Стучат форсунки шевроле круз

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Дизельные двигатели почти всегда работают шумнее своих аналогичных бензиновых собратьев. Звон детонации, дребезжащий звук, испускаемый из работающего двигателя – все это характерно для работы дизеля. Этот шум вызван сжатием воздуха в цилиндрах и воспламенения топлива, когда оно вводится в цилиндр. При этом тарахтение было бы таким же и у бензинового двигателя при такой его неисправности как раннее зажигание. Время впрыска топлива в дизельный двигатель имеет решающее значение для предотвращения поломки некоторых его деталей.

Все дело в том, что дизельный двигатель работает по-другому, чем его бензиновый аналог. В бензиновом двигателе топливо смешивается с воздухом, а затем сжимается до того, как электрическая искра зажигает эту смесь. В дизельном двигателе сжимается только воздух. Затем топливо впрыскивается в цилиндр со сжатым воздухом, и тепло из сжатого воздуха поджигает топливо без помощи электрического зажигания.

Тарахтящий звук работающего дизельного двигателя – это звук процесса впрыска топлива. Ввод холодной солярки в чрезвычайно горячий сжатый воздух приводит к тому, что топливо уже воспламеняется, когда поршень еще только поднимается к верхней мертвой точке в цилиндре, в результате чего происходит детонация и последующий дребезжащий звук, который и характеризуется как тарахтение. Степень сжатия, как правило, влияет на интенсивность тарахтения дизельного двигателя - чем выше степень сжатия в цилиндре, тем громче он работает.

В то время как бензиновые двигатели, как правило, работают в диапазонах степени сжатия от 8:1 до 10:1, типичный дизельный двигатель работает на уровнях от 14:1 до 25:1 степени сжатия. Такая более высокая степень сжатия позволяет дизельному двигателю работать более эффективно, чем его бензиновому кузену. Таким образом, дизельный двигатель тарахтит, потому что это является побочным продуктом повышенной степени сжатия, а, если быть более точными, то процесса впрыска топлива.

К слову, дизельный двигатель имеет конструктивное свойство плохо заводиться в холодную погоду из-за отсутствия системы электронного зажигания. Многие производители в борьбе с этим оснащают дизельные двигатели свечами накаливания для облегчения запуска двигателя в холодных климатических условиях. Свечи накаливания используют аккумулятор машины для нагрева проволочной катушки в камерах сгорания. Это приводит к более заметной детонации в двигателе, пока тот не достигнет рабочей температуры. Поэтому непрогретый дизель может тарахтеть еще громче. Стук этот снижается по мере прогрева дизеля.

Некоторые производители даже создают специальные опоры двигателя, которые помогают заглушить тарахтение дизеля, чтобы этот звук был меньше слышен в салоне автомобиля.

Шумы дизельного двигателя, свидетельствующие о его неисправности

Каждый любитель знает звук двигателя своего авто. Как правило, он тихий и размеренный, без примеси посторонних шумов. Однако появление посторонних звуков, и особенно, стука, дает повод беспокоиться многих владельцев автотранспортных средств. Причины стука могут быть самыми разнообразными. Одни свидетельствуют о необходимости проведения планового техобслуживания, другие сигнализируют о серьезных неисправностях и необходимости срочного ремонта дизельного двигателя.

Среди всевозможных неполадок в работе мотора, стук при работе дизеля – наиболее распространенное явление. При этом важно отличать шумы мотора от звука ходовой части. Определить заочно причину стука без проведения диагностики двигателя невозможно, поскольку многие элементы системы могут издавать подобные шумы. Стучать может как недостаточно затянутая деталь, так и вышедший из строя элемент мотора. В любом из случаев, откладывать визит в автосервис не стоит.

Характеристики стука

Посторонние звуки, производимые в силовой установке, разделяются по четырем основными критериями:

Сила;
Звучание;
Цикличность;
Причина и следствие шума.

По силе стук может быть едва уловимым, средним и громким. При слабом стуке можно продолжать эксплуатировать автомобиль, однако заехать в автосервис для диагностики все же стоит. Если постукивание имеет среднюю интенсивность, то следует в короткий срок поставить машину для проведения диагностических работ и планового обслуживания.

При появлении громких отчетливых стуков внутри двигателя, следует срочно прекратить эксплуатацию автомобиля, поскольку все признаки указывают на существенные проблемы в работе мотора. Доставлять такой автомобиль в автосервис лучше всего на эвакуаторе или буксире.

Как и сила, звучание стука может быть различным: звонким (металлическим) и глухим. Звонкий стук свидетельствует о соприкосновении двух твердых элементов без масляной прослойки, а глухой – об ударе деталей, одна из которых мягкая, и при этом присутствует масляная прослойка.

Характеристика цикличности удара позволяет определить степень необходимости в срочном ремонте. Так, спонтанный или стук, возникающий без системы, может быть началом неполадок с мотором, а может быть причиной навесного оборудования (например, незакрепленного генератора). Если же стук носит регулярный характер, то следует немедленно обратиться к услугам специалистов.

Причины стука дизельного двигателя

Стук сам по себе – следствие удара одного элемента о другой. Самые распространенные причины стука дизеля следующие:

Стуки распределительного вала

Отличительной чертой неполадок распределительного вала является глуховатый стук дизеля на холодную. После прогрева двигателя на подшипники поступает масло и стук уходит. В таком случае можно говорить о существенном износе валовых подшипников. Он вызван наличием в моторном масле всевозможных примесей, которые в ходе работы приводят к появлению царапин на валу. Если эту проблему не устранить, то в дальнейшем стук будет распространяться и на прогретый мотор.

Стуки коленчатого вала

Стук коленвала возникает по причине износа шеек или вкладышей и увеличения расстояния в подшипниках. Это приводит к снижению качества работы моторного масла и недостатку смазочной жидкости на подшипниках, а также попаданию воды или антифриза в масле и деформации шеек коленчатого вала.

Неисправность форсунки, заклинивание иглы в распылителе, а также неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД)

Постукивание плунжера (поршня цилиндрической формы с длиной, превышающей его диаметр) ТНВД вызвано низким качеством дизельного топлива, при этом возможен стук дизеля на холостых оборотах и при их добавлении. Кроме того, шумы топливного насоса могут появляться совершенно неожиданно, во время движения.

Сбой фаз распределения

Стук дизельных форсунок

Как выявить стучащую форсунку

Чтобы проверить какие именно форсунки стучат, надо сделать следующее. Поочередно начиная с первого цилиндра надо топливную трубку идущую к форсунке отвернуть и ввернуть вместо форсунки заглушку (если дизель Common Rail) или если имеется запасную форсунку и опустить ее в пластмассовую бутылку. Затем заводим дизель: он будет работать на оставшихся цилиндрах с лишними вибрациями. И если стук от форсунки пропал, значит удалось найти стучащую форсунку. Таким же образом можно проверять даже пару форсунок сразу, так как дизель сможет завестись даже на двух цилиндрах.

Причины стука дизельных форсунок

Форсунка может стучать в случае увеличенной порции топлива, подаваемой в цилиндр по причине разрегулированной топливной аппаратуры, происходит характерный стук при работе двигателя. В этом случае, поочередно откручивая или ослабляя штуцеры с форсунок определяем, в каком цилиндре происходит жесткое сгорание. Если при медленном откручивании, когда часть топлива просачивается через штуцер, а остальная часть попадает через форсунку в цилиндр, работа и стук нормализуется, можно смело говорить об излишней порции топлива. Такой метод работает в отношении старых дизельных двигателях.

Износ распылителей

Распылители форсунок имеют пятый класс точности изготовления. Настолько точная деталь полностью исключает попадание грязи и воды. Смазывается распылитель дизельным топливом. Повреждение рабочей кромки распылителя значительно ухудшает качество распыла топлива и искажает направление впрыска. Вопреки общепринятому мнению повреждённые некачественным ДТ форсунки нельзя промыть или почистить. Устранить неисправность возможно только путём замены распылителя. Стук является одним из симптомов износа распылителя форсунки.

Стук форсунки – это ранний и очень верный признак сигнализирующий о необходимости замены распылителей. Иногда ненадолго помогает регулировка давления впрыска (в процессе работы и износа распылителя давление естественным образом понижается). Причина происходящего в следующем: у изношенных распылителей уплотнительный поясок иглы существенно больше чем у нового, а следовательно при одном и том же усилии пружины удельное давление на уплотнительный поясок меньше и распылитель не уплотняется, т.е. малейшего нарушения (будь то воздух или лаковое отложение) достаточно чтобы он перестал распылять топливо. Мотор на это реагирует стуком. Только не надо думать, что уменьшившееся удельное давление можно скомпенсировать более тугой подтяжкой пружины. Это будет уже вмешательство в условия работы ТНВД и в рабочий процесс двигателя и тут легко дров наломать. Иногда помогает хорошая промывка иглы и полости распылителей от лаковых отложений, но, во-первых, это надо делать, имея некоторую подготовку, а во-вторых учесть, что распылители сейчас не так уж дорого стоят и замена их тоже не ужасная операция. А также то, что езда на льющих распылителях однозначно приводит к растрескиванию или прогоранию головки блока, а в некоторых моторах и поршней, то есть смысл подойти к этой проблеме внимательно.

Форсунки дизельные электрические и многие другие для своего авто вы сможете подобрать на нашем сайте

Проблема такая: на холостых слышно высокочастотное цокантье. Такое цык-цык-цык. Дашь газку - пропадает. Когда сбрасывает до холостых - работает тихо сек. 2-3 и снова ничинает цыкать. Съездил к мастеру - сказал,что форсунка,но в форсунках не спец и посоветовать что-либо не может. Цокоет довольно таки громко - прислушиваться не надо. + еще по машине иногда легкая вибрация на холостых идет. Что это, чем грозит и как лечится?
Двигатель 4E-FE.

Такая же фигня. цокает. и на холостых такое ощущение, что подтраивает. но у меня еще подушка задняя рваная, из-за нее может трясти. А вот что за цоканье так и не понял

а жаба не душит по 100 баксов за форсунку отдавать? как навернется - тогда уж.
по поводу тяги - думаю достать их и карбклинером промыть, да вот холодно стало, на улице уже не поковыряешься, буду гараж искать теплый

Ну думаю промыть ее в любом случае полезно будет, за 10-15 лет вряд ли она особо чистая должна быть, заодно и проверить, нормально она работает или нет

а не могут стучать гидрокомпенсаторы?
Стучит тольк она холостом, газу даешь - проходит. До холостых опускается - 2-3 сек тихо и снова стучит. Мож,от давления масла?

Corolla Х NZE121 - была
Allion A18G ZZT240 - был
Avensis 1.8 CVT Престиж (ZRT271L)
"Все эвольвенты одной эволюты-эквидистантны. "

Проблема такая: на холостых слышно высокочастотное цокантье. Такое цык-цык-цык. Дашь газку - пропадает. Когда сбрасывает до холостых - работает тихо сек. 2-3 и снова ничинает цыкать. Съездил к мастеру - сказал,что форсунка,но в форсунках не спец и посоветовать что-либо не может. Цокоет довольно таки громко - прислушиваться не надо. + еще по машине иногда легкая вибрация на холостых идет. Что это, чем грозит и как лечится?
Двигатель 4E-FE.

Если форсунки чистые то мотор то на холостых оборотах ты будеш слышать как открывается игла. Цоконье форсунок это нормально, а вот наоборот уже не порядок.Не бойся все у тебя впорядке. Главное чтоб цОкала форсунка,а точнее все 4, а не что то другое!

Дак надо просто послухать и все непонятное станет понятным!

Al77, не ищи проблем там, где их нет. Инжекторы (т.е. форсунки) не могут НЕ цокать, потому что это соленоиды со стальными клапанами, которые перекрывают иглой отверстия, и естественно стучатся в корпус. На холостых оборотах мы их слышим, потому что частота срабатывания 600 оборотов : 2 х 4 = 1200 в минуту, = 20 в секунду. Когда обороты повышаются, двигатель работает шумно, глушит, и скорость цоканья выше, мы не успеваем мозгом ее регистрировать. Подойди к любой машине с нормальным тихим двигателем, подними капот и послушай. Если не услышишь инжекторов, значит, он работает на дровах :-)

После замены ГБЦ начали стучать форсунки на оборотах 1200 1300 больше газу стук проходит , даже когда горячий стучат ,до замены такого небыло , заводиться стал лучше, не дымит ,не коптит тянет отлично ! Подскажите чё за хрень случилась ?

Могли перетянуть.
Иногда бывает, что при затяжке деформируются шайбы с дырочками на обратку и тоже стук будет. У меня такой гемор был от того, что некачественно распылители поменяли.

Такая же хрень после замены башки, плюс у меня еще форсунки с разных машин (так сложилось, надо было машину на ход поставить срочно, а все новое только под заказ было). Сейчас по приезду буду все новые распылители ставить.

После замены ГБЦ начали стучать форсунки на оборотах 1200 1300 больше газу стук проходит , даже когда горячий стучат ,до замены такого небыло , заводиться стал лучше, не дымит ,не коптит тянет отлично ! Подскажите чё за хрень случилась ?

Попробуй приотдать гайки обратки. Топливо конечно потечет но на стук проверишь. Могли алюминиевые прокладки перетянуть.

ок СПАСИБО! попробую поменять прокладки на обратке, я сам менял бошку и обратку походу сильно затянул потому что первая форсунка была всегда мокрая

Ни куда он (стук) не проходит. из-за повышения оборотов - перестаёшь различать.
Форсы проверить-отрегулировать забыл?Да и зажигание мог сбить.

Каким макаром я мог сбить зажигание ? И чё форсы трогать если до замены бошки всё работало нормально !

Мне в сервесе все подробно разжевали, прокладки медные уплотнотельные на форсунках конусные (но то чтоб вся, есть небольшой конус вокруг распылителя), если их вдруг перетянуть начинает закусывать иголку в распылителе, форсунка соответственно льёт, отсюда и стук. На счет того что стук пропадает на высоких оборотах, это как выше сказано из-за увелечения шума, плюс на высоких оборотах сгорание топлива (которое натекло) происходит чуть поздее.

Мне в сервесе все подробно разжевали, прокладки медные уплотнотельные на форсунках конусные (но то чтоб вся, есть небольшой конус вокруг распылителя), если их вдруг перетянуть начинает закусывать иголку в распылителе, форсунка соответственно льёт, отсюда и стук. На счет того что стук пропадает на высоких оборотах, это как выше сказано из-за увелечения шума, плюс на высоких оборотах сгорание топлива (которое натекло) происходит чуть поздее.

Все правильно, поэтому в идеале форсунки устанавливаются строго по меткам и затягиваются специальным ключем (длинная головка в середине с прорезью) с усилием 64 N/m. Я не смог подлезть головкой которая у меня была на динамометрическом ключе, потренировался и затянул от руки. Ну а дальше мы имеем то что имеем :)))

Кстати, ты форсунки по меткам ставил?

КОНЕЧНО по меткам ! Но тянул на глаз , первый раз затянул поездил малеха ,обратил внимание на стук которого до ремонта не было, первая и четвёртая форсунка мокрая, вся в саляре понаблюдал на заведённом из под резьбы (куда форсунка вкручена ) пузыри с солярой затянул форсы ещё, стук стал ещё хлеще но мокреть перестали !

Что то как то они криво встали у тебя, как на своем распылители поменяю отпишусь, мож ещё чего спецы присоветуют.

я как то писал , что у меня после замены распылителей тоже был не большой стук и из под резьбы одной форсунки топливо давило. Пол дня разбирались. ВСЕ устранилось заменой распылителей. Новые и уже бракованные. Из 4 распылителей , поменяли два. Скоро год как все окей работает.

я как то писал , что у меня после замены распылителей тоже был не большой стук и из под резьбы одной форсунки топливо давило. Пол дня разбирались. ВСЕ устранилось заменой распылителей. Новые и уже бракованные. Из 4 распылителей , поменяли два. Скоро год как все окей работает.

так не дымит , не коптит , не троит, заводится нормально, тянет тоже отлично , чё их менять тогда ? Я вот думаю зажигание попробовать раньше,позже покрутить . Ослабил вчера форсунки и под обратку новые шайбочки поставил , не помогло ! только смотрю опять все мокрое !

так у меня тоже не дымило не троило и отлично заводилось. Понимаешь? И на старых все отлично было и зимой и летом. Мастер что только не делал с форсункой и шайбочками. Хотел уже само тело форсунки менять , а потом поменял распылитель и стало окей. Я сам при этом присутствовал.

Здравствуйте! Продолжаю борьбу с расходом, а точнее профилактика всего круза)
Решил почистить форсунки
Для этого нам нужно:
1)очиститель карбюратора
2)газовый балон для заправки зажигалок
3)шприц 5 мл
4)кнопка без фиксации
5)провода
6)необходимый набор ключей и головок

Далее заводим авто. Ждем пока авто заглохнет(2 сек), далее секунд 5 крутим стартером. Все, давление сброшено.

2) снимаем минусовую клемму с аккумулятора на всякий.

3) снимаем фишки с форсунок: небходимо зеленый стопор поднять вверх(он не снимается), нажать на черную защелку

4) освобождаем доступ к впускному коллектору: снимаем все трубки из креплений, чтобы можно было их подвинуть

5)демонтируем черный кронштейн

6)далее выкручиваем 2 болта крепления топливной рейки. ВНИМАТЕЛЬНО! Держите крепче болты, чтобы они не упали за мотор!

7) демонтируем синий фиксатор топливной трубки на входе в топливную рейку.

8) аккуратно вынимаем топливную рейку с форсунками, покачивая в разные стороны.

9) вот рейка на столе. Имеется комплект резиновых колец-уплотнений для форсунок с ваза. После прочистки я понял, что они мне не пригодятся, потому что в сечении они толще, чем родные и их просто не засунуть в двиг.

10) демонтируем форсунки с топливной рейки: они держатся с помощью съемных железных фиксаторов.

11) замеряем тестером сопротивление обмоток форсунок: на форсунке с одной стороны имеется знак +. Оно должно быть не более 15 Ом. Все мои показали 13,5 Ом.

12) сооружаем стенд для чистки:
-в качестве питания у меня выступал компьютер, можно также 9-вольтовую батарейку типа крона
-на разрыв плюсового провода цепляем кнопку без фиксации(на самом деле без разницы, просто удобнее)
-снимаем уплотнительное кольцо со входа форсунки
-из шприца вынимаем поршень и одеваем на форсунку. Шприц с трудом оделся, что хорошо)
Далее трубкой очистителя карбюратора попадаем в шприц и заматываем наглухо изолентой, чтобы там создавалось давление.
Вот что у меня получилось

Далее из балончика очистителя заливаем жижу через трубку в шприц и нажимаем часто кнопкой либо зажимаем. У меня выходило 2 струи, а не туман. Продув все, результата не было, потому что у меня давление уходило из соединения трубка-шприц. Тогда я взял болончик с газом для зажигалок и торец-в-торец упер его в шприц, и надавил. Тогда сразу пошел туман! Долго не держал, мало ли что-нить переморозится. Проверил, что все форсы распыляют туман-собрал все в обратной последовательности. Уплотнители установил старые, предварительно облив их жидким силиконом.

Не уверен, что мои форсы были забитыми, выглядели он норм, чистые и блестящие. Не знаю, будет ли эффект, но профилактика-дело благородное)

Читайте также: