника, в этом случае неисправные детали следует заменить.
Клапаны стучат постоянно. Причиной может быть возникновение зазора между толкателем и кулачком распредвала. Поможет чистка или замена неисправных деталей.

ТОП 6 решений проблемы стука гидрокомпенсаторов:

Довести уровень масла в двигателе до нормы. Чаще всего именно это становится причиной появления постороннего стука в двигателе. (масло не подходящей вязкости или качества).
Замена гидрокомпенсаторов.
Каналы к гидротолкателям забиты.
Не хватает нужного давления масла (замена масляного насоса).
Износ распредвалов.

Методика диагностики АВТОВАЗа

Методика диагностики и устранения дефекта "Стук гидротолкателей"

Причины возникновения стука гидротолкателей

1. Содержание газа в масле более предельно допустимых 7%

а) Опорожнение каналов системы смазки во время длительной стоянки автомобиля из-за утечки масла через зазоры в подшипниках скольжения, негерметичности противосливного клапана в головке цилиндров, негерметичности антидренажного клапана масляного фильтра. Перед принятием решения о поиске причин целесообразно попытаться устранить стук согласно "Рекомендациям по удалению воздуха из гидротолкателей", приведенным далее.

б) Подсос воздуха на линии всасывания негерметичной системы смазки через:

уплотнительное кольцо маслоприемника;
негерметичный сварочный шов маслоприёмника;
негерметичное литьё крышки маслонасоса,
негерметичное сопряжение корпуса маслонасоса с блоком цилиндров (например, несоответствие КД неплоскостности корпуса маслонасоса).

в) Несоответствие уровня масла требованиям КД на двигатель:

при чрезмерном уровне из-за механического вспенивания масла противовесами коленчатого вала,
при недостаточном уровне из-за попадания в маслоприемник не отстоявшегося верхнего слоя масла.

г) Наличие воды в масле выше предельно допустимой нормы (вода при нагреве переходит в газообразное состояние).

д) Несоответствие масла требованиям по вспениваемости.

2. Отказ клапана полости высокого давления в ГТ

Например, попадание стружки, частиц грязи, герметика, ворсинок ткани и т.д.

3. Затрудненное перемещение поршня ГТ

Например, попадание стружки, частиц грязи, герметика, ворсинок ткани и т.д.

4. Неудовлетворительный подвод масла к ГТ

а) Недопустимо низкое давление масла в системе смазки (по различным причинам).

б) Несоответствие координаты выходного отверстия канала подвода масла к ГТ в головке цилиндров.

5. Несоответствие ГТ требованиям КД

Производственно-технологические отказы из-за брака в изготовлении (например, поломка или отсутствие пружины клапана ГТ, некорректное изготовление фаски клапана и т.д.).

Поиск причины стука ГТ рекомендуется вести как поэтапный анализ вышеприведенных факторов (с поправкой на трудоемкость). При диагностике следует обращать внимание на следующие факторы и учитывать их при выборе плана поиска причин стука:

Что предшествовало возникновению стука (ремонт, замена, масла и т. д).
Стучит один, несколько или все ГТ.

В результате проведенных исследований выявлено, что наибольше число случаев проявления дефекта "стук гидротолкателей" связано с загрязненной системой смазки двигателя.

При замене засоренных ГТ необходимо понимать, что установка новых ГТ на двигатель с загрязненной системой смазки приведет снова к попаданию грязи в ГТ и их стуку.

Рекомендации по удалению воздуха из гидротолкателей

Стук одного или нескольких ГТ может появиться:

при первом пуске нового двигателя;
при пуске двигателя после длительной стоянки автомобиля;
при пуске "холодного" двигателя;
при пуске двигателя после ремонтных работ.

Причина стука – наличие воздуха в ГТ. Удаление воздуха из ГТ осуществляется через узкий зазор (от 5 до 8 мкм) в плунжерной паре ГТ, поэтому время удаления воздуха из ГТ составляет от нескольких секунд до 30 минут максимум.

Процедура "удаление воздуха из ГТ":

Запустить двигатель. На режиме минимальной частоты вращения коленчатого вала без нагрузки (холостой ход) убедиться в стуке ГТ.
Вывести двигатель на режим постоянной частоты вращения 2500 мин–1 без нагрузки. Работать на этом режиме в течение 4 – 5 минут.
Установить режим минимальной частоты вращения холостого хода. Работать в течение 30 секунд. Убедиться в наличии или отсутствии стука ГТ.
При наличии стука ГТ повторить цикл из пп. 2 и 3.
При необходимости повторить цикл из пп. 2 и 3 до 6 раз.
Если после проведенных шести циклов стук ГТ не устраняется, необходимо анализировать другие возможные причины данного дефекта или заменить ГТ.

Технологические операции:

Установить автомобиль на рабочее место, присоединить устройство для удаления выхлопных газов (устройство типа УВВГ для удаления выхлопных газов автомобилей).
Проверить уровень масла в картере двигателя и при необходимости довести до нормы.
Выполнить процедуру "удаление воздуха из ГТ".
В случае, если стук ГТ не устранился, провести анализ возможных причин возникновения дефекта.
При необходимости снять препятствующие доступу к ГТ детали в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.
Произвести проверку ГТ. ГТ не должен перемещаться при резком нажатии на него рукой. В случае свободного перемещения – ГТ заменить.
Установить новый ГТ вместо неисправного. Произвести проверку ГТ.
Установить снятые ранее детали в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.
Запустить двигатель. На режиме минимальной частоты вращения коленчатого вала без нагрузки (холостой ход) убедиться в отсутствии стука ГТ.
В случае наличия стука ГТ выполнить процедуру "удаление воздуха из ГТ" и принять окончательное решение по дефекту.

А вы сталкивались со стуком гидрокомпенсаторов? Каким образом удалось решить проблему? Решаем подобные проблемы в комментариях или на форуме. Напомним, перед заменой моторного масла определитесь с его выбором.

Одной из причин обращения клиентов в дилерский центр LADA является появление стуков в двигателе. Для определения причин посторонних шумов специалистам ПССС были разосланы рекомендации (поскольку имеют место относительно частые претензии по стуку поршней, то далее сделан акцент на поршни).

1. Открыть капот автомобиля, попросить клиента продемонстрировать нефункциональный стук. При наличии стука двигателя, переходить к п.2.

3. Сделать качественную видеозапись со звуком стука, например, на смартфон. На видео сначала снять автомобиль (чтобы была понятна модель), затем его регистрационный знак, затем снимать работающий двигатель (режим, на котором стучит) при поднятом капоте. Длительность видео от 15 до 30 секунд.

6. После получения от специалистов ПАО АВТОВАЗ указания на разборку двигателя, демонтировать его с автомобиля и разобрать, вынуть поршни.

7. Сфотографировать поршни и цилиндры по процедуре ниже:

а) Аккуратно протрите поверхность цилиндров и поршней от жидкого масла, НЕ ТРОГАЯ твердый нагар и лак.

б) Маркером (или фломастером) темного цвета нанесите маркировку номера поршня/цилиндра, передней/задней части цилиндра, нагруженной/ненагруженной стороны поршня/цилиндра. Примеры маркировок приведены на всех фото ниже. Номер цилиндра на верхней части поршня нанести острым металлическим предметом. Нагруженная сторона – это сторона выпуска, обозначается полосками. Ненагруженная сторона – это сторона впуска для 16 кл. ДВС и сторона свечей зажигания для 8 кл. ДВС, обозначается точками. Галочки между цилиндрами острием показывают направление на перед двигателя. Пример маркированного блока цилиндров представлен далее.

в) Протрите (если требуется) объектив фотоаппарата или смартфона.

г) Сфокусируйте фотокамеру и сделайте снимок согласно образцу фото. Если потребуется – сделайте столько фото, сколько требуется для резкого снимка.

На фото ниже поршни отделены от шатунов и стоят на столе.

Если поршни в сборе с шатунами, то положите их на поверхность стола и фотографируйте сверху.

Пример правильной маркировки блока цилиндров: полоски – нагруженная сторона; точки – ненагруженная сторона;
стрелки или галочки указывают направление к переду двигателя; количество полосок и точек – номер цилиндра.

Фото 2-го цилиндра, нагруженная сторона.

Две красные полоски вверху фото отмечают нагруженную сторону (черная стрелка).

Две красные точки внизу фото отмечают ненагруженную сторону (желтая стрелка).

Красная галочка справа отмечает заднюю часть двигателя (синяя стрелка).

Красная галочка слева отмечает переднюю часть двигателя (зеленая стрелка).

Фото 2-го цилиндра, ненагруженная сторона.

Фото 2-го цилиндра, передняя сторона.

Фото 2-го цилиндра, задняя сторона

Фото 2-го поршня, нагруженная сторона (две черные полоски на юбке справа вверху)

Фото 2-го поршня, ненагруженная сторона (две черные точки на юбке справа вверху)

Фото 2-го поршня, задняя сторона (две черные точки на юбке слева вверху)

Фото 2-го поршня, передняя сторона (две черные полоски на юбке слева вверху)

Фото 2-го поршня, вид снизу.

8. Провести измерения диаметров каждого цилиндра в сечении, перпендикулярном оси коленчатого вала, в поясах 40, 50, 60, 70, 80 и 100 мм от привалочной плоскости блока с головкой цилиндров (см. фото ниже) с точностью 0,001÷0,005 мм (указанные измерения для установленных поршневых групп ф. Федерал Могул).

Напомним, ранее мы выкладывали сборник Технологических Инструкций (для Lada Vesta, XRAY, Granta/Kalina, Largus), который поможет вам обслуживать свой автомобиль своими руками.

Читайте также: