Собрал коробку ваз и будто две передачи включены одновременно

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Проблемы с включением первой передачи при старте автомобиля чаще всего вызваны повреждением сцепления или синхронизатора. Но также иногда первая передача плохо включается вследствие износа подушек двигателя, неправильно настроенного механизма переключения (кулисы), поломки внутреннего переключателя и даже неисправностей ходовой части.

Рассмотрим все основные причины таких поломок в разных ситуациях: при трогании, на холодной и на прогретой коробке передач и разберемся, как включить первую передачу без вреда для коробки.

Разобраться, почему коробка передач переключается туго, первая скорость включается с трудом или, наоборот, КПП закусило на 1-й передаче, поможет эта статья.

Почему плохо включается первая передача

Ответ на вопрос “почему плохо втыкается первая передача?” в конкретной ситуации напрямую зависит от типа трансмиссии (МКПП, АКПП, РКПП), условий такого поведения (с места, в движении, на холодной и на прогретой коробке), а также от модели авто.

Наиболее распространенные причины, по которым плохо включается первая передача:

Поломка реактивной тяги самая частая проблема во многих КПП

неисправное или неотрегулированное сцепление;
изношенный синхронизатор передачи;
сломанный привод переключения передач (кулиса);
неисправный внутренний механизм выбора в КПП;
износ подшипников;
износ вала КПП;
просевшая или ослабленная опора (подушка) силового агрегата;
поломка реактивной тяги КПП;
поломка соленоида АКПП;
износ фрикционов (для АКПП);
нехватка трансмиссионного масла или его сильно загрязнение.

Когда на заведенной машине с трудом включается первая передача при старте, чаще всего проблемы кроются в самой коробке. Если плохо включается первая передача при движении, имеет смысл проверить крепления силового агрегата и сцепление.

Причины плохого включения первой передачи на механике

Перед разборкой КПП для дефектовки и замены изношенных деталей, нужно проверить:

Обрыв тросика чаще всего происходит в месте его соединения с наконечником

Когда на холодную плохо включается первая передача, проблема может быть в чрезмерно высокой вязкости трансмиссионного масла – из-за этого затрудняется ход рычага, внутренних деталей КПП. При недостаточной вязкости (масло слишком жидкое) первая передача плохо включается на горячую – жидкость образует тонкую пленку, поэтому шлицы муфт, синхронизаторов и шестерен начинают работать в более жестких условиях.

Если при включении первой или задней передачи нужно прилагать усилие на холодном и прогретом двигателе, чаще всего дело в механизме переключения передач или в неправильной настройке сцепления. Прежде всего следует осмотреть кулису и проверить регулировку педали и прижима диска, так как для поиска и устранения других причин потребуется демонтаж и разборка МКПП.

Износ кольца синхронизатора также может стать причиной заклинившей передачи

Часто первая передача не включается до конца из-за износа или деформации вилок выбора передач, язычка выбора передач на внутреннем переключателе (в переднеприводных моделях) или на рычаге (в моделях с задним приводом). Муфты, в которых сидят вилки, сделаны из более прочного металла, чем сами вилки, и редко изнашиваются.

При износе подушек КПП, ее реактивной тяги, силовой агрегат проседает, возникают вибрации и гул, тряска рычага переключения передач. Так как коробка имеет слишком большой свободный ход относительно кузова, из-за этого выбивает первую передачу при трогании, а на ходу, особенно на неровной дороге и в поворотах, вылетают и другие скорости.

Внутренняя причина затрудненного включения первой передачи на МКПП чаще всего кроется в износе бронзового кольца синхронизатора. Если он не может замедлить вал для выравнивания скорости, шлицы шестерни и муфты проскакивают, возникает хруст. Со временем, после существенной выработки шлицов, скорость начинает вылетать на неровностях или при повороте, а в запущенных случаях – просто так, либо вообще не включается.

Никогда не заливайте трансмиссионное масло класса GL-5 в КПП, рассчитанные на GL-4. Сернистые присадки, содержащиеся в такой смазке, ускоряют износ деталей из медных сплавов (бронзовых синхронизаторов). Эксплуатационные свойства и предназначение таких масел рассмотрено тут.

Если на ходу плохо включается первая передача, когда скорость движения превышает 20–25 км/ч – поломки может вовсе не быть. На КПП с большой разницей передаточных чисел между 1-й и 2-й скоростями (передний привод ВАЗ, некоторые модели Opel, Chevrolet) вторичный вал, при понижении на 1-ю передачу, вращается намного быстрее первичного, поэтому на прогретой КПП синхронизатор не может быстро выровнять скорости валов, так как жидкое масло не создает большого сопротивления вращению.

Ниже в таблице перечислены все основные причины, почему тяжело включается первая передача или почему она вылетает, с упоминанием симптомов, которые облегчат диагностику.

Плохо включается первая передача: причины неисправности

Причины проблемного включения первой передачи на автомате

Вышедший из строя актуатор РКПП Тойота Королла

На роботизированной автоматической коробке передач внутренние проблемы, вызывающие затрудненное переключение передач, аналогичны МКПП:

нехватка или неподходящая смазка;
износ синхронизаторов;
износ или неисправность вилок;
износ подшипников;
износ валов;
неисправности сцепления.

Так как переключением передач занимается электронный блок, проблемы с кулисой и перебои, вызванные износом подушек, на РКПП отсутствуют. Вместо них возможны проблемы с актуаторами, ответственными за переключение скоростей, датчиками и электронным блоком управления КПП.

Если гидротрансформаторная АКПП не включает 1 скорость или включает ее с трудом, не сразу – для начала нужно смотреть привод селектора (на АКПП с тросом или тягой) и сам селектор (ингибитор) на коробке.

Основные механизмы управления сосредоточены в самой коробке, а при проблемах с электроникой машина не трогается с места или двигается только на пониженной скорости. Если не включается первая передача на автомате, для начала нужно проверить уровень масла и оценить его состояние. Если наблюдается недолив, или трансмиссионная жидкость грязная, темная – нужно заменить ее, а при наличии доступа без разборки КПП – и масляный фильтр.

Если проблемы с переключением проявляются только в мороз или в жару, иногда избавиться от них помогает смена ATF.

Часто виновником того, что плохо включается первая и задняя передача на автомате, является гидротрансформатор (бублик), который не обеспечивает нужного свободного хода и создает сопротивление. Аналогичные проблемы возникают и при засорении каналов гидроблока. Из-за нарушения нормальной циркуляции жидкости возникают пинки, вибрации, затруднения с включением передач.

Основные причины пинков, рывков и срывания передач на АКПП на примере Хендай Солярис: видео

При неполадках с насосом плохо включается первая передача при движении. Когда масло прогревается, его вязкость снижается, поэтому насосу становится труднее создать нужное давление из-за уменьшения толщины масляного клина.

Но причиной такого поведения также могут быть фрикционы, сила трения между которыми по мере прогрева уменьшается. Проблемы с фрикционами можно отличить по характерным пробуксовкам и скачкам оборотов.

Из-за износа фрикционных дисков, которые фиксируют или отпускают шестерни, передачи тоже могут переключаться с трудом. В таких случаях плохо включаются первая и вторая передачи АКПП, переключения выполняются с задержками, возможны пробуксовка и стук при трогании.

Из-за того, что определить причину проблем с включением первой передачи на автомате по симптомам сложно, для предварительного поиска поломки нужно провести диагностику по OBD-II. Характерные коды ошибок, при которых плохо включается первая передача на автомате, такие:

Устранение ошибок — не включается первая передача в АКПП: видео

P0700 – общие неисправности в электрической части АКПП (нужно искать точную причину вручную);
P070F – недостаточный уровень масла;
P0731-P0736 – проблемы с планетарным механизмом, свидетельствующие о нехватке масла, износе фрикционов, засорении каналов или негерметичности уплотнителей;
P0745-P0774 – проблемы с соленоидами АКПП;
P0780-P0790 – неисправности переключателей передач.

Ниже в таблице собраны основные причины, почему плохо включается 1-я передача на АКПП.

Проблемы с включением 1-й передачи на автомате: причины и “симптомы”

Частые причины проблем с первой передачей на популярных автомобилях

Некоторые модели авто, в силу конструкционных особенностей, сильнее других подвержены проблемам с включением первой передачи. Чтобы не запустить проблему и избежать серьезной поломки, на них нужно следить за потенциально уязвимыми узлами и вовремя обслуживать. Такие авто собраны в таблице ниже.

Рекомендуется всегда включать 1-ю и 2-ю передачи мягко, без спешки и чрезмерного усилия, чтобы продлить жизнь синхронизаторам.
Следить за состоянием подушек силового агрегата, реактивной тягой КПП, своевременно менять изношенные крепления.
Контролировать ход кулисы, при появлении нечеткого и слишком свободного ее хода – менять изношенные элементы кулисы (пластиковые втулки, пружинка, шаровая опора), регулировать ее ход.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Причины возникновения шума в коробке передач зависит от типа трансмиссии. Так, у механических КПП гул может появляться, например, из-за износа подшипников, шестерен валов, пружин на кулисе, дифференциала. Что касается автоматической трансмиссии, то чаще всего она гудит по причине низкого уровня масла, из-за проблем с гидротрансформатором и кулисы рычага.

Для устранения шума в районе коробки сначала имеет смысл проверить уровень масла в ней. Если его мало — то нужно долить либо заменить. В качестве временного решения иногда используется присадка в коробку от шума (она не позволит полностью убрать, но по крайней мере уменьшить шумность работы). Для эффективного устранения гула, коробку следует демонтировать, проверить и выполнить полноценный ремонт. Обо всех причинах возникновения шума в коробке передач читайте в статье, а краткую информацию, почему появляется в коробке передач шум разного рода, смотрите в таблице.

износ подшипников первичного и/или вторичного валов;
износ муфт синхронизаторов;
недостаточно масла в коробке передач, или оно грязное/старое.

износ подшипника первичного вала;
недостаточно масла в КПП

износ подшипников вторичного вала.

износ подшипников вторичного вала;

износ соответствующей передаче шестерни в КПП;
износ муфты синхронизатора соответствующей передачи.

износ подшипников первичного вала;
износ шестерен низких передач;
износ муфты синхронизаторов низких передач.

износ подшипников вторичного вала;
износ шестерен передач;
износ муфт синхронизаторов высоких передач.

в трансмиссии залито слишком густое масло;
трансмиссионное масло старое либо грязное.

износ подшипника первичного вала;
низкий уровень масла в КПП.

низкий уровень жидкости ATF;
выход из строя подшипников первичного и/или вторичного валов;
выход из строя гидротрансформатора (отдельных его составляющих).

используется слишком вязкое масло.

низкий уровень масла;
износ подшипника первичного вала;
поломка деталей гидротрансформатора.

износ подшипников ведущего или ведомого валов.

износ шестерен передачи;
выход из строя соответствующих фрикционных пар в гидротрансформаторе.

частичный выход из строя гидротрансформатора (его деталей).

Почему шумит коробка передач

Чаще всего шум в коробке передач, как в механической, так и в автоматической, возникает когда уровень масла стал ниже либо трансмиссионная смазка уже непригодна к использованию. Характер звука напоминает металлический лязг, который усиливается по мере увеличения скорости движения автомобиля. Так, шум в коробке передач с низким уровнем масла возникает:

Щуп для проверки уровня жидкости ATF

при движении машины на скорости (чем выше скорость — тем громче лязг);
на холостых оборотах двигателя;
при разгоне (происходит постепенное увеличение громкости гула);
на нейтральной передаче;
при работе мотора на холодную.

Причина гула от КПП при работе двигателя на холодную может крыться в густоте трансмиссионного масла и его загрязненности.

Следующей распространенной причиной, почему гудит коробка передач, является частичный выход из строя подшипников первичного либо вторичного валов. В данном случае звук будет напоминать металлический гул. Подшипники первичного (ведущего) вала будут гудеть в следующих ситуациях:

сразу после запуска двигателя на холодную;
при работе двигателя на низких скоростях (на первой, второй, потом гул снижается);
при езде на машине накатом;
при работе мотора на высоких оборотах.

При выходе из строя подшипников вторичного (ведомого) вала гул коробки будет наблюдаться:

Подшипник первичного вала КПП ВАЗ-2110

при движении машины в любых режимах;
в движении, однако при выжатом сцеплении гул пропадает;
гул в коробке усиливается по мере увеличения передачи и скорости (то есть, на первой передаче гул минимальный, а на пятой — самый громкий).

При значительном износе шестеренок или синхронизаторов также может возникнуть ситуация, когда воет коробка передач. Звук при этом напоминает металлический лязг, усиливающийся по мере набора двигателем оборотов. Как правило, гул возникает на какой-то одной определенной передаче. При этом возникают дополнительные проблемы:

Что касается АКПП, то у них гул также может возникать по причине износа подшипников, низкого уровня масла, износ шестеренок. Однако у автоматической трансмиссии гул может возникнуть еще и при выходе из строя:

фрикционных пар;
отдельных деталей гидротрансформатора.

Какой может быть шум в коробке передач

Шум из коробки может доносится разного характера, в зависимости от повреждения она не только работает с повышенной шумностью, но и воет либо гудит. Вкратце опишем те причины по которым выше узлы приводят к тому, что воет коробка передач и гудит. Чтобы вы поняли, что с этим делать и как устранять проблему.

Воет коробка передач

Вторая причина, почему коробка передач воет, заключается в износе ее подшипников. Завывать они могут по причине естественного износа, плохого качества, малого количества смазки в них либо попавшей вовнутрь грязи.

Если шумит коробка на холостых оборотах при отпущенном сцеплении, на нейтральной передаче и когда машина стоит, то, скорее всего, шумит подшипник на первичном валу. Если коробка гудит больше на первой либо второй передаче, то большая нагрузка идет на передние подшипники. Соответственно, нужно диагностировать подшипник первичного вала.

Аналогично подшипник первичного вала может шуметь, когда машина едет накатом или просто после запуска двигателя, причем неважно, на каких оборотах. Зачастую шум пропадает в этом случае при выжатом сцеплении. Причина этого заключается в том, что при выжатом сцеплении первичный не крутится, подшипник также не крутится, и соответственно, не шумит.

Изношенная шестерня КПП

Если же коробка шумит на 4 или 5 передаче, то в этом случае большая нагрузка идет на задние подшипники, то есть, вторичного вала. Эти подшипники также могут шуметь не только на высоких передачах, но и на любых, включая заднюю. Причем гул усиливается в этом случае при повышении передач (на пятой гул будет максимальным).

Износ шестерен — это третья причина почему воет коробка. Такой шум возникает в двух случаях: проскальзывание зубьев и неправильное пятно контакта между ними. Этот звук отличается от шума, он больше похож на металлический визг. Этот визг также бывает под нагрузкой или при разгоне.

Зачастую причиной шума является именно шестеренка в случае, если звук возникает на какой-то одной определенной передаче. Шумит КПП при движении на скорости из-за банального износа соответствующей шестерни на вторичном валу. Этоособенно характерно для коробок передач с большим пробегом (от 300 тысячкилометров и более) в результате значительной выработки металла и/или низкого уровня масла в коробке.

Воет коробка автомат

пробуксовка автомобиля при старте;
вибрация автомобиля при движении;
рывки машины при равномерном движении;
появление горелого запаха из АКПП;
обороты не поднимаются выше определенных значений (например, выше 2000 об/мин).

В свою очередь неисправности гидротрансформатора возникают по следующим причинам:

Гидротрансформатор с АКПП

износ отдельных фрикционных дисков, обычно одной или нескольких их пар;
износ или повреждение лопаток лопастей;
разгерметизация по причине разрушения сальников;
износ промежуточных и опорных подшипников (чаще всего между насосом и турбиной);
поломка механического соединения с валом коробки;
поломка обгонной муфты.

Гудит коробка передач

Если в муфте ослабевают либо ломаются пружинки, то это также может вызывать шум в коробке передач. Аналогично, такое происходит на какой-то определенной передаче, у которой и ослабли или сломались пружинки.

Шумит коробка передач

В коробке передач переднеприводных автомобилей имеется дифференциал, который распределяет крутящий момент между ведущими колесами. Его шестерни также изнашиваются со временем, и соответственно, начинают издавать металлический шум. Обычно он появляется плавно, и водители его не замечают. Но проявляется он больше всего тогда, когда машина буксует. При этом ведущие колеса вращаются неравномерно, но с большим крутящим моментом. Это создает значительную нагрузку на дифференциал, и он быстрее выйдет из строя.

Косвенно проверить износ дифференциала можно по признаку, когда машина после трогания с места начинает дергаться (качки вперед-назад). Если исключить, что в этом виноват двигатель, то нужно проверять состояние дифференциала в КПП.

Бывает, что со временем ослабевает резьбовое крепление самой коробки передач. В результате этого она начинает вибрировать при работе. Вибрация, превращающаяся в сплошной шум, возникает при движении автомобиля и усиливается по мере увеличения оборотов двигателя и скорости машины в целом. Для диагностики машину нужно загнать на смотровую яму, чтобы обеспечить доступ к коробке передач. Если крепления действительно ослабли — их нужно подтянуть.

Присадки в коробку от шума

Присадки для снижения шума трансмиссии позволяют на некоторое время снизить гул при ее работе. При этом причина гула устранена не будет. Поэтому присадками имеет смысл пользоваться только в профилактических целях или при проведении предпродажной подготовки автомобиля с целью поскорее избавится от него.

Различные типы присадок подходят для разных проблем, поэтому подбирая ее важно точно определить, что гудит в коробке. Самыми популярными насадками для снижения шума в механических трансмиссиях являются:

Liqui Moly Getriebeoil-Additiv. Образует на поверхности деталей защитную пленку за счет дисульфида молибдена, а также заполняет микротрещины. Хорошо снижает шумы в МКПП, продлевает срок службы трансмиссии.
RVS Master TR3 и TR5 предназначены для оптимального отведения тепла при постоянном перегреве агрегата. Что также способствует уменьшению шума в коробке.
ХАДО 1Stage. Эта присадка может использоваться в любых трансмиссиях — механических, автоматических и роботизированных. В составе имеется нитрид бора. Удаляет шумы и вибрацию в коробке передач. Позволяет доехать до мастерской в случае критической потери масла в КПП.

Есть аналогичные присадки в АКПП. Примерами для автоматических коробок передач могут служить:

Liqui Moly ATF Additive. Комплексная присадка. Удаляет шумы и вибрации, устраняет толчки при переключении передач, восстанавливает резиновые и пластиковые детали трансмиссии. Может использоваться с жидкостями ATF Dexron II и ATF Dexron III.
Триботехнический состав Супротек. Может использоваться как с АКПП, так и с вариаторами. Присадка является восстанавливающей, в том числе удаляет вибрацию и шум в АКПП.
XADO Revitalizant EX120. Это ревитализант для восстановления АКПП и трансмиссионного масла. Устраняет толчки при переключении передач, устраняет вибрацию и шум.

Рынок присадок постоянно пополняется новыми составами взамен старых. Поэтому списки в данном случае далеко не полные.

Заключение

Чаще всего механическая коробка передач шумит по причине низкого уровня масла в ней, либо оно не подходит по вязкости или старое. На втором месте — износ подшипников. Реже — износ шестерен, муфт. Что касается АКПП, то аналогично чаще всего причина гула заключается в низком уровне масла, износе шестерен и подшипников, неисправностях элементов гидросистемы. Поэтому первое, что нужно делать когда появился вой или шум другого характера — проверить уровень масла, а затем смотреть по ситуации, при каких условиях он возникает, на сколько большой шум и прочее.

В любом случае, эксплуатировать любую трансмиссию, которая издает гул или проявляет другие признаки неисправности, не рекомендуется. При этом коробка изнашивается еще больше и будет дороже стоить ее ремонт. Точную причину можно узнать лишь при разборке и дефектовке узла.

Проблемы с коробкой начались еще прошлым летом, туго включалась 2-я скорость, весной потек сальник штока выбора передач, затем и 3-я скорость под конец начала хрустеть при включении. Но самый сок был, когда нужно срочно куда-нибудь ехать, а задняя скорость вообще не АЛЕ!, а когда ехать можно не спеша, то с задней — все хорошо!
Так как ремонтом занимаюсь сам, решил и в этот раз самостоятельно (в смысле не обращаться на СТО и к прочим гаражным мастерам) все сделать, не так уж там все и сложно)))

Снимаем и разбираем коробку (видеоинструкций в итернете полно)

Если разбирать, то менять нужно сразу все расходники, чтобы потом не лезть туда повторно.

Выпрессовываем все подшипники, сальники из картеров КПП, снимаем сателлиты, разбираем вторичный вал, короче раскидываем все в хлам. Проводим дефектовку, обнаруживаем причины, по которым наша КПП не хотела исправно работать.

Берем с собой старые запчасти для примера, потому что на ВАЗы тоже делали разных размеров детали. Не забываем взять с собой друга и пи…дуем с ним за новыми деталями. Покупаем все, что нужно и не нужно, тратим все деньги, которые были в кармане, занимаем деньги у друга и тоже тратим их.

Довольные едем в гараж.

Что было куплено и заменено:

1. Передний подшипник первичного вала 6-42205 А1Е1УШ1
2. Передний подшипник вторичного вала 6-42305 А1Е1УШ1
3. Задний подшипник первичного и вторичного вала
4. Подшипники дифференциала
5. Все 3 подушки двигателя БРТ
6. Все 5 сальников
7. Шестерня задней передачи
8. Скользящая муфта синхронизатора 1-2 передачи
9. Ось сателлитов и сателлиты
10. Синхронизаторы 1-4 передач
11. Вилки переключения передач 1-2 и 3-4 передач
12. Пружина в механизме выбора передач, которая то давала включить заднюю скорость, то нет
13. Болты с шайбами для задней крышки 4 передачи (для очков)
14. Контрагайки валов
15. Стопорные кольца синхронизатора 1-2 передачи и подшипника шестерни первой передачи
16. Прокладка картера и задней крышки КПП
17. Гайки для шариков, стопорящих скорости — 2шт.
18. Медные шайбы под эти гайки — 4 шт.
19. Герметик и резьбовой гермет
20. Масло Лукойл ТМ-4 80W-90 GL-4 (рекомендовано заводом ВАЗ)

Перед тем как разбирать КПП я посмотрел несколько видосов. Там все легко и просто, разобрал, поменял, поставил и поехал. НО, при сборке возникла небольшая проблема! Оказалось все не совсем просто.

Ремонт завис на 2 недели. В это время, по вечерам, я искал новые видосики и в одном из них я узнал о регулировке преднатяга дифференциала. WTF! Какой преднатяг, епт! Оказывается регилировка преднатяга требуется при замене хотя бы одной из деталей дифференциала, а именно: коробки дифференциала, подшипника дифференциала, картера сцепления и/или картера коробки передач.

Подшипники дифференциала монтируются с предварительным натягом 0,25 мм. Натяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала!

Так что, если подшипники хорошие то лучше их не трогать, так как я зае…лся по всему Харькову искать эти кольца, не в каждом магазе они есть, а если есть, то как всегда нет нужной толщины!

Небольшой мануал из энциклопедии при сборке коробки передач:

1. При сборке рычага выбора передач и шарнира со штоком выбора передач предварительно обезжириваем резьбовые отверстия в корпусе шарнира и ступице рычага, а также установочные болты крепления.
2. Наносим на резьбу болтов резьбовой герметик.
3. Сальники первичного вала, приводов и штока выбора передач запрессовываем оправками или подходящими отрезками труб.
4. Рабочую поверхность сальников смазываем тонким слоем смазки Литол-24.
5. В картер сцепления (для правого привода) устанавливаем сальник с правой насечкой, а в картер коробки передач (для левого привода) — сальник с левой насечкой. Стрелки на корпусах сальников должны совпадать с направлением вращения приводов при движении автомобиля вперед.
6. При сборке вторичного вала заменяем стопорные кольца ступиц синхронизаторов новыми. Наружные и внутренние кольца роликовых подшипников, шариковые подшипники, шестерни и ступицы синхронизаторов запрессовываем оправками или подходящими отрезками труб.
7. При сборке ступицы со скользящей муфтой синхронизатора перед установкой фиксатора наносим на него немного пластичной смазки и вкладываем в сухарь.
8. Отжав отверткой установленную пружину синхронизатора к ступице, ставим на место сухарь с фиксатором. При этом напротив фиксатора в скользящей муфте должно располагаться наиболее глубокое гнездо.
9. При сборке дифференциала смазываем маслом сателлиты и шестерни приводов.
10. Подшипники дифференциала монтируем с предварительным натягом 0,25 мм. Натяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала.
11. Подбор толщины регулировочного кольца необходим в случае замены одной из следующих деталей: коробки дифференциала, подшипника дифференциала, картера сцепления и/или картера коробки передач.
12. После установки дифференциала в картер сцепления необходимо зафиксировать оправкой (заглушкой) одну из шестерен приводов, чтобы они не сместились с посадочных мест при дальнейшей сборке.
13. Перед сборкой картера коробки передач с картером сцепления и задней крышкой наносим по периметру привалочных плоскостей слой герметика.

1.2. Задний подшипник шариковый радиальный однорядный:
Каталожный номер: 2108 — 1701033, 50305, 6305 (международное название)
Количество: 2 шт.
Производители:
• 3 ГПЗ (Саратов) и VBF (Вологда), а также HARP (Украина) — цены и качество выше.
• ГПЗ (Москва), СПЗ-4 (Самара) (низкое качество, низкая цена),
• Подшипники с другой маркировкой покупать не рекомендуется, так как это, вероятнее всего, китайские изделия, на которых проставлена маркировка фирм, заказывающих их производство.
Импортный аналог имеет обозначение 6305. Закрытые 6305 ZZ и 6305 2RS (металлические или резиновые заглушки). Подшипник с тепловым зазором обозначается 6305/С3 (аналог 76-305). Металлические заглушки — ZZ, каучуковые (резиновые) — 2RS. Изделия марок SKF, FAG, KOYO значительно дороже и надежнее других.
Каталожные номера: SKF 6305 N; NTN-SNR 6305N; Toyota 90099-10142; 6305DDU; 6305NR; 90601-0012 (Subaru); 97100-06305; 5-81229-104-0

2. Вторичный вал:
2.1. Передний подшипник роликовый радиальный однорядный:
Каталожный номер: 2108 — 1701180, 42305, NJ 305 (международное название)
Производители:
• Заводы ЕПК (Саратовский, Волжский, Завод Авиационных Подшипников) производят следующие разновидности: 42305 КМ (СПЗ), 42305ЛМ (СПЗ), 6-42305 А1Е1УШ1 (СПЗ и ВПЗ), последняя является самой распространенной и востребованной.
• 10 ГПЗ (г. Ростов-на-Дону) предлагает модификацию 42305 АЕМ. Эта продукция занимает промежуточное положение в качественно-ценовом диапазоне.
• Самарский завод СПЗ-4 производит самую простую модификацию этого типа, с сепаратором из полиамида. Они являются очень дешевыми, но знающие автомобилисты предпочитают их не использовать.
• Также некоторые поставщики предложат вам марку Craft. Эти китайские подшипники являются самыми дешевыми, но совершенно не годятся для установки в КПП автомобилей.
Каталожные номера: Koyo NJ 305; Coram NJ 305

3. Подшипник вторичного вала коробки передач игольчатый однорядный без колец в пластиковом сепараторе (под шестерни скоростей):
Каталожный номер: 2108 — 1701108
Количество: 5 шт.
Размеры: 30х36х25
Каталожные номера: K32X37X27 (SKF), PW-P1108 (Pilenga)

4. Подшипник дифференциала роликовый конический однорядный:
Каталожный номер: 2108 — 2303036, 7207, 30207 (международное название)
Количество: 2 шт.
Каталожные номера: NSK 30207, KOYO 30207JR; HR30207J; MB 393957; MT 202119; MA 125934 (Mitsubishi)

5. Сальники:
5.1. Сальник привода:
Каталожный номер: Corteco 12015250\Corteco 12015250B
5.2. Сальник первичного вала:
Каталожный номер: Corteco 19034619B\Corteco 19034619
5.3. Сальник штока выбора передач (сальник кулисы):
Каталожный номер: Corteco 12010803\Corteco 12010803B

6. Шестерня задней передачи Pilenga
Каталожный номер: GB-P 0850

Механическая коробка ВАЗ 2112

Подробно о коробке передач на ВАЗ 2112

Автомобиль ВАЗ 2112 – это одна из распространенных моделей, которую предлагает приобрести Волжский автомобильный завод. Машина представляет собой 5-ти дверный хетчбэк. На данной генерации авто отмечается увеличенное багажное отделение. Материал отделки салона отличается своей прочностью, чем многих привлекает данная модель.

Особенности силовых установок

Автомобиль ВАЗ 2112 (Лада) может оснащаться 16 клапанными силовыми агрегатам, которые имеют объем 1.5 литра, при этом мощность доходит до 93 лошадиных сил. Система питания у такого авто инжекторная. Рекомендуется использовать бензин АИ-95. В городском цикле расходуется около 10 литров на 100 км. Коробка передач ВАЗ в данном случае является механической.

Распространение получили машины с двигателем 1.6 литра, который оснащен МКПП (5 ст.), выдает 89 лошадиных сил. ВАЗ менее требователен к качеству топлива, поэтому сюда можно заливать АИ-92.

Схема МКПП Схема переключения передач

Демонтаж коробки переключения передач

Как снять коробку? Перед разборкой КПП, ее необходимо очистить. Важно чтобы вода не попала внутрь коробки.

Отключается питание с аккумулятора.
Отсоединяется колодка от датчика скорости.
Сливается трансмиссионная жидкость.
Снимаются болты, фиксирующие реактивную тягу.
Необходимо вывести шарниры равных угловых скоростей из штатного места.
Имеющиеся болты шаровой опоры ослабляются.
При помощи инструмента выкручиваются гайки, держащие крышку сцепления к картеру коробки.
Отсоединяются болты крепления КПП к мотору.
Силовую установку необходимо приподнять (стоит воспользоваться домкратом).
Демонтажу подлежат подушки двигателя.
Чтобы подцепить КПП, можно воспользоваться отверткой.
Скоростная коробка сдвигается с направляющих. Первичный вал должен выйти из сцепления.

Процесс съемки из штатного места требует осторожности. Именно поэтому данную процедуру не следует проводить в одиночку. Ремонт коробки передач ВАЗ, ее демонтаж и сборку следует доверять профессионалам. Это снизит шанс повреждения каких-либо составляющих КПП.

Таким образом, если необходимо снять коробку передач на ВАЗ 2112, автотранспорт ставят на смотровую яму. Далее необходимо отсоединить клемму аккумулятора, брызговик, стабилизатор, гайки. Необходимо отсоединить датчики. Также, съему подлежит рычаг переключения передач. Сливается масло (необходимо около 5 литров).

Разборка коробки

Разобрать КПП необходимо, если осуществлять замену изношенных комплектующих деталей. Процесс начинается после того, как коробка была изъята из автомобиля. КПП ВАЗ 2112 устанавливается вертикально на картер сцепления, откручиваются болты и гайки. Демонтажу подлежит задняя крышка, кронштейн, шток. С помощью накидного ключа откручивается установленный болт крепления на вилке 5 передачи. Чтобы отвернуть гайки валов, следует воспользоваться торцевой головкой. Далее снимается вилка, муфта, ступица. Необходимо демонтировать все фиксирующие, крепежные элементы, стопорное кольцо. Осуществляется съем картера коробки. Все болты крепления, шток, защитный чехол снимаются. Открывается доступ к валам, дифференциалу, рычагу выбора передач.

Для замены на ВАЗ 2112 шарнира штока, следует воспользоваться накидным ключом на 10. При замене дифференциала необходимо изъять из металлического корпуса ось сателлитов и два сателлита. Далее откручиваются болты ведомой шестерни. Если на сателлитах, ведомой шестерне имеется повреждение или зубья шестерни износились, их необходимо заменить. Перед установкой новых расходников, их необходимо смазать трансмиссионным маслом. Отремонтировать давшую сбой коробку своими руками вполне возможно.

Выбор трансмиссионного масла

Масло в коробку передач на ВАЗ 2112 следует приобретать у проверенных фирм, например, ZIC, Liqui Moly, Xado. Используя полусинтетические масла хозяин авто продлевает рабочий ресурс КПП. В частности для ВАЗ 2112 подойдет вариант 75W-90. Он не теряет своих рабочих свойств, если на него приходятся высокие нагрузки.

Нередко именно совершение замены масла в КПП может решить проблему возникновения хруста при совершении смены передач.

Снятие, установка КПП 2108,2110,2112,2118, Калина

Снятие и установка коробки передач, замена сцепления ВАЗ .

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Рекомендация
Снимайте коробку передач с помощником.

Снимите аккумуляторную батарею, слейте масло из коробки передач и снимите стартер

Отверните болт 1 крепления кронштейна модуля зажигания к коробке передач и два болта верхнего крепления коробки передач к двигателю. Болт 2 (передний по ходу автомобиля) – короткий, болт 3 – длинный.

Ослабьте затяжку болта хомута крепления тяги переключения передач и отсоедините тягу от шарнира штока выбора передач, сдвинув ее назад.

Снимите приводы колес . Вставленную вместо одного из приводов заглушку привяжите веревкой или проволокой, чтобы она не выпала во время снятия коробки. Правый привод полностью можно не снимать. Достаточно отсоединить его от коробки передач и, отведя в сторону, подвесить к кузову.

Для удобства снятия коробки отверните два болта крепления и отсоедините левую шаровую опору от поворотного кулака

Отверните гайку нижнего правого крепления коробки передач 1 к двигателю (со стороны двигателя). Обратите внимание, что на моделях с системой впрыска топлива под этой гайкой установлен поддерживающий кронштейн 2 впускной трубы, который нужно снять со шпильки.

Отверните болт левого нижнего крепления коробки передач к двигателю. Вывесите двигатель с помощью тали или доски.

Отверните два болта крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач, удерживая вторым ключом гайки от проворачивания, и снимите опору.

Вставляя отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, сдвиньте коробку передач с направляющих втулок. При этом обязательно придерживайте ее.

Сдвиньте коробку передач максимально назад, пропустив заднюю крышку коробки над растяжкой передней подвески (первичный вал должен выйти из сцепления). Если первичный вал не удается вывести из сцепления, отожмите двигатель в сторону. Опустив передний конец коробки, выньте ее из-под автомобиля. Установите коробку передач в порядке, обратном снятию. После установки залейте масло, отрегулируйте привод выключения сцепления и рычаг переключения передач.

Читайте также: