Смещение заднего моста уаз патриот
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Прочитав массу информации по установке 33 колес решил, что достаточно будет сдвинуть мост на 2-3см и бодика на 60мм. Собственно приступил к реализации.
По сдвигу моста выбрал вариант с использованием 205х подшипников в качестве проставки на клюшку (2х15мм).
Исходное пятно контакта отбойника в чашке пружины — слева почти по центру, справа — как у всех, смещено.
Установка клюшек прошла почти без проблем, спасибо новому винтовому домкрату. Сам ПМ двигал уперев домкрат между крылом и тормозным суппортом. Руками/ногами сдвинуть мост не мог, мало каши ел. Последний болт в креплении к мосту долго не хотел вставать на место, тоже помог домкратом.
Итого пружину загнул следующим макаром:
Далее, пришёл черёд кардана. Родной болтается на шлицах, как флаг на ветру, на выброс. Беру ранее приготовленную хвостовую часть от родного заднего кардана с подвесным, прикидываю по месту — не лезет. Монтажкой сжимаю, выгнал излишки смазки, всё ещё мало сжимается. Разбираю шлицевую, выковыриваю грязь, собираю, влез ) Между фланцами ПМ и РК — 64см, родной максимум на 62 растягивался.
Ставлю колесо, вспоминаю, что так и не отболгарил суппорта. Ставлю новые колодки. Ещё час работы болгаркой и диски на месте. Защитные очки одевать — поленился и поймал в глаз привет от болгарки. ПОЛЬЗУЙСЯ ЗАЩИТНЫМИ СРЕДСТВАМИ. СОБЛЮДАЙ ТБ. Это я для себя пишу, глаз болит до сих пор, зараза.
УРРА, готово, колесо стоит далеко от крыла.
Домкрат под правую сторону моста, вывешиваю, кручу рулём, при повороте направо с правой стороны имеем контакт с родным расширителем крыла (где-то сантиметрах в десяти от края крыла, у края расширителя), он как-то выпирает над плоскостью подкрылка на полсантиметра. Печалька. ET -19. Бодика ещё нет… но вряд-ли он поможет, ведь ход подвески вверх ограничивать не хотелось. После бодика точка контакты перейдёт в район брызговика. Мда, все УАЗы разные )
Итого. Буду скидывать расширитель, подкрылок и смотреть на всё это дело. Или оптимизировать подкрылок или двигать мост ещё. Пока склоняюсь к первому варианту.
Фоток потом добавлю
Всех приветствую! После смены резины с 245/70/16 на 265/75/16 появился звук трения резины об арки, причем, исключительно при развороте задним ходом. Рецепты всем известны, нужно двинуть мост вперед. Можно обойтись подручными средствами — купить шайбы в хозмаге, сформировать из них нужный пакет и вперед. Я же приобрел комплект от ИЖ-техно, вот такой Комплект для смещения переднего моста на 10 мм. Там все что нужно, ничего искать не надо, и мысль про новый, более длинный кардан меня тогда не одолевала, и проставка под штатный кардан, в этом случае тоже была необходима.
Как обычно, все казалось предельно просто — открутил, поставил нужное и вернул на место. Сначала все так и шло, открутил, и довольно легко, левую клюшку, осмотрел, сайленты хоть и пробежали 90 т.км. но все еще живы.
Поставил нужные компоненты из комплекта, потом подумал, передний кардан то исдох же совсем, уже почти собрал "новый" кардан из старого заднего, но он будет длиннее штатного на 1см. В принципе, с учетом сдвига моста на 1см должен влезть, но без запаса. В итоге накинул еще пару шайб из хозмага, которые добавили еще 8мм. В результате 1,8см, почти 2, должно хватить для будущего кардана. Ну и вернул клюшку на место.
Пришла очередь правой клюшки, и тут началось… болты ни в какую не хотят откручиваться, достаем бубен. Решил погреть, поставил газовый балончик и пошел пить чай.
Попил чайку, пытаюсь еще раз — никак. С удлинителем тоже ни в какую. Да ладно, думаю, что я тут устроил, сейчас позовем жену болгарина. Вылез из ямы, и вспомнил, что весь инструмент в деревне на стройке оставил. Хотел плюнуть и оставить на потом, но левая то уже на месте. Пришлось вспомнить уроки труда из далекого пионерского прошлого и достать пилку по металлу:
Гайку спилил, начинаю выбивать болт — опять ни в какую. Время уже поджимает. Ладно, сейчас попробуем либо выкрутить, либо свернем его. Начинаю крутить, и проворачиваю резину сайлента, еще лучше… Берем опять пилку по металлу и еще раз пилим гребанный болт.
Причем пилить пришлось с двух сторон, а с одной еще и с самим сайлентом. вспомнил все фильмы про узников, которые пилили решетки. Жутко не удобно, мышцы затекают на раз-два. Хорошо, что были 3 запасных полотна — стер все, как знал, что однажды пригодятся, и имел запасные) В общем за 1,5 часа все работы по распилу были закончены. Второй болт открутился после прогрева. Прессовать новые сайленты не стал, точнее не смог, нужен пресс серьезный, а у меня самодельный с домкратом на 5 тонн, не потянул. А без выпрессовки, путем распила обоймы, сил уже не было, как и времени, и запасных полотен для пилы.По итогу, один сайлентблок оставил разбитым, на следующую неделю.
Накинул шайбы и прикрутил на место. В итоге мост сдвинулся на 2см. Промерял расстояние между фланцами переднего моста и РК — 64,5см. Должен поместиться "новый" кардан, но об этом потом, надо заменить крестовины на нем. По большому счету, можно обойтись простыми шайбами, но это не наш путь. Да и в комплекте есть еще втулки под резиновые подушки, а их тоже надо подбирать. В общем, вот такая простая манипуляция, которая скрасила мой скучный вечер, позволила свободно вращаться новым колесам не задевая арок.
Спустя некоторое время:
1) изготовил таки передний кардан из заднего, поставил, вибраций нет.
2) заменил сайленты в клюшке. Пункты 1 и 2 сделал одновременно.
3) появился эффект шимми… На трассе, на скорости передние колеса попали в ямку. Ужас, это реально страшно. Особенно в первый раз когда, а до этого и знать не знал, что так может быть. И еще, ощущения на руле (если можно так сказать), что передняя подвеска совсем неправильно работает, вот прям руками чувствуется, когда рулишь.
3) убрал 2 шайбы, то есть сдвиг моста остался на комплекте ИЖ-техно, 1см.
4) убрал старый кардан (так как не влезал при 1см сдвига), поставил новый кардан от Ваксойла.
5) шимми ушел, колеса не трут.
Наконец-то все хорошо. В моем случае сдвиг был излишним. По факту нужно было сразу совмещать эту процедуру с покупкой нового кардана, и не двигать больше чем надо, то есть, более 1см. Будьте внимательны с подвеской. Всем мира, прямых дорог, и упорства в не самых простых ситуациях!
Поездка в Карелию дала некоторую пищу для размышлений по дальнейшей доработке УАЗа.
Одним из пунктов было исключить касание колеса задней арки крыла.
В первую очередь мы установили проставки из капролона под отбойники заднего моста (подробнее можно прочитать тут)
Следующим этапом наших доработок стало смещение заднего моста на 2 см. назад. Владельцы УАЗов знают, что колесо в задней арке стоит не по центру. Сделано это умышленно на заводе, для того чтобы при сжатии подвески колесо уходило в центр арки, но, при лифтовке машины кинематика хода подвески значительно меняется, колесо начинает ходить почти чётко вверх.
При серьезных диагональных нагрузках колесо пару раз чиркнуло расширитель арок, мы решили избавиться от этого неприятного момента.
Для проведения процедуры смещения моста были приобретены:
1. [3160-2912412-10] Накладка рессоры Патриот, 3160
2. [3160-2912422-92] Подкладка рессоры Патриот, 3160
3. Проставка под карданный вал (20 мм) ИЖ-Техно
4. Стремянки от 4-х листовой рессоры УАЗ Патриот
Накладка и подкладка под рессоры оригинальные от УАЗ Патриот, в них смещен центр крепления, что позволяет откатить задний мост УАЗа на 2 см. назад. Продаются в любом магазине запчастей для УАЗа, так как штатно стоят на Патриотах.
Стремянки необходимой длинны также подошли от Патриота, правда 4х листовой рессоры. Напомню, что у нас на УАЗе стоят 4-х листовые рессоры ЧМЗ.
Проставка под задний карданный вал от ИЖ-техно необходима для того, чтобы компенсировать растяжение шлицевой в кардане как раз на 2 см. Надо отметить, что в нашем случае шлицевое соединение кардана даже не появилось, но мы решили всё равно проставку поставить, чтобы быть спокойными за кардан.
Процедура довольна простая и не требует особых усилий и знаний. Времени ушло часа 2 неспешной работы.
Итак, процедура смещения моста выглядит примерно так:
— до начала работ помечаем белым маркером положение кардана в шлицевом соединении, чтобы проверить на сколько он выйдет при смещении моста.
— поднимаем заднюю часть Hi-Lift (еще раз порадовались удобству нового чехла для него (Чехол под Hi-Lift)) до свободного вращения колеса и откручиваем стремянки. В связи с тем, что чуть больше года назад мы их хорошо помазали смазкой, открутить их было совсем не сложно.
— вынимаем стремянки и чуть поднимаем машину.
— устанавливаем подкладку рессоры и совмещаем с мостом путем подкатывания моста в нужное место.
— опускаем машину и устанавливаем накладку рессоры.
— ставим новые стремянки, затягиваем не полностью, чтобы не зажимать мост
— опускаем машину
— повторяем процедуру с другой стороны
— опускаем машину и затягиваем стремянки
Следующим этапом идёт установка проставки под кардан.
Убеждаемся, что кардан вышел как раз на положенные ему 2 см. и решаем ставить проставку. Помечаем белым маркером положение кардана на хвостовике и откручиваем 4 болта.
Устанавливаем проставку, подтягиваем кардан и закручиваем болтами идущими в комплекте.
P.S. Гайки на болтах мы заменили, так как идущие в комплекте от ИЖ-Техно гайки лишь на пару мм цепляют болт в пластиковую резьбу, что показалось нам не надежным.
Итогам всех процедур стало идеально ровное положение колеса в арке плюс лифт примерно на 1 — 1,5 см за счет толщины подкладки под рессору.
Остановился на установке проставок от патриота, но смещение всего 20мм.
Возможно кто то уже смещал мост. Поделитесь опытом пжлста!
2 Ответ от Dybinka 17.06.2014 20:03:20
Смещал задний колхозный мост на таких проставках, чуть по ширине отболгарил и встали как родные.
3 Ответ от 007 17.06.2014 20:54:48
На УАЗбуке почитай тему кузов ГАЗ-69 на раму УАЗ. Там обсуждается смещение моста назад.
4 Ответ от Вадик 18.06.2014 07:36:19
кардан тоже удлинить?
звони
расскажу как
Отредактировано Вадик (18.06.2014 07:36:58)
5 Ответ от Вадик 20.06.2014 20:49:14
Отредактировано Вадик (20.06.2014 20:52:32)
6 Ответ от Вадик 20.06.2014 22:03:59
ещё одна фотка для Вас
7 Ответ от Вервольф 20.06.2014 22:19:48
вадик, классный вариант для триала а то поналепят ерунды с широкими катками, чуть бугор и в крылья упирается резина
8 Ответ от Вадик 20.06.2014 22:58:25
9 Ответ от Serval 21.06.2014 20:20:10
Хочу сместить мост назад!
Визуально не айс!
Остановился на установке проставок от патриота, но смещение всего 20мм.
Возможно кто то уже смещал мост. Поделитесь опытом пжлста!
Делал года два назад ,чтобы меньше лифтовать -
под кардан выточил у токаря соответственную удлиниловку ,болты подобрал подлинее , все работает уже пару лет ,вопросов нет
10 Ответ от лёлик-кор 21.06.2014 22:08:55
Вервольф, Да мне эта тема понравилась, но он же не скажет просто так, что за рессоры и тяга. Надо его разговорить. Может самогонщики сами заинтересуются.
Рессоры походу с хантера+ револьверная серьга поставил себе подобное на головастик.
11 Ответ от Savage 22.06.2014 01:21:17
А почему так задний мост стал? Все УАЗоводы мост двигают что-ли?
12 Ответ от vinnipux 22.06.2014 09:13:18
А почему так задний мост стал? Все УАЗоводы мост двигают что-ли?
видимо последствия лифта подвески. и гигантских колёс
Отредактировано vinnipux (22.06.2014 09:13:40)
А не пойти ли мне на работу-подумал я и не пошел.Настоящая водка—это не пьянство, а ключ к своей совести!С неё-то и начинается настоящая мудрость. Барс 32"BFG+Sim32, TOYOTA-вроде есть,вроде нет.
Устройство и схема заднего моста
Устройство переднего моста УАЗ Патриот отличается от конструкции задней балки. Передние колеса установлены на поворотных кулаках, которые оснащены шарнирами равных угловых скоростей. Для передачи мощности к главным парам используются карданные валы, подключенные к 2-скоростному раздаточному редуктору.
Важные нюансы перед началом работы
Перед началом регулировки требуется заменить изношенные детали, а затем подготовить инструменты и приспособления:
- контрольный индикатор и микрометр, которые используются для измерения расстояний между элементами;
- смотровое зеркало на раздвижной рукоятке, позволяющее рассмотреть отпечатки пятна контакта на зубьях.
При покупке дистанционных колец рекомендуется проверить толщину микрометром. Запасные части не отличаются высоким качеством изготовления, кроме того, встречаются элементы с ошибочной маркировкой (брак производителя).
Регулировка главной пары
После проведения ремонта переднего моста, связанного с заменой шестерен, необходимо выполнить регулировку пятна контакта:
- Подобрать дистанционное кольцо (детали выпускаются с допуском по 0,025 мм в обе стороны), обеспечивающее необходимый зазор в конических подшипниках ведущего вала. При подборе учитывается расстояние между центром полуоси и нижней кромкой распорной втулки (параметр А). Также требуется учесть зазор между кромкой внутреннего кольца и противоположным краем внешнего кольца (параметр Б). Толщина кольца определяется по формуле С=А-(111,96+Б).
- Уложить кольцо в посадочное гнездо.
- Вставить внешние кольца подшипниковых опор ведущего вала в картер.
- Надеть кольцо для сгона масла на ведущий вал, а затем смонтировать тыловой подшипник.
- Установить распорную муфту и вставить хвостовик в картер.
- Надеть 2-й подшипник на ведущий вал, кольцо монтируется до упора.
- Установить на шлицевую часть шайбу, а затем надеть фланец (используется для подсоединения карданного вала).
- Зафиксировать кольцо и фланец при помощи гайки, затяжка резьбового соединения производится до момента устранения осевого люфта. Усилие прокручивания вала не должно быть выше 2,0 Н*м в случае применения новых подшипниковых опор. Если используются старые подшипники, то значение момента составляет 0,4-0,8 Н*м. Момент затяжки гайки должен находиться в диапазоне от 180 до 250 Н*м, при приложении повышенного усилия происходит смятие дистанционной втулки.
- Нанести на поверхность фланца и гайки метки (например, масляной краской или нитроэмалью), которые используются при дальнейшей регулировке моста.
- Смонтировать в полость картера дифференциал, необходимо приобрести несколько комплектов регулировочных шайб, отличающихся толщиной.
- Установить оригинальную шайбу (которая использовалась со старыми зубчатыми колесами), а затем распереть конструкцию гайкой, которая находится на правой стороне.
- Нанести на зубья шестерни масляную краску или иной красящий материал, который не высыхает на протяжении 30-40 минут.
Провернуть шестерни на 3-4 оборота и осмотреть отпечаток, который появился на ведущей шестерне. Если пятно имеет овальную конфигурацию и находится в центральной части зубцов, то регулировка корректна. Смещение пятна к вершине зуба указывает на необходимость приближения хвостовика к шестерне дифференциала, но при этом ведомое колесо отводится в сторону от ведущей шестерни.
Если пятно смещено к основанию, то ведущее колесо отводится от ведомого (уменьшением толщины регулировочного кольца). Для удержания бокового зазора в допустимых пределах необходимо сместить ведомую шестерню к ведущему зубчатому колесу. При смещении пятна к узкому или широкому концу зуба необходимо соответственно отодвинуть или придвинуть ведомую шестерню.
После завершения регулировки устанавливается сальник, предотвращающий вытекание масла. Затем производится затяжка подшипников хвостовика (до момента совмещения меток, нанесенных краской). Для предотвращения самопроизвольного откручивания резьбового соединения фланец гайки заминается в специальный паз, предусмотренный на боковой поверхности вала.
Настройка заднего моста
Поскольку конструктивные схемы редукторов в мостах УАЗ Патриот одинаковы, то процедура налаживания задней главной пары идентична настройке передачи в передней оси. После выполнения регулировочных работ необходимо залить в картеры трансмиссионное масло, а затем провести тестовую поездку. В процессе эксплуатации не допускается течь смазки через сальники или из-под сливной пробки.
Как проверить правильность сделанной работы
Базовая проверка работоспособности моста производится путем замера температуры картера. Автомобиль должен проехать по сухой дороге 25-30 км, для проверки степени нагрева используется электронный термометр. Завод допускает повышение температуры картера около мест установки подшипниковых опор хвостовика до 90°С. Для грубой оценки степени нагрева может использоваться вода: нанесенная на корпус моста жидкость не должна вскипать. При повышенной температуре проводится повторная регулировка осевого зазора в подшипниковых опорах.
В процессе работы не допускается повышенный шум, который возникает из-за зазора между шестернями и смещения пятна контакта. В процессе притирки деталей посторонний звук не исчезает, а только увеличивается из-за ускоренного износа шестерен и подшипников. Стук в мосту, возникающий в момент резкого ускорения или сброса газа, указывает на чрезмерный зазор между зубьями. При обнаружении посторонних звуков требуется вернуться в зону ремонта и проверить регулировку зазоров в главной паре.
Читайте также: