Снятие генератора тойота корса
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Отчёт: О снятии генератора и замены щеток (2NZ-FE) (fishtank)
Итак, дело было вечером, делать на даче было нечего :)
Мотивация скрутить генератор сначала была из любопытства, да и греметь что то иногда начало. по пути решил проверить и клапан VVT-I с фильтром тонкой очистки.
Инструменты описывать не буду, это и так ясно - полный набор головок с трещеткой.
Да, и сама щетка генератора. Код запчасти - 27370-35060
Открываем капот и смотрим на генератор :)
1. Отсоединяем проводку.
- Гайка - "1" - она скрывается за пластиковым кожухом - откручиваем ее.
- Провод - "2" - крепится на клипсе - аккуратно отсоединяем от планки.
- Разъем клапана VVT-I - "3" - отсоединяем.
2. Откручиваем оставшиеся гайки и болты, которые собственно крепят генератор.
- Болт - "4" - увидите его на планке, по которой собственно осуществляется натяжение генератора. аккуратно откручиваем его.
- Планка сама тоже крепится гайкой - ее вы увидите выше. откручиваем.
- Пунктирной стрелкой обозначен самый противный из болтов, осевой так сказать, он в самом низу находится.
На этом рисунке он виден лучше, отмечен красной стрелкой. Откручивать его придется долго, да еще и WDшкой надо поработать. Напротив есть датчик SRS для Airbag. так вот, его лучше снять вместе с крепежом (2 болта отвернуть).
3. А теперь снимаем генератор. просто тащите по чуть-чуть его наверх, его больше ничего не держит.
Разбор генератора
1. Снимаем крышку. Откручиваем 3 гайки сверху и одну (помечена стрелкой) сбоку.
2. Вот и наша щетка.
- Откручиваем болтики, показанные красными стрелками ("1" и "2").
3. А если нужно разбирать дальше?
- Зелеными кружками и стрелками показаны болтики и гайки, которые надо отвернуть. они тоже все противные, так что обработайте их слегка WD, а потом приступайте.
- Переверните другой стороной. Там будет шкив, а внутри громадная гайка. так вот ее тоже - да да - придется скручивать.
- Теперь аккуратно разделите генератор на две половинки.
- Этот разбор нужен, если следует заменить ролики на осях (их там два - с двух сторон).
4. А вот смотрите, что произошло со щетками после 140 тыс. км. пробега. они даже в пазики уже не заходили, так что замена вполне своевременная. Рядом для сравнения - новые щетки :)
Сборка генератора
Тут все просто, в обратном порядке. собирать легче, чем разбирать в данном случае.
Одна из проблем с электрикой автомобиля подразумевает износ щеток генератора. Если преобразователь тока выходит из строя, то многие водители спешат его выбросить и покупают новый. Однако часто проблема кроется в истирании угольков — достаточно их заменить, и деталь снова заработает.
Где находятся щётки генератора и для чего они нужны
Щетки применяются в любом электрическом двигателе, каковым является и автомобильный генератор. Они расположены под крышкой устройства, непосредственно соприкасаются с вращающимся коллектором преобразователя (ламелями) на роторе. Ламели — это медные контакты в виде колец, которых на преобразователе всего два.
Щетки генератора
Как и было написано, графитовые угольки расположены под крышкой — задней, которая на установленном преобразователе смотрит в сторону двигателя. Чтобы вытащить их, не нужно целиком демонтировать генератор с машины, щеточный узел держится на одном болте и подключен к регулятору напряжения. Однако на некоторых автомобилях снимать устройство придется, так как конструкция там не позволяет поступить иначе.
Функция графитовых угольков очень важная — они передают ток от аккумуляторной батареи на обмотки возбуждения ротора. Происходит это во время контактирования щеток с ламелями.
Признаки неисправности
Ниже приведены явные признаки неисправности щеток генератора, указывающие на время их замены:
- без повода отключаются электроприборы в машине — при движении автомобиля неожиданно гаснут фары, стопы, отключается автомагнитола;
- оптика работает тускло, часто мигает;
- постоянно горит лампочка АКБ на панели приборов — мерцающая пиктограмма укажет на недостаточное получение батареей тока;
- резко снижается бортовой ток автомобиля, двигатель трудно заводится;
- аккумулятор быстро садится, даже после продолжительной езды;
- свистит ремень — в этом случае надо проверить натяжение, так как если генератор не будет вращаться с должной скоростью, то и АКБ нормально заряжаться не будет.
Рекомендуется проверять устройство преобразования тока каждые 40-50 тыс. км пробега машины. Именно на этом отрезке времени щетки преобразователя обычно изнашиваются. Устройство становится не в состоянии заряжать АКБ, отчего та быстро садится.
Новые и изношенные щетки
Еще одним признаком, указывающим на проблему с генератором, является запах гари и в некоторых случаях — появление дымка из-под капота. Это свидетельствует об отслоении дорожек и кусков резины от приводного ремня. Такое происходит по причине подклинивания какого-то навесного оборудования — возможно обводных роликов. Преобразователь с неисправным ремнем не сможет нормально работать.
Как проверить щетки
Самый просто способ — проверить предохранитель, отвечающий за генератор. При неисправности, замените его. Потом желательно осмотреть целостность ремня, проводки и корпуса преобразователя. Если все в порядке, то надо переходить к контролю щеток.
Чтобы проверить, стерлись щетки генератора или нет, надо измерить их остаточную длину. Если элементы короче 5 мм, то их надо заменять. Контроль угольков обязан проводиться при плановом осмотре электрики автомобиля.
Однако этот способ даст лишь поверхностное представление о состоянии щеток. Да и на многих автомобилях графитовые элементы совмещены с регулятором напряжения, а поэтому заодно проверяется и эта деталь. Как правило, для проверки используют мультиметр — но сойдет и обычная 12-вольтовая лампочка. Она соединяется с угольками, а на массу и плюс регулятора напряжения подается ток в 12 вольт. Индикатор должен гореть, а при увеличении напряжения (15 В и выше) — тухнуть.
Проверка щеток генератора лампочкой
Другой способ, уже с использованием тестера (мультиметра). Включить бортовое напряжение, мотор не заводить — напряжение должно быть в пределах 12 В. После этого на заведенном двигателе замерить напряжение на клеммах аккумулятора и выводах генератора. Ток должен находиться в пределах 13-14,7 вольта. Если заметны колебания в большую сторону, то идет перезаряд (скорее всего, неисправен регулятор). А если отклонение в меньшую сторону, что-то со щетками или поступлением тока.
Внимание! Запрещается проверять генератор, снимая плюсовую клемму с аккумулятора. Так делали наши деды, но машины тогда были другие. На современных автомобилях установлен электронный реле-регулятор, который из-за таких действий может сгореть.
Если конструкция автомобиля не предусматривает проверку и замену щеток на месте, придется сначала демонтировать устройство преобразования тока. Например, так устроено большинство модификаций Киа Рио.
Ниже подробная инструкция по снятию генератора, когда защита двигателя не затрагивается:
- Поднять капот машины.
- Скинуть клеммы с АКБ, чтобы не было замыкания.
- Открутить верхний болт кронштейна на котором крепится генератор.
- Отпустить нижний болт крепления. Не нужно его целиком выворачивать, надо лишь снизить усилие на натяжитель ремня.
- Ослабить натяжение и скинуть ремень.
- Скинуть фишку напряжения.
- Потянуть генератор на себя, открутить провод и снять устройство.
- Разобрать заднюю крышку, головкой на 8 выворачивая гайки.
- Головкой на 7 отвернуть гайки крепления щеточного узла.
- Вытянуть и снять таблетку с графитовыми элементами в сборе.
Дальше нужно осмотреть состояние щеток. Если они требуют замены, то нужно снять их из узла и поставить новые. Можно также целиком заменить таблетку, но стоить это будет дороже. При умении обращаться с паяльником, расходы удастся заметно снизить и сэкономить. Задача простая — отпаять обратные концы угольков, чтобы детали выпали из своих посадочных отверстий.
В процессе установки новых щеток, не забудьте вдеть сначала пружинки. Под каждый уголек предусмотрена пружина, которая держит элементы внутри гнезд таблетки. Их тоже желательно заменить новыми — идут в комплекте.
Установка новой щетки
Как избежать серьезных поломок
Чтобы не попасть на замену всего генератора и более тяжелый ремонт автомобиля, щетки надо вовремя заменять. Неисправный преобразователь не будет питать аккумулятор, из-за чего увеличится зарядный ток устройства. Это повлечет за собой другие, более тяжелые последствия — к примеру, разрушение диодного моста.
Внимание стоит уделить также батарее внешнего питания. Да и вообще, АКБ с генератором работают в тандеме, порча одного устройства обязательно сказывается на состоянии другого. Поэтому не нарушайте правил эксплуатации аккумулятора, заменяйте его при истечении срока службы, не допускайте механических повреждений и переполюсовки.
Помните, что генератор имеет самую большую скорость вращения из всех узлов автомобиля — его обороты даже превышают частоту оборотов силового агрегата. Они составляют примерно 10-14 тыс. об/мин, что в 2-3 раз больше, чем у ДВС. Поэтому срок службы электродвигателя и ниже в два раза.
Условно поломки генератора делят на механические и электрические. В первом случае косвенным признаком неисправности становится повышенная шумность работы устройства, что характеризует поломку подшипников в передней крышке. В случае электрического повреждения наблюдается отсутствие напряжения АКБ, низкий ток или превышение заряда.
Факторы, сокращающие ресурс генератора
Заметно сократить ресурс генератора могут:
- резкие перепады температуры и постоянная эксплуатация машины — в подкапотном пространстве в этом случае образуется вредный конденсат;
- плохое качество изготовления комплектующих — поэтому при замене генератора и его деталей, не стоит экономить на оригинальных расходниках;
- проливы различных технических жидкостей (антифриза, масла для ГУР) — агрессивные жидкости легко разъедают щетки преобразователя, а также соединяясь с пылью, образуют токопроводящую среду и приводят к замыканиям;
- внешние факторы — реагенты, грязь, влага;
- износ отдельных компонентов — не только щетки, но и ремень, подшипники, шкив и т. д.
Регулятор напряжения и диодный мост имеют сравнительно солидный запас прочности.
Диодный мост
Распространенной причиной неисправности преобразователя 24/12 вольт в машине является банальный износ и коррозия. Щетки тоже повреждаются чаще всего именно из-за длительной эксплуатации автомобиля.
Ремонт или замена?
Безусловно, ремонт обходится дешевле замены, особенно, если стерлись щетки. Эти расходники стоят недорого, замена проводится легко, без использования специального оборудования. Также устройство проще восстановить, если разрушены подшипники.
А вообще, принято условно делить элементы автомобильного генератора на трудно изнашиваемые и расходники. О последних речь шла выше — щетки, подшипники, обгонная муфта, ламели, проставки. На них действует определенный срок, после которого их надо менять. Например, демпферный шкив служит 200-300 тыс. км, графитовые элементы — 50 тыс. км и т. д.
Техническое обслуживание генератора надо проводить в срок, а на любой признак (вой, гул, тусклое свечение лампы аккумулятора) быстро реагировать. В противном случае в скором времени придется менять уже преобразователь, так как после внутреннего замыкания и поломок трудно изнашиваемых деталей, ремонт нецелесообразен.
Почему горит лампочка аккумулятора на панели приборов
Как проверить генератор на машине: с мультиметром и без него От генератора зависит нормальная работа электрических и электронных систем автомобиля. Как правильно его проверить — об этом в нашей статье.
Как проверить генератор автомобиля Как предотвратить выход из строя генератора, особенности и слабые места узлов.
Восстанавливаем энергообеспечение: проверка и восстановление работы альтернатора Volkswagen Sharan Минивэн Volkswagen Sharan занимает достойное место в ряду вместительных семейных автомобилей. Простота конструкции вместе с немецким качеством обеспечивают надежность этого автобуса. Однако несоблюдение циклов регламентных работ по обслуживанию оборачиваются досадными поломками, зачастую требующими
29-01-2014, 15:58 0 Восстанавливаем энергообеспечение: проверка и восстановление работы альтернатора Volkswagen Sharan
Устройство и типы генераторов на автомобилях ВАЗ седьмой серии Одним из важнейших элементов в схеме электропитания автомобиля является генератор. На первый взгляд это довольно сложное устройство, но прочитав эту статью, разобраться в принципе его работы, будет не так уж и сложно. Генератор, это сложное устройство, требующее к себе бережного отношения.
Принципы установки генераторов на автомобилях Жигули Генератор - это сложное устройство, которое преобразует механическую энергию в электрическую, обеспечивающее питание всей электропроводки автомобиля и зарядку аккумулятора. Его подключение - важная составляющая часть установки. При неправильном подключении неизбежно повреждение важных узлов и
Дни вычисления неисправности дали свои плоды.
Напомню о симптомах проблемы:
Первые дни:
Появляются ошибки АКБ + перегрев каталика, периодически пропадают, машина ездит, меняется звук работы бензонасоса, блекнут фары. Напруга от акб от 12(на низах) и до 13в.
В последующие:
Ошибки почти перестают пропадать, генератор ловит контакт после долгого простоя, на холодную, либо в сырую погоду, но не всегда. Садится АКБ, соответственно стартер крутит медленнее. Машина может ездить, но надо вручную заряжать акум дома. В моменты когда ошибки пропадают напруга 14-14.3в.
Понятно что где-то пропадает контакт. А в остальное время, когда ошибок нет всё в пределах нормы.
Ответ на самом деле, для опытного автолюбителя, напрашивается сам, но не для меня :D
Вычитал что похожие симптомы возникают при износе щёток, ну и полез проверять.
О съёме генератора на наших машинах информации мало, на деле справился без ямы, скинув переднее правое колесо. Возможно ещё нужны длинные руки:D
Дальше попробую описать процесс съема в комментариях к фото
Имеем вот такую картину. Генератор крепится на двух болтах, верхний регулировочный, нижний длинный, через кронштейн.
Можно попробовать открутить регулировочный напрямую, если позволяет рука, но особо там не развернёшься и я подлез над впускным коллектором, там места больше. Перед тем как скручивать генер надо снять пластиковую овальную фишку и открутить массу. Масса находится под резинкой и прикручена гайкой на 10. Перед всеми процедурами снимите клему с АКБ!
Чтоб выкрутить нижний болт надо снять колесо. Так же отсюда удобно скидывать ремень, когда верхний болт уже ослаблен.
Я сначала выкрутил верхний и отвёл генер вниз, вытащил нижний с обратной стороны и не смог стянуть гену с кронштейна.
Дабы не дербанить открутил его тоже. На всякий случай, но как оказалось можно было просто приложить усилие без перекоса, всё бы вышло и так.
просунуть гену между приводом и выхлопной трассой можно только в одном положении, валом вверх. Труда не составило.
Всё достаточно просто.
А вот дальше на самом генераторе очень много закисших винтов, некоторые пришлось протачивать. Лучше сразу всё поливать вдшкой и не торопиться, чтоб не залипнуть с разборкой
Всем привет.
В последнее время стало проседать напряжение в машине. Пару раз даже пришлось прикуривать машину.
Решил поменять генератор. Но не нравился мне он давно. Запросил помощи знакомого фунтовода Максима (на драйве его нет) в Красноярске. И он согласился мне продать свой запасной на 80 а. При чем по очень фффффкусной цене. А упаковка-загляденье. Все четко. В посылка еще впускной коллектор. Скоро буду ставить. Почему не скажу. Пока это догадки. Узнаете позже.)))
И вот он у меня в руках. Время есть. Почему бы не поменять. Тем более это уже проходили.
замеряем напругу на старом гене
Быстро скидываем планку натяжения ремня и фишку с толстым проводом.
Смотрю. А ремешок то уже подустал. есть небольшие трещинки. Буду покупать и менять. 5 лет отработал. Думаю не плохо.
Нижний болт генератора я не затягиваю при установке. только выбираю слабну. За это время он и не подумал открутиться. Зато сейчас мой открутился легко. Всем советую.
Открутился то он влет. Да вылазить не хочет. Кто разбирал знает. Упирается он в кронштейн датчика удара. Немного усилий и я его выдернул.
И тут пришла идея эту проблему избежать в будущем. Снял кронштейн и в месте выхода болта сточил немного. Это никак не повлияет на крепкость кронштейна. Но зато теперь болт входит и выходит без проблем.
старй гена. Я наверно понял теперь что он хандрил. При установке даже не глянул что на бирке 3 контакта. А регулятор на 4. Ну ничего. Будет время разберусь и приведу его в порядок. Будет про запас
Собираю. Смазал болт графитной смазкой.
Влетел как к себе домой.
И зачем он такой длинный там? И что я вижу. он не хочет закручиваться. А слабины полтора сантиметра. Пришлось откручивать по новой
Оказалось следующее. Конструкция гайки на старом гене и новом разные. И не хватило резьбы на болту.
Лерки такой нет. Пришлось на карбароне сточить нужное расстояние после резьбы по тоньше. Это никак не отразится на прочности соединения. Зато гена встал на место.
Возвращаем все на место. Благо у меня 2 фишки для ген. На 4 пина и 3. Специально не отрезал. Можно легко теперь ставить любой.
вот 2 фишки. зеленая 4 пиновая. ниже 3 пиновая. Замотана в изоляцию от греха. Каюсь. Синей не было. Не пинайте сильно за это)))
Ремень всегда натягиваю ломиком. Не втыкайте его там где стоит датчик VVTI. Чревато его заменой. Зачастую на сто его там ломают.
Так вот. Натягиваю на сколько могу надавить. А потом смотрю на планку и ослабевая натяг смотрю чтобы по натяжительной планке отвело назад на 1 см. И затягиваю болт.
Так делаю на всех машинах. Этот ремень подтягивал за 5 лет один раз. Значит делаю правильно.
На этом сборку закончил. Доп. массу мне помог прикрутить сын Денис. Надо же учить в какую сторону гайки крутятся.
Кидаю клемму минуса на АКБ и завожу. Все работает. На хх 14.08. Хотелось по более. но и это больше чем было на старом.
Читайте также: