Спрятать ксенон в фаре ix35
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Установка ксенона в этот автомобиль осложняется отсутствием нормальных переходных рамок, а также наличием в электрике защиты от такой установки.
Есть конечно, отморозки, которые ставят китайский ксенон с обманками в такие автомобили вообще не заморачиваясь с переоборудованием оптики.
Делать этого нельзя по ряду причин:
Галогеновый модуль данного автомобиля имеет хитрую шторку с выступами, формирующими световые лучи выше стандартной светотеневой границы - так называемая "подсветка знаков и разметки". Наверное, в аду есть специальное место для изобретателей подобных "фенечек". При установке газоразрядной лампы интенсивность этих лучей будет превышать все разумные нормы, вы будете очень сильно слепить встречку, особенно водителей грузовиков.
Имеющийся отражатель на ближнем свете весьма хорош, выполнен из алюминиевого сплава и не выгорает даже от сильного нагрева галогеновой лампы. Однако, колхоз-ксенон убивает вообще любые отражатели за пару месяцев: из толщи стекла таких ламп испаряется неведомая хрень, которая оседает непрозрачным налётом на отражателе и спустя какое то время прикипает к нему намертво.
Ни в коем случае нельзя сверлить родные крышки и выводить оттуда сопли проводов к блоку розжига! Именно по такой установке сотрудники ГИБДД определяют нелегально установленный ксенон.
Хитрость заключается в том, что корпус модуля сделан заодно с ушками крепления, и поменять его на что то другое оказывается довольно непросто. Имеющиеся в продаже переходные рамки далеки от идеала, и придётся здорово повозиться, чтобы вновь устанавливаемый модуль встал точно по центру отверстия в маске фары, а также сохранились все заводские диапазоны регулировки фары.
Автомобиль, который мы переоборудовали прошёл уже 70000км, и отражатели в нём оказались весьма надёжными: на них нет даже следов выгорания зеркала. Тип цоколя - Н7, это самый близкий по геометрии цоколь к штатному ксеноновому P32D, и мы решили применить свой опыт производства ремкомплектов на базе Hella 60 к этому модулю. Таким образом, мы избавляемся от целого спектра проблем, связанных с заменой модуля на нештатный.
Пожалуй, это самая сложная в переделке конструкция: шторка отлита заодно с корпусом модуля, и она сделана под галку, а не под ступеньку. Ставить ксенон в такие модули без основательной их переделки нельзя - вы будете нещадно слепить водителей попутных машин при обгоне через зеркала заднего вида.
К тому же на штатной шторке имеется пара приливов, свет от которых отражается выше светотеневой границы. Это та самая дурацкая "подсветка знаков". В недавнем прошлом мой среднегодовой пробег составлял свыше 60000км по не самым хорошим трассам средней полосы России. И ни разу я не испытывал проблем с чтением знаков или разметки, где она есть. Потому что когда вы идёте в потоке - всегда в этом потоке у кого то либо грязные, либо затёртые стёкла фар, или они криво настроены, и знаки прекрасно освещаются. А если вы одни на трассе - тем более у вас включен дальний свет.
В снегопад, в дождь или в тумане эта идиотская подсветка знаков даёт замечательную световую стену, и ехать с ней при сложных дорожных условиях становится решительно невозможно.
Поэтому во всех выпускаемых нами ремкомплектах эта опция отсутствует.
Поэтому шторку пришлось основательно доработать:
На фрезерном станке со стороны лампы была подготовлена площадка под установку новой шторки под ксенон со ступенькой. Также пришлось подгонять её положение относительно линзы, чтобы светотеневая граница на дороге была без синевы и без желтизны (синева появляется, когда мы отодвигаем шторку от линзы, желтизна - когда уменьшаем это расстояние). Всё это делалось ДО манипуляций с ламподержателем, со штатной лампой, чтобы не нарушить фокусировку всей системы. После того, как на экране были получены хорошие результаты со штатной лампой, мы принялись за переделку ламподержателя.
Штатный ламподержатель с установленной лампой H7:
Этот ламподержатель вполне можно переоборудовать под заводской ксенон с цоколем D2S. Ещё для получения более выраженного горячего пятна было решено сместить ксеноновую лампу вглубь отражателя на 0.7мм. Эта операция была произведена на фрезерном станке.
Затем мы приступили к центровке лампы внутри получившейся площадки. Необходимо было исключить проворачивание ксеноновой лампы при одевании высоковольтной фишки, а таже отцентровать её относительно оптической оси отражателя. Это самая сложная операция во всём проекте, от точности её исполнения всецело зависит конечный результат.
Для центровки по контуру ламподержателя были просверлены отверстия, и в них нарезана резьба М3:
Болты были посажены на неразъёмный фиксатор резьбы, сама лампа отцентрована по максимуму горячего пятна вблизи светотеневой границы. После чего был установлен фиксатор лампы:
Установка и подключение блока розжига не представляют большой сложности - он целиком помещается внутри корпуса.
Что очень важно - вся конструкция закрывается родными крышками, ничего из фары не торчит, все регулировки работают. Также на фары была нанесена правильная маркировка DCHR для избежания недоразумений.
Далее приступаем к адаптации проводки. На ix35 отсутствуют привычные реле и предохранители, включением ламп заведует электронный блок, внутри которого установлены специализированные микросхемы, представляющие из себя по сути, полевый транзистор, токовый шунт и схему управления. Когда водитель поворачивает рычажок управления светом, в блок управления по CAN-шине идёт сигнал на включение ближнего света фар. Блок управления даёт команду микросхеме подать плюс питания на такой то выход с ограничением по току в 10 ампер.
Микросхема включает этот выход, и передаёт процессору информацию о том, что творится на этом выходе. Классная и современная реализация: во-первых, выход оказывается защищён от короткого замыкания, т.к. ток в выходной цепи ограничен - поэтому предохранители больше не нужны, во-вторых, процессор всегда знает выходной ток. А ведь можно было легко реализовать на этой платформе плавный розжиг ламп, и вам не пришлось бы менять их каждые полгода. Это всего несколько строчек кода в управляющей программе! Но нет, вместо чего то полезного производитель "запретил" вам менять конфигурацию купленной за ваши же деньги машины, пригрозив потерей гарантии.
Сейчас в программе заложен контроль выходного тока, а т.к. непродолжительное время при старте ксеноновой лампы потребляемый ток выше, чем у штатной лампы, то бортовая электроника просто выключает наши блоки розжига. Это же насколько надо ненавидеть своих клиентов, чтобы внедрить подобную гадость? Её стоимость естественно включена в цену автомобиля, а потом вы ещё раз платите установщику, чтобы это идиотское ограничение обойти. Впрочем, это всё равно выгоднее, чем брать более дорогую комплектацию со штатным ксеноном, у которого к тому же выгорают отражатели через пару лет эксплуатации, аккурат после окончания гарантии. Торжество маркетинга над здравым смыслом!
Обмануть эту систему всё равно можно, например, как мы это недавно сделали на Skoda Octavia A7, где никакие другие ухищрения не помогли. Машине ведь всё равно, включен ближний свет или выключен, это при включении габаритов притухает приборная панель, на ближний свет практически ни одна машина никак не реагирует. Поэтому на Шкоде провод, идущий в проводку от переключателя был отрезан и заведён напрямую на реле, включающее ближний свет.
На этом же Huyndai ix35 всё оказалось проще - достаточно было установить дополнительное реле, проводку на ближний свет от фишек завести на его нормально разомкнутый контакт, а обмотку реле "подсунуть" в штатную проводку вместо старых ламп. Единственная важная особенность: обмотка реле в обязательном порядке шунтируется обратновключенным диодом для гашения выбросов ЭДС самоиндукции, а также параллельно обмотке был установлен конденсатор 1000мкФ х 35В, потому что штатный блок управления ещё и какие то импульсы на лампу выдаёт. Поэтому осталась работоспособной схема автосвета - когда при уменьшении освещённости автоматически включается ближний свет.
Также есть возможность установить реле ходовых огней РХО-23, тогда можно вообще навсегда поставить переключатель света в положение AUTO и забыть о необходимости включать ближний с наступлением темноты
Установка ксенона в этот автомобиль осложняется отсутствием нормальных переходных рамок, а также наличием в электрике защиты от такой установки.
Есть конечно, отморозки, которые ставят китайский ксенон с обманками в такие автомобили вообще не заморачиваясь с переоборудованием оптики.
Делать этого нельзя по ряду причин:
Галогеновый модуль данного автомобиля имеет хитрую шторку с выступами, формирующими световые лучи выше стандартной светотеневой границы - так называемая "подсветка знаков и разметки". Наверное, в аду есть специальное место для изобретателей подобных "фенечек". При установке газоразрядной лампы интенсивность этих лучей будет превышать все разумные нормы, вы будете очень сильно слепить встречку, особенно водителей грузовиков.
Имеющийся отражатель на ближнем свете весьма хорош, выполнен из алюминиевого сплава и не выгорает даже от сильного нагрева галогеновой лампы. Однако, колхоз-ксенон убивает вообще любые отражатели за пару месяцев: из толщи стекла таких ламп испаряется неведомая хрень, которая оседает непрозрачным налётом на отражателе и спустя какое то время прикипает к нему намертво.
Ни в коем случае нельзя сверлить родные крышки и выводить оттуда сопли проводов к блоку розжига! Именно по такой установке сотрудники ГИБДД определяют нелегально установленный ксенон.
Хитрость заключается в том, что корпус модуля сделан заодно с ушками крепления, и поменять его на что то другое оказывается довольно непросто. Имеющиеся в продаже переходные рамки далеки от идеала, и придётся здорово повозиться, чтобы вновь устанавливаемый модуль встал точно по центру отверстия в маске фары, а также сохранились все заводские диапазоны регулировки фары.
Автомобиль, который мы переоборудовали прошёл уже 70000км, и отражатели в нём оказались весьма надёжными: на них нет даже следов выгорания зеркала. Тип цоколя - Н7, это самый близкий по геометрии цоколь к штатному ксеноновому P32D, и мы решили применить свой опыт производства ремкомплектов на базе Hella 60 к этому модулю. Таким образом, мы избавляемся от целого спектра проблем, связанных с заменой модуля на нештатный.
Пожалуй, это самая сложная в переделке конструкция: шторка отлита заодно с корпусом модуля, и она сделана под галку, а не под ступеньку. Ставить ксенон в такие модули без основательной их переделки нельзя - вы будете нещадно слепить водителей попутных машин при обгоне через зеркала заднего вида.
К тому же на штатной шторке имеется пара приливов, свет от которых отражается выше светотеневой границы. Это та самая дурацкая "подсветка знаков". В недавнем прошлом мой среднегодовой пробег составлял свыше 60000км по не самым хорошим трассам средней полосы России. И ни разу я не испытывал проблем с чтением знаков или разметки, где она есть. Потому что когда вы идёте в потоке - всегда в этом потоке у кого то либо грязные, либо затёртые стёкла фар, или они криво настроены, и знаки прекрасно освещаются. А если вы одни на трассе - тем более у вас включен дальний свет.
В снегопад, в дождь или в тумане эта идиотская подсветка знаков даёт замечательную световую стену, и ехать с ней при сложных дорожных условиях становится решительно невозможно.
Поэтому во всех выпускаемых нами ремкомплектах эта опция отсутствует.
Поэтому шторку пришлось основательно доработать:
На фрезерном станке со стороны лампы была подготовлена площадка под установку новой шторки под ксенон со ступенькой. Также пришлось подгонять её положение относительно линзы, чтобы светотеневая граница на дороге была без синевы и без желтизны (синева появляется, когда мы отодвигаем шторку от линзы, желтизна - когда уменьшаем это расстояние). Всё это делалось ДО манипуляций с ламподержателем, со штатной лампой, чтобы не нарушить фокусировку всей системы. После того, как на экране были получены хорошие результаты со штатной лампой, мы принялись за переделку ламподержателя.
Штатный ламподержатель с установленной лампой H7:
Этот ламподержатель вполне можно переоборудовать под заводской ксенон с цоколем D2S. Ещё для получения более выраженного горячего пятна было решено сместить ксеноновую лампу вглубь отражателя на 0.7мм. Эта операция была произведена на фрезерном станке.
Затем мы приступили к центровке лампы внутри получившейся площадки. Необходимо было исключить проворачивание ксеноновой лампы при одевании высоковольтной фишки, а таже отцентровать её относительно оптической оси отражателя. Это самая сложная операция во всём проекте, от точности её исполнения всецело зависит конечный результат.
Для центровки по контуру ламподержателя были просверлены отверстия, и в них нарезана резьба М3:
Болты были посажены на неразъёмный фиксатор резьбы, сама лампа отцентрована по максимуму горячего пятна вблизи светотеневой границы. После чего был установлен фиксатор лампы:
Установка и подключение блока розжига не представляют большой сложности - он целиком помещается внутри корпуса.
Что очень важно - вся конструкция закрывается родными крышками, ничего из фары не торчит, все регулировки работают. Также на фары была нанесена правильная маркировка DCHR для избежания недоразумений.
Далее приступаем к адаптации проводки. На ix35 отсутствуют привычные реле и предохранители, включением ламп заведует электронный блок, внутри которого установлены специализированные микросхемы, представляющие из себя по сути, полевый транзистор, токовый шунт и схему управления. Когда водитель поворачивает рычажок управления светом, в блок управления по CAN-шине идёт сигнал на включение ближнего света фар. Блок управления даёт команду микросхеме подать плюс питания на такой то выход с ограничением по току в 10 ампер.
Микросхема включает этот выход, и передаёт процессору информацию о том, что творится на этом выходе. Классная и современная реализация: во-первых, выход оказывается защищён от короткого замыкания, т.к. ток в выходной цепи ограничен - поэтому предохранители больше не нужны, во-вторых, процессор всегда знает выходной ток. А ведь можно было легко реализовать на этой платформе плавный розжиг ламп, и вам не пришлось бы менять их каждые полгода. Это всего несколько строчек кода в управляющей программе! Но нет, вместо чего то полезного производитель "запретил" вам менять конфигурацию купленной за ваши же деньги машины, пригрозив потерей гарантии.
Сейчас в программе заложен контроль выходного тока, а т.к. непродолжительное время при старте ксеноновой лампы потребляемый ток выше, чем у штатной лампы, то бортовая электроника просто выключает наши блоки розжига. Это же насколько надо ненавидеть своих клиентов, чтобы внедрить подобную гадость? Её стоимость естественно включена в цену автомобиля, а потом вы ещё раз платите установщику, чтобы это идиотское ограничение обойти. Впрочем, это всё равно выгоднее, чем брать более дорогую комплектацию со штатным ксеноном, у которого к тому же выгорают отражатели через пару лет эксплуатации, аккурат после окончания гарантии. Торжество маркетинга над здравым смыслом!
Обмануть эту систему всё равно можно, например, как мы это недавно сделали на Skoda Octavia A7, где никакие другие ухищрения не помогли. Машине ведь всё равно, включен ближний свет или выключен, это при включении габаритов притухает приборная панель, на ближний свет практически ни одна машина никак не реагирует. Поэтому на Шкоде провод, идущий в проводку от переключателя был отрезан и заведён напрямую на реле, включающее ближний свет.
На этом же Huyndai ix35 всё оказалось проще - достаточно было установить дополнительное реле, проводку на ближний свет от фишек завести на его нормально разомкнутый контакт, а обмотку реле "подсунуть" в штатную проводку вместо старых ламп. Единственная важная особенность: обмотка реле в обязательном порядке шунтируется обратновключенным диодом для гашения выбросов ЭДС самоиндукции, а также параллельно обмотке был установлен конденсатор 1000мкФ х 35В, потому что штатный блок управления ещё и какие то импульсы на лампу выдаёт. Поэтому осталась работоспособной схема автосвета - когда при уменьшении освещённости автоматически включается ближний свет.
Также есть возможность установить реле ходовых огней РХО-23, тогда можно вообще навсегда поставить переключатель света в положение AUTO и забыть о необходимости включать ближний с наступлением темноты
Конструкция автомобильных газоразрядных ламп довольно проста: Во внутреннюю колбу из тугоплавкого кварцевого стекла впаяны с двух концов электроды. Внутреннее пространство колбы заполнено смесью инертных газов при относительно низком давлении с добавлением паров ртути (лампы D1,D2). Т.е. по сути, это ртутно-дуговая лампа. Но пары ртути дают жесткий ультрафиолетовый спектр, и для того, чтобы его сместить в видимую область в колбу добавлены соли редкоземельных металлов в определенной пропорции, каждый из которых досвечивает свою область спектра таким образом, чтобы на выходе получить более менее равномерный белый спектр.
Что немаловажно - в качественных лампах из пространства между колбами откачан воздух (создан вакуум). Вакуум является надёжной теплоизоляцией внутренней колбы, разогревающейся до высоких температур, которые могут повредить оптику фары.
В дешёвых лампах с созданием глубокого вакуума между колбами не заморачиваются, поэтому однажды сэкономив на покупке нормальных ламп вы попадёте на дорогостоящий ремонт фар, исчисляемый десятками тысяч рублей.
Газы и их смеси (воздух в частности) являются хорошими изоляторами. Чтобы газ начал проводить ток, нужно приложить очень большую разность потенциалов, достаточную для начальной ионизации, когда в межэлектродном пространстве накопится достаточное количество носителей заряда - свободных электронов, находящихся в возбужденном состоянии. Только тогда возникает разряд в газовой среде - тлеющий, а затем и дуговой. Именно поэтому газоразрядные лампы так тяжело зажечь: для этого требуется очень высокое напряжение - до 23000В!
Это ровно в сто раз выше (на два порядка) чем в домашней электросети. И таки да, оно опасно для жизни! Помните об этом, когда решите залезть в проводку колхозного ксенона!
После искрового пробоя возникает дуговой разряд, как при сварке, напряжение между электродов лампы падает до 45-80В и лампа начинает прогреваться. При этом за счет нагрева содержащиеся в лампе присадки начинают испаряться и участвовать в поддержании процесса горения дуги.
Учитывая, что внутри газоразрядной лампы нет никакой спирали, вроде как и перегорать в ней нечему. Однако со временем (спустя 2000 часов работы - это в среднем 2-3 года интенсивной эксплуатации авто) лампа теряет бОльшую часть первоначальной яркости и подлежит замене. К тому же слишком долго работающие лампы (больше 5 лет) меняют свои электрические характеристики, и блоки розжига начинают их принудительно отключать. Блоки при этом совершенно исправны, менять их не нужно! Подробнее об этом вы можете прочитать в этой статье.
Автомобильные ксеноновые лампы обозначаются латинской буквой D и цифру от 1 до 8, отражающую ее тип. После цифры стоит еще одна буква: S для линзованной (прожекторной) оптики и R для рефлекторной.
Отличаются они только нанесенным на колбу непрозрачным экраном для более четкой светотеневой границы в фарах с обычным отражателем. Появились такие фары в середине нулевых и довольно быстро были вытеснены более эффективными линзованными фарами.
Есть два вида автомобильного ксенона: с содержанием ртути - это цоколи D1 и D2, и без содержания ртути (на парах серебра): цоколи D3, D4, D5, D8. Ртутьсодержащие лампы необходимо отдельно утилизировать, их нельзя просто выбрасывать вместе с бытовыми отходами.
Ксеноновые фары с ртутными лампами D1 и D2 появились как опция на дорогих автомобилях в начале 2000-х годов, и по сей день имеют непревзойденные световые характеристики, из-за чего их быстренько задвинули на свалку истории, постепенно вытеснив безртутными D4 и D3. Затем большинство производителей начали менять прошивки блоков розжига таким образом, чтобы лампа после разогрева светила чуть менее ярко, чем при старте (особенно сильно этим грешит корейский Mobis). В свою очередь безртутные ксеноновые лампы сейчас активно вытесняются светодиодными источниками света: сейчас у любого автопроизводителя вы встретите галогеновые фары в простых комплектации и сразу светодиодные фары в более дорогих комплектациях.
Так производители постепенно расчистили себе поляну под диодные и лазерные фары, ценник на которые превышает все мыслимые и немыслимые границы. В то же время их световые характеристики и срок службы оставляют желать лучшего, а ремонтопригодность вообще нулевая. Особо продвинутые европейские производители догадались приваривать внешнее стекло к корпусу ультразвуком, таким образом её даже невозможно вскрыть, не говоря про полное отсутствие запчастей к таким фарам.
В чем отличие газорязрядных ламп D1 от D2, D3 от D4?
А ни в чем! Однажды жадный европейский капиталист сидел в задумчивости: как поднять свои доходы относительно законным способом и без ущерба для репутации компании? И таки придумал: а что если часть блока розжига переместить в лампу? Тогда ее можно будет продать как минимум, втрое дороже! Так появились лампы D1, а впоследствии D3, и даже D5, в которой весь блок розжига оказался неотделимой частью лампы-расходника. Ну а обывателям рассказали слёзную сказку про экологию и безопасность. Самые поганые и отвратительные нововведения протаскиваются именно под этой личиной! Радуйтесь, что нам ещё не продают свечи зажигания, наглухо совмещённые с катушкой! А ведь лампы D1 и D3 - это по сути оно и есть.
Лампу D8S мощностью всего 25Вт вместо привычных 35Вт придумали для обхода требований в большинстве стран по установке омывателя и автоматического корректора угла наклона фар, тем самым удешевив конструкцию авто и подложив жирную свинью тем, кто такую машину купит.
Лампа D5S является вообще экзотикой: в зад этой лампы запихали не часть, а целиком весь блок розжига, сделав ее самой дорогой и бесполезной игрушкой. Потому что полностью исправный блок вам придется выбросить вместе с вышедшей из строя лампой. Хотя есть способ припаять вместо спиленной колбы высоковольтный разъём и поставить обычную лампу D4S.
Еще замечена странная особенность блоков розжига безртутных ламп поздних годов выпуска: после выхода лампы на рабочий режим (секунд через 20 после включения) ее яркость скачкообразно уменьшается на 15-20% от первоначальной.
Есть предположение, что производители были прекрасно осведомлены о светодиодных фарах, их недостатках и огромном финансовом потенциале, поэтому искусственно задушили характеристики ксеноновых фар, чтобы новомодные и дорогущие светодиоды на их фоне не выглядели совсем уж убого.
Чем отличаются обычные лампы от X-treme Vision, NightBreaker и прочих +150% Ultra и Super модификаций? Стоит ли за них переплачивать?
Дело в том, что абсолютно все параметры разряда в лампе контролируются блоком розжига, установленном внутри фары. И со стороны лампы решительно ничего нельзя сделать, чтобы ощутимо увеличить световой поток. Если параметры лампы будут сильно отличаться от стандартных, блок розжига её просто выключит как неисправную.
Поэтому единственное, что можно сделать с лампой - это изменить пространственное положение разрядной дуги относительно цоколя. Если в стандартной новой фаре немного наклонить лампу вниз, то горячее пятно, спрятанное за шторкой сместится вниз, что вызовет прирост в освещённости. Именно этот принцип и используется во всех "плюсовых" лампах. Т.е. по сути это обычные лампы с нарушенной геометрией по сильно завышенной цене.
Во всех наших ремкомплектах мы настраиваем индивидуально каждый модуль по максимуму света под шторкой. И делается это по стандартным лампам. Если в наш модуль поставить такую "плюсовую" лампу, то горячее пятно окажется гораздо ближе расчётного, т.е. вы получите ослепляющее пятно перед авто, а вдаль вам придётся напряжённо вглядываться, где света будет значительно меньше. Поэтому нет смысла переплачивать за кривые лампы, если вы покупаете наш ремкомплект. Он прекрасно светит со стандартными лампами, которые значительно доступнее по цене.
Какой цвет ламп лучше выбрать?
Все заводские ксеноновые фары комплектуются лампами с цветовой температурой 4300К, и это неспроста. Эта цветовая температура соответствует освещённости в безоблачный солнечный день. При этом в тени, где есть только свет неба цветовая температура будет уже 5000-6000К. В принципе, белым считается свет с цветовой температурой от 3800К (теплый белый) до 6000К (холодный белый). 4300К - нейтральный белый с максимальной, неискажённой цветопередачей. Но все эти рассуждения хороши для фотосъёмки, интерьерного освещения, скажем в магазине, где важно, чтобы вещи выглядели с неискажёнными цветами.
На дороге всё обстоит немного иначе. Нам важно видеть, куда и где мы едем. Есть границы прозрачности атмосферы, к тому же синий спектр преломляется гораздо сильнее жёлтого. Мне вообще кажется странной мода на "поголубее" в одной из самых гомофобных стран мира :) Если не ориентироваться на странную моду, то лампы с цветовой температурой выше 5000К освещают мокрую дорогу в разы хуже ламп со стандартной цветностью 4300К. Вообще идеальны лампы 4100К - это Osram Xenarc Classic (маркировка CLC в артикуле) и XE Xensation 53500. В дождь, снегопад, туман нет ничего лучше!
Однако, есть у них и существенный недостаток: зависимость дугового разряда от магнитного поля Земли и положения в пространстве, из-за чего свет таких фар ощутимо мерцает при езде по неровностям дороги.
Когда ваш авто трясет на кочках, лампа довольно резко меняет свое положение в пространстве, а сгусток плазмы какое то время остается на старом месте, подобно пламени свечи, которую рывками перемещают в пространстве. Поэтому во всех без исключения газоразрядных лампах на неровностях дороги свет мерцает, и это не является неисправностью: такова физика процесса получения света в этих приборах!
Стоит отдельно пройтись словесным напалмом по производителям и продавцам колхозного ксенона. Дело в том, что все эти лампы крайне низкого качества, в первую очередь - состав стекла внешней колбы. Именно из толщи этого стекла, а не герметика, на который вклеена колба (как предполагалось ранее) при работе лампы испаряется какая то летучая фракция, оседающая на отражателе несмываемым налетом и приводящая его в негодность.
Вторая причина: отсутствие глубокого вакуума между внутренней и внешней колбой. А ведь вакуум - лучший теплоизолятор! Вы можете какое то время держать голыми руками горящую лампу габаритов, а ведь всего в паре миллиметров от вашей кожи температура спирали превышает 2000°С!
Соответственно, покупая неоригинальные лампы вы значительно сокращаете срок службы своих фар. Причем зачастую это уже вопрос доступности на рынке, а не выгоды для покупателя по цене: продавцы умудряются впаривать китайский хлам MTF, Lynx по цене нормальных европейских брендов. К примеру, оригинальная лампа Neolux производства Германии стоит всего 1560р за лампу. Очень странно пытаться сэкономить сумму, которую едва хватит на один поход в продуктовый, чтобы потом попасть на дорогостоящий ремонт фар, исчисляемый десятками тысяч рублей.
Третья причина, почему не стоит связываться с неоригинальными дешевыми блоками - питание лампы постоянным током. Для экономии места и снижения себестоимости производители не ставят в выходной каскад блока розжига инвертор, который подает на лампу как и положено переменный ток, для исключения неравномерного износа ее электродов. При незаведенном двигателе от включенных штатных блоков хорошо слышно равномерный гул с частотой около 200Гц. Это совершенно нормально, чего нет у дешевых альтернативных блоков.
Так называемый блок розжига в slim корпусе
Несмотря на его плоский форм-фактор, внутри всё равно половина корпуса пустая! А дело в том, что у него нет инвертора на выходе, который преобразует постоянное напряжение в переменное для питания лампы. Поэтому один из электродов перегревается и изнашивается гораздо быстрее, чем другой.
Поэтому даже если вы купите хорошие оригинальные лампы, этот выпердыш китайской подпольной мануфактуры её просто угробит!
Оригинальный блок розжига постоянно контролирует электрические параметры подключенной лампы, и при ее старении в какой то момент лампа начинает выключаться почти сразу после старта. Это однозначно указывает на необходимость ее замены. Блок при этом совершенно исправен!
Типичная ситуация, от которой уже начинает дергаться глаз: обыватель приезжает в привычный сервис, где ему обслуживают подвеску, меняют масло и т.д. с просьбой посмотреть фары. Автохтоны слыхом не слыхивали про различие ламп, потому у них в наличии самое дешевое говно, которое только можно найти, ибо тема непрофильная и вкладываться в нее не с руки.
В следующей, заключительной статье этого цикла мы рассмотрим твердотельные источники света для автомобилей - диодные и лазерные фары. Подписывайтесь на мой Телеграм канал, чтобы не пропустить новые полезные и интересные статьи.
Обсуждения не дождался поставил обычный ксенон, встало все замечательно без обманок лампы HR4 подкупы веешь один усик и все влезает просто замечательно. Свет четкий не кого не слепит и видно все замечательно. Теперь надо заморочится ксенон в ПТФ. Не кто не подскажет какие там стоят лампы?
Добрый день Рустам, езжу уже пол года ездил в отпуска не раза за ксенон не кто не останавливал. Даже на ТО ездил не кто не чего не сказал. У меня стоит 6000кельвин тобишь видно что колхоз ну светит четко не кому не мешает. А если поставить 4300кельвин там вообще от штатного ксенону не отличить. Если у тебя конечно рейсталинг с линзованными фарами.
Рустам, я обычный дешевый ставил линза есть и норм светит. Шоу ми . Цена вопроса 1700 руб за комплект.
Рустам, рустам фото нету ставиться легко там отверстия в крышках делаешь что провода протащить. а там все идеально встает НВ 4 тока один усик акккратно подрезать так как на штатной лампе. я вчера поставил себе 4300 К ночью в дождь лучше светят. И гаишники точно не докапаются. И светит просто идеально. а то в отпуск сегодня унзжаю по городам. мотаттся придется. и в казане тоже буду.
Итак… после мучительных, но, надо признать, недолгих раздумий решил поставить себе ксенон в ближний свет.
Ранее имел с ним дело на бывшем Фокусе. Ставил сначала в рефлектор, настраивал и прочее, но всё равно слепил встречку. Рефлекторные фары Фокуса (именно Фокус 2 рестайл!) плохо формируют пучок света и "выбрасывают" на дорогу кучу паразитных засветок по бокам и вверх, что негативно сказывается на встречных авто. Позднее были куплены адаптивные фары, настроены на ручной корректор фар и уже в них опять поставил ксенон. Стало гораздо лучше, было ровное распределение света, не было паразитных засветок. Но фары было решено продать, поставил назад свои рефлекторы, установив в них обычные лампы накаливания. Комплект ксенона отдал другу на Toyota Avensis (линзы, омыватель у него с завода).
Итак, для установки понадобится:
— ключ на 10 и на 12 (использовал головки с воротком);
— дрель со свёрлами на 3-6мм и 20-25 (отлично подойдёт фреза от парктроника, но у меня таковой пока нет в наличии);
— 2 болта М6 (крепление 1 блока розжига к кузову авто);
— нож (я использовал канцелярский);
— изолента;
— напильник/наждачка (некрупная).
Снимаем фару, откручиваем крышку ближнего света. В крышке сверлим отверстие для проводов ксеноновой лампы (я делал в 2 захода – сверлом на 4мм и потом на 23мм). Отверстие обрабатываем напильником/наждачкой/ножиком для облагораживания краёв полученного отверстия.
Ставим лампу на её посадочное место (помним – электродом вниз!). Протягиваем провода в отверстие, плотно прижимаем резинку вокруг отверстия, вставляем разъёмы лампы в разъёмы на фаре, изолируем для надёжности и закрываем крышку (будет довольно плотно садиться, нужно закрывать аккуратно, чтобы ничего не поломать).
Аналогично поступаем со второй фарой. Подключаем фары в разъёмы, подключаем блоки розжига (фары на место не устанавливаем пока) – включаем ближний свет и проверяем, что подключили верно (при напутанной полярности фары не зажгутся). При необходимости меняем местами провода под крышкой. Фары после проверки откладываем в сторону.
Собственно, ставим фары обратно. Аккуратно устанавливаем их, защёлкиваем в креплении, возвращаем на место 3 болтика, соединяем штекеры.
На установку в обе фары ушло чуть меньше часа времени. Всё довольно просто.
Небольшое видео освещения в движении (выставляйте качество в 1080 HD для полноты ощущений):
В общем, пока это всё. На очереди – установка омывателей фар. Комплект лежит дома, ждёт моего настроения, погоды и покраски форсунок в цвет авто.
P.S.: попутно вытащил из вентиляционной трубки кусок плотного поролона – фары перестали потеть! Рекомендую!
Читайте также: