Стронгер вместо глушителя ваз

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Какие могут быть решения в этой ситуации:

покупка нового родного катализатора, самый лучший, но очень дорогой вариант. Если вы готовы заплатить круглую сумму за эту запчасть, то статья не для вас;
покупка катализатора б/у. Тут есть проблема в состоянии этого катализатора, ведь он может быть практически мертвым, и вы просто выбросите деньги на ветер, и заметьте, не такие и маленькие;
выбить прогоревшие соты из катализатора и поставить его на место, а под второй датчик кислорода поставить обманку лямбда зонда. Точно дешевый вариант, но звук работы двигателя не особо приятным станет, хотя если это не проблема, то этот вариант для вас;
установить в корпус катализатора стронгер (особый тип пламегасителя).

Вот на последнем варианте мы и остановим внимание. Он довольно популярен, так как позволяет решить ряд проблем. К примеру, машина будет резвее ездить, отработанные газы будут упорядоченно двигаться по системе выхлопа, звук станет более мягким, если сравнивать с простым удалением катализатора из выхлопной системы.

О стронгере

Стронгер – вариант исполнения пламегасителя, где вместо обычных отверстий внутри трубы располагаются лопатки, расположенные по спирали. Установка стронгера предусматривается в строго правильном направлении, по ходу движения струи отработанных газов.

Возле каждой лопатки есть отверстие, как и у пламегасителя, которое позволяет компенсировать часть звуковой волны. Через такое отверстие будет поглощаться часть звука специальным термостойким материалом, расположенным в корпусе стронгера. Такой материал может выдержать температуру 2000 градусов.

отработанные газы ускоряются и закручиваются в стронгере;
лопатки стронгера не позволяют обратному давлению выхлопных газов душить двигатель;
частично гасится звуковая волна;
отработанные газы становятся менее горячими;
решается проблема засорившегося катализатора.

Теперь о том, как установить стронгер в корпус катализатора.

Как установить стронгер вместо катализатора?

Чтобы установить стронгер в корпус катализатора вам необходимо проделать следующую последовательность действий:

снять катализатор;
болгаркой срезать часть крышки, для того чтобы освободить внутренности катализатора от прогоревших или засорившихся сот;
срез должен быть достаточно большим, чтобы позволить установить стронгер в корпус катализатора;
стронгер в правильном направлении приваривается за соединительные патрубки и герметично;
снятая часть корпуса катализатора с установленным стронгером приваривается обратно;
катализатор устанавливается в систему выхлопа обратно;
на место второго лямбда зонда ставится обманка, (если это не поможет устранить ошибку, то потребуется электронная обманка или перепрошивка программного обеспечения контроллера автомобиля).

Если вы проделаете всю работу сами, то затраты будут существенно ниже, чем покупка нового катализатора. Есть станции техобслуживания, которые выполняют подобного рода замену, стоит обратиться к ним, если вы не хотите делать все самостоятельно.

Установка дополнительных элементов, способных оптимизировать работу выхлопной системы, стала достаточно популярной в последние годы. Такую модернизацию делают не только на отечественных автомобилях, но и на иномарках разных брендов. Часто можно встретить установку нового оборудования вместо катализатора (пламегаситель или стронгер), или же добавление гофры глушителя, для уменьшения колебательных процессов в системе выхлопа и т.д.

Сегодня мы остановимся на теме, стронгер – что это, какую функцию он выполняет, и зачем его устанавливают в выхлопную систему.

Стронгер, что это такое?

Стронгер – это деталь, устанавливаемая в выхлопную систему автомобиля, которая служит оптимизации ее работы. Деталь состоит из двух патрубков одного диаметра входного и выходного, и рабочей части большего диаметра. Рабочая часть стронгера состоит из цилиндра, внутри которого вы можете наблюдать лопатки, расположенные в виде спирали.

Данное изделие необходимо правильно монтировать в систему выхлопа, так как расположение лопаток должно быть по ходу движения потока отработанных газов. Диаметр патрубков следует выбирать такой же, как и у соединительных труб выхлопной системы.

Стронгер, для чего он нужен?

Стронгер, за счет спирального расположения лопаток внутри рабочей области, способен закрутить и ускорить струю отработанных газов. Такой подход позволяет обеспечить лучшую проводимость выхлопных газов по тракту системы глушителя, а также уменьшить действие явления противотока.

Противоток – обратное давление выхлопных газов, возникающее в системе выхлопа. Как правило, серьезно усиливает действие противотока катализатор на начальном уровне, и глушитель в конце выхлопного тракта. Стронгер в состоянии несколько уменьшить действие этого явления.

Противоток напрямую связан с уменьшением полезной мощности двигателя. Вы можете спросить, зачем нужен стронгер, если в системе выхлопа есть глушитель, который все равно будет гасить ускоренную стронгером струю отработанных газов? Все не так просто!

Дело здесь в лопатках стронгера, а точнее в их расположении. С одной стороны лопатки закручивают и ускоряют струю отработанных газов, а с другой стороны они тормозят движение газов выхлопа, двигающихся в противоположном направлении (противоток). Они являются физической преградой для противотока за счет особенностей строения, и тормозят его действие.

И так подытожим, для чего нужен стронгер:

оптимизация работы выхлопной системы;
ускорение и закручивание движения отработанных газов;
препятствие давлению противотока;
улучшение полезной работы двигателя, как следствие.

Надеюсь, мы помогли вам ответить на вопрос, для чего нужна эта деталь в системе глушителя. Однако стоит еще остановиться на теме, куда ее устанавливать.

Стронгер вместо катализатора, стронгер или резонатор

Уже в названии этого подзаголовка мы указали, куда чаще всего устанавливается стронгер. Рассмотрим оба случая.

Стронгер вместо катализатора.

В этом случае стронгер устанавливают вместо катализатора. Здесь есть два способа, как это сделать:

первый способ, полное удаление катализатора и установка на его место стронгера, компьютер автомобиля следует перепрошить, так как возникнут автоматические трудности с датчиком кислорода;
второй способ, удаление сот катализатора из корпуса, и установка на освободившееся место стронгера.

Во-втором случае стронгер вваривают в корпус катализатора:

срезают часть корпуса катализатора;
вынимают оттуда неисправные соты;
вваривают туда стронгер;
заваривают обратно корпус катализатора.

Проблемы со вторым датчиком кислорода (катализаторным), решаются при помощи установки обманки лямбда зонда, или перепрошивкой программы управления работой двигателя.

Стронгер или резонатор.

Стронгер часто устанавливают вместо резонатора, или как дополнительный и независимый элемент выхлопной системы. Мы рекомендуем стронгер устанавливать отдельно, так как резонатор и стронгер выполняют разные функции.

Резонатор выполняет роль первичного глушителя, и отвечает за частичную компенсации звуковых колебаний. Особенно он эффективен для диапазона низких пиковых частот. Если резонатор удалить из автомобиля, то у вас могут возникнуть проблемы с увеличившимся шумом от работы двигателя, особенно на повышенных оборотах.

Стронгер выполняет роль оптимизации работы выхлопа, и не отвечает за компенсацию звуковых волн, хотя при попадании в него звуковой волны она и подвергается дополнительному гашению, через дробление.

Установка стронгера перед резонатором улучшит работу двигателя, т.к. уменьшит действие противотока. Стронгер вместо катализатора играет точно такую же роль.

Стронгеры (пламегасители) диаметр 45 — Подобрать

Стронгеры (пламегасители) диаметр 50 — Подобрать

Стронгеры (пламегасители) диаметр 55 — Подобрать

Стронгеры (пламегасители) диаметр 60 — Подобрать

Стронгеры (пламегасители) диаметр 65 — Подобрать

Существует практика установки пламегасителя в выхлопную систему автомобиля. Что такое пламегаситель и зачем его устанавливают в выхлоп, вначале стоит ответить на этот вопрос.

Есть устройство, которое по какой-то причине в нашей стране носит название пламегаситель, хотя никакого пламени оно не гасит, и устанавливается оно в выхлопную систему автомобиля. Пламегаситель устанавливают непосредственно после приемной трубы, и фактически он выполняет функции дополнительного резонатора, но с некоторой поправкой. В нашей стране экологические требования существуют, но по отношению к старым иномаркам или отечественным автомобилям, они не строгие. Поэтому стало традицией устанавливать вместо катализатора (каталитического нейтрализатора), выполняющего роль уменьшения вредных выбросов в окружающую среду, пламегаситель. Пламегаситель – резонатор отличается от катализатора принципиально. Остановимся на функциях пламегасителя.

Функции пламегасителя

В выхлопной системе пламегаситель играет похожую роль, что и резонатор.

Главные функции пламегасителя можно разделить так:

частичная компенсация импульсов, возникающих при детонации топливной смеси в камерах сгорания;
частичная компенсация звуковой волны в низкочастотном диапазоне;
упорядочивание движения отработанных газов;
снижение температуры отработанных газов.

Отличие пламегасителя от резонатора в двух вещах, пламегаситель должен быть изготовлен из более качественных материалов, так как его установка сразу после приемной трубы, подразумевает значительные колебательные и температурные нагрузки, которые он должен выдержать. Также звуковые волны резонатор будет компенсировать эффективнее пламегасителя, как раз роль резонатора и заключается в компенсации пиковых звуковых волн и упорядочивании звуковой картины, перед попаданием ее в глушитель.

Можно ли поставить вместо катализатора резонатор или пламегаситель?

Не желательно, установить в выхлопную систему можно все, что угодно, но будет ли от этого пользы больше, чем вреда? Пламегаситель отлично устанавливается вместо катализатора, но эта деталь играет совершенно другую роль. Повышенное загрязнение окружающей среды, к сожалению, редко принимается во внимание нашими автовладельцами, но это не единственный минус. Катализатор создает другую скорость движения выхлопных газов, а также другую схему отражения импульсов и звуковых волн. Именно их автопроизводители взяли за основу при настройке всех систем авто (двигателя, топливной системы, зажигания и т.д.). Установка другого устройства может негативно повлиять на эту настройку и несколько изменить параметры полезной мощности двигателя, или несколько увеличить расход топлива, уменьшить суммарный моторесурс двигателя и пр.

В стандартной системе выхлопа штатный резонатор и глушитель вполне справляются со своими задачами, особенно если они сделаны из качественных материалов и по заводскому стандарту. Если вы решили внести все же изменения, то проверьте – оптимально ли настроены все узлы автомобиля.

После модернизации тройника следующим кандидатом на доработку был глушитель. Из его конструкции понятно, что свою функцию снижения шума он выполняет ценой создания немалого сопротивления выхлопным газам, а также неизбежно создавая так называемую обратную волну:

Я размышлял над разными конструкциями глушителя, которые бы решали две проблемы - минимальные потери кинетической энергии выхлопных газов, а с другой снижали бы уровень шума до приемлемого уровня. Решающим стало вот это видео Евгения Травникова: Конечно, тут реализован адовый колхоз из 4х пламягасителей, но главное для меня здесь было то, что не смотря на прямоточность, пердежа пацанского прямотока не было. Таким образом решил заменить глушитель на пламягаситель-стронгер максимального размера. Выбрал такой:

Цена оказалась вполне разумной 840 рублей. Те же банки от крайслера стоят в разы дороже. На упаковке была следующая маркировка:

Конструктивно стронгер представляет из себя резонатор с жабрами, обтекаемыми исходящим потоком и забирающим в себя обратную волну. В жабрах видна набивка:

Вот все три банки в сравнении, я надеялся что стронгер будет сопоставим по объёму с глушителем, но по факту он раз в 5 наверно в объёме меньше:

Итак, я преследовал задачу снижения уровня шума в салоне, небольшое повышение максимальной мощности и всё это при уловии приемлемого уровня шума снаружи.

Крепление стронгера

Поскольку окончательная конфигурация выхлопа неизвестна, поэтому изначально было решено все соединения делать разъёмным. Для замены стокового подвеса глушителя мне понадобились две стремянки рессор, которые у меня остались после переборки. Эти стремянки низкого качества, поэтому по прямому назначению они мне не пригодились. Одну болгарим, как показано на фото:

Оно мне очень понравилось, и если буду имплантировать банки от крайслера, то буду использовать это крепление, удлинить укоротить хомут и переварить кронштейн весьма несложно.

Переходник со стронгера на гуся

Так менять я решил только глушитель, то для состыковки со штатным гусем решил использовать выход глушителя, тем более железо там довольно толстое и сгнить не успело. Вырезал плазменным резаком - вольфрамовым электродом и большим током:

В оригинале этот уголок на пару миллиметров входит в трубу, что облегчает сборку, но создаёт ступеньку:

Поскольку у меня была задача сделать переход с внутреннего диметра 48 мм на 35 мм, то дополнительные ступеньки были крайне нежелательны, так как помимо снижения эффективности вывода газов, это бы привело и к повышенному шума, поэтому решил варить встык. Это лучше, но требует нехилого мастерства. Привалочную поверхность уголка отболгарил и выровнял напильником:

Следующий этап - сварка. На это ушло много времени, так после удаления лишнего металла обнаруживались сквозные отверстия. При этом больших капель внутри трубы допускать нельзя было:

После сварки напильником стачиваем конус, пока внутренний диаметр отверстия не станет 35мм, после этого из жести формуем направлялку:

Внутри получается плавный переход безо всяких ступенек - это снизит сопротивление и уменьшит уровень шума:

Преимущество данной конструкции в том, что если я захочу поставить последнюю банку от крайслера для устранения гуся с внутренним диаметром 35 мм, то мне достаточно будет просто сварить новый переходник.

Тепло и шумо-изоляция

Тепло- и шумо-изоляция сделанная для приёмных и промежуточной труб показала себя с самой лучшей стороны в плане снижения шума. Эффективность выхлопа наверно повысилась также но прирост мощности двигателя я думаю исчисляется десятыми долями лошадиной силы при максимальных оборотах двигателя. Итак решено было продожить тепло- и шумо-изолирвоать выхлопную систему. Для начала красим новый гусак:

Обматываем асбествой тканью и покрываем листовым алюминием от пивных банок. Назначение алюминия - главное это механическая защита асбестовой ткани, вторичная функция - снижение уровня шума:

Таким образом теперь выхлопная система у меня изолирована от приёмных труб до гуся. Особенно забавно наверно выхлоп будет выглядеть зимой в мороз. :)

Сборка и выводы

Замерил внутренний диаметр на входе гуся, как и в случае с тройником здесь обнаружилась звальцовка, от 35 мм осталось только 33:

Для закрепления промтрубы и переходника на гусь делаем на выходах стронгера пропилы на 2 см, сами трубы входят на 5 см:

Также подновил краску на резнаторе, прошлый у меня сгнил именно в этом месте, перед покраской зачистил и обезжирил:

Для оценки уровня шума записал звук, двигатель при этом крутил до 5 тысяч оборотов:

Что получилось в итоге - главное, что прямоточного пердежа нет, а прямоток есть :) В салоне стало ощутимо тише, настолько что когда я выключил и музыку и вентилятор, мне показалось что у меня что-то воет - то ли мост, то ли коробка. В общем, больше магнитолу не выключаю, чтобы такого не казалось :) Если серьёзно, сзади авто стало немного громче и в принципе если прислушаться, низкочастотное бубнение есть. Спереди его незаметно совершенно - спасибо шумности 402го. Клапана слышны, так как я недавно менял оси штанг на стальные и видно оси слегка подрасклепались и зазор увеличился, да и прокладка ГБЦ новая. Когда проеду тысячу км, протяну прокладку тогда и повторно отрегулирую клапана, отчего двигатель станет тише, а выхлоп громче. :) Замер скорости проводить смысла не вижу, так как я не верю что данная доработка выхлопа даст выигрыш в разгоне до 100 хотя бы секунду, тем более самое затычное место у меня сейчас - солекс. Тем не менее если впоследствии мне захочется поставить последнюю банку от крайслера, чтобы вся магистраль была на 51 мм - сделать это теперь будет несложно.