Стробоскоп с тахометром своими руками
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Датчик - провод наматывается поверх изоляции высоковольтного провода.в момент импульса (искры) транзистор открывается и светодиод засвечивается.Смотрель нужно при отсутствии света.Направляем светодио на маховик.Заводим и смотрим (принцип такой же как и у телевидения) каждый раз маховик( метка) засвечивается в одном и том же положении, остальная же часть оборота остается затемненой ( то есть мы не видим).То есть смотрим и отмечаем в каком положении идет искра вот и все.Простой прибор но очень полезный!
Собрал я эту схему. Светодиод, хотя и надо бы сверхяркий, взял от китайской зажигалки. Вместо 522 поставил 1N4148. И при лампе дневного света 80ватт очень даже нормально видно. Датчик сделал так, взял пришепку деревянную и намотал по 4 витка провода. Проверил, отлично работает.
Видел в продаже китайские индикаторы (фазоискатель), не с неонкой а светодиодные, там внутри сборка на транзисторе и три батареички от часов, есле поднести его к фазному проводу то начинает светится, т.е. можно искать провода под штукатуркой, хотел его попробовать использовать как стробоскоп, поднося к бронепроводу, потом из головы вылетело, а сейчас вспомнил.
А у меня этот стробоскоп по схеме Филина уже почти 3 года работает, только светодиоды менял - один сгорел, один в маховик попал, еще один не светил как надо.
Из своего опыта скажу: лучше всего подходят зеленые 5мм светодиоды - лучше всего метки высвечивают, резистор ограничительный R-3 брал из расчета падения 1В на транзисторе, 3В на светодиоде, итого 4В остается, а ток нужен 20мА. I=U/R, R=U/I=4/0,02=200 Ом
Источник питания у меня Крона на 9В, как 3 года замотал изолентой вместе со схемой так и работает
Собрал и я себе стролбоскоп по подобной схеме.
За основу взял китайский фонарик с 7-ю светодиодами, а точнее заднюю крышку с кнопкой (осталась от негоднгого фонаря, точ такая как на рабочем). В фонарике стоит контейнер на 3 элемента ААА. В задней крышке- кнопочный выключатель. Выкинул его, а туда внедрил транзистор с резисторами. провода вывел через резинку что кнопку прикрывала.
Схема- что в посту №1 , какИван предлагал, но я применил PNP транзистор КТ 973. Дело в том, что на корпусе у фонарика находится "+", а я хотел чтобы корпус фонаря был "массой".
Откручиваю от рабочего фонарика "задницу", прикручиваю модернизированную, и стробоскоп готов к работе!
Как выяснилось ,провод на "массу" двигателя подключать не обязательно. Достаточно зацепиться за ВВ провод ,и всё работает.
Получилось очень не плохо.
Если только будете успевать считать вспышки светодиода.
Впрочем, хорошая мысль. К нему подключить частотомер и тогда пожалуйста.
driver, строб это понятно. Меня интересует строб с тахометром или что-то подобное, небольших размеров
Вот как выглядит строб на V50 .Это на холостых оборотах.Риску не рисовал, просто светил на маховик. Освещение -день, без солнца. В фонаре один мощный светодиод, 1Вт.
Интересный стробоскоп сделал Вагнер для настройки зажигания на тиристоре(на кулачках тоже очень может быть, что будет работать).
Схема самого стробоскопа и фрагмент проверяемой схемы, чтобы было понятно как пользоваться:
По его словам, работает отлично и зажиганию не мешает. Буду возиться с зажиганием, обязательно такой же сделаю, а то стробоскоп Филина уж очень сильно наводки ловит на стенде так, что приходится провод датчика располагать на каком-то расстоянии от свечного провода.
Одно только не понятно. На максимальное обратное напряжение забили? Выброс с катушки не хилый. Снова " У меня работает значит я прав"? Конструкция должна всегда работать! Зачем испытывать удачу повезёт не повезёт? Решение то наипростейшее ценой 1 рубль. Но на схеме его нет.
А откуда возьмётся нагрузка при закрытом светодиоде? Диагональ то разомкнута. Я говорю про обратное напряжение светодиода.
При закрытом , понятно, нет ее. как только больше 2В светодиода + 1.5 двух диодов - сразу возьмется.
Чета я мож дурак совсем. Откуда обратное на выходе моста? Ну кроме того светодиод в обратном направлении зашунтирован 2мя диодами моста. ну думаю что мост в общем-то не нужен, можно один диод +еще один от обратной полярности на светодиоде, чтоб уж и от того, что через емкости прилетит, защититься.
Светодиоду тут точно плохо не должно быть. Даже если выброс 400 вольт, то имеем: I=400/1200 = 0,33 ампера, что для одноватного светодиода вполне нормально. Обязательно проверю, мне идея понравилась, а то Филинский пока пристроишь, чтобы метка не размывалась.
Вот оно и выходит что светодиод при обратном выбросе не защищён от обратного. Получилось на удачу, пробьёт- не пробьёт. Как только ток пробоя превысит некоторое значение так и ага. Всего то нужен ещё один диод. Но его нет.
omich, я говорю про максимальное обратное напряжение светодиода. Прямой ток тут не причём, по нему нормально особенно с таким коротким импульсом.
Кротик, ну ты даешь, а мост то зачем в схеме? Хоть переменку подай, а ток через светодиод в одном прямом направлении пойдет.
Да, пардон. Ступил, мозх другим занят
Это буквально позавчера встретил ключ по переменке, тиристор в диагонали моста. Думал так уже никто не делает, симисторы рулят. Но вот наткнулся. И пока omich ещё раз не сказал "мост" в башке сидело диагональ - в обе стороны. Никак не мог переключится видать А включать было нечего, и так дым из ушей
Да ладно, с кем не бывает. Стробоскоп проще Филинского и даже питания не надо. Может у него будет и более узкий круг применения, но зато на стенде точно лишних наводок не словит. Беру на вооружение.
Интересный стробоскоп сделал Вагнер для настройки зажигания на тиристоре(на кулачках тоже очень может быть, что будет работать).
Питания не надо но есть электрический контакт. Везьде свои плюсы и минусы. Филинский где то лежит, не пользуюсь. Сделал просто так, и тоже заметил ложные срабатывания. Рабочие стробы у меня на одновибраторе со светодиодом. Сперва сделал для авто с подключением к АКБ, во второй уже поставил "Крону" в корпус. Клипсу от бейджика на свечной и всё. С одновибратором на 561-ой всё ОК. Кроны хватает года на 2-3 в зависимости от частоты использования. Давно это было, ещё белые светодиоды были редкостью. Оба строба так и остались на голубых. Стоили они тогда что то очень дорого.
Дополнительная ёмкость спасёт ситуацию
Кстати этот стробоскоп может, не уверен но кажется, не будет работать с ЗАН. Будет 2 вспышки, первая при заряде накопительной ёмкости, вторая при её разряде. В случае когда частота импульсв зарядки превышает обороты , например в Карпатовском генераторе или схеме с преобразователем то однозначно будет работать. Так же ожидаются некоторые проблемы с СЛХ, но там импульсы хоть разделены на 90-180гр. в зависимости от генератора 2-4 магнита, в отличии от ЗАН где они совсем рядом.
Хотя эта ситуация очень сильно зависит от параметров катушки и точно сказать трудно. Вроде не должно моргать при заряде, но с другой стороны возможно.
Кстати этот стробоскоп может, не уверен но кажется, не будет работать с ЗАН. Будет 2 вспышки, первая при заряде накопительной ёмкости, вторая при её разряде.
На транзисторной системе у него могут быть проблемы. А на любой тиристорной имхо должен работать. Обрати внимание, светодиод через мост подключен к КАТУШКЕ где большого напряжения до момента искры не будет. Наверное, возможна небольшая засветка в процессе заряда, но вряд ли она будет мешать.
Ну если вдруг будет - тогда диод вместо моста, чтоб светодиод загорался при разряде, а не при заряде кондюка, и защитный диод от "не той" полярности.
А вообще я пользовался неонкой. Просто не обязательно зажигание на пляже регулировать, вполне нормально и в тени вечерком.
Да, действительно интересная схемка, надо попробовать. Мой выдает целый веер меток, и помехи, идущие от коллектора, если соединить по схеме. Поэтому массу вообще не подключаю, датчиковый провод держу на расстоянии от искры. Особенно когда с ЗАН.
Вагнер СЛХ налаживает и у него именно такая схемка на таком же как у меня стенде из точила нормально метки показывает. Филина у него тоже есть, но видимо как и я он его забраковал. Я Филина с трудом использую. Приходится провод датчика довольно далеко от зажигания располагать, чтобы не было сплошной засветки.
Автомобильных стробоскопов для регулировки угла зажигания известно множество, поэтому данная разработка является "одной из многих" и не заслуживает оформления в виде статьи.
В прошлом веке они делались на основе газоразрядных ламп-вспышек, а нынче им на замену пришли светодиоды. Компонентная база - самая различная - от логических элементов и триггеров до таймеров. Схемы из Интернета - под спойлером.
Заказчик (начальник отдела механизации) выдвинул еще одно пожелание - снабдить устройство тахометром, показывающим частоту оборотов коленвала. Поэтому пришлось разрабатывать устройство заново. Почти все детали были взяты из загашника. Прикуплены только "крокодилы" (к клеммам аккумулятора и для емкостного датчика), светодиодная матрица и разборный разъем питания.
Первым этапом была апробация индуктивного датчика искрообразования (200 витков на расколотом ферритовом кольце, одеваемом на провод первого цилиндра. Осциллограммы при испытании показали, что ни о какой индуктивной связи речи не идет даже близко. Датчик с катушкой ТТ оказался емкостным. Поэтому не мудря лукаво он был изготовлен из "крокодила", с приклепанной к его бранше полоской стеклотекстолита, на которой распаяны конденсатор С1 на 100 пФ х 2 кВ и входные резисторы R1R2 (на фото они еще отсутствуют):
В качестве элементной базы был выбран сдвоенный одновибратор К561АГ1:
На первой половинке (DD1) собран одновибратор аналогового тахометра с выходом на стрелочную измерительную головку на 500 мкА. Его вход отвязан от датчика буферным ключевым каскадом на VT1. Кроме функции тахометра этот одновибратор играет еще и роль защиты от ложных срабатываний - пока не закончится формирование выходного импульса, не запустится повторно следующий каскад (проблеск).
На второй половинке (DD2) собран одновибратор проблеска, нагруженный на управляемый источник стабильного тока на 3 А, нагрузкой которого, с свою очередь, явилась светодиодная матрица на 10 Вт. с неработающей центральной цепочкой светодиодов (итого суммарно на 6 Вт).
Матрица установлена на радиаторе северного моста материнской платы, прикрепленной к удлиняющей ручке.
Питание одновибраторов застабилизировано интегральным стабилизатором 78L09 на 9 В. Вся "лепестроника" размещена на печатной плате (кроме конденсатора С9, установленного прямо на входном разъеме питания):
Кроме того, на разъеме же установлен диод Шоттки на 3 А, защищающий от переполюсовки при подключении к клеммам аккумулятора.
И все это помещено в корпус от малогабаритного компьютерного блока питания:
В отверстие от кулера тютелька-в-тютельку поместилась стрелочная головка:
Резистор R9 регулировки длительности проблеска вынесен с печатной платы на корпус (вверху слева) для удобства подстройки. Включатель проблеска на ручке (как было показано на схеме) не уместился, поэтому тоже размещен на корпусе (красный тумблер справа по центру). Исключительно чтобы лишний раз не "напрягать" светодиодную матрицу. Все-таки, хоть скважность импульсов и велика, но и ток большой.
Попытался я сделать на головку шкалу программой Старичка "Shkala" - не получилось. Нет в ней таких приборов. Пришлось делать SPlan'ом.
Калибровка частотомера производилась от переменного напряжения 50 Гц х 3 В, что соответствовало 3000 об/мин. прямо на вход датчика, минуя конденсатор С1.
Испытания этого "чудо-девайса" оказались вполне удачными. Яркости было достаточно для наблюдения за меткой, "поднятой" белым маркером для ретуши текстов, в облачный день под капотом машины, стоящей во дворе. Длина ручки позволила подносить головку к любым движущимся частям мотора без опасности получения травм. Наличие частотомера тоже было информативным.
Предлагаю схему автомобильного стробоскопа для настройки угла опережения зажигания УОЗ. Питается схема от автомобильного аккумулятора 12В. В качестве светоизлучающего элемента в ней использованы светодиоды от фонарика.
Рассмотрим работу схемы: При подключении устройства к аккумуляторной батарее конденсатор C1 через резистор R3 быстро начинает заряжаться. Достигнув определённого уровня, напряжение через светодиоды и резистор R4 поступает на базу транзистора, который открывается. При этом срабатывает реле Р1, его контакт замыкается и подготавливает цепь, состоящую из тиристора, контакта реле Р1, светодиодов и конденсатора С1 в готовность. При поступлении на управляющий электрод тиристора через делитель R1, R2 импульса с контакта Х1 происходит мгновенное открытие тиристора и конденсатор быстро разряжается через светодиоды. Происходит яркая вспышка! База транзистора, через резистор R4 и тиристор соединяется с общим проводом и транзистор закрывается, отключая реле. Так как якорь реле имеет небольшую инерционность и остаточную намагниченность, то контакт размыкается не сразу, а через несколько мкс, увеличивая тем самым время горения светодиодов. Контакт размыкается, обесточивается тиристор и схема переходит в первоначальное состояния, ожидая следующий импульс. Благодаря этому мерцание стробоскопа становится более ярким и метка на маховике хорошо просматривается, оставляя после себя небольшой шлейф. Подбором конденсатора можно регулировать длительность горения светодиодов. Чем больше ёмкость, тем ярче вспышка, но зато длиннее шлейф метки. При меньшей ёмкости резкость метки увеличивается, но падает яркость. Делать это нецелесообразно так как настройку ОУЗ придётся делать в темноте, что не совсем удобно.
После сборки стробоскопа необходимо проверить его работоспособность. Подключаем к выводам Х2 и Х3 источник постоянного напряжения 12в. При замыкании выводов Х1 и Х2 между собой должно "жужжать" реле (звонковый режим).
При настройке ОУЗ следует на метку маховика или шкива с помощью штриха нанести белую точку для лучшей видимости. Элементы стробоскопа размещают в корпусе светодиодного фонарика. Через задние отверстия фонарика пропускают питающие провода длиной примерно 0,5 м, на концы которых припаивают крокодильчики с соответствующей цветной маркировкой. С боку в корпусе просверливают отверстие, через которое пропускают экранированный провод контакта Х1. Длина его должна быть не более 0,5 м. На конце экранную оплётку заматывают изолентой, а к центральной жиле припаивают медный провод длиной 10 см, который служит датчиком стробоскопа. Этот провод при подключении следует намотать на высоковольтный провод первого цилиндра поверх изоляции, достаточно 3-4 витка. Намотку нужно делать как можно ближе к свече, чтобы исключить влияние соседних проводов.
О деталях: В конструкции используются малогабаритные компоненты. Транзистор КТ315 - его можно найти в любой аппаратуре прошлых лет с любым буквенным индексом. Тиристор КУ112А - от импульсного блока питания старого телевизора. Резисторы малогабаритные 0,125вт. Фонарик с диодами 6-12 штук. Если фонарик снабжен электронным маячком, то эта плата удаляется. Конденсатор C1 на напряжение не менее 16в. Диод V2 практически любой низкочастотный КД105, Д9. Реле малогабаритное (BS-115-12A-DC12V), (RWH-SH-112D, 12A, кат.=12в). Можно так же использовать отечественные малогабаритные реле например РЭС-10 с напряжением катушки 12в.
С помощью этого простого прибора-стробоскопа,можно узнать частоту вращения двигателя или сделать простейший световой эффект,который применяют на дискотеках.
Стробоскоп выполнен на таймере 555,на полевом транзисторе собран ключ для управления светодиодом или матрицей из светодиодов.Ток светодиода подбирается резистором R5.Частоту вспышек светодиода регулируют резистором R3,диапазон частот устанавливается конденсатором C1.При емкости этого конденсатора 100нФ,частота вспышек светодиода будет 47-123Гц,при емкости 1мкФ частота будет 4-12Гц.
Для определения частоты вращения двигателя, емкость конденсатора должна быть в среднем 100нФ. На вал двигателя надо наклеить диск из светлой бумаги с черной полосой как на фото и подать питание на двигатель.Светодиод стробоскопа установить над вращающимся диском.Как только частота вспышек стробоскопа совпадет с частотой вращения двигателя,черная полоса должна остановиться на месте,хотя двигатель будет работать.Теперь остается только узнать частоту вспышек,допустим 50 Гц в секунду,это значит что вал двигателя вращается с частотой 50 оборотов в секунду.Пятьдесят оборотов умножаем на 60 секунд,получается 3000 оборотов двигатель совершает в минуту.На дискотеках вспышки стробоскопа создают иллюзию,как будто танцующий человек танцует или двигается разными "кадрами киноленты".
Следует помнить о такой нехорошей штуке,если вы работаете в цеху на станке с вращающимся диском и в цеху при этом шумно и вы не слышите шум работы двигателя.В цеху для освещения применены лампы,которые мигают с частотой сети 50 Гц.Глаз человека эти мигания не замечает и поэтому кажется,что лампа светит монотонно.Но если частота вращения отрезного диска совпадет с частотой мигания лампы,то будет иллюзия что диск остановлен и не вращается.При попытке дотронуться рукой до диска,можно получить тяжелую травму.Поэтому в цех надо покупать специальные лампы без стробоэффекта.
Читайте также: