Снятие генератора калина 2

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

О принципе действия генератора авто

В основе функционирования генераторного узла Лада Калина заключен следующий принцип: в статорной обмотке индуцируется переменный ток, впоследствии трансформируемый в постоянный посредством выпрямительного модуля, располагающегося на корпусе агрегата. Также крышка генератора наделена электронным регулятором напряжения и щеткодержателем. Ротор устройства получает вращающий момент от шкива коленчатого вала. В качестве передаточного звена фигурирует поликлиновой ремень.

В числе базовых характеристик генераторной установки присутствуют таковые параметры:

максимум генерируемой силы тока – 85-90 Ампер;
рабочий интервал бортового напряжения – 14,4-15,1 Вольт;
передаточное число вращения мотора и ротора – 1:2,4;
правостороннее направление вращения.

Корпус узла скрепляется воедино за счет шпилек, стягивающих статор с крышками. В посадочных гнездах обозначенных крышек присутствуют подшипники, за счет которых обеспечивается способность ротора к вращению. Установка тыльного подшипника внутрь крышки производится с минимальной величиной зазора. Передний элемент наделен возможностью скользить по поверхности вала ротора. Он фиксируется внутри лицевой крышки с малым натягом, а снаружи его прикрывает прижимная пластина. Заднюю часть устройства защищает пластиковый кожух.

Перейдем к схеме коммутации генератора с бортовой сетью. Схема подключения весьма проста. После включения зажигания к регулятору напряжения начинает поступать питание через цепь лампы индикации разряда АКБ. С пуском мотора обмотка возбуждения снабжается питающим напряжением от трех диодов, вмонтированных в выпрямительный блок.

Посредством указанной сигнальной лампы можно осуществить проверку генераторного узла. Если устройство исправно, то лампа светится при включенном зажигании. С пуском мотора она гаснет. Когда такого явления не наблюдается, и лампа продолжает светить, следует произвести диагностирование генераторной установки на предмет присутствия неисправностей. В некоторых случаях требуется замена, и многих интересует, как снять генератор?

Меняем подшипники в Ладе Калине

Разобрав корпус генераторной установки LADA Kalina, прибегаем к проверке целостности заднего подшипника. Здесь потребуется покрутить его внешнюю обойму. Если она вращается без ощутимых затруднений и звуков, а также не склонна издавать люфт, то констатируем исправность подшипника. Когда малейшие признаки износа налицо, меняем его без раздумий.

Дальнейшим действием будет демонтаж кронштейна генераторного узла. Тем же шуруповертом поддеваем статор и вынимаем из обшивки. В конструктиве кронштейна присутствует подшипник, который также подлежит ревизии и замене (при необходимости).

Подшипник передней части генератора LADA Kalina завальцован внутри обшивки. Производитель не рекомендует прибегать к его замене. Однако мастера все же советуют выполнять эту процедуру, поскольку при поломке придется заменить генератор целиком, что весьма недешево.

Снять данный подшипник можно, однако предварительно придется извлечь шкив и присутствующую здесь пробку. Далее, применяя молоток с резиновым бойком, производим выемку ротора. Заметим, что фронтальную обшивку изделия придется зажать тисками. Подшипник извлекаем с особой аккуратностью.

Если требуется заменить ролик или щетки?

Для осуществления указанной ремонтной операции рекомендуется запастись обычными ключами и отверткой с наконечником плоского профиля. Все манипуляции по замене не вызывают затруднений, поэтому действуем уверенно.

Сначала прибегаем к ослаблению степени натяжения ремня. Для этого выкручиваем шток.
Обозначенной отверткой аккуратно поддеваем протекционный колпак ролика и вывинчиваем болт, удерживающий подшипник.
С отработавшего собственный ресурс ролика извлекаем втулку совместно с шайбой (они необходимы для установки в комплексе с новым изделием).
Вся сборка монтируется на положенное место и фиксируется болтом.
Натягиваем ремень и пускаем мотор. Убеждаемся в корректном функционале нового изделия.

Одним из факторов, характеризующих слабую зарядку АКБ, является износ щеток генераторной установки. В целях устранения этого негативного аспекта потребуется замена щеток генератора. Для мониторинга состояния потребуется их демонтаж. замена щеток генератора доступна как на снятой генераторной установке, так и на установленной на авто Лада Калина.

С целью достижения безопасности работ и исключения риска замыкания в цепи, перед ремонтной манипуляцией потребуется обесточить сеть от АКБ (снимаем клеммы). Теперь необходимо демонтировать протекционную крышку и извлечь штекер. Выполнять это удобно с помощью ранее обозначенной отвертки.

В завершающей стадии процесса откручиваем болты, после чего извлекаем сам регулятор с присутствующими на нем щетками. Замена щеток генератора завершена. Оценка износа щеток производится путем замера их высоты. Этот параметр не должен быть менее 5 мм. Если щетки стерлись, то заменяем их и регулятор в комплекте.

Как заменить генераторную установку?

Как снять генератор? В некоторых случаях ремонт генераторного узла нецелесообразен или не способен восстановить функционал устройства.

Здесь требуется замена. Сам процесс не является замысловатым мероприятием, поэтому не отнимет у владельца Лада Калина много времени.

Для успешной операции замены нам потребуется:

Демонтировать ремень, предварительно ослабив натяжной элемент.
Произвести отсоединение штекера вместе с клеммами кабелей.
Отвинтить гайку, фиксирующую верхнюю секцию агрегата, и извлечь болт.
Таким же способом достать болт внизу устройства.
Извлечь генераторный узел из подкапотного пространства.

Замена и установка нового устройства осуществляется по обратному алгоритму.

Подведем итоги

Как выяснилось, отремонтировать или осуществить замену генератора в машине LADA Kalina не составляет особых усилий, поэтому такие манипуляции доступны даже малоопытным владельцам, для облегчения задачи используется схема подключения. Важным моментом в эксплуатации является периодическое диагностирование состояния, как самого узла, так и его составных элементов, включая систему натяжения. Своевременная профилактика позволит существенно продлить ресурс агрегата, а владельцу LADA Kalina заиметь немалую экономию.

Есть ли подводные камни? Проблема такова - пропала зарядка. Заменил РН и диодный мост. Все вроде бы устаканилось. Месяца не прошло - гена опять через пень колоду пашет - зарядка то есть то нет.
Мешает ли замене генератора шланг кондиционера - о ведь аккурат напротив крышки генератора? Можно снять/установить генератор не трогая эту магистраль?

Сегодня снимал генератор для обслуживания и поднятия напряжения заряда.
Оказалось сложного ничего нет, делал в гараже поддомкратив одну сторону авто.
Решил выложить фотки раз есть тема, наглядное пособие будет полезно.
Сначала нужно ослабить ремень, (помогли трещетка с карданчиком) и затем открутить крепление натяжного устройства, это позволило скинуть ремень со шкива гены.
Крепится гена всего на 2 болтах, верхнем и нижним. Теперь рожковым ключом на 13 откручиваем гайку верхнего болта и вынимаем болт.
Домкратим машину или на яму, снимаем защиту картера или пыльник, у кого чего, и наблюдаем нижний вид гены, любуемся и отсоединяем проводку.
Теперь нужно открутить нижний длинный болт крепления, указан стрелкой.
Мне повезло болт вытаскивался в сторону воздушного фильтра, у кого вытаскивается в сторону лонжерона не завидую.
Вот и все дела.
Аккуратно поднимает гену вверх, чтобы достать из кронштейна, где он сидит и сдвигая на себя снимаем его с авто. Выходит свободно, легко, только осторожно он тяжелый.

Сегодня легко и непринуждённо заменил генератор на Калине 1,4 с кондеем.
Снимал снизу,всё легко и просто.
Да,пробег 90 тыс.,просто сгорел,с завывыниями и клубами дыма.

Обмотки все посиневшие,выкинул нах,взамен поставил приоровский на 115А,
предыдущий был на 83А.По креплениям один в один,Отличается лишь расположением контактного болта и гнезда под разъём.Пришлось
оторвать пластиковый хомут,удерживающий жгут проводов,иначе провода не натягивались.

Надеюсь,более мощному будет проще справляться с нагрузкой от двух вентиляторов.

Сегодня поменял сгоревший с дымом (но без пламени) КЗАТЭ на Бош
Калина I 1,6 16V с кондеем. Все, как описано выше.
Гемор только во вкручивании нижнего болта крепления, если это делать одному. Попрыгав раз десять из ямы в яму, понял, что пластилин гайку
в гнезде не удерживает. Примотал это дело армированным скотчем (блестящий такой, у меня по рукой был "Момент"), и дело сразу пошло!

Ну и пару комментов: это, на мой взгляд, не оригинальный Бош. Это что-то импортное, вполне, кстати,
добротное, с измененной передней крышкой и, возможно, шкивом. Под нагрузкой ближнего света, обогревателя заднего стекла и кондея - 13,8 В на АКБ на холостых оборотах (ну, не совсем холостых, ибо контроллер, походу, сам прибавляет , когда включен кондей). Когда все выключено - 14 В на АКБ. Что будет дальше - одному Б-гу известно.

На 16 клапанной калине с кондеем 1,6 генератор можно снять без ямы, подъемника и домкрата. Даже защиту откручивать не надо. Потребуется только длинный, порядка 50 см вороток с головкой на 13. Трещетка желательна, но можно и без нее (я снимал простым воротком). Алгоритм действий
1. Ослабляем натяжной ролик ремня и скидываем ремень со шкива генератора
2. Скидываем клемму с аккумулятора, снимаем корпус воздушного фильтра вместе с ДМРВ.
3. Снимаем стартер - все 3 гайки вполне доступны сверху, причем нижнюю чуть ли не проще всего открутить.
4. Длинным воротком, с веселым матерком, откручиваем нижний болт крепления генератора. Поначалу просто трудно его нащупать, но потом все просто. Доставая болт, не потерять втулку.
5.Откручиваем верхнюю гайку и вынимаем болт из кронштейна.
6. Будет казаться, что генератор достать невозможно, но это не так. Просунув руку под впускным коллектором, задорно матерясь, вынимаем генератор из кронштейна, и протащив его понизу, достаем через освободившееся от стартера место. Будет казаться, что это нереально, но таки проходит, главное положение подобрать.
8. Проведя все работы с генератором, собираем все назад. За пару сборок-разборок можно насобачиться снимать-ставить за час-полтора.

Спасибо kosinus за подробный алгоритм действий.
Я повторил его подвиг, иначе это назвать язык не поворачивается.
Хотел только кое-что дополнить.
1. Эту работу по замене генератора через верх делать имеет смысл только если других вариантов(наличие гаража с ямой) нет. Просто потому, что своим ходом уже не доедете до сервиса. Вариант ехать меняя аккумуляторы я не рассматривал. Я делал замену самостоятельно по нескольким причинам: мой генератор сгорел(КЗАТЭ 115А) и в сервисе замены подходящей не было а под заказ у них дорого стоит (8500 и установка 800). Причина была в замкнувшей банке аккумулятора. Аккумулятор брал на себя все что мог и кипел как чайник и это было не под силу генератору. Он перегрелся и сдох. Нужного мне генератора 110-115 А в магазинах местных не было. Заказывал в Тольятти Bosch 110 А (5500 с доставкой). В следующий раз(тьфу три раза) куплю через инет и лучше поеду в сервис. Это всего один нормо-час.
2. Снять корпус воздушного фильтра в сборе с ДМРВ несложно, даже приятно. Единственный момент - чтобы снять датчик абсорбера, крепящийся на вертикальный пластмассовый кронштейн в левом верхнем углу корпуса воздушного фильтра, требуется длинная тонкая плоская отвертка или нож, чтобы просунув в щель отжать язычок. После этого датчик абсорбера снимается вверх. Отсоединять фишки от него необязательно. Резиновые опоры корпуса фильтра легко и просто выводятся и заводятся в пазы с помощью пассатижей.
3. Гайки крепления стартера как и генератора без воротка сорвать невозможно. Я еще и ВДшкой их опрыскивал не раз.
С нижней гайкой стартера любовь была долгой. Я промучался с ней часа четыре пока не подобрал нужную комбинацию ключей. Рожковым ключом только грани слизал - благо не все. У меня получилось ее открутить используя ключ трубку 13х12 и в качестве воротка шестигранник Г-образный на 12. Неснятая защита не дает других вариантов. Применить вороток без удлинителя или с удлинителем 250мм бесполезно. Не хватает места.
4. Открутить гайки генератора можно с помощью воротка с двумя удлинителями по 250 и головкой на 13. Верхний болт лучше снимать после нижнего. Это делать левой рукой. Генератор действительно тяжелый и чтобы его снять одной рукой и чтобы не уронить(до поддона в принципе недалеко падать) нужно его положить себе на ладонь. Ставить назад только положив его на ладонь - без этого невозможно.
5. Вытащить генератор через освободившееся место от стартера не получалось ни при каких вариантах - поэтому пришлось открутить вентилятор и разомкнуть его фишки(это было несложно - там два болта справа - крутить головкой на 8 и две гайки слева - крутить головкой на 10). После откручивания корпуса вентилятора его требуется сдвинуть максимально влево в сторону генератора и приподнять вверх. держать левой рукой и аккуратно проворачивая генератор протащить его понизу. Руки обязательно предохраните перчатками, лопасти вентилятора острые - я случайно порезал мизинец когда вентилятор провернулся.
6. Для снятия ремня генератора со шкива - требуется снятие бачка омывающей жидкости. Головки на 8 и 10 или рожковые/накидные ключи. Хомут крепящий трубки от моторчиков в бачке лучше разрезать и выкинуть. Новый лучше не ставить - не нужен.
Откручивать контргайку на 19 мне было удобно рожковым ключом. Шпильку механизма натяжения лучше всего крутить трещоткой.
Еще хотел сказать, что все падающие на поддон гайки и инструменты вытаскивать практически нереально - лучше было бы подложить полиэтиленовый пакет и сдвигая его с упавшей гайкой например поднимать ее. Я поздно додумался до этого. Поэтому пришлось упавшую гайку с плюса генератора малым скребком для снега сдвинуть в окно защиты и поднимать с земли из-под машины. Да и еще. Вместо штатной гайки пока я ее не достал, я в магазине купил гайку медную М8 для коллектора с такой длинной резьбой и установил ее. Штатную гайку с плюса генератора я использовал позже в качестве контргайки на плюсе стратера. Там вообще стояла гроверная шайба. Шайбу я снял и не использовал более. Было несколько сложно одеть ремень генератора обратно на шкивы, помогла длинная крестовая отвертка, чтобы одеть ремень на шкив компрессора. Натяжение производил до устранения свиста при заведенном на холодную двигателе с включенными фарами, обогревом лобового и кондиционером. Аккумулятор поставил новый. На все работы времени ушло просто дофига. На снятие - два дня. На установку - один день. Все работы проводил на открытом воздухе, на стоянке.

Работа производится на яме или подьемнике так как доставать его нужно с низу и двигая в сторону коробки, нужно отвернуть одну гайку на самом генираторе и отсоеденить штекер, затем два болта, один с верху рядом со впускным ресивером, а второй опять с низу его плохо видно. И чуть преподняв вверх достаем отодвинув шланг кондея. Стараясь не погнуть соты радиатора. Снятие и установка занимает минут 40-50.

На 8 кл. с кондиционером менял сверху. При наличии трещетки, удлинителя, головок всё достаточно просто.

Знаю одного человека он как то умудрился на 1.6 16 клапанов люксе заменить генератор сверху.в дороге.под снегом.и регулятор напряжения он менял сверху.Лично я у себя менял снизу.нет ничего сложного.но у меня гбо.из-за него все сложности.Со своим генератором я провозился 2 дня.заменил его на бош.

буду признателен если кто даст ссылку или может обсуждалось уже здесь - замена генератора: калина 16 клапанов + кондиционер
как его снять и поставить 16 клапанная плита не дает нормально снять, а снизу мешает кондиционер :((

cokol, я снимал на 16 кл с кондеем снимаешь защиту (если есть) и откручиваешь гену два болта один с низу, а второй с верху и лучше взять накидной с трещеткой, потом что с верху впускной тракт очень мешает. Ну и ослабить ремень. Слегка отводишь трубку от компрессора и генератор с небольшим усилинм извлекается.

Знаю одного человека он как то умудрился на 1.6 16 клапанов люксе заменить генератор сверху.в дороге.под снегом.и регулятор напряжения он менял сверху.Вчера менял регулятор, сверху. Отводится воздушный фильтр в сторону и правой рукой под воздушным коллектором манипулируешь.
Была проблема со снятием черной защитной крышки генератора - разогнул 3 фиксирующих уса, а крышка не снимается. Взял плоскогубцы с тонкими кончиками, ухватился за перемычки вентиляционных отверстий и рывком ее сдернул. Все получилось, ничего не сломалось. Просто сидит туго, и назад ставится туго.

P.S. замена регулятора мне не помогла. Зарядки нет. Уже наездил на батарейке 150 км до 11.2 В.

Можно ли заменить диодный мост так же, через верх? У меня защита мощная снизу, крепление под гайки рычагов и растяжек заведены. Не хочется подвеску подразбирать.

Вчера менял регулятор, сверху. Отводится воздушный фильтр в сторону и правой рукой под воздушным коллектором манипулируешь.
Была проблема со снятием черной защитной крышки генератора - разогнул 3 фиксирующих уса, а крышка не снимается. Взял плоскогубцы с тонкими кончиками, ухватился за перемычки вентиляционных отверстий и рывком ее сдернул. Все получилось, ничего не сломалось. Просто сидит туго, и назад ставится туго.

P.S. замена регулятора мне не помогла. Зарядки нет. Уже наездил на батарейке 150 км до 11.2 В.

Дак а самого гену снимал, обмотки прозванивал? Мож щётки износились, мож обрыв в обмотках?

Дак а самого гену снимал, обмотки прозванивал? Мож щётки износились, мож обрыв в обмотках?Чтобы генератор снять - надо пол-подвески разобрать. В этом и проблема.

Все уже сделал. Защиту открепил в двух точках, отогнул, генератор снял, диодный мост с двумя битыми диодами - заменил.

Надеюсь,более мощному будет проще справляться с нагрузкой от двух вентиляторов.

Нужного мне генератора 110-115 А в магазинах местных не было.
раньше на люксы ставили 85Ам - они горели. потом начали ставить 115Ам - они также горели и горят. в основном 6ти диодный мост дохнет
поставил 100Ам не кзатэ - все нормально круглый год. в магазе 3500руб
замена 600руб

Снимать генератор приходится для разных целей, например, для его ремонта, доработки, проверки или замены на новый. Иногда для того, чтобы получить доступ к другим элементам подкапотного пространства. Процесс снятия генератора может различаться, в зависимости от типа двигателя и комплектации автомобиля. Инструкция, представленная ниже также пригодится для замены ремня генератора.

Снятие генератора на автомобиле Лада без кондиционера

На 16 клапанных двигателях (ВАЗ-21126, ВАЗ-21127) используется натяжитель ремня генератора:

отвернуть на 3-4 оборота гайку (№2) натяжителя.
ослабить ремень генератора, вращением винта натяжного ролика (№3).
снять ремень генератора

Для всех комплектаций:

снять защитный колпачок (№1), вывернуть гайку и снять клемму жгута проводов.
отсоединить от генератора колодку с проводами (№7).
вывернуть гайку (№3) и извлечь болт верхнего крепления генератора.
вывернуть гайку (№5) и извлечь болт нижнего крепления.
снять ремень со шкива, а затем и сам генератор.

p.s. Чтобы снять заднюю крышку генератора следует поднять одновременно три фиксатора. Сделать это затруднительно, поэтому предлагается перед демонтажом крышки зафиксировать все фиксаторы в верхнем положении, подложив под них гвозди. Теперь крышка генератора снимется без труда.

Замена генератора на Лада с кондиционером

Компрессор кондиционера и генератор приводятся в действие одним ремнем. Компрессор кондиционера, его трубки и шланги затрудняют снятие генератора.

Нужно дополнительно отсоединить компрессор (№2) от кронштейна его крепления (№3), вывернув четыре болта (№1). Трубки системы кондиционирования отсоединять не нужно, просто отводим компрессор вниз и в сторону правого лонжерона кузова. В остальном процесс снятия генератора аналогичен (см. выше).

Обычно даже заводские генераторы на Калине довольно долго служат и не требуют замены, конечно, если вам не попалась машина с заводским браком данного устройства. При выходе из строя этого узла электрооборудования, придется произвести его замену. Делается это хоть и не сложно, но по времени уйдет не менее часа, особенно если вы впервые делаете эту процедуру. Итак, нам понадобятся следующие инструменты:

Рожковые или накидные ключи на 8, 13 и 19
Трещотки маленькая и большая и головки на 8, 13 и 19 для более удобной и быстрой работы
Вороток с удлинителем

Руководство по самостоятельной замене генератора Калины

Итак, приступим к очень подробному описанию всех видом работ, которые требуется выполнить. Первым делом нам нужно ослабить ослабить и освободить натяжитель ремня и после чего снять его. Так что сначала обязательно ознакомьтесь с этим Руководством по замене ремня генератора. После этого можно приступать непосредственно к снятию устройства с автомобиля.

Сначала отсоединяем штекер, который крепится с помощью пластиковой защелки, просто слегка нажимаем на нее и тянем в сторону, вынется он без проблем:

И клеммы проводов, которые находятся под резиновым защитным колпачком, поддеть его и открутить гайку:

Затем выворачиваем гайку крепления верхней части генератора Калины, наглядно это показано ниже на фото. Предварительно можно стронуть воротком, а после работать трещоточной рукояткой:

И немного стукнув по выпирающему болту, чтобы он сдвинулся с места, вынуть его с обратной стороны, как показано на фото ниже:

Далее приступаем к нижнему болту крепления, и действуем по аналогии, только при необходимости придерживаем гайку с обратной стороны, так как она может прокручиваться:

Будьте аккуратны при вынимании этого штока, так как там находятся втулки. Сразу придерживайте их, чтобы они не упали и не потерялись. И взявшись одной рукой за корпус генератора, чтобы он не упал, другой рукой вынимаем этот болт:

Теперь практически все готово и можно смело вынимать данное устройство из моторного отсека, немного поворачивая из стороны в сторону, найдя максимально удобное положение для его изъятия.

Для замены генератора на Ладе Калине приобретаем новый и производим установку и порядке, обратном снятию, поставив на место все втулки в те же места, как они и стояли. Цена на новый генератор колеблется в пределах 4000-5000 рублей, так что придется немного раскошелиться.

Читайте также: