Стартер стал быстро крутить

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 19.09.2024

Не заводится авто, т.к. стартер крутит непродолжительное время (примерно 1,5 сек.). Произошло это после того как сел аккумулятор (разрядился т.к. я мало езжу), я его вытащил, зарядил, теперь стартер крутит как бешенный но недолго, а машина не заводится (температура воздуха +2 -4). Пробовал прикуривать и подключать второй аккумулятор на подкапотные клеммы, симптомы те же. Ошибок на приборке нет.
Может ли такое быть из-за аккумулятора (ему ровно год AGM 105 а/ч) или из-за массового провода или еще что? Помогите пожалуйста разобраться.

2008 г., 3.0 BKS, пробег 70000 км.

Ключом подольше пробовал, все равно отрубается.

Так если бы перегорел провод, наверное вообще бы не крутил? Я пробовал запускать даже с маленькими перерывами между пусками, уверенно крутит около секунды.

Ну там же волосня то осталась,изначально то крутит ,у меня так было-первые два раза нормуль,потом стапэ ,сняли, а там провод где то посередине пополам

Ключом подольше пробовал, все равно отрубается.

Нужен электрик-диагност который знает систему запуска двигателя Тура.
Мож там какое-нибудь термо реле стоит, или реле времени (которое накрылось).

DSO, Сказочник твой мастер =)
иначе бы машина получивши любую элеронную или электрическую проблему ведущую к глушению двигателя на ходу, получала бы разрушение двигателя.

У меня тоже подобная проблема возникла пару недель назад.
Но у меня нет gsm сигнализации, вернее есть какая-то сигнализация sher khan, но я не пользуюсь ей, всегда закрываю машину родным брелком-ключем.
После поворота ключа стартер начинает крутить и в момент когда уже должен запуститься двигатель, стартер останавливается и двигатель не запускается , как будто отключается электроникой , если принудительно держать ключ, всё равно останавливается. После нескольких попыток принудительного удержания ключа в крайнем положении с периодическими паузами- запускается. Это бывает не всегда, пока только третий раз за 2 недели, пока не разобрался что это, если кто-то знает как устранить буду признателен за совет, когда сам разберусь- напишу.
Продиагностировал Васей, ошибок после диагностики не выдает.
Думал может в ключе проблема, взял другой, но с ним все также.
Снял видео этого неудачного запуска, ниже ссылка

Сегодня снимал реле стартера, оно под капотом с маркировкой 433,
Контакты не подгоревшие, внутри корпуса тоже все как новое.
Буду признателен услышать ваши мысли по этому поводу, если раньше сам решу проблему, обязательно все распишу!
Спасибо!

Решение проблемы в следующем посте!

Как и обещал, отписываюсь о результате:
Заменил датчик частоты вращения коленвала, уже прошло 2 недели - проблема не появлялась, как в принципе и предполагалось.
Т.е в моем случае, замена датчика полностью устранила проблему!
Всем спасибо за внимание!
Всем у кого возникает какая-то проблема, всегда рекомендую прочитать форум от начала до конца, читая вскользь можно пропустить решение проблемы.
Иногда пост с решением проблемы находится далеко после первого поста с описанием проблемы.
Удачи всем и поменьше поломок!

Для полноценной работы с сайтом вам необходимо установить Adobe Flash Player не ниже 9-ой версии.

Проблемы со стартером беспокоят очень многих владельцев не новых автомобилей. Среди наиболее часто встречающихся проблем можно заметить "вялую" работу агрегата.

Причин, почему может возникать такая неполадка - много. Однако сегодня мы разберём одну из наиболее часто встречающихся проблем, а также рассмотрим, как правильно диагностировать авто на причину именно этой неисправности.

Стартер - частая проблема

Для начала нам нужно понять, что стартер - очень, во многих автомобилях даже самый мощный электроприбор.

Соответственно для того, чтобы этот прибор, а тем более не новый, хорошо работал, его нужно хорошо запитать.

Поэтому перед нами открывается довольно обширное поле всевозможных причин, почему стартер может плохо крутить: слабый аккумулятор, закисшие контакты, частично перебитые провода.

Аккумулятор проверить не сложно - можно спросить хороший у знакомого или зарядить старый, а вот с контактами всё немного сложнее, для этого уже и к самому стартеру нужно подбираться.

Довольно частая проблема - это плохая "масса". Как правило, вялость в работе стартера возникает именно из-за неё. Но как проверить, действительно ли в "массе" причина?

Проверка

Помимо автомобиля нам потребуется ещё один предмет: сварочный кабель, лично я использовал сечения 25 (мм2). Также нужен один помощник.

Ваш помощник садится на место водителя, начинает прокручивать стартер, путём поворота ключа в замке зажигания.

Вы, в тот момент, когда стартер уже начал крутить, берёте провод и прикладываете один его конец к минусовой клемме аккумулятора, а второй к чистому месту на двигателе.

При этом старайтесь прикладывать к литой части мотора, на стык деталей не советую, так как в процессе проверки может появиться небольшое искрение.

Далее внимательно наблюдаем: если в момент, когда вы приложили провод к АКБ и двигателю, стартер начал крутить резвее, то проблема заключается именно в "массе".

Решение проблемы (2 варианта)

Есть два решения этой проблемы.

Первый: зачистить штатный минусовой контакт, который идёт от аккумулятора на двигатель. Этот вариант я в принципе считаю обязательным , так как контакты нужно держать в чистоте, да и этот способ вложений особых вообще не требует.

Второй способ следует использовать, как правило, только тогда, когда первый не помог. Заключается он в прокладке дополнительного провода , с кузова на двигатель.

На кузове масса очень хорошая, если конечно провод от АКБ не перебит, поэтому лучше брать"минус" именно с него.

Провод также прокладывайте сварочный, чтобы точно не было мало. Мне потребовалось 15-20 см провода, а также два наконечника для него. В сумме всё это стоит около 60 рублей.

Закрепил вот так:

Также имеет смысл снять стартер и зачистить контакты уже на нём.

Друзья, если вам понравилась статья - подпишитесь на этот канал и поставьте лайк, а также поделитесь ею в социальных сетях, я очень старался при её написании.

Если у вас есть что дополнить, или остались вопросы - пишите в комментарии. Удачи на дорогах и вне них.

Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. После неудачной попытки завести двигатель начал постоянно крутиться стартер. Независимо включена зажига или нет, стартер все равно вращается. Что делать куда смотреть?
Ваз 2107

Втягивающее клинит. сними управление стартером — если крутит то его под замену

мамку скинул все равно крутит.

Втягивающее! Раньше у меня тоже так было — я взял и поменял весь стартер (благо донор есть)

а сколько примерно стартер сам стоит?

попробуй для начала втягивающее заменить. стартер раз крутит. значит рабочий. чот на стартера потянуло тазики)))) ты второй вчера был парнишка

В чермете за 500 — 1000 можно договорится новый редукторный 3500 — 4000 руб

Приварилась перемыкающая планка к контактным болтам и стартер остаётся под напряжением. Срочно снимай, ремонтируй или меняй втягивающее реле, ни в коем случае не давай в таком положении работать двигателю, иначе при работающем двигателе и не отпущенном бендиксе разнесёт обмотку якоря стартера или заклинит двигатель.

ОЙ! не пугайте парня. стартер сгорит да и всё.

Да я, Серёга, не пугаю, а только остерегаю парня. На венце маховика 128 зубьев, на шестерне бендикса 11, соотношение 11,6. Даже на холостых при 900 об/мин бендикс будет вращаться со скоростью более 11000 об/мин на бронзовой втулке без смазки, и счастье будет, если обгонная муфта не даст клина от перегрева. Даже если стартер будет гореть, то тоже радости никакой — получится, что аккумулятор замкнётся накоротко, т. к. питание на генератор от аккумулятора идёт на прямую, без всякой защиты.

ДА ЕЩЁ.катушки имеют отличия. длиной якоря. разные стартера если.

77л.с размолотят эту обгонную муфту вдребезги. но мотор НИКАК не заклинит от этого.)))))

Может заклинит, а может и не заклинит … Мне приходилось видеть (правда на "Москвиче") слетевший с маховика венец с выколотыми зубьями и раздавленную переднюю втулку и трещину в передней крышке стартера, где эта втулка была запрессована. Вот не знаю, что там было с коренными вкладышами, но, думаю, что просто так тоже не обошлось. Но, ты прав, — мотор не заклинил.

постучав по стартеру втягивающее отпустило. при повторных 15 запусках двигателя считал лично проблем не возникло. на моем веку это первый раз было…думаю может ли повториться теперь или как быть…или все таки втяг поменять так то донор лежит в гараже.

в один хороший момент. а он настанет уверяю. оно заклинит или залипнет. что там хрен знаит.и ты будеш жалеть что поленился час-полтора затратить. кстати менятьбудеш. смажь движущийся якорь катушки и зачисти контактное кольцо либо планку. и болты-клеммы. если клеммы подгоревшие их можно перевернуть.УДАЧИ!

Меняй без всякого сомнения, т. к. заклинив раз — заклинит и второй.

оке, завтра с работы приду и буду снимать. так свиду глянув, думаю стоит снять двойную выхлопную после выпускного коллектора. яма занята прост…

у меня такое было. снял стартер, полностью его разобрал (было много грязи в области редуктора), помыл, почистил и все заработало как прежде.

Стартер автомобиля – навесное оборудование транспортного средства, необходимое для вращения коленвала двигателя для его запуска. Сам стартер (входит в систему электрического запуска мотора) фактически представляет собой электродвигатель постоянного тока, получающий питание от АКБ.

При этом в процессе эксплуатации ТС достаточно часто проблемы с запуском силовой установки возникают именно по причине выхода из строя стартера автомобиля. В этой статье мы рассмотрим основные неисправности стартера, а также почему стартер не отключается после пуска двигателя.

Устройство стартера двигателя автомобиля и принцип работы

Основные составляющие элементы стартера:

электродвигатель;
втягивающее реле;
шестерня с бендиксом;

В двух словах, на коленчатом валу двигателя установлен маховик с зубчатым венцом. При включении стартера шестерня стартера зацепляется с венцом маховика и электродвигатель крутит коленвал. После того, как мотор запустится, обгонная муфта стартера отсоединяет шестерню от вала, когда обороты двигателя превысят обороты стартера.

Если подробнее рассматривать стартер, его электродвигатель состоит из корпуса, внутри которого стоит статор и ротор, вращающийся в двух втулках.
Щеточный узел состоит из трех или четырех щеток, на которые подается напряжение от АКБ. Щетки, в свою очередь, соединяясь с частью ротора и подавая на него напряжение, заставляют вращаться электродвигатель стартера.
Шестерня и бендикс, расположенная на валу ротора, перемещаясь по нему вперед и назад, вступают в зацепление с маховиком. Втягивающее реле включает электростартер в работу.

Втягивающее реле представляет собой электромагнит с катушкой и сердечником. Сердечник под действием электромагнитного поля начинает перемещаться в сторону, при этом вилка, соединяющая сердечник и бендикс, толкает бендикс с шестерней по валу вперед для зацепления его с маховиком.

Реле имеет два контакта, на один из которых подается напряжение от АКБ, а другой соединен со щетками электродвигателя. Когда сердечник дойдет до конца реле, при этом шестерни уж вошли в зацепление с маховиком, медная пластина, находящаяся на конце сердечника, замыкает эти два контакта и напряжение поступает в электродвигатель.

Электромотор начинает вращаться, соответственно, вращается и коленчатый вал двигателя, после чего ДВС автомобиля запускается. После запуска сердечник вернется в свое первоначальное положение, бендикс выйдет из зацепления с маховиком и стартер отсоединится от двигателя. Затем ДВС начинает работать в автономном режиме и не требует подключение сторонних источников электропитания, а генератор автомобиля заряжает АКБ.

Что касается типов стартеров, встречаются:

Стартер с редуктором, который состоит из нескольких шестерней и монтируется непосредственно его корпус. Электродвигатель таких стартеров обладает высоким КПД и потребляет намного меньше тока при запуске двигателя. Его устанавливают на авто с дизельными моторами и на бензиновые авто с более мощными двигателями.
Стартер без редуктора, обладая высокой стойкостью к нагрузкам, обеспечивает быстрый запуск мотора за счет моментального соединения с венцом маховика после подачи тока.

При этом стартеры могут отличаться друг от друга, однако не значительно. В большинстве случаях их отличие состоит в механике автоматического расцепления шестеренок.

Обычно для запуска двигателя требуется несколько секунд. Но на практике могут возникать сбои, когда после первого поворота ключа двигатель не запускается, после запуска мотора стартер крутится вместе с двигателем и т.д.

Неисправности стартера

Прежде всего, важно помнить, что при многочисленных попытках и долгом запуске мотора страдает сам стартер и аккумуляторная батарея. Более того, длительное вращение стартера может вывести устройство из строя.

Итак, если двигатель не заводится, в первую очередь необходимо проверить заряд аккумулятора, так как после многократного запуска стартера аккумулятор может попросту разрядиться. В этом случае АКБ нужно будет зарядить.

Также не следует исключать выход из строя самого стартера. Стартер может перегреться при довольно долгой прокрутке, следствием чего является поломка якоря или ротора. При неоднократных попытках запуска двигателя автомобиля существует риск повреждения шлицов на муфте, защищающей стартер от ударов зубьев раскрутившегося маховика.

Так или иначе, выход из строя стартера потребует его ремонта или замены. Среди основных неисправностей электростартера следует выделить следующие:

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему сигнализация блокирует запуск двигателя и что делать в этом случае. Из этой статьи вы узнаете о некоторых способах, которые позволяют снять блокировку запуска мотора автосигнализацией в случе отдельных поломок или сбоев.

В последнем случае необходимо проверить контакты на схеме втягивающего реле, контактную группу замка зажигания и проверить бендикс стартера. Если проблемы будут выявлены, необходимо устранить их.

Также можно проверить дополнительное реле (устанавливается отдельно), служащее для защиты стартера от случайного сгорания контактов в замке зажигания, происходящее при износе или длительном запуске.

Проверка стартера

Прежде всего, без наличия определенных умений и навыков, лучше обратиться на СТО, где опытные специалисты точно определят, что стало причиной выхода стартера из строя.

Начальная проверка стартера производится путем измерения напряжения в проводе, идущему на контакт управления втягивающего реле при повороте ключа зажигания автомобиля. В рабочем состоянии напряжение должно быть 12 — 24 Вольта (зависит от типа транспортного средства, когда тестируется стартер легкового или грузового автомобиля). Нейтральное положение ключа зажигания в замке означает, что напряжение на проводе управления втягивающего реле должно пропадать.

Похожим образом определяют работоспособность при помощи контрольной лампы. При повороте ключа зажигания лампа должна загореться, соответственно, при повороте ключа в исходное положение лампа гаснет. Если контакты на схеме втягивающего реле в порядке, значит, проблему нужно искать в бендиксе обгонной муфты, о которой говорилось ранее. Если обгонная муфта продолжает крутиться после запуска двигателя, значит, ее заклинило на валу стартера.

Такое происходит при износе шестеренок бендикса или износе зубьев маховика. Решить эту проблему можно только заменой бендикса или маховика в сборе. В случае, если с втягивающем реле, с шестерней и обгонной муфтой (бендиксом), а также с маховиком и замком сжигания все в порядке, но проблема остается, тогда стартер нужно снимать для ремонта или замены.

Что в итоге

Как видно, любые проблемы с запуском двигателя являются поводом для проведения диагностики. При этом если виновником является стартер, тогда проблема часто имеет свойство прогрессировать.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер не реагирует на поворот ключа зажигания. Из этой статьи вы узнаете о неисправностях, которые приводят к тому, что стартер двигателя не работает после порота ключа в замке зажигания.

На практике, на неполадки указывает то, что стартер тяжело крутит или щелкает, но не крутит двигатель, слышны удары, появился скрежет при попытке запуска двигателя, стартер не выключается после пуска мотора и т.п.

Такие симптомы указывают на то, что в дальнейшем высока вероятность необходимости ремонта/замены не только самого стартера, но и маховика (причем сам маховик является дорогостоящей деталью). По этой причине диагностику стартера оптимально выполнять сразу после появления первых признаков неисправностей.

Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.

Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

Падает напряжение во время запуска двигателя автомобиля: основные причины. Диагностика возможных неисправностей, проверка генератора, стартера, АКБ и т.д.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Система запуска двигателя внутреннего сгорания: электрический и воздушный пуск ДВС. Принцип работы, особенности эксплуатации, рекомендации.

Что делать, если стартер крутит, при этом двигатель не схавтывает. Проверка системы питания, зажигания, электронного управления ДВС и т.д. Рекомендации.

Уже с год была проблема, стала заводится не сразу а нужно было покрутить немного ( как раз с год назад и поменял фильтр по дороге в горы, на обочине, на коленке). Но вот уже с месяц наверно все усугубилось, нужно было крутит порядком 3 сек, а то и более что бы завелась. Это жутко раздражало. Но если крутануть и остановить а затем ещё раз крутануть то во второй раз заводилась с пол оборота. И это не зависело на холодную или на горячую. Просто нужно было машине постоять 5-10 минут а то и меньше что бы она не заводилась нормально. Я так и думал что бенз уходит с магистрали, но все некогда было проверить. А тут на днях повторился симптом по причине которого я поменял масло в АКПП, а именно при нажатии в пол машина не выстреливает а туууго набирает скорость, как будто кто то держит за жопу и обороты выше 4600 не поднимались и все это сопровождалось легкими подергиваниями, слегка заметными. Всё повторилось как на перевале но тут уже была прямая и я ехал один. Тогда я понял что это дело совсем не в коробке, а в топливной системе. Что то похожее было на Lancer, тогда забился фильтрик в ТНВД, машина как бы не едет в полную силу и подергивается слегка. Это меня и подтолкнуло прямо сейчас заняться этой проблемой. Я решил что где-то или резинка развалилась, какое-то уплотнение прослабло, ну на худой конец бензонасос или регулятор давления. Все резиночки, фильтр и регулятор у меня уже были куплены, я ещё хотел купить бензонасос чтобы лишний раз не лазить в этот узел. Ну решил пока без него. Что бы убедиться в своем я отсоеденил топливный шланг под капотом ииии…ничего не полилось, не говоря уже о каком то там давлении. В магистрали бензина воообще не было. Вот и ответ. Благо сегодня тепло -20, так что погнали. Поменял все резинки, клапан, поставил новый фильтр на старом прошел всего 40000. Фильтр взял оригинал, якобы. В общем машина теперь заводится быстро можно сказать с пол пинка. Осталось проверить теперь на прямой или в перевале, будет ли ей хватать бензина чтобы она пуляла как раньше. Если будет ехать с трудом, дергаться то попробую еще поменять бензонасос.

Такая вот шляпа. То ли при снятии на морозе повреждено, то ли в этом была причина? Бензонасос ледяной аж пальцы жжет.

Типа оригинал. Старый дубль был, распилю потом и добавлю фото. Сетку не стал менять она чистая, да и забыл её купить)))

Читайте также: