Срезало болты на маховике газель

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

на Т-40, сделал ремонт сцепления, заменил ведомый диск, выжимной подшибник, лапки и болты которыми зазор между лапками и выжимным регулируют.
за послидние два месяца лопнул уже второй болт и это при том, что трактор практически не работает. Подскажите, в чем может быть причина?

У МЕНЯ ТОЖЕ РВАЛО ПАРУ РАЗ ПРИШЕЛ В МАГАЗИН ПОКУПАТЬ РАЗГОВАРИЛИСЬ С МУЖИКОМ ОДНИМ ГОВОРИТ НЕ РАВНОМЕРНЫЙ ЗАЗОР В ЛАПКАХ И ВООБЩЕ ГОВОРИТ ЭТО БОЛЬНОЕ МЕСТО . НО ЧТОБ НА СТОЛЬКО БОЛЕЛО ЛИЧНО Я ДУМОЮ ПЕРЕКАЛЕНЫЕ БОЛТЫ ПОПАДАЮТ ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПОМЕНЯЛ ВСЕ ТРИ - ПОКА СТОЯТ .

а может просто пора прекратить уже ждать чудес от техники, в которую инженеры и конструкторы уже как дцать лет ничего не вкладывали?!

Эта причина лечится заменой маховика!

аргументируйте пожялюйста (плыйза)

Один раз знакомый начал жаловаться о том что у него сорвало болт на сцеплении, он пошол к токарю, нашли сталь 40Х выточили ему эти болты, но их тоже рвет. И рвет их именно возле шапки. После нескольких попыток он просто купил новую корзину и все как рукой сняло.
А когда я менял лапки на своем Т-40 то заметил что и у меня болты чуть под уставшие. Зная опыт знакомого облазил весь рынок и нашол продавца который мне объяснил в чем причина. Вот эти почти все болты точатся в обычной кустарке и после токарки и прокалки идут сразу на продажу. Продавец мне сказал что ему их тоже точат но еще после всего в шапочку болта производят удар молотом и структура в етом месте меняется что увеличивает прочность.
Купить я их купил но к сожалению сказать прав он был или нет не могу така как сразу не поставил их заместь старых, а оставил на полке, а мои старые до сих пор ходят.
Может кому и пригодится данное пояснение.

[quote=Игорь Б.]Один раз знакомый начал жаловаться о том что у него сорвало болт на сцеплении, он пошол к токарю, нашли сталь 40Х выточили ему эти болты, но их тоже рвет. И рвет их именно возле шапки. После нескольких попыток он просто купил новую корзину и все как рукой сняло.

здравствуйте, вот сижу, анализирую.
в маховике есть болты, по бокам, с квадратными шляпками, как направляющие.
а в корзине и в стальном прижимном диске есть прорези.
Так может причина в выработке в проризях и на шляпках болтов?

Схема крепления маховика

Для удобства пользователя авто производители смещают ось одного резьбового отверстия для болтов маховика на несколько градусов, поэтому установить эту деталь неправильно невозможно физически. Тем не менее, водители обычно перестраховываются дополнительно, ставя метки краской при демонтаже.

два болта напротив друг друга по оси диаметра;
два болта рядом с предыдущими в той же последовательности;
оставшиеся два болта по тому же принципу.

Почему болты срезает?

На вопрос, нужно ли менять болты для фиксации на коленвале маховика, каждый производитель отвечает заранее, в инструкции по эксплуатации – по возможности при каждой разборке этого узла. Срезать болт может по нескольким причинам:

возникновение люфта при откручивании, увеличение рычага для срезающих усилий;
неверный выбор класса прочности болта.

При перетяжке резьбы срезать болт рабочие усилия не могут, так как крепеж просто выпадает наружу из-за срезанных ниток.

Выбор крепежа

Чтобы крепежный элемент не оборвало при эксплуатации двигателя, конструкторы рассчитывают болты по нагрузкам. Известными данными являются:

нагрузка осевая и поперечная;
температурные режимы эксплуатации;
количество болтов в соединении.

В зависимости от марки стали рассчитывается усилие среза резьбы и тела болта, растяжение. Поскольку болты являются стандартными деталями, их выпускают и классифицируют согласно стандарту ГОСТ, а для конкретных соединений сборочных единиц выбирают по следующим критериям из таблиц этих ГОСТ:

класс прочности;
марка стали;
способ изготовления;
тип и количество шлицов;
габаритные размеры (диаметр резьбы и длина).

Усилие затяжки определяется автоматически, но уже из других таблиц по классу прочности. Дополнительно в зависимости от количества болтов в сборочном соединении и их взаимного расположения в пространстве применяются различные схемы протягивания.

Класс прочности

Традиционно в любое изделие, выпускаемое промышленным способом, закладываются материалы с минимально возможной себестоимостью изготовления, обеспечивающие необходимый запас надежности.

Другими словами, мостовые и крановые болты, считающиеся самыми надежными, сделанные из высокопрочных сталей, обойдутся слишком дорого для ненагруженных соединений. Это экономически не целесообразно, на практике не используется.

Хотя, при желании любой пользователь может использовать эти стандартные детали, чтобы они гарантированно не были срезаны маховиком при эксплуатации.

По классификации ГОС 1759.4 существует 11 классов прочности болтов: 3.6, 4.6, 5.6, 5.8, 6.6, 6.8, 8.8, 10.9 и 12.9. Две цифры маркировки через точку обозначают:

первая – умножается на 100, указывает предел прочности растяжения металла в Н/мм 2 ;
вторая – умножается на 10, указывает отношение предела текучести к началу необратимой пластической деформации в процентах.

При выборе стандартной резьбовой детали в соединение закладывается минимум двукратный запас прочности по последнему значению, в идеале трехкратный запас надежности. Например, в башенных и мостовых кранах применяются болты класса 8.8 и выше.

Способ изготовления и материалы

Класс прочности определяется двумя факторами – маркой стали и способом изготовления болта. Практически невозможно сорвать резьбу или срезать болт, изготовленный методом холодной/горячей высадки. Резьба формируется на теле заготовки на автомате накаткой, проходит термообработку, покрывается защитным составом.

Содержание углерода в прутках при этом не может превышать 0,4% – легированные и низкоуглеродистые стали 40Х, 65Г, 20Г2Р, 20КП, 10КП и другие. Термообработка производится в слое защитного газа, чтобы полностью сохранить содержание углерода.

Сталь 35 считается универсальным материалом, позволяющим получать разные классы прочности за счет применения неодинаковых технологий:

на токарно-винторезных станках из нее изготавливают болты класса 5.6;
объемной штамповкой на прессах высадочных получают класс 6.6 либо 6.8;
после закаливания деталей, произведенных предыдущими способами, достигается класс 8.8.

Для остальных сталей справедлива таблица классов прочности:

Для фиксации маховика используются болты М8 – М12, а маркировка является обязательной для стандартных изделий от М6 и выше. Однако изделия, выточенные на станке, клеймятся очень редко для сокращения себестоимости. На штампованных и произведенных методом накатки болтах маркировка присутствует на торце или гранях головки.

Демонтаж маховика

Перед тем, как открутить маховик с коленчатого вала, потребуется обеспечить доступ к этому узлу. Для этого автомобиль устанавливается на яму и поддомкрачивается для снятия переднего водительского колеса, либо заезжает на подъемник. Последовательность действий следующая:

из коробки КПП сливается масло;
демонтируется стартер и коробка, снимается сцепление;
несмотря на асимметричное расположение одного болта, делается отметка взаимного расположения коленвала и маховика;
прикипевшие болты обрабатываются аэрозолем WD-40, откручиваются наполовину с одновременным удержанием от проворачивания маховика отверткой за болт крепления КПП, который вкручивается специально для этой цели;
вначале полностью выкручиваются 5 болтов, затем откручивается последний, маховик в это время придерживается от падения свободной рукой пользователя.

Основной проблемой становятся оборванные болты, резьбовая часть которых остается заподлицо в теле коленвала, и срезанная резьба внутри отверстий маховика. Первую проблему решает высверливание глухого отверстия в теле обломка болта, в которое заводится специальный инструмент – экстрактор.

Резьба на нем обратная, конусная, поэтому при выкручивании при помощи гайковерта, дрели или аккумуляторного шуруповерта экстрактор надежно зацепляется внутри обломка болта и проворачивает его по резьбе на отворот.

Отверстия с неполной или сорванной резьбой реставрируются другим способом:

высверливается отверстие следующего ремонтного размера для всего комплекта болтов;
метчиком нарезается новая резьба;
используются болты большего диаметра с учетом класса прочности.

Если реставрация посадочных резьбовых отверстий уже производилась, высверливается отверстие большего диаметра под ремонтную втулку, которая впрессовывается, вваривается или вкручивается на резьбе. Внутри втулки изготавливается резьба под диаметр болта меньшего ремонтного размера.

Установка и балансировка

Чтобы в следующий раз открутить болт без усилителя и экстрактора необходимо при сборке использовать динамометрический ключ и рекомендации производителя. В мануалах для каждой модели авто имеется подробная информация по схеме и усилию затяжки. Производители рекомендуют применять анаэробный фиксатор резьбы, в котором смачивается вся часть болта, вкручиваемая в тело коленвала.

Расчет усилия затяжки

В официальном мануале для транспортного средства рекомендуется, чтобы пользователь поменял болты при каждом снятии маховика на новый комплект. Приводятся усилия и схема, как затянуть крепеж при сборке.

Например, для ВАЗ/Lada указано затягивание по четырехступенчатой схеме вкручивания болтов М10 х 1,25:

По нижней схеме с усилием 62 Нм;
затяжка до 87 Нм аналогичным образом;
контрольный поворот головок на 90 градусов;
фиксирующий поворот еще на 90 градусов.

При использовании динамометрического ключа со шкалой кгс х м момент затяжки составит 6,2 и 8,7 единиц, соответственно.

Однако в эту таблицу по умолчанию заложен крепеж класса прочности 12,9 единиц. На практике часто используются болты класса прочности 4,6 – 8,9, поэтому лучше использовать универсальную таблицу ГОСТ для моментов резьбовых соединений всех типоразмеров.

Для ЗАЗ СЭНС производитель рекомендует трехступенчатую схему: закручивание до 35 Нм, доворот на 30 градусов, затем еще на 15 градусов.

Регулировка биения

Маховик является массивной деталью, смещающей центр тяжести сборочной единицы коленвала, поэтому в идеале после каждого ремонта, замены оригинальным изделием, облегченным вариантом или двухмассовым маховиком необходима балансировка на стенде:

отдельно коленчатый вал;
в сборе с маховиком;
затем с присоединенной корзиной сцепления.

Кроме того, проверяется зазор между посадочными поверхностями деталей сборочной единицы. При необходимости придется выкрутить болт напротив участка с зазором, протянуть крепеж до полного контакта, затем затянуть ослабленный болт заново.

Если болты открутились во время движения, скорее всего, придется заменить маховик, так как коленвал не прекратит вращения, разобьет посадочные резьбовые отверстия в маховике. Возможна деформация элементов сцепления и прочие поломки.

Болты для иномарок

Чтобы избежать путаницы с крепежными болтиками маховиков двигателей авто иностранных производителей в отсутствие мануала с переводом на русский язык, составлена таблица для некоторых иномарок:

Вчера при шприцовке шкворней обнаружил сдвиг балки относительно рессор на 3см А причина этому -срезало центровой болт у одного пакета рессор ..Думаю приспособить болт длиной 10.5см -диаметр 10 мм..под внутренний шестигранник. То есть купить болт т и гайку ..и не надо мудрить -отдавать токарю ..тока шляпу чутка наждачком . ну а сами болты эти каленые имею ввиду (черным цветом) . не сыромятина ..

Хорошо подходят болты которыми, в Жигулях головка к блоку притянута. Шляпку подрежешь болгаркой и все.

Они ,по моему,на 12,если не больше.У меня центровой на 10 и шляпка проходит через пластину крепления амортизатора,так,что шляпка этого болта оказалась коротковатой.Вообщем мне не подошёл.Выточил токарь обычный.

Я добавлял листы,родной болт стал короткий. Поставил обычные болты на 10 мм,купленные в магазине(блестящие такие). Прошел 70 т.км. Лопнул лист. Когда разобрал,болт,как был,так и стоит. Если стремянки затянуты нормально,то нагрузки на этот болт не так много.

болты купил в спецмагазе крепежа под внутренний шестигранник ..М10х120 с 8\8 твердостью ,(похоже на болты головки классики жигулей)как Витя писал ,тока жаль не было с мелкой резьбой -всё метут. .капнул сварочным автоматом вовнутрь болта -усилил -обтачил по 14мм 60 руб израсходовано )))да ,кстати по стремянкам . затянуто мною до этого так было ,что ключ бородок вчерась сломал ..рычаг почти1.5 метра..из труб ..Видимо силы инерции ,берут своё))) . получилось как прищепка на бельевой веревке. сьехал пакет рессор ))))

болты купил в спецмагазе крепежа под внутренний шестигранник ..М10х120 с 8\8 твердостью ,(похоже на болты головки классики жигулей)как Витя писал ,тока жаль не было не с мелкой резьбой всё метут. .капнул сварочным автоматом вовнутрь болта -усилил -обтачил по 14мм 60 руб израсходовано )))

Так может и у меня болты каленые были? С виду такие же. Только под рожковый ключ. Твердость не смотрел. Но такие же блестящие.

Леша ..черные аксидированные ..но что поразительно ,пакет их преваратил в кривошип и держацца . ведь каленный сразу бы обломило ))). а так, только на одном срезало ..И еще , причину также подозреваю еще,в одном -когда добавлял 13 мм усиленные корейскочайновские три года назад .пришлось убрать один тонкий примерно 2 мм толщиной листик с отверстиями под стремянки и клинообразный подставыш, он самый первый стоит от балки так сказать начало рессор -от него , удерживаецца он, засчет центрального . и служит для наклона балки чем создает для рулевой , сбалансированные усилия ,прикладываемые, в определенной зоне рычага ,рулевой колонки . мы где то писали про этот принцип ..Все эти мелочи и выполняют нужную функцию в пакете рессор)))

Блин, заканчивайте с этим колхозным - "каленые-не каленые".

вот я и написал класс твердости 8 . А на японцах неясно потомучто болт как на Титанике зарос ..ракушками и ..городской ,дорожной мдя солью

:) Привет всем
Тут такое дело. выехал я как то раз появился стук не очень сильный ну не стал обращать на эт внимание. Потом проехал 100 км все стука не услышал ну и забыл про него. Через неделю опять собрался стук намного громче чем был раньше. Не решился ехать, загнал машину и у меня упало давление. Вскрытие показало что срезало болты пром вала. Двигатель новый почему такое произошло. Пробег всего 7000. Начал капать дальше. Оказалось что на большой звездочке, у ее крепления стерлись грани и она была утоплена в пластину крепления пром вала. У меня почемуто вал ходит где-то 5мм. Кто поможет решить данную проблему а то не хочется каждый раз туды лазить и болты менять со свездочками.
Первый вопрос: Почему срезало болты и штивт?
Второй вопрос: Почему вал имеет ход?

Первый вопрос: Почему срезало болты и штивт? Скорее всего были плохо затянуты, открутились и их срезало. В пользу этой версии говорит нарастающий стук, по мере откручивания болтов он усиливался.
Второй вопрос: Почему вал имеет ход? У меня тоже имеет ход. Не загонялся на эту тему, так как проблем из за этого не было.

продольный люфт будет примерно 2-4мм если память неотшибает, при работающем двигле он выбирается шестернями (косозубой передачи) привода масленного насоса, смотри чтоб упорная шайба пром.вала была без сильного износа, если износ большой то купи новую

при работающей косозубой передачи передается момент выталкивания, вот почему изнашивается упорная шайба пром.вала, и пофиг какой продольный ход пром.вала т.к. он будет работать только в одну сторону,на шайбу

Ну, это как-бы не совсем шайба. На схеме это номер 406,1006262. Называется "Фланец промежуточного вала". Со стороны двигателя работает по бортику пром. вала, со стороны ГРМ по торцу большой шестерни.

У меня в новом комплекте звезда ведомая тоже без штифта была. И болты срезало. Не хочу сказать что из-за отсутствия штифта, но лишним, думаю, он бы не был. Или на 2 точки идет нагрузка, или на 3 бы распределилась, все меньше на кажду. Но не нашел ничего подходящего, пришлось без него опять ставить.

Но не нашел ничего подходящего, пришлось без него опять ставить.
Я в новых шестернях ниразу не видал. Но отверстия под них есть. Как раз подходит хвостовик сверла 6мм. На большой шестерне отв. глухое, а на малой после соединения закернить немного на всякий случай.

Вчера испытал тоже самое. Ехал не быстро - 50 км/ч на III передаче. Стуков и посторонних звуков в двигателе не было. Он просто молча заглох. Загорелся Stop и Check.
Остановился, попробовал крутить стартёром - ничего. Только показалось, что крутит очень быстро. Как будто без компрессии. Притащился в гараж, снял крышку, глянул на цепь - она вся в стружке. Смотрю ниже - с большой звезды промвала цепь соскочила в сторону блока.
Сегодня разобрал, и собственно Subj. При этом болты срезало заподлицо с торцом промвала, а стопорная прокладка под головками болтов была абсолютно плоская (без следов сминания по головкам болтов).
Предполагаю причиной как раз выкручивание болтов с последующим "обломом".

у меня стопорная пластина была загнута, собрал все на резьбовой фиксатор резьбы. когда срезало- двигатель продолжал работать

на пром валу имеется 3 отверстия: 2 с резьбой М8 и одно видимо под штифт
Должен быть ли этот штифт?
Думается, что этот штифт должен быть на карбюраторной версии, тогда же важна и установка промвала по меткам.
Для инжектора взаимное расположение промвала и коленвала совершенно безразлично.

Согласен, скорее всего из-за того, что болты не каленые.

а еще из -за чего может быть

Условия работы техники какие?

может еще вариант вы установили турбину закись азота и плуг к700 подцепили ну в таком случае коленвал в узел завязался

болты у меня долго терпели

при большой нагрузке муфта сгорать должна а болты терпеть !

Маховик садится на штифты и прикручивается штифтовыми болтами, то есть ни какая сила прижатия не удержит маховик, если штифты и штифтовые болты ослабленные. Такая же проблема в газоновских редукторах .

Денйствительно,штифты то стоят?

у меня недавно срезало болт. я разобрал все протянул и собрал прошло 3 дня опять сцепление пропало я разобрал и уже три болта срезало . из-за чего их срезает причина в чем .

добрый вечер какие болты у вас срезает? крепление маховика к колленвалу или болты крепления диска сцепления?

болты не причем. после чего начало рвать. вся проблема в балансировке.
балансируется коленвал, маховик , корзинка. если менял коленвал то коленвал может быть не отбалансирован хоть и новый. если корзинку, то корзина неотбалансированна. и там писали на щет штифта направляющего должен в маховик плотненько входить.
у меня такое было пока не отбалансировал каждый месяц болты рвало.

меня конечно убивает вопрос в каких условиях работает трактор, ето трактор он работает в тракторных уловиях))))) причем условия роботы к тому что болты на коленвале рвет.

да и болты на маховик заводские ставьте. спецболт.

Тоже рвало и выкручивались болты . Вылечил так -засверлил посадочные на маховике , под конус ,выточил конусные шайбы болты поставил заводские.Два года работает без проблем

Может ставите уже потянутые или надорванные болты или сами перетягиваете.
Если все нормально, то скорее всего проблема в разбалансировке. Вибрация есть?

у меня вибрации воще не ощюшалось. отбалансировал все 3 года не розбирал, а то каждею неделю.

у нас такая фигня была с т 40 срезало все 6 болтов и 2 штифта и маховик упал в прямом смысле этого слова. На работки было в районе тысячи мото часов . когда начали высверливать то всего один штифт был нормальный, а 6 болтов и один штифт сверлились как деревяшка . Вот и заводская сборка.

еще добавлю, когда балансируют робочий коленвал, выкручивют все заглушки промывают его а потом балансируют, икогда говорят что он у меня проработал много лет зачем балансировать,а за тем что в одном месте соберется стружка или грязь и нет балансиртовки и начнет рвать. но есть мтз 20 лет работает, раз только поршневую меняли и никто никогда не балансировал.
а была такая проблема с смд-18 пока не поменяли коленвал до сраки была и балансировка, но там посложнее было рожбило шпильки, штифты пересверливали, может после пересверливания центрацию нарушили.

и я смотрю гриша не участвует в переписи, может ему уже и нах не нужны советы а мы тут выписываем.
гриша если устранил причину напиши. напиши че сделал, может там такое что никому и не снилось ))))

Читайте также: